Для ремонта и экспериментов с электронным оборудованием необходим блок питания. Есть у меня хороший (еще в 90х брал) — два независимых выхода: по U = от 0 до 30 В, и защита по I = от 0 до 3 А. Всем хорош, НО тяжелый и БОЛЬШОЙ. Для дома хочется чего-то удобное и маленькое (еще и не задорого). Приглянулся мне маленький китаец YaXun PS-1502DD+.
Параметры YaXun PS-1502DD+
— выходное напряжение 0.15 вольт, выставляется в ряд фиксированных значений, либо с помощью плавной регулировки (текущее напряжение индицируется 3-разрядным цифровым индикатором).
— выходной ток до 2 ампер, регулируемый ток срабатывания триггерной защиты 0,6-2 А (текущий ток нагрузки индицируется 3-разрядным цифровым индикатором).
— стабильность напряжения 0.01%.
— напряжение пульсаций при токе 2 А не более 0.5 мВ.
— размеры 120x145x195 мм.
— вес 1.2 кг.
Что не полностью соответствует заявленному, может из-за назначения блока питания…
В заводском варианте PS-1502DD+ мягко говоря сыроват:
— Вольтметр врет, надо настраивать. Точность примерно +-0,5B.
— Амперметр не лучше вольтметра.
— При нагрузке по току 1,75 А (12 В) ~ через 30 секунд все вскипело. Конкретно это трансформатор, диодный мост, пару резисторов и выходной транзистор.
— При выходе из строя выходного транзистора (из-за перегрева) на нагрузку может пойти 22В.
— Без особых перегрузок сгорела пара выходного транзистора, вылетел 2SB647A. Вообще в таком включение не очень удачное решение, хорошо основной за собой не потянул.
Доработки:
— 2SB647A заменил на КТ816Б.
— Резистор 0,1 Ом 5 Вт заменил на нихромовую проволоку. Он предназначен для измерения тока.
— Резистор 150 Ом 2 ВТ заменил на 390 Ом 2 ВТ.
— Заменил резисторы для получения других фиксированных напряжений. Выставил фиксированные напряжения: 1,5В; 3.3В; 5В; 9В и 12В.
— Заменил трансформатор на блок питания от ноутбука. Заодно решил проблему с диодным мостом.
— Выходной транзистор поставил на радиатор.
Трансформатор с такими токами нужно тороидальный, а стоит он дороже или столько же как БП ноута. Правда O777cmd777O просто мне дал БП от сдохшего ноутбука.
Плюсов от такого источника просто море:
— Маленький вес.
— Диодный мост на плате стабилизатора теперь не нужен.
— Ни один трансформатор не работает при входном U от 100 до 240 B.
— Слегка понизил напряжение на выходной транзисторе, тоже плюс.
— Значение вольтметра и амперметра стали более стабильными.
— Плату измерений тоже запитал от этого БП.
По поводу питания платы измерений. Там стоит один выпрямительный диод и стабилизатор выполненный на 78L05. Рекомендуемое напряжение на входе 78L05 от +7 до + 20 В, так что все в допусках.
Выставлять точность вольтметра и амперметра лучше по максимальным значениям. Для напряжения с этим проблем нет, а для тока использовал лампочку 12V 21W. Для данного амперметра точность достаточна, ток 1,75 А при 12 В.
Правый подстроечный резистор по току — для выставления нуля (на индикаторе) без подключенной нагрузки.
Интересна антенна на плате индикаторов. Прибор и на самом деле измеряет какую-то напряженность поля, правда не разбирался какова реальная частота измерений.
Проверка:
— При токе 1,75 А (12 В), за 45 минут, слегка нагрелся блок питания от ноутбука и сильно силовой транзистор, больше ничего не нагрелось. При более низких выходных напряжениях силовому транзистору будет тяжелее.
— Пробовал ставить вместо силового транзистора КТ829А (установлен на радиатор), но выигрыша по температурному режиму не получил. Остановился на заводском варианте, силовой транзистор — 2N3773.
В принципе для моих задач пойдет.
Комментарии 73
Дремч подскажите пожалуйста, тоесть если заменить резистор 150 ом 2 ватта то регулировка будет не 0-2 ампера а 0-3 ампера или больше?
