Снимков будет мало, но они — поучительны. Вкратце всё сводится к тому, что при всей неприхотливости конструкции и неубиваемости в целом есть у Москвичей некоторые особенности, пренебрегать которыми не следует ни при каких обстоятельствах. В частности это касается применяемости смазок для редуктора заднего моста автомобилей МЗМА, АЗЛК и ИжМаша выпуска до июля 1978-го года. Совершенно однозначно написано и рекомендовано заводом-изготовителем использовать для заполнения картеров задних мостов смазку для гипоидных передач произведённую строго по ГОСТ 4003-53. Да-да — ту самую нигролоподобную смазку, которая ничем не отмывается от тканей… А уж если пятно из её отработанных объёмов — шмотки на выброс однозначно. Вот что осталось от сателлитов заднего моста автомобиля января 1978-го года при использовании "новой, современной, брендовой" смазки не то GL4, не то GL5:
И это — ещё не всё! Заглянул в коробку дифференциала и обалдел:
Естественно — коробку дифференциала разбило, от одной из шестерён полуосей также оторвало зуб. Ведущая шестерня начала крошиться и лишь чудом в повороте крошка не попала в подшипники и не заклинила их напрочь. А вот магнито-сернистая каша в картере заднего моста в количестве 2-х столовых ложек:
В чём коварство ситуации? В том, что до июля 1978-го года главные пары задних мостов автомобилей Москвич не имели антизадирной обработки поверхностей, это влекло за собой применяемость строго определённых сортов смазок старых выпусков, наиболее рекомендуемой из которых и являлась упомянутая мною смазка для гипоидных передач. Что произошло конкретно в данном случае? При заполнении свежей смазкой более современного производства главная пара начала давать стальной порошок. Он попал в палец сателлитов, имеющий в тех старых выпусках редукторов лыски для прохода смазки на поверхности вращения сателлитов. Их заклинило. В первом же повороте, при срабатывании дифференциала, на палец пошла избыточная нагрузка и он стал работать на скручивание, да так эффективно, что сломал запорный штифт и сместился за геометрические размеры коробки дифференциала. Далее — последовал удар о ведущую шестерню и скол части её зубьев. Но товарищ ездил себе и ездил, — главное-то внешний вид кузова и редкоземельные детали, гроздьями свисающие с теряющего подвижность Москвича. Я, например, не верю в то, что не чувствовалось при трогании или движении накатом сопротивление или звуки из редуктора.
Далее — палец совсем вышел из коробки дифференциала и от удара укоротился, освободив один из сателлитов для выпадения в картер, где его разбили на куски другие подвижные детали… Остальное видно на фото.
Редуктор заменён на более современный с нужным характером обработки поверхностей зубьев шестерён, картер вычищен от продуктов износа, залито обкаточное масло бренда "Роснефть" для отмывания коры из старой смазки со стен картера моста, окончательная промывка на неподвижном автомобиле с тумбочками под задним мостом будет керосином и после этого будет залито правильное масло Кастроль. Следите за соблюдением Инструкции по эксплуатации сообразно году выпуска Ваших Москвичей!
По справедливому замечанию Коллеги МаксДжустиса вношу изменение в наименование ГОСТа — не 4002-53, а 4003-53, спасибо за коррективу, запамятвовал уже…
Комментарии 181
Было такое (ломало зубья сателлитов).
Но произошло это "на месте". Думаю, тут так-же.
Там бы чулок моста скорее расколотило, чем сателлит зажевало.
Только что убили редуктор на Москвиче 412 декабря 1975г.в. Простоял 5 лет в гараже и что было в редукторе неизвестно. Проехав 50км на тросу не доехал буквально 50метров до места стоянки.
Увы.
Егор Егорович вопрос к Вам!
Что читал читал, но так и не дошло в чем различия между GL4 и GL-5.
На многих трансмиссионных маслах написано что соответствует GL4 /GL-5.
Говорят что если залить в КПП масло GL5 то можно попрощаться с КПП если в нем синхронизаторы. Так ли это. ?
Правильно ли я понял что в КПП Москвич 412,2140 лучше лить масло со спецификацией GL4
А в редуктор лить масло со спецификацией GL5.
Или может и в КПП и в редукторе использовать масло со спецификацией GL4/GL5 ?
Вязкость я так понимаю должна быть универсальной что-то типа 75W90
Внесите ясность!
Заранее благодарю за разъяснение.
Чем отличается гипоидная передача от "современных"? Может это прописные истины? Но, гипоидные передачи нужны для плавной работы пересекающихся валов и имеют особенность, связанную с высокими скоростями скольжения в пятне контакта зубьев передачи. В "современных " трансмиссиях главная передача параллельна валам коробки из-за поперечного расположения двигателя и там нет гипоидного зацепления с высокими скоростями скольжения. То что в редукторе было залито неправильное масло видно в первую очередь по "питинг-эффекту" на поверхности зубьев (маленькие точки на фото зубьев). Затем уже продукты износа и последовательность дефектов, описанная автором поста. Так что автор прав, масло может быть любым, лишь бы было гипоидным. Гипоидные шестерни ещё и обрабатывают химико-термическим способом с минимальными последствиями деформации, а это обычно азотирование, а не цементация. Так что, и второй тезис справедлив. Заливать то, что написано в инструкции.
Хотелось бы внести чуть ясности в тему.
Для редуктора моста москвичей необходимо применять современное масло класса GL-5. И не важно какого этот редуктор года выпуска. Оно как раз предназначено для гипоидных передач.
Лучше всего синтетическое — 75w-90 или 75w-140 (дорогое зараза).
По коробкам передач GL-5 предназначено для обычных коробок наших заднеприводных автомобилей, москвич, жигули классика иномарки заднеприводные. GL-4 предназначено для коробок передач переднеприводных автомобилей.
