Новые "ВАЗ" с системами впрыска, мощным и экономичным двигателем хороши в дальних поездках. Но именно там, вдалеке от "продвинутых" СТО и квалифицированных специалистов, тревожный сигнал "Check Engine" (Check Engine — лампочка на щитке приборов говорящая о том что ЭБУ(электронный блок управления) обнаружил проблемы в системе управления двигателем), особенно пугает путешественников. Одни ударяются в панику и, боясь необратимых последствий, достают из багажника трос. Другие, напротив, хладнокровны: раз мотор работает, значит, лампа "просто ошиблась" и "сама погаснет" — можно ехать в прежнем темпе.
Умение распознавать симптомы типичных впрысковых недугов, представлять, чем грозит горящая желтая лампа, поможет сохранить нервы, деньги, время и мотор. Если двигатель исправен, сигнал "Check Engine" должен погаснуть через 0,6 секунды после пуска — этого хватает на то, чтобы система самодиагностики убедилась: все в порядке. Если все же лампочка продолжает гореть, то есть место присутствие неисправности, которую возможно выявить с помощью специального мотор-тестера на СТО или своими силами. Что касается “своими силами” – это поверхностная диагностика, которая может дать примерное определение неисправности, причина этому – отсутствие специальных измерительных приборов и параметров компонентов системы впрыска. Но в дороге, в отсутствии СТО, это может помочь Вам и придать уверенность, что машина все-таки доедит до назначенного пункта.
Что-то не работает, что теперь может быть?
ДПДЗ — датчик положения дроссельной заслонки.

Переменное сопротивление, находящееся на корпусе дроссельной заслонки. На некоторых старых иномарках дополнен концевым выключателем, замыкающимся при полностью закрытой заслонке. Показания датчика используются в расчётах длительности впрыска топлива и угла опережения зажигания, а также определения режима работы ХХ, ускорение и т.д. При отказе показания замещаются (обычно датчиком ДМРВ + ДПКВ ), возможны неустойчивые обороты ХХ, или отсутствие ХХ. На ВАЗ чувствительный элемент датчика выполнен в виде полимерной плёнки с нанесённым графитовым напылением, образующим дорожки с необходимым сорпротивлением, по которым скользит ползунок. Видимо матерал и технология выбраны не особо правильно, поскольку этот датчик наиболее часто выходит из строя. Распространенная неисправность протёртось дорожки в определённом месте, при попаднии ползунка на этот участок, машина начинает дёргаться при неизменном положении педали газа. Потеря мощности, неприятные рывки и провалы на разгоне, нет торможения двигателем. Двигатель словно подменили, а сигнальная лампа может и не загореться. Блок управления способен определить обрыв или короткое замыкание датчика и его цепи, но пасует перед "плавающим" сигналом. При полном отсутствии контакта обороты ХХ выставляются около 1500. Ещё один вариант, при отпущенной педали газа датчик начинает менять свои показания от 0,1-5%, при этом контроллер начинает считать, что нажимается педаль газа — начинают плавать холостые. Долгая езда с этой неисправностью не просто неприятна, а опасна. При больших нагрузках компьютер, не получая должной информации, будет исходить из того, что автомобиль движется в умеренном режиме, на экономичной смеси. Поэтому езда "с педалью в полу" приведет к перегреву и детонации со всеми вытекающими последствиями. Двигаться до гаража или станции сервиса следует в этом случае не торопясь, в щадящем темпе.
РДТ — регулятора давления топлива.

Клапан контролирующий давление в топливной магистрали, принцип действия чисто механический, не управляется и не контролируется ЭБУ. Неисправность соответственно не диагностируется, возможны проблемы с пуском или с большим содержанием СО и потреблением бензина. На ВАЗ стоит на рампе, соединятся с трубкой слива топлива в бак и воздушной с впускым коллектором. Связь с коллектором для управлением давлением в зависимости от разряжения во впускном коллекторе, что нужно для компенсации впрыска форсунок при открытии, закрытии заслонки. Исправность контролируется с помощью манометра подключаемого к топливной рампе, давление в рампе при работе двигателя на холостом ходу с надетой вакуумной трубкой на регулятор давления должно быть 2.2-2.4 бар, со снятой трубкой 2.84-3.25 бар. (также, при пониженном давлении — убедиться в исправности топливного насоса, при повышенном — в отсутствии сопротивления току топлива в магистрали слива в бак). В последниих системах РДТ стоит баке вместе с насосом поддержиает постоянное давление 3.8 бар. Неисправности: неустойчивая работа двигателя; двигатель глохнет на холостом ходу; повышенная или пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу; двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя; рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля; повышенный расход топлива; повышенное содержание СО и СН в отработавших газах.
ДМРВ — Датчик массового расхода воздуха.

Старый вариант (LMM) — заслонка, устанавливаемая между воздушным фильтром и дроссельной заслонкой, нагруженная пружиной, передающая усилие на движок потенециометра.
Современный вариант (LHM или HFM) — термоанемометрические датчики с нагреваемой нитью или плёнкой. Имеет нагреваемый проводник обтекаемый воздухом. Схема регулирования датчика обеспечивает прохождение через проводник тока такой силы, чтобы его температура превышала температуру обтекающего воздуха на постоянную величину — то есть ток нагрева пропорционален расходу воздуха. Идея неплохая — нет механики, трущихся частей, менее инертен, одновременно определяет темпереатуру, принцип измерения учитывает плотность воздуха и т.д, но необходимо соблюдение технологий производства, в результате датчик служит даже меньше типа LMM. При неисправности замещение ДПДЗ+ДПКВ. При неполном выходе из строя неисправность контроллером не диагностируется, возможен нестабильный ХХ, повышенное потребление бензина, остановке после мощностных режимов, возможны проблемы с запуском. Занижение показаний датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) на мощностных режимах приводит к "тупости" мотора и увеличению расхода топлива. Типовое значение расхода воздуха на холостом ходу 8-10 кг / час. При 3000 об / мин — 28-32 кг / час. Датчик сильно влияет на динамику разгона автомобиля — провалы при разгоне, точная диагностика в большинстве случаев затруднена, (можно снимать расход воздуха на ХХ, на различных оборотах, но не всегда аномалии явно проявляются ). Наиболее оптимальным вариантом является пробная поездка с заведомо исправным датчиком. Косвенные варианты измерение напряжение на датчике при остановленном двигателе (в программах диагностики, канал АЦП дмрв ) напряжение абсолютно исправного должно быть 0,996В, при работе на холостом ходу при резком нажатии на газ, показания расхода должны вырасти минимум до 200 кг/ч, при оборотах 2000 расход около 20 кг/ч, при 3000-30.