Это только для измерения тока. Точность не важна, потом колебруется
Резистор грелся, а радиатор так сбольшими зазорами
Хорошая работа! Как основа для переделки то что надо! 2 замечания. Радиатор поставьте вертикально — будет греться в 2 раза меньше. Начнёт работать конвекция. Резистор 5Вт 0.1Ом зря поменяли. Или была причина?
Радиатор, по уму, надо за пределы корпуса назад вынести.
Он ещё меньше будет греться.
А главное, не будет греть остальное содрежимое.
Дико извиняюсь за критику в адрес автора. Я сглупил. Почему то уверовал, что у него зарядник был на 12 вольт. И тоже такой же влупил и предельное напряжение упало до 11 вольт)).
А когда увеличил с фото этикетку зарядника, то обнаружил- что там 19. Исправил (поставил другой з/у/) и вуаля — работает ! Только пищит на минимальном вольтаже, если акб от фонарика рядишь. Надо что-то будет думать, с более сурьёзными транзисторами. Хлама много советского- а вот что именно воткнуть, пока не решился. Надо мониторить характеристики. Сейчас у меня предельное напряжение с ЛБ 22,1 вольта от зарадника для видеонаблюдения на 19 вольт. Заявленый предельный ток для этого блока 6,5 ампер. Но нагрузку вешать, очкую. Если жопу разорвёт потрохам, я потом оглохну их маркировку копытить на просторах интернета)).
Вместо нихрома воткнул манганин из старой цешки мезозойского периода, а вместо резистора на 150 ОМ впаял не 390, а 510 ом. Потому что ток конский у моего источника. Да и из мощных зелёных резисторов военной промышленности, был более менее подходящий, только на 510 ОМ 30 ватт. Здоровый падла пришлось его выносить с платы толстым проводом. Замечание теперь к производителю этих говнобаков. Шибко врут их амперметр и вольтметр. Хоть настраивай, хоть нет. Вот у меня есть эталонные приборы из гальванической лабаратории, класс точности идеальный до десятых долей. И потому я сравнил. Ровняешь на минимальных показателях вольтажа, значит врёт на максимальном вольтаже. Ровняешь на верхах, врёт на низах. И врёт много. А стрелочные в эти окошки не вместятся.
Собрал все по вашему описанию, единственное только транс поставил тороидальный на 20 В силовой и 10 В управления обмотками. Также поменял силовой транзистор на MJ15024 и теперь при повышении напряжения свыше 5.2 В БП уходит в защиту как при КЗ и транзистор стонет. Что может быть? И зачем нужно менять резистор 150 Ом ?
Резистор 150 Ом тоже грелся, потому и заменён, ущерба вроде не было. А с транзистором не понятно, а если родной поставить?
Транзистор поставил родной, КЗ пропало, но регулировка напряжения работает только с 4 и до 9 В. Установочные напряжения тоже не настраиваются, они в районе 4 В и не меняются. Что может быть?
Затрудняюсь, надо искать. Но похоже на не контакт в цепи регулировки
манганин используйте а не нихром, нихром плывёт по показаниям от нагрева.
Под рукой был только нихром
Сжёг на 99% похожий ЛБП. Я случайно отсоединил коллектор от силового транзистора и после включения пошёл ток как от КЗ и хлопнул резистор на 5.6 кОм (что напугало) 0.125 Вт. Я его заменил точным аналогом, но индикация есть, показывает 0. На выходе 0.06 вольт при максимально выкрученной ручке, но тока нет. Что могло случиться? Ничего не переделывал
Схему надо искать или нарисовать. А так транзисторы проверить для начала
Что нужно для его переделки на 30в 5а?
Думаю не стоит, получится просто другой БП. Лучше сразу взять за основу другую модель, или собрать.
Который мне нужен, стоит как 5 таких. Собирать с нуля желания нет. Так что нужно?
Проверить не сгорит ли на 30В платы индикации и плата защиты. Заменить на сборку выходной транзистор и трансформатор заменить, на то что выдержит такой ток. Короче проверять и подгонять, поищи схему готового решения в инете и собери.
