К вопросу о выборе «бэушных» суппортов (ОБНОВЛЕНИЕ от 22/10/2023)

Так сказать, «по заявкам уважаемых радиослушателей».

Сразу скажу: тема ОЧЕНЬ дискуссионная, всего я точно не напишу, что-то обязательно забуду. Посему прошу дополнять, уточнять, спорить и предлагать. Текст, соответственно, будет редактироваться — чтобы в итоге получилась правильная «мурзилка». Которой можно будет пользоваться как инструкцией.

Только срачей в комментах, особенно с переходом на личности, просьба не устраивать — потру. А особо отличившихся агрессивных граждан, прежде всего, с известной малороссийской фамилией Банько, добавлю в «чёрный список».

Интересен именно ваш ЛИЧНЫЙ ОПЫТ — позитивный или негативный, не важно. Не «диалоги о жывотных» по типу «а вот мне Вася рассказал, что Петя слышал…», а именно интересные и поучительные истории, которые произошли с вами при покупке тормозных механизмов. Граждан, имеющих на всё свое особое мнение, по типу преимущества «оригинальных» 20-летних РТИ перед новыми заменителями, просьба держать себя в руках. Далеко не всем интересны ваши великие открытия, а срачей, повторюсь, мне не надо. Никому не надо.

Чтобы не было глупых вопросов, сразу «побаяню». Никакого такого ЗЕРКАЛА цилиндра в суппортах нет, поршни ходят на уплотнительных кольцах.

Вообще, перед покупкой, конечно, стоит немного изучить матчасть — посмотреть, что ли, выложенные тут, на Драйв2, отчёты. Дабы хотя бы примерно представлять, что именно вы едете покупать и как оно выглядит. А лучше и каталоги пошерстить, благо, их в свободном доступе нынче хватает.

Итак, вы приехали на «автозарборку» (к частному продавцу, знакомым, …) покупать подержанные суппорта. Как я уже писал вот тут, приобретать их по интернету, даже у проверенных контор, нынче не стоит. Скурвились все, включая хвалёное «Евроавто» с их дикими ценниками

Данная контора теперь у меня в «чёрном списке», что-либо приобретать у них никакого желания больше нет.

В общем, мы покупаем.

Начнём с передних — простых, плавающего типа, с «классической» скобой.

Направляющие ДОЛЖНЫ не только двигаться, но и легко выниматься. Все детальки, которые не подходят под это требование, даже не смотрим.

Вынули. Чистой тряпочкой с отвёрткой (это мы привезли с собой!) в первом приближении прочищаем колодцы скоб и смотрим, как там обстоят дела с коррозией

Вынимаем из кармана направляющую. Как правило, достаточно одной штуки — сплошной. Нужна новая или около того. Не обязательно «оригинал» :-) Пихаем её в дырку колодец скобы почти до конца и качаем. Потом — во второй колодец. Если есть БОЛЬШОЙ люфт — не берём. Большой — это более миллиметра-полутора между направляющей и колодцем в крайних положениях. Повторюсь — на засунутой не до конца (оставляем около 5-7 мм) направляющей

Люфт вообще там есть ВСЕГДА. Даже на новых скобах. В противном случае там не будет места для смазки и ничего не станет двигаться. Особенно после того, как механизм нагреется — законы физики пока не отменили. Это — для особо дотошных граждан.

На все вопли автобарыг по поводу того, чего это мы такие придирчивые и разборчивые, отвечаем просто и односложно

Если вам препятствуют в проведении осмотра, покупать НИЧЕГО не стоит — точно какое-то нае… обман. Разворачиваемся и уезжаем.

Скобы — без преувеличения наше всё. На иные машины их просто не купить отдельно от суппортов, и «оригинала», и заменителей нет — даже самого поганого кетайского «ноунейма». Поэтому относимся к осмотру предельно ответственно

В некоторых суппортах, например, от Mitsubishi и Toyota, нижний колодец направляющей сквозной, и там стоит резиновая гильза — железка двигается внутри неё. Состояние этого колодца нам особо не интересно

Также случается, что колодцы изначально имеют «вентиляцию», которая затыкается штатной резиновой пробкой. Состояние их стенок нам как раз ОЧЕНЬ интересно

Ещё один момент по «классическим» скобам — состояние выступающих бортиков, на которые надеваются пыльники направляющих. Лучше всего, чтобы они были ровненькими и без больших каверн от ржавчины — через них внутрь может просочиться вода. За замечание спасибо Alexcris

