Мастерская mastera71 Правильная замена цепи ГРМ у настоящих пацанов

Товарищи! Граждане! Братья и Сёстры! К вам обращаюсь я, друзья мои!

Жил-был мужичек и был у него Пассат 2008 года, да решил мужичек заменить на нем цепь ГРМ. Мужичек был не богатый, поэтому он поехал в правильный сервис, удовлетворяющий его потребностям. После замены цепи появились ошибки по двигателю-датчик положения коленвала, датчик положения распредвала не соответствие сигналов и мотор стал плохо заводиться. Правильный сервис оказался правильным, они опять разобрали привод ГРМ, все проверили и сказали что все сделано ОК, метки на месте, а то что двигатель плохо заводится и висят ошибки, мол сам дурак. Мужичек видимо согласился и смирившись решил продать Пассат 2008 года с данной проблемой с дисконтом. Покупатель на такой дисконт нашелся, решив, что он все с легкостью починит. Тогда новый владелец обратился уже ко мне с данной проблемой. Я не хотел брать данную машину в работу, т.к., не люблю исправлять чьи то косяки, но тут почему то взял. Взял видимо для того, чтобы написать этот пост. Да и исправление косяка по моим догадкам было не сложным, частой ошибкой при замене ГРМ являеется смещение нижней звезды коленвала, это является частой ошибкой при замене цепи. Разобрать, поставить нижнюю звезду коленвала на место и проблема решена думал я, ой-ой как я ошибался. Когда ко мне приезжают машины на повторную замену цепи и первый раз цепь менялась не у нас, я всегда всех предупреждаю, что если есть косяки предыдущих замен, то вопросы не к нам, но мы их исправим, конечно если нет ничего глобального. Мелкие и побольше косяки встречаются, я об этом неоднократно писал, но все можно было исправить. Но в этот раз было нечто, есть такой фильм Нечто и у нас было нечто подобное и невообразимое.

Первым делом мы решили посмотреть состояние цепи ГРМ через смотровое окно на нижней крышке ГРМ. Сняв нижний локер колеса мы увидели как должна быглядеть правильная заглушка.

Слева штатная не правильная заглушка, справа правильная. Я такого еще не видел. Вообще то залушка легко снимается плоской отвертой, просто подсунув ее под бортик заглушки. Но в правильном сервисе ее протыкают отверткой по середине и выковыривают.

Образовавшуюся дыру заделали не правильным герметиком. Правильный герметик в правильном сервисе должен быть красным.

Саму заглушку они посадили уже на белый герметик, не знаю зачем там вообще герметик, эту заглушку можно раз 20 снять и поставить обратно без проблем, нет я снизил градус, думаю раз 40 и все прокатит. И вообще если у вас что то отваливается в машине, попросите в сервисе прихватить сопрягающиеся детали сваркой, а потом уже дома надежно обмотаете синей изолентой.

Верхняя пластиковая крышка ГРМ. В правильных сервисах дубовые прокладки крышки ГРМ не меняют, крышку сажают на герметик, предварительно искупавп прокладки в герметике. Мы сначала попробовали снять крышку поддев отверткой, не прокатило, далее использовали правильные ковырялки не помогло, стали постепенно повышать нагрузки на правильные ковырялки, сломали крышку, но в итоге сняли.

Вторая прокладка также была обильно смазана герметиком и приклеена к опоре распредвалов.

Почему герметик в этих местах был не красным, мне не понятно.

Электромагнитный клапан фазорегулятора был не оригинальным. У меня плохое зрение, а очки я забыл дома, поэтому название фирмы производителя я на клапане не нашел. Думаю это клапан от фирмы суньхуньвчан.

Механический не оригинальный клапан фазорегулятора посоны решили правильно подготовить перед снятием и установкой.

Правильно обстучали по кругу молотком . Если мягкий металл обстучать молотком, то металл становится прочнее правильно решили посоны.

Слева не правильный клапан установленный и снятый спецоправкой, с права правильно подготовленный.

При снятии опоры распредвалов, левые два нижних болта крепления были сорваны и просто висели в своих отверстиях.