ДАТЧИК ФАЗ предназначен для определения углового положения распределительного вала

На 8-ми клапанном двигателе установлен в торце головки блока около воздушного фильтра. На 16-ти клапанном — на головке блока около 1-го цилиндра. На 8-ми клапанных моторах, выпущенных примерно до 2005 года датчик фаз отсутствует. Отсутствие датчика фазы означает, что форсунки открываются в попарно-параллельном режиме. Наличие датчика датчик фаз — фазированный впрыск, т.е. открывается только одна форсунка для конкретного цилиндра. Отказ датчика фаз переводит топливоподачу в попарно-параллельный режим, что приводит к некоторому ( до 10% ) повышению расхода топлива. Выхлоп теряет былую чистоту, но поймать увеличение токсичности удается только замерами по ездовому циклу. Также сбои в работе системы самодиагностики.
ДПКВ — датчик положения коленчатого вала.

Индукционный датчик, выдаёт импульсный сигнал при вращении к/в. Отсутствие сигнала означает остановку двигателя, контроллер не даёт импульсы на форсунки, нет искры, просто никак не расчитать в каком положении находится к/в. Что угодно, но только не это. Это единственный датчик, неисправность которого не позволит доехать даже до гаража. Отказ его — явление исключительное. Ошибка датчика 0335 на ВАЗ с контроллером Январь 5, не обязательно свидетельствует о неисправности ДПКВ, в программе предусмотрен контроль расхода воздуха при отсутствии импульсов ДПКВ для выяснения его неисправности, и в некоторых случаях сразу после включения зажигания из за неисправности ДМРВ выскакивает ошибка ДПКВ 0335.
Датчик температуры воздуха обычно где-нибудь на впуске, в системах с ДМРВ LMM типа. В ВАЗ встроен в ДМРВ.
ДТОЖ — термистор, чем горячее тем сопротивление меньше.

Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ установлен между головкой блока и термостатом. Датчик температуры охлаждающей жидкости имеет два контакта: один даёт показания для блока управления, второй включает вентилятор( в отличии от одноконтактного датчика температуры для панели приборов, который стоит рядом, не путайте ). Основное функциональное назначение датчика температуры охлаждающей жидкости сродни "подсосу" на карбюраторе — чем холоднее мотор, тем богаче топливная смесь. Конструктивно датчик температуры охлаждающей жидкости представляет собой термистор ( резистор ), сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры. Типовые значения 100 гр. — 177 Ом, 25 гр. — 2796 Ом, 0 гр. — 9420 Ом, — 20 гр. — 28680 Ом. Температура охлаждающей жидкости влияет почти на все характеристики управления двигателем. Датчик температуры охлаждающей жидкости весьма надежен. Основные неисправности — нарушение электрического контакта внутри датчика, нарушение изоляции или обрыв проводов вблизи датчика болтающимся тросиком "газа". Нужен не только для включения вентилятора, но и для расчёта времени впрыска, диагностика только полного отказа, при неисправности проблемы с пуском. Напряжение питания измеряется внутри самого контроллера, слегка влияет на время впрыска ( типа из-за понижения напряжения форсунка медленнее работает и нужно время впрыска увеличить и т.д.) При определённом максимальном значении, происходит отключение исполнительных механизмов для предотвращения их порчи. Если ДТОЖ вышел из строя, компьютер принимает пусковую температуру двигателя равной 0оС и дает соответствующую команду регулятору добавочного воздуха. Неоптимальное соотношение количества бензина и воздуха затруднит пуск в мороз. Уже через две минуты после того, как мотор все-таки пустили, компьютер решит, что температура охлаждающей жидкости достигла 80оС. Так что не только пускать, но и прогревать двигатель придется, работая педалью газа. Другая неприятность ждет водителя, когда мотор нагреется до температуры, близкой к критической, например, в жару, в пробке. Компьютер, получая неверный сигнал и считая, что температура "Тосола" в норме, не откорректирует угол опережения зажигания. Двигатель потеряет мощность и будет детонировать.
ДАТЧИК СКОРОСТИ — установлен на коробке скоростей, в основе эффект Холла, передаёт в ЭБУ импульсы пропорциональные скорости движения.
radikal.ru/F/s008.radikal.ru/i304/1011/1e/63675dee8341.jpg
На инжекторных ВАЗах применяются только 6-ти импульсные датчики скорости. Датчик скорости информирует контроллер о скорости автомобиля. Надежность датчика скорости средняя. Часто происходит окисление разъема и проводов вблизи датчика скорости. Выход из строя датчика скорости приводит к незначительному ухудшению ездовых характеристик (кроме Дженерал моторс — двигатель глохнет при движении в режиме холостого хода). В случае "плавающего" контакта возможна нестабильность вращения или остановка двигателя на холостом ходу.
ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ — служит для определения, в каждой конкретной ситуации, угла опережения зажигания.

Бывают резонансными и широкополосными (чуть поменьше и вместо шпильки отверстие ), не взаимозаменяемы. Наиболее распространён пьезокварцевый вибродатчик. Датчик детонации — это надежный элемент, но требует регулярной чистки разъема. Принцип работы датчика детонации как у пьезо зажигалки. Чем сильнее удар, тем больше напряжение. Отслеживает детонационные стуки двигателя. В соответствии с сигналом датчика детонации контроллер устанавливает угол опережения зажигания. Есть детонация — более позднее зажигание. Чаще поврежденными оказываются подходящие к нему провода. Их нужно проверить, если лампа самодиагностики загорается при 3000 об/мин и выше. Мотор станет более чувствителен к качеству бензина — заправка непроверенным топливом приведет к "стуку пальцев".
