Система управления свечами накала Toyota и реле преднакала DENSO (из давнишнего…)

К сожалению, микросхемы какие-то заказные, либо с собственной маркировкой.
В схеме всё взаимосвязано и с ней надо разбираться вплотную.
Алгоритм работы схемы достаточно простой. Возможно, что быстрее будет разработать свою схему на каком-либо контроллере, чем заниматься изучением всех нюансов этой и подбирать замену неисправным микросхемам.

Окей, чем заменить, нет решения.
А можете по Вашей схеме сказать какая микросхема отвечает за какую ступень прогрева? Просто Вы так далеко зашли, начертили, что и куда идёт, а для меня не совсем понятным остался этот вопрос.

Дико извиняюсь, но, честно-говоря, нет ни времени, ни желания сейчас заниматься декодированием работы этой схемы. Потом, по алгоритму работы компонентов, изобретать электронные узлы для замены. Этой разработке лет 35, она морально устарела. Я ей занимался лет 20 назад. Осталась схема, я её перерисовал с бумажки и выложил.

Тут три пути:
1. Купить готовый рабочий блок.
2. Разбираться самому лично, вникать в тонкости работы компонентов, читать соответствующую литературу, нарабатывать базу знаний и т.п. Я с таких блоков начинал. Не смертельно, но очень долго.
3. Найти квалифицированного специалиста с соответствующими знаниями и мотивацией.

Попробуйте найти ребят, которые с ардуино работают. Это будет быстрее и даже лучше. Т.к. можно будет забить туда любой алгоритм, сделать самодиагностику и ещё вывести кучу разных параметров на дисплей.
Если не будет жалко, то результаты оформить в виде статьи и выложить во всеобщее бесплатное пользование.
Если будет жалко отдавать результаты наработок бесплатно, то оформить в виде готового блока и продавать страждущим по спекулятивной цене)).

Не надо ничего колхозить! Всё уже придумано японцами.
Покупаете это реле, маркировка на крышке есть(см.фото), подключаете это всё согласно схеме(см.схему внешних подключений в тексте). И всё начинает работать в штатном режиме — с ключа.
По этой схеме мозги не задействованы. Это реле работает автономно и без всяких проблем.

А там какие-то силовые реле нужны для запитки непосредственно свечей(если да то какие)? Это же я так понимаю модуль управления. Или у него встроен силовой блок?

Нет, силовые реле отдельно стоят. Это только блок управления. Реле можно применить любые, с током коммутации ампер на 60 и выше (на постоянном токе). 40 ампер — это номинальный ток потребления свечей, поэтому, обычные автомобильные реле на 40А там будут жить не очень долго.
Катушки реле должны быть рассчитаны на 12 вольт постоянного тока, естественно.

А 40 ампер это все 4 свечи потребляют? И ещё там в схеме стоит резистор в цепи одного из реле. Какой туда поставить? Может есть номер каталожный или хотя бы по номиналу понимать бы

40А — это ток потребления всех свечей
Резистор встроенный во впускной коллектор. Без него не будет работать система постнакала пониженным напряжением.

Доброго времени. Подскажите пожалуйста нашел вот такое реле с двигателя 2С. Недалеко от меня в области и что самое главное с колодкой и проводами. Но проблема в том что не могу никак найти распиновку для него. По виду они идентичны вроде.

На крышке есть маркировка? Вскрыть и глянуть внутренности.

Вот

Нету под руками схемы на эту машину, поищу на днях. Думаю, что реле это можно подключить без особых проблем. Всё там плюс/минус одинаковое. По внутренностям можно поглядеть будет. Возможно, датчик температуры охлаждающей жидкости соответствующий нужен будет. Остальное должно подойти от HiAce.
Реле силовые родные неплохо бы прикупить комплектом с разъёмами.

Реле думаю поставить 80 амперное под него есть колодки и все дела. Самое главное управление правильно подключить.

Да, можно. Разницы нет, по какой конфигурации амперы пускать, если она на них рассчитана.

Буду очень признателен за схему. Я тут увидел тайминг реле с регулировкой от 0 до 600 сек. Но не совсем понимаю принцип его работы(не сталкивался с таким). Выглядит как обычное 5ти контактное.

Это реле — "колхоз" кнопки, но на новом уровне)). У родной системы есть зависимость времени работы свечей от температуры. Там свой датчик стоит. Помимо этого, есть функция пост-накала.

Ну да я тож так думаю.

Похоже вот эта схема. С Lite Ace 1985-1996 годов. Распиновка совсем не совпадает с моей. Пригородить можно, но нужен грамотный электрик, либо, познания в электротехнике и электронике.