По умной книге эти болты опоры тянутся 9Нм., это есть не много. Посаны закрутили их заметно поуверенней, сорвар резьбу в блоке. Я все ответственные резьбовые соединения тяну динамометрическими ключами GEDORE.

Ключи не дешовые, но зато вечные и очень точные. Для колесных болтов у меня есть не дорогой динамометрический ключ, который вседа установлен на значение 120 Нм., для этих самых колесных болтов.

Цепь была не оригинальной. Я постоянно делаю раскоксовки двигателей и всем смотрю натяжитель цепи. И скажу так, попадаются машины где цепь растягивается за 6-30000 км., до 6 рисок на натяжителе цепи после замены. Сейчас с оригинальными цепями большая проблема, поэтому если вам установили не оригинальную цепь и она быстро растянулась, не судите сервис, отличитьоригинал от подделки сейчас все сложнее и сложнее и не все это могут.

Далее башмаки успокоители цепи.

Верхний башмак белый, как после установки, но он был не оригинальный. Левый и правый башмаки темно коричневые, такой цвет они принимают к моменту замены цепи. Я подумал, что башмаки просто не заменили, такое часто встречается в правильных сервисах, но я ошибался. О них напишу после снятия нижней крышки цепи.

Сняли шкив коленвала . Болт коленвала был старый, ржавый. Тефлоновый сальник тоже не менялся, но он был заботливо смазан посонами солидолом.

Подтекающая нижняя крышка цепи по герметику это уже традиция, меня это не удивляет, такое я встречаю часто.

Главное правило чтобы нижняя крышка ГРМ не текла после замены. Нужно правильно ее снять снизу, а не с верху, изуродовав не только саму крышку.

Но и првалочную плоскость на моторе.

Не забываем наносить на крышку перед установкой правильный красный герметик жирным слоем, размазав его пальцем.
Должно получится так в скором времени после замены и на натяжителе выйти все риски.

Фото взято для примера, у наших пасанов крышка текла не так обильно и натяжитель вышел еще не на все риски, да и герметик был не красным.Тут есть к чему еще стремиться.

Натяжитель цепи был не оригинальным (забыл снять фото) и на нем было всего три риски,это логично, ведь правильная цепь после замены проехала уже 6000 километров !

Возвращаемся к ранее упомянутым башмакам успокоителям цепи, про которые я думал, что они просто не менялись, поэтому они и такие коричневые. На башмаках я увидел запиленные номера.

Многие воскликнут, что это и есть оригинал от производителя оригинала с запиленными номерами и по этому они просто дешевле. И многие об этом знают и пишут об этом везде как руководство к покупке правильных и более дешевых изделий. Скажу вам так, такое место имеет место быть, но редко. Некоторые производители запчастей запиливают оригинальный номер, чтобы вы думали что это и есть оригинал . Но на самом деле под запилом никакого оригинального номера никогда и не существовало, это просто запил для того чтобы вы подумали, что это оригинал и написали это на форумах, поднять продажи так сказать. Всех производителей, кто так делает я знаю, но не скажу вам о них, так-как я с ними в доле.

Опора распредвалов на этом моторе тоже была с запиленным номером и точно не оригинальная.

На левом башмаке от пасанов уже был сломан фиксатор накладки.

Что могло привести к срыву накладки с башмака и привести к очень печальным последствиям для мотора.

Цепь балансирных валов на мой взгляд оригинальная, но была растянута.

Башмаки балансирной цепи уже были без запиленных номеров, на них просто не было никаких номеров изначально.

Башмаки уже имели износ.

Я сообщил пострадавшему, что все есть подделка и надо все менять, оставим только опору распредвалов и нижнюю металлическую крышку ГРМ мы спасем. Получили согласие.

А теперь далее самое интересное, мое предположние о смещении нижней звезды коленвала не оправдалось, нижняя звезда и цепь была установлена четко по меткам. Мы решили разобрать фазорегулятор впускного вала, там тоже могла быть проблема вызывающая данную ошибку и если там все ОК, заодно заменить пластины фазорегулятора.

Выглядит это так. На задней крышке фазорегулятора есть отверстие.

В теле фазорегулятора установлен бочонок с пружинкой.