ЛЯМБДА-ЗОНД — датчик содержания кислорода в выхлопных газах.

Датчик кислорода ВАЗ установлен на приемной трубе глушителя. Серьезный, но весьма надежный электрохимический прибор. Задача датчика кислорода — определение наличия остатков кислорода в отработавших газах. Есть кислород — бедная топливная смесь, нет кислорода — богатая. Показания датчика кислорода используются для корректировки подачи топлива. Категорически запрещается использование этилированного бензина. Выход из строя датчика кислорода приводит к увеличению расхода топлива и вредных выбросов. Рабочая температура 150-360 С. Распространены два типа датчиков — в одном чувствительный элемент из диоксида циркония, в другом — диоксид титана. Различные модификации, по способу подключения — с подогревом / без. Выходное напряжение от 0.05В до 1.0В — низкое при бедных и высокое при богатых, на основании данных датчика ЭБУ поддерживает необходимое соотношение топливо/воздух = 14.7 — полное сгорание топлива минимум СО, СН, точность определения — 0,5%. Датчик на основе диоксида циркония — генерирует напряжение, а титановый меняет свою электропроводнность — не взаимо заменяемы. Со временем датчик стареет скорость измерения показаний падает, ЭБУ диагностирует только полный выход из строя датчика — отсутствие изменения показаний, или выход за допустимый диапазон. Датчик не рассчитан на работу двигателя с этилированным бензином — резкое уменьшение срока службы. В системах не использующих лямбда-зонд используется потенциометр СО, позволяющий выставить уровень СО в выхлопных газах. Потенциометр СО — переменный резистор.
ШТАТНЫЙ ИММОБИЛАЙЗЕР

Топливные форсунки ВАЗ установлены вместе с рампой на впускном коллекторе. Одна форсунка на каждый цилиндр. Топливная форсунка дозирует подачу топлива под давлением во впускную трубу цилиндра по команде контроллера. Очень выносливы. При нарушении работы топливных форсунок двигатель "троит", не развивает мощности.
БЕНЗОНАСОС

Бензонасос электрический, погружной, находится в баке, максимальное давление топливного насоса минимум 5бар, производительность топливного насоса свыше 80 литров в час. Выходит из строя при отсутствии бензина, попадании воду мелких твёрдых частиц. При отказе бензонасоса двигатель не запускается.
регулятор холостого хода.
МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ — на ВАЗ представляет собой блок с двумя катушками и коммутаторами.

На 8-ми клапанном двигателе ВАЗ модуль зажигания установлен на блоке двигателя со стороны свечей, на 16-ти клапанном ВАЗ — сверху мотора около дроссельного патрубка. Модуль зажигания содержит два мощных электронных ключа и две катушки зажигания. Искрообразование производится по методу "холостой искры", т.е. искра образуется одновременно в двух цилиндрах: 1-4 и 2-3. В одном цилиндре рабочая искра, в другом — "холостая". На 16-ти клапанных моторах объемом 1.6 литра используются индивидуальные катушки зажигания на каждую свечу с фазированным управлением. Обычно Модуль зажигания выходит из строя в первые 5-10 тыс. км. Если за этот период модуль зажигания не "сгорел", то "живет" долго. Типичной неисправностью является прекращение искрообразования при нагреве двигателя на одной двух свечах. При отказе модуля зажигания двигатель "троит", дергается, и автомобиль очень плохо разгоняться. И, наконец, полное отключение двух цилиндров. Если вам необходимо проехать несколько километров с "двоящим" мотором, отключите разъемы соответствующей пары форсунок, чтобы бензин не смывал масло со стенок нерабочих цилиндров и не попадал в картер. В зависимости от завода-изготовителя и даже партии качество и надёжность модулей весьма разная. Абсолютно новый может оказаться нерабочим.
РДВ или РХХ — Регулятор добавочного воздуха или Регулятор холостого хода, служит для подачи определённого количества воздуха в обход закрытой дроссельной заслонки.

На ВАЗ — РХХ выполнен виде моторчика, по команде контроллера вдвигающего и выдвигающего стежень, изменяющий сечние воздушного обходного канала. Моторчик безсчёточный, две иппульсно управляемые обмотки статора и якорь — постоянный магнит. Регулятор холостого хода установлен на дроссельном патрубке под датчиком положения дроссельной заслонки. Регулирует подачу воздуха на холостом ходу и при запуске двигателя. Основа регулятора холостого хода — маломощный шаговый двигатель. Малейшая грязь и он стопориться. Надежность работы зависит от смазки, которую иногда забывает положить изготовитель, от качества используемого моторного масла, от правильности регулировки тепловых зазоров клапанов, от состояния системы вентиляции картера, свечей (во впускной патрубок попадает масло и отлагается в виде нагара на дроссельном патрубке). Неисправности: загрязнение канала и иглы сгустками масла, механический износ, обрыв обмоток. В зависимости от момента происхождения неисправности, возможно зависание каких-то определённых оборотов ХХ, остановка двигателя сразу после запуска, но нормальная работа со слегка нажатой педалью газа, отсутствие холостых. При неисправности РХХ можно разве что только заменить, в случае сильного загрязнения, при наличии управления иглой можно попробовать предварительно промыть канал и сам РХХ. Контроллер с помощью РХХ управляет величину оборотов на холостом ходу, включая режим пуска и прогрева. Номинал оборотов задан в программе контроллера и зависит от температуры охлаждающей жидкости.
ВЕНТИЛЯТОР В СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ

Вентилятор в системе охлаждения включается по команде контроллера при температуре охлаждающей жидкости от 98 до 107 С в зависимости от типа контроллера. Отказ вентилятора, в основном, связан с цепями управления, приводит к перегреву двигателя.
Запаситесь перед дальней дорогой датчиком коленвала, катушкой зажигания, а для подстраховки — бензонасосом и стартуйте. Счастливого пути!