В общем я выкрутился слегка иначе… Так как на стабилизатор 78L05 рекомендуется подавать не более 20-ти вольт, а у меня ноутбучный бп был на 24 — я для платы индикации приобрел отдельно 12-ти вольтовый бп. Теперь в корпусе лбп у меня 2 импульсных источника. И все работает прекрасно
Тоже решение, хотя можно было поставить добавочную микросхему. Скажем стаб на 12В. Удачи в начинаниях.
Еще вопросик. У меня тоже бп в защиту уходит. Вы написали подсели емкости. Это в ноутбучном бп или на плате самого лбп?
Писал про БП ноутбука, но к этому надо относится как к предположению.
Последний вопросик… У стабилизатора 78L05 рекомендуемое напряжение от 10 до 20-ти вольт. Но максимальное допустимое вроде 30. А у меня есть бп 24v… Можно ли будет поставить его туда?
Если температурный режим не уйдет вверх, то в принципе нестрашно. На 30С кипит.
Спасибо, сделал как у вас через бп от ноута. Но пока без радиатора и USB. Их буду делать позже и отдельно
Повторил Ваш подвиг, все замечательно, за исключением одного "но".
При высоких нагрузках по току и/или кратковременном кз, бп ноутбука (acer) уходит в защиту и выключается до следующего "передергивания" из сети…
Возможно ёмкости подсели и не держит Макс ток. А так рад за Вас.
Доброго дня. Если я правильно понял, Вы "посадили" плату управления и плату индикации на один и тот же выход блока питания (19в). Правильно?
Совершенно верно.
И получилось, что обе платы сидят на одном минусе, не имея при этом гальванической развязки? Просто у меня транс сгорел, хочу поставить бп от ноутбука, переживаю))
Да
Dremch
Совершенно верно.
Добрый день. Сгорел транс по первичке, и думаю поставить два взамен. Так как таблички на самом трансе нет, не смогли бы Вы подсказать, какие напряжения нужны для плат? Спасибо.
Не скажу уже, на обе платы подавал 18в постоянки
Перебрал свой ЛБП, поставил БП от ноута 19В 4,47А, настроил постоянные напряжения (1,3-3,3-5-9-12В, но после первого включения), правда вместо резистора 150 Ом 2 Вт поставил 270 Ом 2 Вт (других под рукой не было, а ехать за одним резистором влом). И вместо КТ816 поставил КТ837 с маленькими радиатором (на всякий случай). Но вот проблемка, при первом включении, до тонкой настройки постоянных напряжений ЛБП выдавал аж 21 В на выходе (ток не проверял), но после тонкой настройки стал выдавать максимум 16 В. Что это может быть? Проверил все соединения, всё нормально. БП выдает свои положенные 19 В. Подскажите есть ли там ещё какой-то регулировочный резистор по напряжению? А то единственная схема, что есть на этот ЛБП не сосем от него, а от похожего, есть различия в компонентах и самой схеме.
Кт837 у меня тоже есть, сейчас не помню, но он не подходил. Он вроде для ключей задуман. 21в это 19в задраные импульсом на конденсаторах (зарядились так). Попробуй заменить транзистор.
Резистор по-моему не глобально, просто в таком варианте не греется. Главное, чтоб он не являлся индуктивностью, имею в виду исполнение. Подключи последовательно 270ом и 150 (вместо одного 150ом), вроде ток потом надо будет выставить.
Извини, смутно помню, время уже прошло немного.
Замена транзистора КТ837 на 2SB772 ни чего не изменила, резисторы спаял 150 + 270, теперь совсем не греются. Однако все равно не понятно что с напряжением, в интернете на эту тему тоже мало что есть. Буду экспериментировать дальше.
ЗАЧЕТ ! тоже такой переделал и готовлю обзор на него . вышло 22 вольта и 12 ампер с него ))
ссылку на обзор можно ?
www.drive2.ru/l/544798391910008082/
спс
Я бы большой блок купил
Сейчас любые есть.
Собираюсь купить блок такой, или похожий.
Но нехотелось бы переплачивать.
Расматриваю по наличию, и возможностью модернизации.