Вы "плаваете" в материале. В Инструкциях по эксплуатации чётко указано, куда что лить. Эксперименты ставить я не готов.
В двигатель вы тоже заливаете масло M8, M12?
Нет. Кастроль.
Тогда к чему ваш предыдущий комментарий?
Prime-ua
Хотелось бы внести чуть ясности в тему.
Для редуктора моста москвичей необходимо применять современное масло класса GL-5. И не важно какого этот редуктор года выпуска. Оно как раз предназначено для гипоидных передач.
Лучше всего синтетическое — 75w-90 или 75w-140 (дорогое зараза).
По коробкам передач GL-5 предназначено для обычных коробок наших заднеприводных автомобилей, москвич, жигули классика иномарки заднеприводные. GL-4 предназначено для коробок передач переднеприводных автомобилей.
масленщики из Аджипа обьяснили дороговизну 75w90 GL4/GL5 очень дорогим пакетом присадок
Prime-ua
Хотелось бы внести чуть ясности в тему.
Для редуктора моста москвичей необходимо применять современное масло класса GL-5. И не важно какого этот редуктор года выпуска. Оно как раз предназначено для гипоидных передач.
Лучше всего синтетическое — 75w-90 или 75w-140 (дорогое зараза).
По коробкам передач GL-5 предназначено для обычных коробок наших заднеприводных автомобилей, москвич, жигули классика иномарки заднеприводные. GL-4 предназначено для коробок передач переднеприводных автомобилей.
GL-5 презназначено для тех КПП, где в одном объёме находятся и шестерни КПП и дифференциал, например Москвич 2141, какие-то модели Ауди, Фольксвагена, где мотор установлен продольно, а привод на передние колёса. Во всех прочих случаях в дифференциал, ибо это масло для ГИПОИДНЫХ передач.
Кто такие "гипоеды"?
очепяточка, ща исправлю
Егор Егорыч ну откуда я мог знать что там было до июля 1978, госты, и тому подобное. Нигрорл лить не хотел, так как при покупке он был в КПП, и при прогреве зимой, сцепление нельзя было отпустить. Купил хорошее густое масло, как видно не подошло.
Это к вопросу о внимательности. Да, в принципе — у меня-то претензий нет и быть не может. Это же не мой автомобиль.
Podorozhnik
Егор Егорыч ну откуда я мог знать что там было до июля 1978, госты, и тому подобное. Нигрорл лить не хотел, так как при покупке он был в КПП, и при прогреве зимой, сцепление нельзя было отпустить. Купил хорошее густое масло, как видно не подошло.
А какое именно масло было залито в редуктор?
Не помню бренд, емкость такая треугольная была, если сверху смотреть, было очень густое.
Podorozhnik
Егор Егорыч ну откуда я мог знать что там было до июля 1978, госты, и тому подобное. Нигрорл лить не хотел, так как при покупке он был в КПП, и при прогреве зимой, сцепление нельзя было отпустить. Купил хорошее густое масло, как видно не подошло.
Да сам редуктор рассыпался, время ему пришло. Вот есть заметочка о масле в одном ЗР, я её всё-таки нашёл — www.zr.ru/archive/zr/1979…33948796e19d54a006::60#29
А вот про фосфатацию заодно — www.zr.ru/archive/zr/1981…733948796e19d54a006::4#37
По трансмиссионным маслам:
moskvich-club.na.by/forum…p?cat=1&theme=2&topic=337
Практически по теме :)
moskvich-club.na.by/forum…e=2&topic=337&msg=229#229
Последняя версия базы.
Егор Егорович, я так понял если купил Москвич до 1979 года выпуска то надо менять мост?
Если и не мост — то редуктор. Это я к тому, что более современные редукторы спокойно относятся к современным маслам.
RetroMen
Егор Егорович, я так понял если купил Москвич до 1979 года выпуска то надо менять мост?
Можно просто ездить на качественном масле, а когда редуктор закончится — заменить его.
У меня разваливались даже живые редуктора, т.к. на них успели без масла когда-то поездить.
За что мне нравятся вояки? У них ещё много нигрола, а от них-у меня. Литров 10, летом ещё хочу пополнить запасы.
Познавательно! И очень много высказываний! А таким, как я -что делать, что заливат? :-)
Любое масло, хоть класса GL-2, лишь бы оно трансмиссионным было))) У 401-го обычная коническая передача, он без масла в картере пару тысяч пройти может просто на остатках того, что на шестернях налипло) Если подвывать начал — значит масла пора налить)
Спасибо! :-))))
Там нет скольжения, и нагрузки низки. Я бы залил обычное ГЛ-4, погуще. Его же и в коробку передач.А с ездой без масла в обычном коническом редукторе у меня был опыт… Никто не сказал, что его там нет) Машина правда не Москвич, но это не суть. Вовремя услышал подвывание на грани слышимости, залил масло, которого не было вообще. Вроде нормально)
В металл эти сток мосты и барабанные тормоза))))
Эксперимент давно поставлен. ТМ-5 не убивает редукторы ни 1966 года, ни 1967 года, ни 1972, ни 1977 года, ни 1978.
Может, сначала получишь права и начнешь ЕЗДИТЬ на Москвичах — а потом будешь делать такие громкие выводы?)
У тебя уже просроченная хрен знает на сколько информация.
Vampir-92
Эксперимент давно поставлен. ТМ-5 не убивает редукторы ни 1966 года, ни 1967 года, ни 1972, ни 1977 года, ни 1978.