Комментарии 405
Приветствую, может подскажет кто. Очень плохо заводится машина, январь 5,1,41. После запуска ошибка дпкв, ошибки читаю обд2, всю цепь пересмотрел, датчики менял, ничего не помогает. Особенно в холод, мороз.
Доброго времени суток, надеюсь кто нибудь ответит) Проблема следующая: ваз 21124, возникает затуп (как будто кто-то держит за хвост) на любой скорости, обычно от 2000 до 3000 оборотах, далее тачка снова пушка, затупы на всех скоростях, но на холостых крутит нормально. Во время затупов двигателю как будто тяжело крутиться, звук более басистый. Ошибки не вылазят. Менял ДПДЗ, купил 4 разных и дорогих и дешевых, разницы ноль, также полностью рабочий ДМРВ ну судя по напряжению на незаведенной тачке. Иногда затуп может появляться и на других оборотах. Когда скидываю клему с аккумулятора затуп исчезает и могу ехать от нескольких минут до нескольких дней без затупов.
vasil161
А не подскажешь где можно купить уплотнительное кольцо на датчик фаз?
В магазине
Хорошая статья. Постарался на славу, молодец!
Всем доброго времени суток. Проблема такая: перевел на январь турбо-цивик. Включаю зажигание, срабатывает бензонасос, все ок. Если залезть под колесо с включенным зажиганием и еле еле коснуться датчика или ударить ладонью по крышке двигателя, в обе, создать видрацию датчику, опять срабатывает бензонасос и от каждого касания повторяется. Работа двигателя то стабильная, то обороты завышены, то чуть плавают. В
Бывает вообще заводится, обороты поднимаются чуть выше нормы и глохнет. Побьешь чуть по датчику и начинает нормально работать. Датчик новый( уже 3 поменял), фишка тоже. Думал провод, но он статично стоит, не шевелится вообще. Может есть мысли у кого? Заранее спасибо.
Подскажите как называется программа для чтения ошибок? Ваз 2109
Чем читать будешь?
Как проверить лямда зонт ваз классика первый
Может кому поможет! Вчера долго мучился с тем, что 2107 часто не заводится! Была ошибка по дпдз, но она удалилась и больше не повторилась! Авто не заводится и ошибок нет! Искра есть, давление топлива 2.4, маловато но пойдет. Вскрыли топливный бак на проверку сеточки на топливном насосе, она была почти чистая. Проверили импульсы на форсунках, есть! Стартер крутит бодро и не заводится. Пшикнули карбонклинером в дроссельную и она завелась но, на холостых работает неустойчиво. Заглушили и через минуту снова не заводится! Нонсонс. В итоге после проверки сканматиком в измерительных величинах обнаружили, что показание ДПДЗ при отпущенной педали газа 95% т.е получается, что мы пытаемся завести авто с полностью нажатой педалью газ, вот и она не заводилась. Отключив штекер от датчика авто завелась с пол тыка. Виной всему неисправный датчик, который при снятом положении показывал от 90-96% но не давал ошибку.Замена на новый и полет нормальный.
Лучше всего на безконтаткный, я пользуюсь втн
Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался с такой проблемой: авто 2115i 8-ми кл. на холодную двигатель работает тянет все отлично, как только температура уходит за 90 градусов двигатель при нажатой педали газа как будто просто виснет нет тяги машина не едет, отпускаешь газ выжимаешь сцепление двигатель глохнет. При попытке запуска сразу после остановки заводится, но плавают обороты от 400 до 1000 при попытке начать движение двигатель глохнет. Постояв не которое время заводится и едет пока не наберет температуру и все повторяется. Произвел диагностику ошибок нет все нормально. Заменил ДПКВ, ДХХ, ДТОЖ, модуль зажигания, свечи без результатно. Подскажите может что пропутил. Грешу на неисправность ДМРВ ну либо может вышел из строя ДХХ что не факт конечно.
Ну, смотри лямда работает нет, провода высоковольтные их сопротивление (рабочие вроде от 5 до 7 кОм) и ацп дмрв
lada15i
Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался с такой проблемой: авто 2115i 8-ми кл. на холодную двигатель работает тянет все отлично, как только температура уходит за 90 градусов двигатель при нажатой педали газа как будто просто виснет нет тяги машина не едет, отпускаешь газ выжимаешь сцепление двигатель глохнет. При попытке запуска сразу после остановки заводится, но плавают обороты от 400 до 1000 при попытке начать движение двигатель глохнет. Постояв не которое время заводится и едет пока не наберет температуру и все повторяется. Произвел диагностику ошибок нет все нормально. Заменил ДПКВ, ДХХ, ДТОЖ, модуль зажигания, свечи без результатно. Подскажите может что пропутил. Грешу на неисправность ДМРВ ну либо может вышел из строя ДХХ что не факт конечно.
И фильтр воздушный сс свечами поменяй.
Здравствуйте! Решил проверить ошибки, после небольших манипуляций с кнопкой и ключом выдал много комбинаций чисел и 18 что это значит я не нашёл. Но фишка в том что стрелка уровня топлива перескачила на 9 часов. Как вернуть ее обратно? Без разбора панели.
Подскажите пожалуйста. Есть проблема, машина дергалась и глохла на светофоре. И выдавал ошибку датчик коленвала. Заменил датчик, проблема осталась. Что может быть?
На коленвале шестерня на ней шпилька с который совмещается шкив коленвала скорее всего вдавило или срезало шпильки и шкив сместился относительно шестерни на несколько миллиметров ( 1-2 зуба ) от этого и ошибка и глохет и дергается ( нарушается зажигание )
MyNameMikhail
Подскажите пожалуйста. Есть проблема, машина дергалась и глохла на светофоре. И выдавал ошибку датчик коленвала. Заменил датчик, проблема осталась. Что может быть?