Спасибо большое 🤝

Эта схема попроще, тоже с HiAce. Использует только одно реле, нет добавочного резистора и датчика тока. Вид разъёма и маркировка блока управления мне неизвестны.

Спасибо большое. Надо короче от Хайса искать разъём и релюху 360 и подключать по понятной схеме.

Да, это лучший вариант по трудозатратам. Но можно и не найти… Их модификаций очень много. С одинаковым принципом работы, правда.

1. Проверьте лампу.
2. Проверьте проводку от блока до лампы.
А можно проверить всё это сразу, либо замкнув между собой к-э VT8 (например, пинцетом), лампа должна загореться. Либо замерив напряжение на коллекторе VT8. Оно должно быть близко к напряжению питания.

Забыл написать, проверял лампу и проводку без таймера, замыкая 3 контакт разъёма на массу, лампа горела.
Но завтра попробую ещё вашим способом. Я правильно понимаю, нужно замкнуть эти два пятака?

Наверное — да. Коллектор-эмиттер найдите и замыкайте.
Транзистор n-p-n, значит, открывается положительным потенциалом на базе. Поэтому, на базе должен быть хотя бы небольшой плюс (>0,65V) и лампа должна гореть. Если его нет, то по схеме смотреть, что закрывает VT8.

Проверил, если замкнуть К-Э лампа загорается, на базе напряжения не увидел. Но только сейчас понял, что мог мерить напряжение в выставленном на мультиметре диапазоне 20В. Напряжение ~0.65В мог и не увидеть наверное. Но ещё обнаружил, что не звонится резистор R31, заказал на замену новый. Как вы думаете, может ли быть дело в этом резисторе?

Поправлю…
Понятие — "звонится", применять к резисторам не совсем корректно. "Прозвонить" можно что-то достаточно низкоомное, либо неопределённого сопротивления — спираль лампочки накаливания, обмотку катушки, полупроводниковый переход и т.п. На крайний случай, так можно выразиться о низкоомных резисторах, когда обычным мультиметром точных результатов не получить, да и не особо нужно. Главное, что резистор не в обрыве, т.е. "звонится".
У резисторов есть величина — это их сопротивление. Оно может вообще отсутствовать, если резистор пробит, например. А может быть больше номинала, вплоть до обрыва.
Поэтому "не звонится резистор R31" — непонятно и поэтому некорректно.
Ну а теперь по схеме: если R31 в обрыве, то напряжения на базе не будет. На переделе "20V" напряжение 0,6V (плюс/минус) покажет любой мультиметр.

Справедливое замечание, спасибо. Имел в виду, что какой бы диапазон не выбрал, мультиметр всегда показывал 1. При том что такой же R39 показывал хоть и не 680 Ом, но больше 500 Ом.

Обычно в схеме у резистора сопротивление будет меньше, т.к. шунтируется другими компонентами. Конкретно в этом узле резистор можно поставить ближайшего номинала с отклонением <img src="20">.
Вообще, если это не прецизионный узел или какой-то узел опорного напряжения, то допускается изменять сопротивления на 20%.

Я заменил этот резистор и лампа ожила!) Но есть ощущение что таймер все равно работает не правильно. Лампа загорается на секунду, если не меньше и тухнет. При этом напряжения ~12В на свечах я не увидел, греются только в пол накала ~6В. Возможно за эту секунду дешманский мультиметр не успевает обновить показания и 12В там проскакивают все таки. А так мало греются свечи в максимальном режиме из-за жары на улице. Но судя по мануалу, при температуре охлаждающей жидкости 30°С свечи должны греться 2 секунды. Даже не знаю что дальше с этим делать, попробую наверное подключить лампочку к свечам и посмотреть, загорается ли она в полную силу. Ну или ждать похолодание)

Можно поступить проще — сдёрнув разъём с датчика температуры. На двигателях 2L — 5L он расположен под впускным коллектором в районе 4-го цилиндра. Датчик, который спереди, отвечает за показания термометра на приборке.
С отключенным датчиком таймер будет работать как зимой.

Без датчика лампа горит дольше, 8 секунд. А свечи греют на 12В 22 секунды. Судя по мануалу, лампа должна 6 секунд гореть, правда непонятно, должна ли первая ступень накала отключаться вместе с лампой.

Нормально. При исправном датчике и низкой температуре как раз будет гореть 6 секунд. Можно подключить резистор с соответствующим сопротивлением вместо датчика (номинал выбрать по графику) и будет понятно, как реле отреагирует.

Эх, позор на мою седую голову))) Это ж надо было заметить!..
Спасибо. Исправил).