Минеральное масло для тракторов и другой сельскохозяйственной техники и не показанное для гипоидных передач прекрасно подходит для редукторов автомобилей марки "Москвич"? Соглашусь, что (к примеру) ИЖ-412-028 дизайном вполне напоминает комбайн (или газонокосилку), но никак не легковой автомобиль. Но даже в его редуктор ТМ-5 я бы лить не стал. Но, хозяин — барин. В редукторы с нефосфатированными парами я бы попробовал зарубежные аналоги ТСгип: Mobilube HD 85W/140 и SPIRAX ЕР 140 («Шелл»).
Простите, а с каких пор ТМ-5 ("преемник" ТАД17И) стало исключительно для сельхозтехники?
Да, тут я допустил ошибку (что-то не то нагуглил), не знаком с российской классификацией трансмиссионных масел, т.к. на сегодняшний день российскую классификацию вытеснили зарубежные стандарты
Vorontsov
Минеральное масло для тракторов и другой сельскохозяйственной техники и не показанное для гипоидных передач прекрасно подходит для редукторов автомобилей марки "Москвич"? Соглашусь, что (к примеру) ИЖ-412-028 дизайном вполне напоминает комбайн (или газонокосилку), но никак не легковой автомобиль. Но даже в его редуктор ТМ-5 я бы лить не стал. Но, хозяин — барин. В редукторы с нефосфатированными парами я бы попробовал зарубежные аналоги ТСгип: Mobilube HD 85W/140 и SPIRAX ЕР 140 («Шелл»).
И Mobilube и SPIRAX, указанные Вами, по классификации, используемой в РФ, являются маслами ТМ-5. О соответствии масел группы ТМ-5 группе GL-5 по API прямо указано в справочном приложении к действующему ГОСТ 17479.2 85.
Да, ошибся: привык к зарубежным стандартам, которые на сегодняшний день вытеснили российскую классификацию.
Vorontsov
Минеральное масло для тракторов и другой сельскохозяйственной техники и не показанное для гипоидных передач прекрасно подходит для редукторов автомобилей марки "Москвич"? Соглашусь, что (к примеру) ИЖ-412-028 дизайном вполне напоминает комбайн (или газонокосилку), но никак не легковой автомобиль. Но даже в его редуктор ТМ-5 я бы лить не стал. Но, хозяин — барин. В редукторы с нефосфатированными парами я бы попробовал зарубежные аналоги ТСгип: Mobilube HD 85W/140 и SPIRAX ЕР 140 («Шелл»).
028 ИЖ ицется в полном комлекте 1995-1997 годов. На мой взгляд самое некрасивое оформление передка ижевских Москвичей относятся к 1969-1981годам, уродливее и придумать нельзя.
О вкусах спорят! )) Ни в коей мере не хочу обижать владельцев поздних ИЖей, но на мой вкус нельзя придумать ничего более уродливого, чем ИЖ-412-028! Дизайн дорестайлинговой версии, безусловно, уступал продукции АЗЛК, но был несопоставимо элегантней того, что стали выпускать на Ижевском заводе после 1982-го года.
Не люблю ижеские седаны до 82 года именно из-за решётки, не понимал её дизайна. С новой решёткой им надо было ставить чёрные бампера. Но дошли до этого только к 1997 году.
Опыт хороший учитель. Берёт дорого но объясняет доходчиво. Теперь ездун будет думать что и куда лить.
Так все-таки GL-4 или GL-5? Это как бы разница очень существенная
Я и говорю — что мне это неизвестно, что было залито.
"То ли GL-4, то ли GL-5" — GL-4 не подходит. Для гипоида GL-5.
Вы ГОСТ тот читали? Любое современное масло для гипоидных передач, класса API GL-5, превосходит требования того ГОСТа. ТСгип, произведенный по указанному стандарту, отличается от более современных масел только большей вязкостью.
Причину выхода редуктора из строя не оспариваю, ведь неизвестно какое масло было залито.
Кинематическая вязкость гипоидного масла по ГОСТ 4003-53 21-32 сСт при 100 градС, что близко к современным маслам SAE 140.
Какие занимательные истории — заслушаешься…
Брак это называется. Термичка, скорее всего — сателлит или перекалили, или недоотпустили, он и разлетелся.
Подсосали материаловеды с большим опытом езды на Москвичах…
Всего один жопошно-интересующий вопрос… )) Как? Вот как и по каким признакам можно определить вот эту, так сказать, "антизадирную" обработку зубьев главной пары?
Только по дате выпуска, но это касается лишь редукторов с числом 4.55 и 4.22, все 3.89 — именно с обработкой.
Не поделитесь ещё информацией если можно, где оную дату наносили? Увы, второй вопрос. )
Раньше накернивали клеймами, потом перестали. Так что тут вопрос везения.
Эх, вероятно именно так… ) Над будет повнимательнее глянуть снятые "родные" редукторы на досуге (как раз этого "развесёлого" периода "около июля 78-о плюс-минус", как и сами авто), на наличие дат. Авось повезёт.
Благодарю за ответы!
Сейчас тоже встречается нигроловое масло, но вот я не интересовался что написано на флаконе и соответствует содержимое тому, что указывает производитель. На счёт последнего — только экспертиза.
А разве сейчас нет аналогов нигроловой смазке для задних мостов Москвичей и ИЖей до 78 года?
Я не пользую, поэтому сказать не могу.
"Не то GL4, не то GL5" — это шедеврально.
Старинный русский город, основан не то в десятом, не то в одиннадцатом веке… (с)
Если лить непонятно что, и явно не предназначенное для этого — конечно же всё развалится с весёлым треском ))
Примерно про это и я.
А сейчас такая смазка продаётся? А то мне в москвич 407 нужно залить.
Только если по старым гаражам искать. Не знаю, скорее всего — не продаётся.
А на жд транспорте ?
Затрудняюсь ответить.
Moskvichmoy
Только если по старым гаражам искать. Не знаю, скорее всего — не продаётся.