Шкив или провод
здравствуйте у меня калина универсал диагностика показала что чек горит изза неисправности газоанализатора у меня обильный белый дым из трубы расхода масла и антифриза не наблюдаю может надо поменять лямба-зонд
простите забыл написать что у меня калина универсал 2010 года горит чек обильный дым белый расход бензина большой
горит чек неисправность газоанализатора менять лямб зонд или еще что посоветуйте
nosoksss
скорей всего так оно и есть, благодарю за грамотную мысль
Решили проблему?
у меня 2115 инжектор 2002 год, то дергается при движении, то нормально едет, когда как, это помирает датчик положения дроссельной заслонки?
свечи, модуль в порядке, провода тоже
Хорошая статья!
Согласен, но автору обеспечена куча проблем в комментах, людей думающих что он должен решить проблему вместо их.
Всем привет! Такая проблема с ваз 2112, троит и не едит толком, при нажатии на педаль в пол машина чихает и кое как набирает обороты. Показывает ошибку датчик фаз. Менял и проводку с метками смотрел всё норм.
Была такая же проблема, датчик фаз 3 раза менял брак попадался, но не решилось (ошибка больше не вылетало) поменял катушку зажигания
помогите кто с таким сталкивался приора е газ. ошибка 0101. дмрв менял не помогло. вроде подсоса нету. повышенный расход топлива. на холодную работает нормально как прогреется начинает плясать обороты. два дня была в сервисе так и не смогли понять что с ней. пропуски в зажигании угол опережения -18 кароче пляшет. свечи меняли датчики все проверяли кто знает куда еще капнуть
Привет всем. Проблема, приора на холодную троит двигатель, отключается 2 цилиндр и мигает чек, после перезапуска все ок, и так пока не прогреется до 70.
Всем привет такая проблема с ваз 2107 инжектор, когда прогревается и работает на холостых наченает дрибижать машина, нажимаю на педаль газа и дребежание проходит после когда еду совсем не тянет газ в пол на 1передпче она ели до 3х тсч оборотов доходит а если заглушу и занава завиду нормально работает в чем беда ?
Всем добра такая проблема с ваз 2109 инжектор на холостом ходу обороты норм держит как нагреется начинают прыгать и бывает глохнет и плохо едет ДМРВ менял все так де помогите пожалуйста за рание благодарен
Привет всем! Помогите народ, купил приору 2011 года, провалы на холостому ходу! Диагност говорит что пропуски в каждом цилиндре! Поменял датчик холостого хода! Куда только не обращался! Никто не может помочь!
vasil161
А не подскажешь где можно купить уплотнительное кольцо на датчик фаз?
Кольцо масло приёмника ВАЗ 2108.
Классная статья
привет всем.у меня такая проблема на моей инжекторной пятёрке.как нагревается до включения вентилятора начинают плавать обороты.жестоко прям даже глохнет.заглушу заведу всё норм.и так каждый раз при включении вентилятора охлаждения.помогите куда копать?
смотри массу и меняй дтож
Очень полезно для тазоводов. Большое спасибо за статью
Из личного опыта, ДПДЗ один из самых не надежных на ВАЗ, первое время менял их очень часто.
Потом купил бесконтактный ДПДЗ и забыл нафиг про эту проблему.
Ссылка на сайт www.ae.ru/production/wide…_drosselnoj_zaslonki.html
подскажите пожалуйста что может быть, после поездок протяжённостью минимум 15 и выше км по трассе, возрастают обороты до 1400-1600rpm, заглушишь, а потом запускаешь сразу всё норм, чек не горит, машина 21099 мотор приора, мозг я 7.2, ?
почисть дросельную и рхх
Lionchik7
подскажите пожалуйста что может быть, после поездок протяжённостью минимум 15 и выше км по трассе, возрастают обороты до 1400-1600rpm, заглушишь, а потом запускаешь сразу всё норм, чек не горит, машина 21099 мотор приора, мозг я 7.2, ?
если не поможет замени дпдз
Спасибо, уже сделал давно!)))
ребят подскажите что делать! в общем машина ваз 21099, блок 83, голова от 12, 1.5 16 клапанная, в общем затроила на холостых и продолжает и на оборотах, ну думаю свечи или провода, заменил свечи поменял на рабочие провода, выяснилось что 2ой цилинд не работает! в общем из проверенного, свечи, провода, модуль, метки все на месте, компрессия 12.6-.12.8 во всех, ставил новые форсунки все тоже самое, сделали диагностику ошибок нет, свеча была мокрая от бензина во 2 цилиндре, проверил провода идущие к ЭБУ все в норме, следующим днем завел, 5 минут не троила, потом опять понеслось, магия какая-то, отдал ЭБУ на проверку адаптера который отвечает за форсунки, все в норме…что делать незнаю замучился… p.s вариант сжеч не рассматриваю)
Свеча может быть мокрая от масла, и соответственно масляная компрессия. Сталкивался с таким, мотор не дымил. Нужен пневмотестер, или диагност.
alliance48
ребят подскажите что делать! в общем машина ваз 21099, блок 83, голова от 12, 1.5 16 клапанная, в общем затроила на холостых и продолжает и на оборотах, ну думаю свечи или провода, заменил свечи поменял на рабочие провода, выяснилось что 2ой цилинд не работает! в общем из проверенного, свечи, провода, модуль, метки все на месте, компрессия 12.6-.12.8 во всех, ставил новые форсунки все тоже самое, сделали диагностику ошибок нет, свеча была мокрая от бензина во 2 цилиндре, проверил провода идущие к ЭБУ все в норме, следующим днем завел, 5 минут не троила, потом опять понеслось, магия какая-то, отдал ЭБУ на проверку адаптера который отвечает за форсунки, все в норме…что делать незнаю замучился… p.s вариант сжеч не рассматриваю)
катушку зажигания попробуй другую
Всем привет, ребят подскажите у меня нет лямбда зонда весь глушитель просмотрел, даже отверстия нет под него, такое может быть?
До катализатора смотрел?
Tcin
Всем привет, ребят подскажите у меня нет лямбда зонда весь глушитель просмотрел, даже отверстия нет под него, такое может быть?