Если всё хорошо — продолжаем осмотр. И, собственно, пытаемся понять — а что вообще нам пытаются втюхать? «Оригинал» это или заменитель, тот же SAT какой или Febest (извините за слово матерное). Лучше всего заранее накачать себе на смартфон (планшет, ноутбук) фоток «оригинала» и изучить, где и какие букавки-циферки-лейбаки должны стоять. Причём как на самом суппорте, так и на скобе. Скобы часто помирают, «оригинал», как правило, дорог, и вместо него ставят всякий там кетай галимый. Если таковой, повторюсь, вообще существует в природе

Сами суппорта чаще всего «вечные». Речь про «чугуний», «люминий» я не люблю, и вообще считаю говном лютым.

Тем не менее, осматриваем и сами суппорта. Если поршни совсем не двигаются, от покупки лучше воздержаться. ХЗ что там внутри.

Хитрожопые торгаши стараются поглубже засунуть поршни в суппорта, дабы покупатель не мог определить что к чему. В анус бы им их запихать… Для того, чтобы понять, движимы ли поршни и насколько, необходимо дунуть в суппорт сжатым воздухом, с давлением хотя бы пяток атмосфер. Предварительно сунув в суппорт дощечку или накрыв его плотной тряпкой — вылетевший поршень может и прибить.

Вот только воздуха вам никто не даст, даже если он на «разборке» и есть. Хорошо, если у вас на авто имеется стационарный компрессор с ресивером, тогда проблем нет. Но таковой мало у кого стоит, только на подготовленных внедорожниках. В принципе, в качестве эрзаца сойдёт и простой автокомпрессор, 2-3 атмосферы он накачает. Вставляем в него конусную насадку, которая идёт в бесполезном наборе, лежащем в любом автокомпрессоре

И пихаем её в суппорт вместо шланга. Включаем и держим. Если поршень хоть немного начал шевелиться — всё не так уж и плохо. Вылез — вообще хорошо! Если даже не шевелится — не рискуйте

Равняться на мои отчёты, где я восстанавливаю различный аццкий чермет, не стоит. У меня для этого есть всякое разное оборудование. Опыт тоже имеется. И то, далеко не всё, что попадает мне в ремонт, подлежит починке, иное и в помойку отправляется.

В качестве альтернативы бесполезному набору — если вы его выкинули или протеряли — пойдёт резиновый сосок от бескамерной шины. Его нужно вставить в компрессор и плотно прижать к суппорту. За идею спасибо E1vgeny.

Особое внимание прокачным штуцерам. Они часто закисают напрочь и обламываются на раз. Прежде всего, опасны те, которые диаметром 6-8 мм. Лучше всего заставить барыгу самого их покрутить. Сломает — его собачьи проблемы. С закисшими штуцерами я покупать суппорта некоторым образом не советую :-)

Иногда случается, что на двух суппортах — правом и левом — прокачные штуцеры разные. Например, на одном 10 мм, на втором — 8 мм. Это — повод насторожиться. Не исключено, что сломанный штуцер высверливали, повредив при этом нижнюю часть колодца — уплотнительный конус. И не только его, рукожопы способны напортачить и больше. Например, засверлить суппорт почти насквозь.

Впрочем, вовсе не факт, что вы обнаружили «колхоз». На одних и тех же суппортах, предназначенных для разных авто, встречаются разные прокачные штуцера — сталкивался в этим не раз. Однако лучше, чтобы всё было одинаково. А уж всякие там болтики вместо прокачных штуцеров — точно сигнал тревоги. За ценное замечание спасибо FilippF.

Смотрим также состояние резьбы подключения — куда вворачивается тормозной шланг. Если она повреждена, тоже ничего не покупаем

Если направляющие вкручиваются в суппорт, проверяем резьбу и там

Вроде ничего не забыл.

Можно было бы, конечно, ещё потеоретизировать про посадочные места пыльников, особенно тех, которые с жёстким бортиком. Но по мне тут всё просто — они либо плохие, любо хорошие. Как правило, выясняется это не ранее, чем мы начнём собирать суппорт :-(

Передние суппорта с направляющими «открытого типа».

Собственно, по самим суппортам всё то же самое — выше уже написал.

А вот по скобам тут своим тонкости — они другой конструкции. Соответственно, и «болячки» иные.

