Снова категорически всех приветствую!
Решил выложить в блог, т.к. вдруг кому будет полезно.
восстановление и модернизация светодиодного прожектора 100Вт
был светодиодный прожектор 100Вт в литом люминевом корпусе. Матчасть: диодный монолитный излучаетль 100Вт (30в 3,3А) + герметичный драйвер с развязкой от сети.
вышел из строя излучатель, будучи прикрученным китайцами еле-еле на 2 винта (шевелился руками) и на крашенный люминь.
что сделал я: покупать точно такой же излучатель не стал. Решил купить само-балластные излучатели 30Вт со встроенным драйвером. Чтобы пощщщупать руками.
Попытка №1
Приехали. На удивление, под них подошли 2 комплекта отверстий, что были в прожекторе. Зачистил люминь до металла, посадил излучатели на пасту. Тепло отводится хорошо: разница температуры основания излучателя и люмини корпуса под ним, мизерная.
Но сабжи не имеют сглаживания, и пульсации св. потока около 65%. Т.е. такое — только для уличного освещения. Там, где люди находятся заметное время, такое применять категорически нельзя: глаза свернутся в трубочку очень быстро. Я прекрасно знал о такой особенности этих само-балластных излучателей. В принципе, можно попробовать запитать его хорошо сглаженной постоянкой =310в, пульсации должны исчезнуть. Надеюсь, тут есть диодный мостик, а не встречно-параллельные излучатели.
попытка №2
Попробовал запитать хорошо сглаженной постоянкой =310в для снижения пульсаций. Сильно растёт яркость и мощность. Пичалька, аднака. Не выдержит, боюсь. Видимо, так их питать нельзя. Абыдна, вах.
Попытка №3:
таки запитал постоянкой без превышения мощности. Схема следующая: балластный конденсатор (-ы) последовательно прим. 8мкФ к каждому — выпрямитель — сглаживающий конденсатор 100мкФ — излучатель. На выходе получилась постоянка =220в, ток потребления излучателя получился в районе 0,16А, как и от сети. Фактическая мощность получается в районе 25-27Вт для 30Вт излучателя.
Температура люминевого основания излучателей в районе +65гр при +25гр в комнате. Думаю, такое будет жить более-менее долго.
И цена приятно порадовала: если излучатель 100Вт 30в 3,3А у китайцев стоит рублей 400-600, то сабж из отчёта стоит в районе 80р/шт. Я специально взял 2х30Вт, можно было взять 1х100Вт, вышло бы рублей 120-130
Мораль сей басни? Берегите свои глаза! все "плоские" прожекторы не содержат сглаживающего конденсатора в выпрямителе, совсем. И имеют пульсации в районе 65% и более. Такое пригодно только для улицы, и категорически непригодно для сколь-нить заметного по времени нахождения людей под таким светом. Берегите свои глаза, не ставьте себе такие прожекторы в помещениях! Если всё-таки уже поставили, то убрать адскую пульсацию можно, запитав весь прожектор в сборе хорошо сглаженной постоянкой =310в, но обязательно надо проверить, не возросла ли мощность, и не надо ли балластом ограничить напряжение до =220в.
PS. Бл@, чуть было не забыл самое главное: сцылки на сабжи
излучатели на АЛИ
PS. дополнение от 08.2021.
акже очень хорошие результаты даёт запитка такого излучателя, а фактически — всего прожектора в сборе, от импульсного балласта на подходящий ток от светодиодной лампы. Так можно получить около-нулевые пульсации. Более того, применив балласт на ток ниже, мы заставим линейный стабилизатор на плате излучателя открыться полностью, и исключим потери и нагрев от него. И светодиоды дольше проживут.
тут я на выход балласта ещё дополнительно поставил конденсатор 22х400. Пульсации обнаружить не удалось, по моим прикидкам, они <<1%
Короче, рекомендации лучших собаководов
Комментарии 22
Постоянкой это питать нельзя- драйвера там настроены на чуть пониженное напряжение ( с пульсациями).
Надо тогда резисторы ограничения другие ставить.
Ну ещё- лучше тепло растянуть- приклеить светодиоды по поверхности и записать их от драйвера.
Основная проблема 100 и выше- тепло.
Ну ещё на диоды можно линзы поставить.
И да прожекторы кот у нас выпускались стоят 12000 за шт.
ну вааще-то там стабилизатор тока должен быть. Ведь тут не тупо-резисторы, а некие чипы распаяны. А получается, что эти чипы-стабилизаторы нифига не стабилизируют.
Ну получается что без нормального конденсатора нужно чуть задрать параметры стабилизатора ( пульсация напряжения наверху заставляет это сделать), и тогда средний ток норм. Даёшь 311 вольт палишь. Там же Шимченко стоит который тупо смотрит ток. И все.
Семён, для совсем не электриков — расшифруйте пожалуйста фразу "запитав весь прожектор в сборе хорошо сглаженной постоянкой =310в" — что можно установить перед на светодиодным прожектором 100 вт, чтобы минимизировать адскую пульсацию)
дело в том, что все светодиодные лампы, компактные люминисцентные лампы, импульсные блоки питания — содержат на входе выпрямитель и сглаживающий конденсатор. Поэтому, могут быть совершенно безболезненно запитаны постоянным напряжением =200.350в.