Эти зонды стоят на машинах под евро-3 и выше. Если у тебя ваз старше 2007 года, то выдохнул. На евро-2 эта деталь не предусмотрена
может подскажите почему прогревочные обороты стали около тыщи, даже чуть меньше, хоть при 0 хоть при -30, авто ваз 2114, подозреваю что дтож неверное сопротивление выдает?
у меня была такая проблемма у друга пробовал менять датчики ничего не помогало причина эбу тоесть мозги попробуй поменять и все пройдет
Очень полезная статья!
Подпись!)
Ребят подскажите что может быть давлю газ в пол а расход начинает падать с привычных 9л/100 до 1.5л/100, что это может быть ?
Нашел причину. Почистил форсунки и машана поехала.
Привет! У меня 9-ка карбюраторная. Купил мотор 2111 116, инжекторный, установил, на холостом работает ровно, а на оборотах троит, тупит. Что может быть
зажигание. высоковольтники.
Привет всем! У меня ваз 21099 мозги м1.5.4. Чек то горит то не горит в чем может быть дело? Еще заметил когда горит чек машина работает но кто то за жопу держит. Когда чек не горит прет как надо. Что это может быть и как исправить посоветуйте пожалуйста?
Ребята помогите! Такая проблема. Увеличелся расход топлива, поменял сетку бензонососа, топливный фильтр, почистил дросельную заслонку, давление в рампе 3.9, промыл форсунки, а результата не дало борт комп ошибки не выдаёт. При пуске обороты ( на холодную) могут плавать. Чувствуется потеря мощности, хотя компрессию мерили показало не ниже 13. Куда ещё смотреть, КАКОЙ ДАТЧИК СМОТРЕТЬ.
Приветствую, авто какое? Эбу какой? И нужно смотреть в диагностике ДАД и ДК, что показывает, давление 34/40, дк-830в., и какой импульс впрыска, от модели эбу и авто, 1.89мс/2.4мс, и есть 3.4мс.
Здравствуйте! Тут была такая история, ваз 2104 эбу 7.9.7 е3, ошибка Р0171 слишком бедная смесь, мерил давление ТН -2,4бар, проверяли и помыли форсунки, прокладку колектора (восьмерка)поменял, напряжение было низким, произвел смену генератора, в итоге только смена ДК дало результат, хотя на СМ2 он выдавал показания 0,022в., и не претполагал что он.А еще была аналогичная история с шевролет лаччети 1,8л, 122л.с., авто с утра недержало обороты и дитонировал двс, замена:бензанасоса, форсунок, рхх, дпзд, свечи, не принесли результата, причем на прогретом все впорядке, и уже когда сменили ДК, все прошло и стало работать, хотя чек негорел.Вопрос как можно определить неисправность ДК, перед тем как прокопать весь авто.
ДК проверяется сканером, ну или осциллографом. Надо создать искусственное обеднение или обогащение смеси и смотреть за временем реакции ДК.
хотя на СМ2 он выдавал показания 0,022в
Какой вывод вы сделали видя эти данные?
К этому времени, перелопатил кучу литературы, и форумов, теперь проверяю дк, цэшкой или диагностикой, но лучше тестером замерить, и показания от 006 и до 009 ком, рабочие, да и в см2 рабочий почему-то, тоже также показывает, хотя 0,1в должно, ведь нагревшись он кое как, но работает, и можно обманутся с дмрв и впрыском, тут еще подсос если будит, то тоже показания обманут, даже окись контактов влияет. Так что, теперь более-менее, начал разбиратся.
Подскажите пожалуйста у меня ВАЗ 2110 16кл. на горячую машина иногда нормально заводится а иногда заводится и как будто на двух цилиндрах и глохнет тут же завожу второй раз и машина нормально заводится. Поменял все датчики на дроселе и помыл его, поменял датчик дитонации потому что загорелась ошибка, поменял абсорбер, почистил свечи, проверил модуль, проверил бронепровода, но поломка не ушла, едет машина нормально, расход нормальный, дмрв показывает 1.01 вольта по программе "опен диаг". Сломал голову в чём может быть причина, может свечи или бронеправода?😨
Подскажите пожалуйста 2115 на прогретом двигателе на ХХ плавают обороты то700-1100 свечи и провода менял диагностика ни чего не показывает . В чем может быть причина?
С автомобилями имею дело недавно, но посоветую проверить работу РХХ и контакты на ДПКВ. Я езжу на 2111. Такое тоже было. Заменил РХХ и устранил плохой контакт на ДПКВ. Ещё дроссельную заслонку прочистил. Вся в грязи была. От прошлых хозяев досталось.
Рхх менял а вот дроссель и контакты надо почистить.Спасибо за совет
имеется ваз 210994 инжектор добрый день вопрос по датчикам
на газу (метан 2 пок) машина работает нормально заводится, едет
на бензине не заводится вообще даже не схватывает перед этим на бензине работала не стабильно (типа свеча не работает) замечу на газу все нормально
глохла при сбросе контролера через Open diag mobile для Андоид пару минут работала нормально потом снова тоже самое троит и не заводится насос качает в рампе давление есть
грешу на форсунки за 160 тысяч не мылись ни чего не делалось так как передвигаюсь на газу бензин только для заводки
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, проблема вот в чем: приора 16v при запуске провал оборотов, потом восстанавливаются до нормы, так же при трогании до вибрации сцепление пытаешься довести, либо глохнет либо провал оборотов. Поменял уже 3-й РХХ, думал может бракованные. Потом время от времени появлялась ошибка, пропадание цепи РХХ, купил ремонтный разъем РХХ. Не помогло. Причем если скидываешь клемму акб, и меняешь РХХ, даже на старый, какое то время работает идеально. Но потом проблема возвращается.
Добрый день!
Предыстория такая: 2115, менял стартер на редукторный, проездил недели 2 без проблем, потом началась какая-то проблема видимо с контактом — стартер не откликался на поворот ключа. Почистил контакты на стартере — результата не было. Замыкание напрямую помогло запустить двигатель. После этого почти месяц запуск с ключа был без проблем.