Важны два момента: резьба крепления направляющих в скобах и выработка от колодок. Резьба — первична

Барыги хитры. Подматывают на направляющие фум-ленту, паклю и прочий кал, дабы они не вываливалась из скончавшейся резьбы, применяют всякие там клеи и герметики. Поэтому с собой нужно брать шестигранник на 7 мм и не стесняясь откручивать направляющие. Препятствуют данному увлекательному процессу? Шлёте барыгу по указанному выше адресу, и уезжаете.

Бесспорно, в природе существуют и «ремонтные» направляющие, под М10 х 1,25. Но это нужно перерезать резьбу, да и так крепко, как изначально, уже не будет. Оно вам надо?

Кстати, выкрутив направляющую, изменяем диаметр резьбы на ней. Если там 10 мм — она уже ремонтная, ЭТО покупать не надо. Штангенциркуль вам в помощь. Сойдёт самый дешёвый, хотя я бы не рекомендовал покупать говноинструменты.

Про выработку от колодок много писал Docent86. Не буду повторять, просто наберите в поиске ключевые слова («выработка от колодок на скобе») и всё поймёте

В принципе, не так оно и страшно. Да, будут немного побрякивать колодки, на особо злобных кочках, но это — не критично. На старые машины суппорта со скобами без выработки вы всё равно не купите. Перфекционизьм, это, конечно, хорошо, но я сторонник сурового реализьма. Если надо по феншуЮ, то придётся либо старые скобы чинить (наваривать и протачивать), либо новые покупать. Новые стоят дофеньшуЯ

Передние суппорта «жёсткого»типа

Как правило, это будут тормоза для TLC, Hilux, Tundra, Tacoma, Sequoia и т.д. На Mitsubishi Pajero IV с моторами 3,2 дизель и 3,8 бензин стоят подобные.

На W140 и на W126 тоже, на «кабане» — 4-поршневые, на «классике» — 2-поршневые.

На BMW тоже такие бывают, на Е32 точно

Есть ещё куча 4-поршневых суппортов подобного типа от Brembo, но они все люминиевые. Стоят на W220, W221 и прочих машинках, на BMW вроде тоже — уже не помню. Пусть кто-нибудь другой рассказывает о том, как их выбирать. Там всё непредсказуемо: под остатками краски или просто грязью, как колупнёте (уже дома!), может оказаться очаг аццкой коррозии, и вам на руки высыпется серый порошок окислов алюминия, открыв взору ДЫРКУ размером в половину суппорта. Ну, даже если и не в половину, но всё равно хватит для того, чтобы отправить детальку в мусорное ведро.

Алюминиевые суппорта делаются вовсе не для того, чтоб бороться с так называемыми «неподрессоренными массами». Это — «лапша», которую вешают на уши лохам. С этими массами надо бороться на раллийных авто, а не на обычных машинах, особенно асфальтовых — где одна маленькая кочка на 100 км. Если кто забыл: самый комфортный S-Klasse это W140, с мощными и тяжеленными чугуниевыми суппортами

«Недомерсы» W220 и W221, на которых стоят алюминиевые тормоза, ему и в подмётки не годятся! И по плавности хода, и по вибрациям, и по всему прочему. Алюминиевые суппорта просто одноразовые, несколько лет — и в помойку. А денег стоят о-го-го… Тогда как чугуниевые — «вечные».

Отвлёкся. Итак, у нас в руках передний суппорт, условно говоря, TLC. Во-первых, нужно быть готовым к тому, что нижние поршни закисли намертво. Как говорят любители лягушатинки, «се ля ви» — такие уж тут пыльники, начинают пропускать воду почти сразу. Но если верхние поршни подвижны, то и нижние удастся вытащить без особо жёсткого секаса.

Для того, чтобы это понять, дуем в суппорт сжатым воздухом. Предварительно вставив внутрь кусок деревяшки, дабы обезопасить себя и окружающих от сомнительного аттракциона под названием «летающие поршни»

Если сжатого воздуха нет, пытаемся по вышеприведённой схеме применить автокомпрессор. Не выходит каменный цветок? То есть поршни. Стоит поискать другие суппорта.

Шевелятся? Хорошо! Проверяем прокачные штуцера, резьбы подключения, а также ищем опознавательные букавки-цыферки.

С передними вроде как всё. Вроде ничего не забыл…

А нет, забыл

Есть ещё суппорта вот такого типа

На других авто — столь же почтенных — этот изврат тоже встречается. Причём бывают разные вариант: как с глухим длинным колодцем для направляющей (она вкручивается в скобу), так и с открытым. И то, и другое — плохо.