Например, если СДЛки имеют слишком маленький сглаживающий конденсатор внутри и сильные пульсации света, то запитать лампу (-ы) от выпрямителя сети со сглаживающим конденсатором подобающей ёмкости — хороший способ снизить пульсации. Например, обычно, в основании люстр полно места. Разместив там выпрямитель со сглаживающим конденсатором ёмкостью не менее 10мкФ на каждые 10Вт ламп, и запитав этой выпрямленной постоянкой =310в СДЛ или КЛЛ, можно получить около-нулевые пульсации. У меня, к примеру, в комнате в люстре 6 ламп по 13Вт. В основании люстры смонтирован выпрямитель от компового БП с конденсатором 470мкФ х 400В. После выключения, лампы на этом конденсаторе ещё светят секунды 3. Нужно ли говорить, что обнаружить пульсации мне не удалось, они <<1%
Olia261
Семён, для совсем не электриков — расшифруйте пожалуйста фразу "запитав весь прожектор в сборе хорошо сглаженной постоянкой =310в" — что можно установить перед на светодиодным прожектором 100 вт, чтобы минимизировать адскую пульсацию)
что касается конкретного этого прожектора 100Вт, то неплохо бы глянуть его устройство: что он из себя представляет. "Толстый" ли литой корпус с отдельным драйвером внутри, или "тонкую" литую или штампованную конструкцию с плоским излучателем с питанием ~220в непосредственно.
Видел на таких сборках подпаивали кондер уже на саму сборку, вскрывали компаунд и после мостика уже вешали емкость.
гораздо интереснее было бы повесить электролит не на диодный мостик, а на выход стабилизатора, т.е. к диодному излучателю.
В случае же с диодным мостиком, ровно тот же эффект даст запитка всего излучателя в сборе не ~220v, a =310в. Что я, собственно, первым делом сразу же и попытался.
Но в моём случае, яркость и мощность сильно зависели от напряжения. Я уж ХЗ, что там кетайцы накреачили в чипах стабилизаторов, но по факту, они ни@#я не стабилизируют ток
Если б туда просто налепить каких плат с нормальными, современными диодиками 2835 — еще бы и светоотдача стала бы нормальная)
в любом случае, при питании от сети, следует стремиться, чтобы у излучателя напряжение было повыше, а ток пониже. 200в 0,15А питать в разы проще, чем 30в 1А.
Я, честно говоря, не до конца понял что там за питалово такое, но совершенно верно. Большие тока на выходе источника нужны только когда мощность всего светильника далеко за сотню.
Есть конечно и недостаток — если у источника высокое напряжение на холостом ходу можно сжечь диоды разрядом конденсаторов подключив их после сети (ну или при плохом контакте), никто так делать не будет, но все бывает)
насколько я смог рассмотреть залитое белым, там, где 2 чипа близко друг к другу, тот. что со скошенной одной плоскостью — диодный мостик. Что за остальные чипы, по какому принципу работают — ХЗ, не понять. Но то, что мощность сильно меняется с напряжением питания, и продолжает расти с ростом напряжения — не порадовало совершенно.
разумеется, расстыковывать выпрямитель от излучателя нежелательно, и обязательно разряжать конденсатор.
сейчас можно делать блоки питания без обратной связи через оптрон со стабилизацией через ж, естественно если криво сделать его — стабилизации тока может не быть. Может быть поэтому так себя ведет нехорошо
оптрон крайне желателен для стабилизаторов напряжения. Для драйверов (стабилизаторов тока), ток можно очень точно стабилизировать и по датчику тока (шунту) на высокой стороне, тут я криминала не вижу.
Шунт в первичке застабилизирует мощность, то есть источник будет строго под одно падение напряжения, поэтому делают специальные микросхемы, в которых понакручено немного "лишнего".
По стабилизации напряжения согласен, я и не встречал сильно чтоб без оптрона оно было стабилизированно.
Но вопрос-то в конкретной реализации, если она кривая…
dreyan13
Если б туда просто налепить каких плат с нормальными, современными диодиками 2835 — еще бы и светоотдача стала бы нормальная)
ну и про эл-безопасность не забывать при питании от сети без развязки: питать через УЗО, заземлять радиатор. Как говориццо "на Аллаха надейся, а верблюда привязывай"
dreyan13
Если б туда просто налепить каких плат с нормальными, современными диодиками 2835 — еще бы и светоотдача стала бы нормальная)
Да 2835 это не показатель, диоды бывают от 10lm и до 26lm, возможно нужно было просто заменить светодиод 100w.
Я же сказал не просто 2835, а нормальные, современные 2835))
Ведь даже китайские, но фирменные, оснащенные даташитами и маркировками светодиоды на голову выше этих кустарных кобов, не правда ли?)
А простые матрицы можно конденсаторным балластом запитать?300млА примерно
те, что 30в 300ма? теоретически, можно. Но:
1. не уверен, что изоляция на основание выдержит, не пробило бы и не у@#бало кого-нить током
2. будет дофига реактивки с положительным сдвигом фазы, что не есть гуд
3. потребуется сглаживающий конденсатор навроде 1000х35 и более, и защита его от обрыва излучателя, т.к. в этом случае напряжение возрастёт до =310в и он бахнет.
Блин, слишком много минусов.лучше сложнее подумать, но будет проще.или родную матрицу восстановить.
Да просто есть несколько прожекторов, но там матрица из диодов набрана последователно, а я взял 30в матрицу cob, не посмотрел какой там драйвер.и корпуса лежат пока)
да, такие излучатели питать от сети нецелесообразно. Лучше найти излучатели от светодиодных ламп: у них напряжение гораздо выше, а ток ниже. И изоляция рассчитана на питание без развязки от сети.