Недавно снова не завелся с ключа. Завел напрямую, доехал до места, но по пути появилась проблема с датчиком указателя температуры ОЖ — на приборке стрелка гуляла от 90 до 130, причем перегрева нет, датчик температуры двухконтактный стоит новый, термостат тоже новый. Патрубки горячие, радиатор горячий, ветнилятор срабатывает, когда надо.
По приезду заглушил и попробовал завести с ключа — стартер начинает крутить, но на приборке горят все лампы и будто сигналка блокирует или что-то в этом роде — пищит короткими сигналами именно гудок от сигнализации и не дает запустить двигатель. Дело было вечером, поэтому не стал дальше смотреть.
На тот момент двигатель был горячий, вентилятор работал. Могут какие-то датчики не давать запустить двигатель? С чего лучше начать смотреть? Вообще, датчик температуры, который на приборку выводит температуру, отвечает за что-то еще?
Собираюсь отвезти машину к диагносту, но для этого надо бы ее завести)
Прошу вашей помощи!
при включение зажигания насос качает накачивает 3 бара, только замолкает насос давления падает до 0. при работе двс показывает 2,5-8 бара. при снятии шланга с рдт( регулятор давления топлива) возрастает до 3 бара. одеваю на место опускается до 2.5-8 бара. двигатель работает мин 10 загорается чек двс начинает дитанировать, давления в рампе на хх возрастает до 2.9 иногда до 3 бара. глушу двигатель давления сразу же в рампе падает на ноль! в следствии этого мотор не тянет плохо развивает мощность. а вот когда запускаешь тянет рвет из под себя проходит мин 10, загорается чек и ее как будто держат за жопу, глушишь заводишь сразу же опять рвет все отлично. авто ваз 2110. подскажите в чем причина? уже всю голову сломал!
То, что давление падает на 0, неисправен обратный клапан бензонасоса. Но ваша проблема не в этом. Считайте код неисправности, и отремонтируйте машину согласно технологических карт. Или отдайте специалисту.
AntonBruev
Прошу вашей помощи!
при включение зажигания насос качает накачивает 3 бара, только замолкает насос давления падает до 0. при работе двс показывает 2,5-8 бара. при снятии шланга с рдт( регулятор давления топлива) возрастает до 3 бара. одеваю на место опускается до 2.5-8 бара. двигатель работает мин 10 загорается чек двс начинает дитанировать, давления в рампе на хх возрастает до 2.9 иногда до 3 бара. глушу двигатель давления сразу же в рампе падает на ноль! в следствии этого мотор не тянет плохо развивает мощность. а вот когда запускаешь тянет рвет из под себя проходит мин 10, загорается чек и ее как будто держат за жопу, глушишь заводишь сразу же опять рвет все отлично. авто ваз 2110. подскажите в чем причина? уже всю голову сломал!
не разобрался?у меня щас таже проблема?
Статья зачетная! Про датчик на Адсорбере ни слова, а он тоже влияет на ХХ
А нет там датчика
да здрасте… в верху в него один шланг вставляется.
ru.wikipedia.org/wiki/Датчик
ru.wikipedia.org/wiki/Исполнительное_устройство
Как говорится, почувствую разницу.
Daniliani1
Статья зачетная! Про датчик на Адсорбере ни слова, а он тоже влияет на ХХ
и как?
он когда неисправен холостой начинает мозги е… и чекушка загорается. Когда заменил его сразу все нормально работать стало.
вот думаю никто не знает мою проблему. у меня ваз 2115, инжектор, 8 клапанов. так вот тестировал я с помощью программы "оупен диаг 1.4", через обд-2 блютуз. когда двигатель 70 градусов выдаёт дмрв 1.4 вольт. рхх 65 шагов. всё поменял, кроме дмрв. при включенном зажигании дмрв выдает 1.035, 1.055,1.075, странно не так ли? педаль газа при среднем нажатии 70%. если давить в пол сильно начинает кое-как набирать до 98%. обороты падают долго. куда копать мне? может дело в клапанах? давно не регулировал я. по мере прогрева уоз стаёт нормальный. рхх тоже стабилизируется. а вот дмрв показывает бред! кто подскажет?плохо заводится на горячую еще, мощность спала у машины!
на незаведенном двигателе максимальное напряжение на дмрв — 1.03В, и то 1.01-1.03 это говорит уже о том что датчик доживает последие дни.
Еще попробуй поменять дпдз, помню тоже у меня были непонятки с оборотами и УОЗ, менял его и такая же фигня, как выяснилось новый был бракован, поэтому если брать дпдз то только на основе эффекта холла, резистивный не бери никогда. клапана сильно влиять не будут, максимум прогарят и тогда ты троение и двоение нисчем не перепутаешь.
Отличная статья!
доброго времени суток.Ребят подскажите такая штука-9ка инж.затроила, ночью капот открыл, а там"дискотека" возле модуля зажигания.Провода новые.Я че подумал.Если пробивает смысла нет изолентой заматывать?Проще новый купить?Или как?
Провода новые не всегда хорошие. Проверьте на сопротивление. Свечи как давно менялись? Осмотрите, проверьте сопротивление. Проверка модуля на разряднике, а лучше осциллографом.
Согласен.Свечи и провода менял примерно в прошлом мае.но за это время машина прошла тыс 5-6 всего лишь
Подскажите пожалуйста у меня Ваз 21093 Балтика блок GM, проблема такова у меня меняется время впрыска топлива как мне говорят не правильно на бензине работает вроде стабильно ну чек загорается примерно если проеду 30км без остановки и горит потом если заглушу немного подожду и еду дальше не горит хоть 200км проеду, поставил ГБО и тут проблема не можем нормально откалибровать время впрыска то падает то подымается падает до 2мс и ростет там 3.5 вроде, включается вентилятор падает, врубаешь большое количество энергопотребителей машина на холостых на газу газует подгазовывает на бензине ровно работает ну на калибровке все показывает газовщики мне сказали что у меня не пойми по чему постоянно меняется время впрыска то попарно то параллельно ну вроде так я понял какой из датчиков на GM может на это влиять?, РХХ, ДПДЗ, РДТ и датчик температуры поменял вот не давно ничего не изменилось, модуль поставил год назад и ДПКВ в принципе чек и тогда горел все грешил и сейчас грешу на лямда зонд ну на бензине все вроде норм машина работает когда даже чек загорается ничего не меняется в роботе и езде а вот на газу проблемы и подключить мой блок ни кто не может все разводят руками это GM не могут, по сути я не менял только лямду и ДМРВ, ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ на этой машине они могут влиять на время впрыска?, и может то что я менял год назад это модуль ДПКВ они могут быть не исправны и могут они влиять на время впрыска топлива?
