Монтаж модульного заземления

По мере развития гаража возникла необходимость сделать более или менее качественное заземление. Тем более, что инфраструктура у нас там аховая и уверенности в качестве основного заземления под трансформатором нет, вторичное никогда не помешает.

Решил попробовать широко и сладко рекламируемое модульное заземление — штыри по 1.5 метра, соединяемые муфтами в длинный стержень и забиваемые в землю.

В рекламе легко так говорится о возможности монтажа в одно лицо и практически без инструментов. Понятное дело, трехкилограммовая кувалда, она в каждом доме точно есть. :) Поскольку у меня есть, то сначала попробовал помахать кувалдой.

Так же реклама рекомендует, для ускорения и облегчения работы, использовать перфоратор с энергией удара от 20 Джоулей. Бюджет мероприятия удвоился, я метнулся в магазин и купил дешевый (~26000 руб.) бетонолом Einhell TE-DH 1027 с энергией удара 32 Дж и системой крепления инструмента SDS-max. Дешевый он от того, что это чисто отбойный молоток, патрон у него не вращается, но именно такой мне и был нужен. Были и помощнее отбойные молотки, но они уже под инструмент с 30 мм шестигранником и таким весом, что для данной задачи не годятся, хотя по прямому назначению, думаю, очень неплохи.

Сам процесс оказался достаточно незатейливый, хотя и не без сюрпризов. Стержни забиваются в землю через специально сделаную мною муфту, навернутую на хвостовик инструмента. Для изготовления хвостовика была куплена лопатка для штробления, отрезана болгаркой, хвост проточен на станке до диаметра 15.9 мм и нарезана резьба М16. Сначала был опробован другой вариант, с чашкой, привареной на этот хвостовик, но он не пошел, сварной шов не выдерживает ударных нагрузок.

Справедливости ради нужно отметить, что в продаже есть и другие комплекты заземления, в которые входит специальный адаптер для забивания с хвостовиком SDS-max, но мои были под кувалду, поэтому адаптер пришлось изобретать самому.

После забивания штыря накручиваем на его конец соединительную муфту, все разьбы и муфту промазываем медной пастой для обеспечения контакта и так, один за другим загоняем штыри в землю. Три комплекта по шесть метров я преобразовал в два по девять и они были забиты на расстоянии 7 метров друг от друга. При этом на одном штыре потребовалось отпилить заостренный кончик и нарезать резьбу М16, иначе его никак невозможно соединить с отбойным молотком.

В процессе случились приключения с типичным, для джиперства, переходом в безудержный секас. Все, как мы любим. :)

От вибрации на глубине 1.5 метра раскрутилась муфта и началось веселье. Буром была удачно просверлена дыра и конец штыря найден. Через длинную трубку сжатым воздухом была продута резба и штырь вкручен, но почему то в соединении не было электрического контакта, проверял обычным тестером относительно штатного заземления из розетки. Туда-сюда, вообщем, нужно выдернуть шесть метров штыря из земли для ревизии, чистки и повторной смазки медной пастой.

Моднейший и дорогущий гидравличесий джиперский домкрат ничего не смог. Стандартный хайджек тоже. Пришлось сооружать монументальный портал из двух низкоподхватных пятитонных домкратов, 100 мм труб, двух ломов и стальной табуретки. В процессе отладки конструкции порвалась 5 мм цепь, погнулись скобы, с трудом удалось отыскать у маляров цепь от рихтовочного стапеля и да, вот она смогла. Перехватами по 30 см вытащили весь штырь из земли. Это была самая интересная часть нашего Марлезонского балета.

Основные моменты, которые нужно учитывать при монтаже такого заземления:

1) Махать кувалдой — мудовый труд. Не стоит. Наверное, можно забить шесть метров, но за какое время и ценой каких физических усилий? Вот в чем вопрос. Поэтому, бетонолом — must have и точка.

2) Очень важный момент: от вибрации все муфты раскручиваются и можно потерять штырь на глубине Х метров под землей. Поэтому, крайне важно все время держать весь штырь в натяге. При долблении кувалдой, прямо в процессе тянуть верхнюю муфту гаечным ключом, либо, как в моем случае, поддавливать по часовой стрелке перфоратор. Это реально залог успеха. В рекламе про это не упоминается.

3) Длинный штырь сильно вибрирует посередине, поэтому помощник при помощи двух резиновых кирпичей должен удерживать его на половине высоты. Это снижает вибрации и слегка повышает производительность труда.

Поехали дальше. Забить то забили, но как оценить качество получившегося заземления? Нужно мерять сопротивление растеканию. Особо страждущих отправлю читать ПУЭ и спецлитературу, но, совсем кратко, на две, вбитые в землю, палки нужно подать разность потенциалов и померять протекающий ток. В профессиональных приборах используется схема с двумя электродами-колышками, вбиваемыми в землю на расстоянии 30 — 50 метров от тестируемого заземления. Элементарные соображения наводят на мысль, что два измерительных электрода позволяют измерить их собственное сопротивление и вычесть его из результатов измерения основного контура. Для метода же двух палок нужно иметь идеальное второе заземление с нулевым сопротивлением, но, за неимением такового, было использовано заземление нашего локального трансформатора, поэтому измереная величина дает оценку сверху, как сумму сопротивлений обоих заземлений, соответственно, реальная цифра будет лучше.

В итоге, сопротивление растеканию каждого из штырей по 9 метров оказалось около 9 Ом. Из ПУЭ сопротивление для частных домов, с питанием 380 вольт, должно быть не более 30 Ом, те даже одного штыря с запасом хватает для выполнения норматива, а двух впараллель и подавно.

Да, еще, что-то накатило, сменил никнэйм, объяснение придумаю позже. :))

PS: Убедительно прошу профессионалов-электриков, ежели таковые прочтут сей опус, ногами меня не пинать. Для выяснения точных цифр нормативов по сопротивлению штудировать ПУЭ нет сил, цифры взяты из энторнетов и рекламы модульного заземления, но 5 Ом на два штыря, на мой взгляд, неплохой результат и схема измерения более или менее корректна.