Искать живые суппорта такого типа не советую, их просто нет. Сгнили давно уже. Заменителей тоже нет, кетайцы не станут выпускать неходовые товары. Так как 99% этих машин тоже уже давно отправились в чермет.

Так что единственный вариант — «колхоз». Подбирать на своё «раритетное» авто какие-то более свежие тормоза.

Переходим к задним.

Задние суппорта, как известно, бывают двух типов — с механизмом стояночного тормоза, и без оного. Если у вас правильная машина, то механизм «ручника» живёт внутри заднего тормозного диска или на раздаточной коробке. Если его ни там ни там нет — ну, у вас, тоже хорошая машина :-)

Если механизм «ручника» отсутствует, то это такие же простые суппорта, как и передние — руководствуемся вышеизложенной схемой. Присутствует — читаем дальше.

Как правило, первым помирает именно этот самый механизьм стояночного тормоза. Потом — скобы. Если они у вас обычные. Если с направляющими «открытого типа», то не помирают :-) Шутка. Всякое бывает…

Механизм стояночного тормоза, так сказать, первичен. Начинаем осмотр именно с него. Прикидываемся дебилом и многократно жмём на рычаг, который приводится в движение тросиком. Лучше отвернуться, чтобы барыга вам не мешал. Например, типа отойти к свету. Рычаг должен легко ходить, а поршень — выдвигаться. После ряда нажатий он вообще должен вывалиться. Тут можно сделать морду Децла-Поцла и спросить — «А чё это он вывалился? Говном, сцкнх, барыжите!»

Далее осматриваете место входа штока в суппорт

Там стоит резиночка (пыльник), и она должна быть живой. Если там ржа и лохмотья, то даже при подвижном рычаге вариант попадоса крайне велик. Так как под лохмотьями всё сгнило, и есть вероятность, что запчастей на это «всё» в РФ просто нет. Не продаются — проклятые буржуи. Ну, а в «уважаемой панимаешь рассеянии» ничего не производится, это известно.

Вывалившийся поршень желательно смотреть с тыльной части. Нас интересует находящийся в нём механизм, он довольно дорог, да и не всегда доступен. Если там ржа и грязь — воздержитесь от покупки. Вдобавок, сам механизм подачи поршня, расположенный в суппорте, мог тоже пострадать. Такое бывает редко, но бывает. Эти детальки точно не купить

А далее — опять-таки по вышеизложенной схеме. Изучаем направляющие того или иного типа, ищем маркировку, смотрим резьбы и т.д.

Искать задние суппорта вот такого типа тоже не советую — их, как и передних, нет. В смысле, живых, «оригинала»

Единственное исключение — задние суппорта Mitsubishi Pajero Sport, которые ставились (и ставятся, сцуукко…) на все три поколения данной машины. Весь мир ругается матом по поводу данной конструкции, но её продолжают применять. Потому, что долго данные изделия не живут. У Mitsubishi есть другие задние суппорта, которые встают туда «болт он», прекрасные, не глючные – от Pajero II – но их на заводе на MPS не ставят. Вымогательство, иначе это назвать нельзя — тут собраны все изъяны мирового «суппортостроения». Причём, как мне уже давно кажется, сделали это намеренно, данные тормоза могут заклинить через 10-15 ткм. НОВЫЕ!

Как-то вот так.

И, главное, смотрите у кого покупаете, особенно если приехали к барыгам

И, повторю в n-й раз: ЛЮБЫЕ «бэушные» суппорта перед установкой на машину нужно перебирать. Так сказать, во избежание. От них зависят наши с вам жизни, а также жизни и здоровье окружающих.

Продаются также и «восстановленные» суппорта. Но это — тема отдельного разговора, там есть свои тонкости. Про это будет другой текст.

Бесспорно, наверное, много чего я забыл. Но уверен, что вы поможете мне довести данный опус до идеала.

Отчёт окончил.

ОБНОВЛЕНИЕ от 22/10/2023

Ранее с таким не сталкивался, вот, пришлось. Делюсь личным опытом.

Задние суппорта TRW с электроручником, вот такие

Места для фоток тут, увы, больше нет, посему просто ссылка на отчёт — вот на этот.

Вкратце: если вы видите следы герметика и/или того, что моторчик демонтировали некие жопорукие уроды, покупать такие суппорта, наверное, не стоит. ХЗ что там внутри, ведь демонтировтаь моторчики при покупке вам вряд ли разрешат.