Ну почему-же… ТЭП-15 и вперёд! Ну или какой-нибудь GL3.
kocmij
А сейчас такая смазка продаётся? А то мне в москвич 407 нужно залить.
Конечно .
kocmij
А сейчас такая смазка продаётся? А то мне в москвич 407 нужно залить.
Сейчас найти можно что угодно. Comma, например, имеет линейку минералок "классическое масло" специально для древних моторов www.commaoil.ru/catalog/o…IBLOCK_ID=5&SECTION_ID=10 а нигролообразные смазки наверняка продаются в магазинах запчастей для отечественных грузовиков
Грамотно расписано, а то чаще пишут"Печалька, поломался"и в сопровожение только фото.
Читать сразу отпадает желание.
Спасибо. Это, в принципе, — очевидная причинно-следственная связь…
Я то понял, а для понятия тому кого два месяца в автошколе учат будет интересно(Увы нет тех обучающих часов, что идут на изучение устройства автомобиля), а то скоро по гуггу будут познавать, ну или Драйв2 с его участниками.
Многое изменилось в этой сфере не в лучшую сторону.
sergibus71
Я то понял, а для понятия тому кого два месяца в автошколе учат будет интересно(Увы нет тех обучающих часов, что идут на изучение устройства автомобиля), а то скоро по гуггу будут познавать, ну или Драйв2 с его участниками.
я специально сразу на категорию ВС шел, чтобы матчасть знать… 9 месяцев угробил… увы, зря
Всю жизнь живем и учимся на чем либо, так что ничего не зря.
И все бы хорошо, но это самое гипоидное масло чуть ли не гуще нигрола. Моя попытка перелить его из обычной банки в банку с писькой при паре градусов выше нуля обернулась целым ничем. Оно просто не вылилось. А отсюда — определенные проблемы даже при сезонной эксплуатации, не говоря уже о всесезонной. Втч и ударные нагрузки из-за загустевшего масла. Был один замечательный случай — 2138 с уже фосфатированными шестернями, но залитым то ли нигролом, то ли гипоидным (в данном случае не суть важно) провалялся на улице 2 дня при -15. После чего я попытался затолкать его в теплый бокс, чтобы отогреть (в системе охлаждения был снежок от смеси тосола и воды), завести и уехать, но не смог. Он вообще не сдвигался с места. Даже усилием четырех человек. Потом зацепили за другую машину, поволокли — задние колеса по снегу шли юзом и закрутились только попав на асфальт.
И вот еще что интересно — гипоидное масло так же гигроскопично, как нигрол? 13летний простой с нигролом в средней сухости гараже нанес ощутимый урон коробке и редуктору на в общем-то тупоновой машине.
Я в коробку и мост своего 2140 77 года лил Кастроль Драйвлайн с предварительной промывкой сначала — керосином с вывешенными колесами, потом — М8 опять же с вывешенными колесами. Редуктор выл и до меня. За мои 30ткм завыл сильнее. По какой причине — от несоответствующего масла или от многократных поездок с вилкой, прицепом, не самой пенсионерской езды вообще итд итп — вопрос риторический.
Но, кстати, Драйвлайн в отличие, скажем, от ЕРХ, не густел на морозе. И стоил термоядерных денег.
А испортить москвичевский редуктор можно не только маслом. Самый простой способ — гайка фланца, закрученная от руки. Так пал редуктор на 408ИЭ 73 года с пробегом 40ткм и, скорее всего, так же -на 2138 76 года при пробеге в районе 90ткм.
Испортить можно всё. Но именно стальной порошочек образуется от использования не того сорта масла. Далее порошочек становится крошечками, крошечки — кусочками, кусочки — зубьями, и зубья — обломками шестерён. Влагу вбирают все трансмиссионки, но некоторые -особенно интенсивно. Учитывая сернистую составляющую в них — образуются пары серной кислоты, отлично подъедающие зубья…
Добавить нечего и так всё ясно как божий день!
Увы. Когда зарождающаяся неисправность ещё может обойтись терапевтическим вмешательством с готовностью скорейшего хирургического вмешательства — ещё можно понять. Но тут в ход пошла уже травматология, увы…
Мама родная!😩
Роднее не бывает.
Ты прям триллер написал)))
Ай эм да килла энд роут фор ю э трилла!
))))😁👍
Moskvichmoy
Ай эм да килла энд роут фор ю э трилла!
:D
Было тоже самое один раз на 412м, и раза три на 2141. Мне кажется, что подклинивание сателлитов на оси, происходит в момент трогания, на холодной трансмиссии.А именно при резком старте. Потом сателлит отпускает, а палец уже ничем не зафиксирован. На 41й коробке я уже знаю момент, когда палец на свободе, на 412м этот момент я не усек.На Вашем фото обошлось бы заменой диффа в сборе, мне пришлось менять редуктор в сборе, ГП на помойку, ещё и картер заднего моста был поврежден вылетевшим пальцем. И полный клин редуктора.
На моём фото — не видно сколов зубьев ведущей шестерни… А они ужасны.
Такая же фигня:((. На своем каждодневном 41м, проблему вылетающих пальцев решил кардинально, поставил самоблок:)). А на 412й поставил новый редуктор, с парой 3.9. Спасибо в свое время доброму человеку с авто.ру.
Если было залито ГЛ4, то от него любая гипоидгая передача начнет пилиться, независимо от года выпуска и даже марки автомобиля.
Забавно что сказать, но если в трансмиссии я могу смириться с гуаном то в мотор я точно буду лить современное масло ))
Да, обхохочешься…
Не приятно, но поправимо. Заводская инструкция на 31105 вообще какой то треш рекомендует, ну какой в опу нигрол в крестовины кардана? Какая ауй минералка в 406 мотор?
Про нигрол в крестовинах — газовский прикол с 40-х годов.