Зачищайте и протягивайте силовые массы и массы датчиков. Проверьте обжимки в жгутах, пропаяйте их.
В книге есть цветная электросхема. Там все предельно просто.
кто знает как проверить идёт ли ток на модуль зажигания на 2112 ?
Модуль или катушка? К модулю подходит 4 провода: плюс, минус, и два управляющих замыкаемых на массу в
эбу.
модуль ! и как их проверить где кто из них плюс минус ?
Здравствуйте! Проблема такая, приора 1,6, без педали газа не заводится на холодную. С педалью немного нажатой заводится, но не держит обороты, приходится минуты две педалью регулировать, потом нормально работает. Поменял РХХ (проверил сопротивление), свечи поставил АУ17ДВРМ, проблема осталась.
ТО дроссельного узла делали? После ТО необходимо сделать сброс адаптаций ЭБУ. Снимите клемму АКБ минут на 15.
Всем привет ! Подскажите пожалуйста ! Приобрел бортовик, считал ошибки вышла мол неисправен датчик Распределительного вала . А у меня его нет теперь мне постояно с горящим джеки ездить ? или что то можно сделать ?
Напишите код неисправности.
0340
На приборной панели ЧЕК горит? Или это только БК говорит?
Да горит !
Прошивка не правлена? Родная стоит? Чек всегда горел?
машина досталась с горящим чеком
Спасибо за пост, есть полезная инфа, в закладки.
Здравствуйте. Такая проблема. Машина ВАА 21099 1.5 инжектор. Глохнет когда машина едет на нейтральной или остановка на светофоре, заметил что происходит это при резком скидывании педали газа при выключении передачи, обороты падают до 0 и все. Чаще при включенной печке. На месте машина на холостом работает нормально, обороты не плавают.Были заменены ДМРВ, датчик коленвала, датчик холостого хода, дроссельная заслонка почищена, бензонасос чистый, новые свечи и провода, новый вакуум (был расход 20л\100км, что-то там с 3 цилиндром, но это решили). С мастером по инжекторам не смог ничего решить, ничего не нашел, кроме как датчики поменял которые перечислил. Другого мастера нет. Запарился уже тупить по городу. Кто что посоветует?
Ну раз на ходу происходит, то проверьте датчик скорости
Спасибо. Тоже читал что он может быть, пока руки не дошли.
AlexBiza
Народ, в чем может быть причина? В общем, авто — 2112 16v, раньше катясь на нейтралке, плавали обороты в районе 500 — 1500 оборотов, с наступлением холодов двигатель мог даже заглохнуть иногда. Поискав инфу в инете, были заменены: РХХ, ДПДЗ, РДТ, работа двигателя не изменилась, разве что запуск легче стал, (раньше при запуске приходилось дерзать газ несколько сек, т.к. обороты сразу начинали плавать и не получалось запустить). Спустя какое-то время обороты стали зависать на 1500, пока качусь, остановка приводит работу двигателя в нормальное состояние. Т.е. теперь обороты плавают и зависают, как придется. Так же нашел инфу про подсос воздуха, подзатянул все возможные каналы, вроде это причиной быть не может сейчас. Кто что может подсказать?
Попробуй заменить резинки на форсунках. У меня такая история была на ВАЗ-21103 16 клапанов 1.5. Резинки покупай силиконовые они самые надежные.
Всем привет. Парни ну подскажите пожалуйста… У брата ваз 2110 8 клапанов инжектор. Приехал ко мне в гости и на подъезде ко мне машина начала дергается и потом заглохла. Большое она признаков жизни не подавала вообще. Поменяли датчик коленвала, посмотрели зажигание, всё на месте. Но искры нет ни в одном проводе…поменяли модуль зажигания и все равно ничего не дало. Что делать теперь? Грешил на сигнализацию и эбу?
вскрывать Эбу и смотреть выгоревшие ключи
radiocxem
Форсунки. На холодный двигатель форсункам приходится лить много бензина, а если они забитые и форма распыла неправильная = подтраивание. Это подтверждает нормальная работа на газу (другие форсунки)
забыл отписаться. проблема была в забитых форсунках. посмотрев ролики в ютубе я решил сам снять и почистить форсунки. читстил очистителем для карбюратора "ABRO". в ютубе много роликов на эту тему.
AlexBiza
Народ, в чем может быть причина? В общем, авто — 2112 16v, раньше катясь на нейтралке, плавали обороты в районе 500 — 1500 оборотов, с наступлением холодов двигатель мог даже заглохнуть иногда. Поискав инфу в инете, были заменены: РХХ, ДПДЗ, РДТ, работа двигателя не изменилась, разве что запуск легче стал, (раньше при запуске приходилось дерзать газ несколько сек, т.к. обороты сразу начинали плавать и не получалось запустить). Спустя какое-то время обороты стали зависать на 1500, пока качусь, остановка приводит работу двигателя в нормальное состояние. Т.е. теперь обороты плавают и зависают, как придется. Так же нашел инфу про подсос воздуха, подзатянул все возможные каналы, вроде это причиной быть не может сейчас. Кто что может подсказать?
Проверка на подсос воздуха производится только дымогенератором, проверить КПА и ВУТ на возможность попадания неучтенного воздуха. Дроссельная заслонка не подклинивает?
Ещё лучше подсос воздуха в впускном ресивере проверять с помощью жидкости для промывки карбюратора (в баллоне) или авиакеросином (в мед.шприце). Побрызгал на зведенном двигле на подозрительные места — обороты резко изменятся (или вообще заглохнет) если там дырка.