1-У вас есть кнопка, по середине, это милиАмперы? Правильно, хотел бы с такой.
2-Напряжение и ампераж хотелось бы 30В — 5А.
Вот рассматривая предложения у нас в магазинах, есть:
1-Источник питания YIHUA 303D (30V, 3A) — 3200 рублей.
Мощность 140Вт, с кнопкой милиАмперы, но не знаю там трансформатор под модернизацию 5А тянет.
2-Источник питания Ya Xun PS-305D (30V, 5A, режим стабилизац тока)-3560 рублей.
Мощность не известна.
Но Нет кнопки милиАмперы, можно ли её сделать в ней?
Можете что посоветовать?
— Кнопка по середине у YaXun PS-1502DD+ для измерения напряженности поля на частотах 2.5гГц и 900мГц — для школьных опытов.
— Как будут держать максимальный ток YIHUA 303D и Ya Xun PS-305D, не знаю, не было возможности проверить. Видел в инете, что их тоже дорабатывали.
— По поводу кнопки милиАмперы, при желании можно внести нужные изменения во что угодно.
— Надо понимать что параметр тока в этих блоках питания, в основном это выставление защиты от превышение и индикация тока потребления. Речь не идет о стабилизации по току.
— Чтоб внести изменения надо иметь устройство и провести примитивные испытания и разобраться в конкретной схеме, что в данном случае с моей стороны маловероятно (пока новый блок не планировал покупать).
Всё верно, на YaXun PS-1502DD+ для измерения напряженности поля на частотах 2.5гГц и 900мГц.
Потом эту же функцию возвратят, выполнят, на устройствах с 4мя цифрами на циферблате.
А на промежуточных, после PS-1502DD+, с тремя цифрами, кнопка выполняет функцию А и мА.
Возможно есть и для измерения напряженности поля на частотах 2.5гГц и 900мГц.
Чем задается верхняя граница отображения тока здесь?
Можно отколибровать точность на максимальном уровне тока — последнее фото в статье, левый подстроечный резистор по току.
Подскажите почему греется сильно без нагрузки резистор 150 Ом?
К сожалению уже не помню за что он отвечает, потому затрудняюсь сказать. Опять разбирать неохота.
sibir04
Подскажите почему греется сильно без нагрузки резистор 150 Ом?
Нагрузка ХХ.Если поднимали напряение — меняйте на 220-470 Ом.
Нет не поднимал также 15 в
sibir04
Подскажите почему греется сильно без нагрузки резистор 150 Ом?
Не знаю, разобрались ли, но по-моему, он стоит параллельно выходным клеммам (но до шунта (резистора-датчика тока). Этот резистор служит для быстрого разряда выходного конденсатора, чтобы выходное напряжение быстро устанавливалось в выбранный фиксированный уровень или при плавном регулировании. Следовательно, при напряжениях, например, 12 — 15 В, ток через этот резистор будет — 80 — 100 мА, что даёт мощность 1,0 — 1,5 Вт, что довольно существенно для такого малого резистора. Судя по размерам, этот резистор на 2 Вт (китайский типоразмер), но если брать по-нашему, то у него рассеиваемая мощность — максимум 1 Вт. Он, конечно. не дымит, но всё же 1 — 1,5 Вт тепла в таком объёме — это много.
Рад, что помогло, хорошо получилось.
Про usb думал, но решил, что мне пока не нужно.
После доработки совсем приятная вещь получается…
Спасибо Вам за замечательный отчёт по доводке данного БП .Сделал тоже что и Вы единственно не стал ставить нихром поставил в параллель 2 резистора 5w 0.22 ом, резистор 150 ом вынес отдельно (проволочный зелёный советский ) тоже грелся .Сделал USB выход на переднюю панель(есть место) питание с транса 10В .Поставил разъём компьютерного кабеля питания .В планах замена транса…
Тумблер включения просто хлам, жмешь и искра "летает". Поменял на старую, советскую, раза в три больше, вот это СУПЕР!
Возможно перегрели при пайке, очень слабый пластик у китайцев. У меня проблем в этом месте не было.