Вот вот… поэтому буду шприцевать кастроловской зеленкой в ближайшее время… кстати сейчас поищу фотки покажу что бывает с мотором в современных условиях на масле из каменного века)
Moskvichmoy
Про нигрол в крестовинах — газовский прикол с 40-х годов.
Исходное состояние на полусинтетике кастрол 10/40 пробег общий 37800, 3 замены до меня.
Moskvichmoy
Про нигрол в крестовинах — газовский прикол с 40-х годов.
Одна замена с промывкой лукойла 5/40 на обкатку, в итоге я на нем похоже и останусь )
Что-то мне подсказывает, что кокс особо-то и не ушёл. А вообще-то — тут про Москвичи тема.
Егор Егорович я конечно согласен про Москвичи, но тема и про масла в том числе, почему не поделиться впечатлениями?)
А кокс ушел в большей части, я крышку не так давно скидывал
Он ушёл с подвижных и омываемых деталей. На стенках — так и остался. Я к тому, что тема, конечно, актуальная для всех.
Инструкция вещь несменяемо полезная и важная, но нужно внимательно смотреть что происходит с деталями при эксплуатации. Я собственно больше про это.
Лить старое масло которое зачастую делают из отработки или еще какой пакости не вариант, скорее нужно подобрать современные аналоги … хотя я не уверен что по липкости что то можно найти аналогичное нигролу))
А стенки фиг с ними… тысяч к 200 000 можно будет сделать капиталку, если не смоется так чача со стенок.
Это касается не только москвичей…это касается все авто и всех владельцев, у кого есть желание залить в агрегат иное, нежели рекомендовано заводом-изготовителем…ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙТЕ…
Хотя, сейчас и НИГРОЛ — стрёмный ( делают в гаражах, похоже ) … но — поддерживаю мнение!
Если в заводской книге написано, значит это не с проста!
Дело в том, что эксперименты можно ставить только с гарантированным результатом. Если результат — чермет, то пусть продолжают!
SergProtvino150
Это касается не только москвичей…это касается все авто и всех владельцев, у кого есть желание залить в агрегат иное, нежели рекомендовано заводом-изготовителем…ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙТЕ…
Правильно Сергей сказал касается всех. Не надо ставить эксперементов! Всё просчитано до нас.
Нигрол лил и буд лить, мост чувствует себя отлично, до меня на нем же катали и никаких проблем.
Только вот вопрос, что "до вас" понимали под словом "нигрол"? Поди — "смазку для гипоидных передач произведённую строго по ГОСТ 4003-53. Да-да — ту самую нигролоподобную смазку, которая ничем не отмывается от тканей…", а это совершенно не тот "нигрол", что продается на автобазаре ;)
Несмотря на это, он все еще работает, и производителей его еще хватает.
Естественно производят, спрос рождает предложение. Пока покупатели будут требовать "любимый нигрол" — производители будут продолжать фасовать отходы производства в бутылки с заветной надписью. Вы еще скажите, что его делают по ГОСТ, а не по ТУ. И так-то, "нигрол" даже имел спецификацию — ГЛ-1…
Так ведь, это я к тому, что, раз производят разные компании, то и качество можно таки еще найти, т.к. конкуренция понимаете ли, кому вот интересно делать каку, которую будут либо возвращать, либо больше никогда не брать, смысл от такой продукции?, убыток производства гарантирован.
А вообще дело то каждого, кому я что навязывал? Ездит Мой Иж, и до моего ездил и с мостом все просто шик, дело то хозяйское.
Ну ОК. Какой "нигрол" лучше всего лить в гипоидную передачу? То есть, какое масло типа ГЛ-1, можно лить в узел, требующий масла ГЛ-5?
Предлагаю не спорить о том, что очевидно, каждому своё.
Мне очевидно, что нельзя лить "нигрол" с базара в мост и не с базара — тоже нельзя. Вам очевидно — что можно, только какого-то конкретного проверенного производителя. В мотор, судя по всему, можно "автол"?
AndyBad
Ну ОК. Какой "нигрол" лучше всего лить в гипоидную передачу? То есть, какое масло типа ГЛ-1, можно лить в узел, требующий масла ГЛ-5?
Тогда и сейчас Нигролом разные масла называли, да и сейчас тоже самое. Тот Нигрол, который нужен — имеет название ТЭП-15, соответствует стандарту ГЛ-2 и является по стандартам аналогом смазки, рекомендованной в литературе тех лет, как по вязкости, так и по классу присадок.
В самом начале этого спора я спросил оппонента именно об этом. Он ответил в духе, "нигрол и есть нигрол. Его до сих пор производят, а значит, в условиях конкуренции, — это качественный продукт".
Найти бы человека, который имеет достаточное образование тематическое, чтобы тот ответил на главный вопрос — все это из за вязкости, или же от класса присадок.
Поскольку все эти "продавец масла сказал", "я прочитал на упаковке" не серьезны. Тут нужен ответ специалиста инженера с большим опытом, для чего же нужно было фосфатирование шестерен- для применения менее густого масла или же для использования масла с присадками, чтобы те видимо не ели шестерни.
Но факт в том, что масло тех лет аналогично современному тэп 15, но вот почему оно тогда предписывалось — из вязкости или присадок — пока мною авторитетного ответа не получено
В то время другого просто не было. ТЭП-15, по видимому, было самое лучшее, что могла предложить промышленность. Нехватку присадок компенсировали густотой масла, чтоб его не выдавливало из пары трения, за что платили повышенным расходом топлива и низким ресурсом. Заодно, в массовом производстве не было технологии фосфатирования. Когда наладили, а наладили, в том числе, благодаря покупке лицензии на "Жигули" — пошло и фосфатирование, и ТАД-17. То есть, "за неимением королевы ипли горничную".
