Восстановление резьбы алюминиевого блока цилиндров (Китайский ШОРТ БЛОК)

Назрел вопрос, относительно восстановления сорванной резьбы в алюминиевом блоке цилиндров. Не сильно часто надобность в этом возникает, но сегодня, как раз такой случай. Месяц назад или чуть больше, клиент на скорости 170 км/ч, на трассе теряет поршень третьего цилиндра.

По каким то причинам, владелец решил не тратиться на восстановление поломатого двигателя и с барского плеча покупает новый ШОРТ блок китайского производства. В принципе блок, как блок, но с самого начала бросается в глаза, что металл какой то ну не такой… Объяснить не могу, но он отличается от того, что был на оригинальном корейском двигателе. Собираем двигатель, все по мануалам, затяжка по Нм, довороты болтов строго по транспортиру. Клиент уезжает довольный. Через 2000 км приезжает на нулевое ТО, меняем ему масло на основное и он уезжает. Спустя месяц примерно, он приезжает и говорит, что где то сзади двигателя подтекает антифриз. И он даже не капает, а именно течет. Причем чем больше обороты, тем сильнее течет. Предположительно из под ГБЦ. Было очень странно, так как блок новый, ГБЦ перебрана и отфрезерована, прокладка из дорогих и проверенных.
В итоге берем машину в работу, самый дотошный мастер Андрейка все осмотрел, проверил и вынес вердикт: антифриз давит с правого заднего угла из под ГБЦ тот что ближе к водителю.
Снимаем ГБЦ и в том углу откуда давило антифриз, внутри головки под клапанной крышкой присутствует 2 капли свежего антифриза.

Попасть он туда может только через микротрещину или по каналу болта ГБЦ. Перед установкой ГБЦ, ее проверяли на герметичность. Было все ок. Но тень сомнения все же закралась: А вдруг не проверяли ничего, а просто сказали все ок и все. Но когда дошли до болтов — оказалось что самый интересный для нас болт не то что бы прослаблен — он просто крутится пальцами причем без остановок. 30 оборотов вправо, 30 оборотов влево, причем не создавая никакого сопротивления (╯°□°）╯
Вариантов восстановления резьбы много, но один из самых действенных и простых, это использование пружинных втулок — футорок. От традиционных гужонов-футорок пружинная втулка отличается тем, что при вкручивании в нее болта или шпильки, витки пружины раздавливает в стороны и они как бы самоконтрятся в теле ГБЦ.
Комплекты ремнаборов могут быть любыми, но нам для корейского авто подходит именно для резьбы М9*1,5

Далее мы рассверливаем отверстие под сорванный болт сверлом из комплекта.
Метчик по длине не очень комфортный, поэтому импровизируем и для его использования применяем ключ квадрат от станка.

Для нарезания резьбы в дюралевых и алюминиевых деталях, по уверениям токарей со стажем нельзя использовать масло и смазки… Использовать необходимо УАЙТ СПИРИТ или в крайнем случае керосин.
Нарезаем не торопясь делая по 1/4 оборота или даже меньше, с возвратом на 1/2 оборота для скалывания стружки внутри колодца. При прохождении метчика на 2-3 мм (2-2,5 оборота) выкручиваем его полностью, обдуваем воздухом, выдуваем стружку с колодца и смочив метчик УАЙТ СПИРИТОМ продолжаем нарезать резьбу. Так как по нашим размерам болтов, дорезать резьбу надо до самого кончика метчика, на конечном этапе резки резьбы делаем прокладку между держателем и поверхностью блока цилиндров из пластиковой бутылки.

После нарезки резьбы имеем вот такую картину в колодце

Так как вначале колодца отверстие в блоке было без резьбы и большего диаметра, чем сверло, то соответственно и резьба на первых 50 мм (точнее 48) не полная. А через 50 мм ниже, уже полноценная резьба с полными витками.
На фото ниже неполная резьба обозначена красными точками, полная резьба зелеными, а граница перехода в виде ступеньки синей точкой. К стати в последствии, это ступенька добавит нам много проблем.

После того как мы разобрались с наружной резьбой для нашей резьбовой втулки, начинаем процесс установки. Специальным ключом медленно и очень нежно начинаем вворачивать пружину по часовой стрелке.

Перед вкручиванием ремонтной втулки не забываем выставить ограничитель на ключе на ту глубину, до которой должна опуститься нижняя часть ремонтной втулки.

К стати, для облегчения процесса и чтобы не обломался фиксатор раньше времени, на пружину и внутрь колодца можно, а точнее нужно капнуть масла, а лучше не капнуть, а прям налить. Процесс закручивания втулки на видео ниже.

Так как в нашем наборе ремонтные втулки имеют маленькую длину, нам надо установить их хотя бы 2 или 3 в один колодец подряд, паровозиком. Но после каждой установленной втулки необходимо контролировать глубину посадки, и равномерность укладки витков втулки в витки нарезанной резьбы.

После проверки, если все Ок удаляем фиксатор. Инструментом из набора это сделать сложно по причине большой глубины установки втулки, поэтому я делаю это обточенным болтом.
Удаление фиксатора втулки

Фиксатор можно в принципе оставить там, но так как у меня завалялся тоненький неодимовый магнит, я привязав его к пружине щетки стеклоочистителя — и вытащил его.

После удаления фиксатора с колодца, проверяем правильность установки втулки путем вкручивания эталонного болта. В нашем случае это болт крепления крышки шатуна имеющего ту же резьбу, но чуть короче по длине.
Проверка резьбовой вставки №1

По описанной выше технологии, вслед за первой втулкой, вкручиваем вторую, не забыв облить ее маслом. В конце этого действия у нас должна получиться вот такая картинка

Фиксатор второй втулки не дошел до края первой втулки. Это обусловлено тем, что при вкручивании пружинный край с фиксатором выходит из резьбы и опережает втулку на 1-2 мм. Это нормально и бояться этого не стоит. Если вы все сделали правильно, то при вкручивании, резьба болта сойдя с витка второй втулки попадет на виток первой без проблем и заеданий.
После обламывания фиксатора второй втулки получаем вот такую картинку. Расстояние между витками первой и второй втулки увеличилось, так как фиксатор ломается на витке чуть дальше от края.

Так же удаляем обломанный фиксатор из колодца магнитом или оставляем его там. Ну и проверка совпадения резьбы между первой и второй втулками.