Когда мы глушим мотор бочонок попадает в отверстие задней крышки фазорегулятора и фазорегулятор фиксируется. При запуске мотора система должна понять в каком положении находится коленвал и распредвал . Если происходит сильный износ бочока и отверстия в которое он должен попасть, фазорегулятор может уже не фиксироваться. Система это увидет и выдаст ошибку по датчикам коленвала и распредвала и мотор при этом будет плохо заводиться, все точно как в нашем случае. Самое интересное, что с фазорегулятором было все нормально, мы поменяли в нем пластины и собрали обратно.

И тут я сел покурить ковбойского мальборо, с размышлениями почему мы имеем такую проблему с мотором. Все ошибки и симптомы указывали на то, что мы уже проверили и все было на месте и исправно. Я еще планировал заменить электромагнитный и правильно подготовленный посонами механический клапан фазорегулятора на новые. Но был уверен, что проблема состоит не в них. Покурил я три сигареты с кофе, так ничего и не надумав. Решил все менять и собирать, а там посмотрим.

Я почему то будучи уверенным, что проблема состоит в смещении нижней звезды коленвала, не сделал предварительную диагностику Васей диагностом, в этом была моя ошибка. Вобщем собрали, машина все также плохо заводится, ошибки все теже. Ума не приложу, что происходит, сижу курю. В сложных случаях я звоню другу гению из Ленинграда Юрию spb360. Я не очень глубоко знаю Васю, обладаю лишь базовыми достаточными для диагностики вещами. Вася это не только почитать ошибки, с помощью его можно провести очень глубокую диагностику всех систем автомобиля зная куда тыкать и что смотреть. Еще у меня есть знакомый Сергей, он отработал исключительно диагностом в ОД VAG более 10 лет и знает глубокую диагностику до ядра и может найти любую проблему по машине, включая электрику. Сейчас Сергей пишет софты и чипует все машины в очень дорогом сегменте. Ошибиться и написать не правильный софт конечно можно, но если мотор потом ляжет, то мы его уже точно не купим на разборках и авито. Покупать придется только новый, а такой мотор думаю будет стоить миллионов так от 15.Вобщем, если что, гении по диагностике у меня есть.
Захожу в 91 группу мотора, газую, вижу там, что запрос по положению распредвала и фактическому углу совпадает, так быть не должно. Захожу в 93 группу и вижу отклонение в плюс 72 градуса, как так то подумал я, цепь стоит новая и максимум от нуля 93 группа на холостых оборотах должна показать плюс-минус 2 градуса. Зная о том, что клиент заменил уже датчик положения коленвала и датчик положения распредвала, выхожу и скидываю фишку с датчика положения распредвала и вижу в 93 группе ноль, одеваю фишки и опять Вася показывает плюс 72 градуса. Сергей начинает подозревать одну "бабуню" установленную на респредавлу .

Вот эта "бабуня", это метка на валу которая дает сигнал датчику положения распредвала о его положении. Курю, думаю, сам датчик исправен, сместить бабуню на валу не возможно, она плотно напресована на вал.
Сергй говорит снимай маслоотделитель, снимаю и вижу там смещенную по оси бабуню с характеррными следами механического воздействия. Ну мля, да как такто… Впускной вал при замене цепи нужно сместить против часовой стрелки, что бы установить метку на цепи и валу, делается это элементарно ключом на 17.

И тут Юра spb360 мне и говорит, что у посонов видимо не было ключа на 17 чтобы провернуть вал, либо они просто тупые. Видимо посаны не зная как сместить вал против часовой стрелки, сначала випили правильные таблЭтки.

Сняли маслоотделитель и ломиком попытались провернуть коленвал за эту бабуню против часовой стрелки. Провернули саму бабуню и получили проблему которую мы и рассмотрели. Сергей сталкивались с таким деянием, я нет. Теперь столкнулся и я . Проблема будет решена заменой распредвала. Правда стоит он космос денег. За 46862 знаю это будет точно подделка.

Цепи мне уже снятся во сне, их очень много, снится мне, что их украли)) Благо мои друзья Валли и рыба Пила их охраняют.