Это понятно. Тут другой вопрос: что делать тем, у кого не фосфатированные шестерни? И поэтому надо понять, что же дает фосфатирование шестерен — возможность использования более жидкого масла или же защиту шестерен от их съедания допустим присадками масла класса ГЛ-5. И тогда уже будет понятно, какое масло нужно в ранние машины: или густое, или выбирать по классу присадок.
"Поедание шестерен", как мне лично кажется, из разряда "съеденных синхронизаторов".
Не имею должной квалификации, чтобы говорить столь уверенно.
Можно попытаться провести аналогии с современными моторными маслами. От новых масел старым моторам не хуже, а наоборот — лучше (естественно, сальники и сопрягаемые поверхности должны быть в норме, валы без задиров и биений).
Но можно провести аналогию с двигателями Москвича-400/401, например — у которых баббитовые вкладыши, которые современные масла разъедают, и поэтому приходится искать за границей специальные моторные масла, которые не борются с всяким цветметом в моторе — масла для машин до 50-х годов.
Так глубоко я не копал :) Но и в заднем мосту нет обилия цветмета.
Это понятно, но я как пример того, что не всегда можно слепо лить современное масло без последствий.
fedor006
Это понятно. Тут другой вопрос: что делать тем, у кого не фосфатированные шестерни? И поэтому надо понять, что же дает фосфатирование шестерен — возможность использования более жидкого масла или же защиту шестерен от их съедания допустим присадками масла класса ГЛ-5. И тогда уже будет понятно, какое масло нужно в ранние машины: или густое, или выбирать по классу присадок.
www.zr.ru/archive/zr/1979…33948796e19d54a006::60#29
Статья "Масла для Москвичей")
А вот и исходник про фосфатацию — www.zr.ru/archive/zr/1981…733948796e19d54a006::4#37
Спасибо — первую ссылку — долго искал! Давно встречал, на бумаге ещё даже наверно, и не мог найти потом.
Аналогично)
А вот про масло в 407, 408 там странная информация написана. Если м8, эквивалентное современным маслам можно лить только зимой, что же туда лить нынче летом?
Там на основании вот чего написано. Есть ещё статья про образование загрязнений в АС-8 и М-8В. Типа в первом крупные и мелкие, во втором среднего размера частицы. В итоге средние старой системой почти не фильтруются, моментально забивая ФТО, и не отфильтровываясь в ФГО. Поэтому рекомендуется максимум применять "современное" масло зимой, оно не так сильно густеет на морозе и позволяет без плясок с бубном и паяльной лампой под картером завести двигатель.
А летом лить АС-8 и "автол") Смесь масла веретенного и индустриального) Сейчас, собственно, можно расслабиться и лить что нравится, минералку густую, например. Даже со старой системой фильтрации у машин не такие пробеги, чтобы на этот счёт дёргаться.
Так а сейчас что делать, есть мысли?вот если бы был современный фильтр без переделок на место ФТО…
Поискать современный "картридж" подходящих размеров. Поставить его можно наверняка с помощью шайб от фильтра 412 или 24-ки, и пружины подходящей. Или смастерить переходник на место ФГО, схемы в инете есть. Или не заморачиваться, лить густую минералку, да и всё. Пробеги-то всё равно будут крошечные.
Современный фильтр вместо ФГО ставил друг, давление упало…
Ну-ну, а природу явления объяснить удастся?) Не надо забивать себе голову лишними сложностями, если очень хочется "правильно фильтровать", ставится переходник и фильтр. Ну а давление нормальное, если при движении по трассе на скорости в 80-90 стрелочка хоть как-то дотягивается до риски с циферкой 2. Выше — это как правило неисправность прибора, ну или мотор ну очень новый)
Насколько помню фосфатированные и нефосфатированные шестерни — разница между Жигулями и Москвичами и колом замерзающие мосты последних.
Надо внимательно посмотреть требования к маслу моей 21 Волги.
Вот это поворот. Во всех смыслах. А ведь мне два года назад грозило то же самое, хоть и редуктор у меня 83-го года. Не заметить эту ситуацию невозможно — при разгонах, торможениях, в любых переходных режимах из заднего моста раздается совершенно душераздирающий металлический звук "бу-бу-бу-бу". Не знаю, по какой причине, но ось сателлитов перекусила штифт и он выпал в картер моста, после чего ось начала вот точно как здесь долбить по ведущей шестерне, наделав на ее торце борозд. Собрал все обратно, заклепав на место новый штифт, сделанный на месте из попавшегося под руку прутка. До сих пор редуктор ходит, хотя главная пара там уже изрядно подгрызена.
Вот оно что! Противозадирная обработка. Страшное дело! Никуда больше не поеду на Иже (1976), пока не поменяю масло, которое поменял в мае. После замены проехал не более 600 км, но странное бульканье и щелканье пропало. Оснований думать, что редуктор неродной — нет.
Да. Найти бы нужное масло еще…
Что то у меня самого зубы заломило…
Если позволите, одно критическое замечание: ГОСТ в посте указан не верно. Для "гипоидного" масла — ГОСТ 4003-53. "Масло для гипоидных передач. Технические условия". Хотя стандарт 4002-53 "Масло для коробки передач и рулевого управления. Технические условия" тоже об автотракторных трансмиссионных маслах, но НЕ предназначенных для гипоидных передач. Оба стандарта принимались одновременно, одновременно — 1 июля 1982 года — и прекратили действие.
Абсолютно правильное замечание! Принимается безоговорочно!
Жутковатое зрелище)))
Шлицы на полуосях менялись в 60-е, так что Вам это неактуально.
А при замене редуктора с/о на н/о полуоси тоже необходимо заменить или же они взаимозаменяемы?
Ну а всё-таки, что залить в редуктор из современных масел ? Вопрос очень актуален т.к. слил с редуктора нигрол, а вместо него планировал залить ELF 80w-90 GL-5, машина 1976 года, редуктор родной.