Единственное что оставил, радиатор запендюрил сзади прямо на транзистор, намазав термопастой. Радиатор взял приличный с медным сердечником от сгоревшей видеокарты, можно и кулер прикрутить который шел с радиатором, но пока не могу определиться где его запитать по напряжению. А так вроде и не греется, в принципе мне им танки не делать.
Вентилятор лишне, но если постоянно с большими токами работать…
Питание с БП от ноута возьми и поставь LM317T аналог — КРЕН12А (К142ЕН12А). Для вентилятора даже не обязательно кондеры ставить, хотя не помешают после микросхемы.
Dremch
Благодарю Вас за предоставленный Вами урок!
Сегодня доделал все согласно Вашего вышеизложенного фото отчета и запустил свой "агрегат" — все стартонуло! Единственное, что заметил, при замыкании щупов, срабатывает защита и на долю секунд "тускнеет" индикаторы, после чего яркость индикаторов восстанавливается. Думаю, что это связано с блоком питания от ноутбука, похожая ситуация при выключении ЛБП, кнопку выключил а дисплеи медленно тускнеют как и светодиод на БП.
В инете видел разные варианты защиты у этого блока питания. В моем варианте по току, что хорошо. Есть еще триггерная защита, она хуже. Это одна из возможных причин.
Другой вариант может быть связан с нихромовой проволокой, попробуй уменьшить ее сопротивление.
makeihi
Dremch
Благодарю Вас за предоставленный Вами урок!
Сегодня доделал все согласно Вашего вышеизложенного фото отчета и запустил свой "агрегат" — все стартонуло! Единственное, что заметил, при замыкании щупов, срабатывает защита и на долю секунд "тускнеет" индикаторы, после чего яркость индикаторов восстанавливается. Думаю, что это связано с блоком питания от ноутбука, похожая ситуация при выключении ЛБП, кнопку выключил а дисплеи медленно тускнеют как и светодиод на БП.
Хотя может и уменя также, пока посмотреть нет времени.
— В схеме стоит 5 вт 0.1 ом, чтобы уменьшить мощность резистора. Это касается 0.1 ом — чем меньше падение напряжения при том же токе, тем меньше нужен запас по мощности.
— Падение напряжения на этом резисторе и применяется для измерение тока.
— На самом деле не очень важен его точный наминал, потому что на плате индикации есть регулировка для калибровки измерений. Соответственно можно выставить правильные показания при изменении номинала резистора.
Здравствуйте! Все доходчиво и понятно, но наверное не для меня совсем.
По нехромовой проволоке, подскажите, я взял нарезал много проволочек, наверное самая маленькая толщина, скрутил их, померил мультиком и он мне выдал 0,4 ом, все правильно, или проще вывести родной на крышку и термо пасту? Да кстати там резистор стоит 5 вт 0.1 ом, у Вас нехром 0,5 ом. Спасибо!
Предпочитаю в этом случае все-таки нихром.
makeihi
Здравствуйте! Все доходчиво и понятно, но наверное не для меня совсем.
По нехромовой проволоке, подскажите, я взял нарезал много проволочек, наверное самая маленькая толщина, скрутил их, померил мультиком и он мне выдал 0,4 ом, все правильно, или проще вывести родной на крышку и термо пасту? Да кстати там резистор стоит 5 вт 0.1 ом, у Вас нехром 0,5 ом. Спасибо!
В тексте я сделал описку не 0,5 Ом, а 0,1Ом. Речь шла об заводском резисторе. Сейчас исправлю.
т.е. теперь лучше пользоваться напряжениями от 12 В?
Не понял суть вопроса.
можно подавать напряжение например от 1,5 вольт или может сгореть?
Во всем диапазоне напряжений можно использовать. Просто на максимальном токе, который указан производителем, время ограничено из-за температурного режима силового транзистора.
т.е с вашими улучшениями весь диапазон измеряемых напряжений сохранился грубо говоря от 0 до 20 вольт и до 2А?
PS я себе такой заказал вчера, жду поэтому для меня ваша статься очень важна, не обращайте внимания на мои глупые вопросы т.к в электронике очень слабо пониманию, но благодаря драйву и ютуб начал немного понимать