На мой взгляд, — если намечается эксплуатация, то лучше поменять либо редуктор, либо — ГП. Я не могу дать прямых рекомендаций. Сам лью Кастроль либо Трансаксл, либо гипоидный.
max-399
Ну а всё-таки, что залить в редуктор из современных масел ? Вопрос очень актуален т.к. слил с редуктора нигрол, а вместо него планировал залить ELF 80w-90 GL-5, машина 1976 года, редуктор родной.
Тэп-15 — наиболее близкий аналог маслу, прописанному в инструкции для машин до 78 года. Ну и работает на нем точно всё нормально.
Нигде не читал о том, что минеральное масло для тракторов и другой сельскохозяйственной техники ТЭП-15 показано для гипоидных передач. Как я писал выше, зарубежными аналогами трансмиссионного гипоидного масла ГОСТ 4003-53 (которое сегодня изготовляется по ОСТ 38.01260-82) являются Mobilube HD 85W/140 и SPIRAX ЕР 140 («Шелл»).
Что сказать, мой дед на своем 408м москвиче проехал на ТЭП-15 многие тысячи километров. Я в свои машины так же заливал ТЭП-15 и так же ездил много-никаких негативных последствий не было замечено абсолютно, никакого износа главной пары, проверено на личном опыте.
max-399
Ну а всё-таки, что залить в редуктор из современных масел ? Вопрос очень актуален т.к. слил с редуктора нигрол, а вместо него планировал залить ELF 80w-90 GL-5, машина 1976 года, редуктор родной.
Я залил этот Эльф своей в коробку. Жидковат и гул сильнее с него. Зиму откатаю — поменяю на Льюил.
max-399
Ну а всё-таки, что залить в редуктор из современных масел ? Вопрос очень актуален т.к. слил с редуктора нигрол, а вместо него планировал залить ELF 80w-90 GL-5, машина 1976 года, редуктор родной.
По утверждению одного из оптовых поставщиков масел, зарубежными аналогами трансмиссионного гипоидного масла ГОСТ 4003-53 (которое сегодня изготовляется по ОСТ 38.01260-82) являются Mobilube HD 85W/140 и SPIRAX ЕР 140 («Шелл»). Вот только всё перечисленное мной выше в розничной торговой сети мне встречать не приходилось. Но продаётся промышленным предприятиям бочками объёмом по 216,5 литров.
В идеале это и сейчас нелишне. Свойства смазок чётко регламентированы изготовителями сообразно характеру применения и условиям зацепления шестерён. Но… новое — не всегда оптимальное.
Ведущая шестеренка превратилась в шредер. А смазку для гипоидов японцы в передние дифы прописывали вплоть до конца 90-х.
"Редуктор заменён на более современный с нужным характером обработки поверхностей зубьев шестерён" — на какой именно?
С числом 3.89 и выпуска 90-х годов. Во второй половине 1978-го антизадирная обработка распространилась на пары с числом 4.22, затем — и на пары с числом 3.89.
спасибо, очень интересная информация.
а если по моделям москвичей — это какие?
я так понимаю, у них есть взаимозаменяемость?
Редуктор от любого последующего Москвича можно установить в любой предыдущий. Что касается кутерьмы с обработкой шестерён ГП — то это касается иоделей именно 2136, 2137,2138, 2140 и 2734.
спасибо
Главное читать литературу. Я тоже уничтожил новый советский редуктор 2103 в своей семёрке, использованием неправильного масла, за одну зиму. Теперь то уж знаю что в ВАЗовский редуктор нужно лить ГЛ-5, а не ГЛ-4…
Ну… главное — не читать, а делать выводы и запоминать. Рано или поздно — детали закончатся…
Сейчас ещё пошла любовь народа к азиатским покатушкам. Юные дрифтеры не одну тысячу интересных машин уже загубили.
Ничего не могу прокомментировать. Живу рядом с МГУ и пресловутой Смотровой Площадкой, шумно летом… Да и зимой — фарша хватает…
Конечно можно предположить, что стопор оси сателлитов как-то выпал, но неприменимость современных масел и так видно невооруженным глазом — очень сильно заметно, как зубчики ведущей шестерни главной пары начали затачиваться до лезвия.
Приятно, что Вы это отметили, именно так!
ИМ виднее!
А у волг такое бывает? В смысле из за масла?
Ничего личного, но оно в мостах у них быстро обновляется… Бывает, только по датам производства шестерён я Вам ничего не могу сказать.
На Волгах вроде не было гипоидной передачи, а только спирально — коническая. Проскальзывание такой передачи меньше, меньше и износ. Прав я?
Гипоидная передача на газовских поделках — с 1956-го года.
Стыд-то какой! Перепутал я с уазиком. Прошу прощения.
Denis-KNK
А у волг такое бывает? В смысле из за масла?
В теории есть вероятность, на практике все льют приличный GL-5 погуще, и проблем не замечают. На Москвичах я эксперименты не ставил, у меня их в таком количестве не было, чтобы сказать точно, виновато ли в этом современное масло. В данном случае всё как-то спорно… Это всё-таки Москвич) У моего 2140, видимо от долгого буксования в грязи при эксплуатации предыдущими владельцами, редуктор просто гремел при сбросе газа, скорее всего шестернями дифференциала. При этом ездил нормально, только бренчал и выл как троллейбус) Только шестерёнки через маслозаливное отверстие я шатать умудрялся) Пробег у машины был всего 46 тысяч.
Автор допускает РАВНЫЕ вероятности заливки масел как ГЛ-4, так и ГЛ-5. Если было масло ГЛ-4 (или паленое ГЛ-5) — итог закономерен, что на "старом" редукторе, что на "новом".
Завод говорит о недопустимости заливки масла ТАД-17И (GL-4) в первые 10 тысяч км из-за отсутствия фосфатирования шестерён. Позже, в "приработавшейся" паре, можно уже заливать и "жигулёвские" масла. Мост, судя по комментариям, пробежал уже 116 тысяч км, и должен быть работать на любом нормальном масле, за исключением, конечно же, "палёнки".
ТАД-17 — это ГЛ-5, масло для гипоидных передач, с "жигулевскостью" его роднит только то, что оно появилось "под "жигули", редуктора которых не могли переваривать ТАП-15 и т.д., которое было в ходу в СССР. Поэтому было разработано масло ТАД-17И, причем, "И" означало "импортный пакет присадок". Естественно, сегодня такое масло уже мало кто (наверное никто) выпускает по "тем рецептам", но все же это недорогое гипоидное масло (если уж совсем не паленка). ГЛ-4 НЕ может применяться в гипоидных передачах, хоть приработавшихся, хоть в уработавшихся — такое масло их просто убьет. Суть в том, что в гипоидной передаче под нагрузкой происходит проскальзывание зубьев друг по другу, соответственно, масло должно содержать противозадирные присадки. Иначе — локальный перегрев в месте трения, задиры, стружка и т.д.
Да, попутал, почему-то у меня для ТАДа отложилось в голове, что он GL-4. GL-4, по классификатору опять же, может применяться в гипоидных передачах, но с малым смещением осей, ну и естественно небольшим проскальзыванием. Волги могут переварить, короче говоря, что обычно и происходит) Хотя я экспериментов не ставил никогда, у меня в задний мост строго GL-5, и в коробку оно же для унификации, разницы в работе синхронизаторов я не заметил.
По моим дилетантским размышлениям, в коробке все же лучше ГЛ-4, потому что синхронизаторы работают на трение, а ГЛ-5 как раз трение и убирает ;) А уж потом "агрессивность" ГЛ-5 к цветмету.
Наверное в коробках, где синхронизаторы действительно работают, это актуально) А где они просто помогают при плавных переключениях — там несколько всё равно) В 21-й у меня ГЛ-5 в КПП, там как синхронизаторы "пробивало" при сильно разных скоростях валов, когда быстро переключаешься, так всё и осталось. В 24-ке переключения "вниз" и "вверх" с большим изменением оборотов — только с двойным выжимом, на Москвиче точно так же ездил. Иначе — хрустит.
AndyBad
По моим дилетантским размышлениям, в коробке все же лучше ГЛ-4, потому что синхронизаторы работают на трение, а ГЛ-5 как раз трение и убирает ;) А уж потом "агрессивность" ГЛ-5 к цветмету.
У каробке расходнік — сінхранізатар, а рэсурс — шасцярня.
GL-4 — для сінхранізатараў добра, шасцерням — GL5.
Далей выбар — ездзіць 100т.км і махнуць каробку, ці — перабраць яе і ездзіць далей.
Што танней -кожны вырашае сам.
NoComments
В теории есть вероятность, на практике все льют приличный GL-5 погуще, и проблем не замечают. На Москвичах я эксперименты не ставил, у меня их в таком количестве не было, чтобы сказать точно, виновато ли в этом современное масло. В данном случае всё как-то спорно… Это всё-таки Москвич) У моего 2140, видимо от долгого буксования в грязи при эксплуатации предыдущими владельцами, редуктор просто гремел при сбросе газа, скорее всего шестернями дифференциала. При этом ездил нормально, только бренчал и выл как троллейбус) Только шестерёнки через маслозаливное отверстие я шатать умудрялся) Пробег у машины был всего 46 тысяч.
Шестерён дифференциала 4: 2 — полуосей, 2 — сателлиты. Греметь там нечему особо. Бывали, правда и совсем курьёзные случаи: отсутствовала распорная втулка на валу ведущей шестерни. Т.е. ведущая шестерня болтается, затягиваешь гайку на флянце карданного вала — закусывает и перестаёт вращаться…
Нет, там был скорее всего именно дифференциал. Стук, похожий на развалившуюся крестовину, под сброс газа. Может палец сателлитов просто стёрло. Или сломало пополам. Машина та давно продана с другим редуктором в багажнике, и вроде даже ещё ездит)
А на мой взгляд, причинно-следственная связь тут нарушена. И не масло стало причиной поломки. А банальная ударная нагрузка, от которой лопнул сателлит. Все остальное уже потом произошло.
Это на Ваш взгляд. Попробую его опровергнуть. Мотор данного автомобиля при пробеге в 116ткм уже тоннами ест масло, быстро ездить и интенсивно разгоняться автомобиль уже не может… Улавливаете ход мыслей?
Улавливаю, но все равно не согласен. Тем более, на ГП нет такого чудовищного износа, большая часть стружки как раз от оси сателлитов. ИМХО, ось неправильно термообработана.
Хорошо. Я сделаю "Зубодробительную запись2: разбор полётов". Разберу редуктор и покажу Вам зоны облома и начала износа пары. А пока — просто поверьте на слово. Если, конечно, новый владелец автомобиля редуктор не выкинет до того…
Хорошо. У самого были подобные случаи в практике.
Тут — реально именно то, что я и описываю и в именно в этой последовательности. Увы — сталкиваюсь с этим не первый раз. Жаль, что не всем очевидны простые печатные истины, намеченные в заводских источниках.
Moskvichmoy
Это на Ваш взгляд. Попробую его опровергнуть. Мотор данного автомобиля при пробеге в 116ткм уже тоннами ест масло, быстро ездить и интенсивно разгоняться автомобиль уже не может… Улавливаете ход мыслей?
Уфимца убить за 116т.км? Это что с ним надо делать?
Кормить говном и "92"-м — с колонки, питающейся от выгребной ямы.