Нужно ли снимать клеммы с выводов аккумуляторной батареи, если его зарядка производится непосредственно на автомобиле?
Прежде всего, очевидно, необходимо разобраться, отчего такой вопрос возникает в принципе. Собственно, сам ответ лежит на поверхности, ведь еще лет тридцать или даже двадцать тому назад подобная дилемма перед автолюбителями просто не возникала. С одной стороны, из сложных электронных устройств в автомобилях той поры можно было встретить разве что электромеханические часы, которые останавливались после изъятия аккумуляторной батареи из бортовой сети. Зарядил батарею, водрузил на место, закрепил клеммы, подвел часы до нужных показателей, и все неудобства на этом завершены.
Если же заряжать аккумулятор на его штатном месте под капотом, и не обесточивать при этом бортовую сеть, то в случае каких-либо сбоев в работе зарядного устройства риск потерь, на первый взгляд, сводится опять же к вышедшим из строя тем же часам. Подобная потеря, конечно, не обрадует, но и никак не является критической. Однако современные транспортные средства производители все в большей и большей мере насыщают различными электронными девайсами.
Пожалуй, здесь и начинается самое интересное. Как показывает практика, в автомобилях различных марок (и даже различных моделей одной марки), имеющих схожее по функционалу электронное управление, последствия его отключения могут быть самыми различными. Наиболее распространенная неприятность – сбой настроек электронного бортового управления и блокировка работы штатной магнитолы. Никакой особой угрозы это не несет – достаточно заново ввести код магнитолы, а настроечные параметры электронного бортового управления самовосстанавливаются после 10-20 километров пробега. Но, увы, немало случаев, когда при даже кратковременном отсутствии питания в сети машины происходит сбой в установках климатической системы, обнуляется память оперативного запоминающего устройства, управляющего работой силовой установки, а заядлые меломаны, оснастившие свой автомобиль ультрасовременными акустическими системами, вынуждены переустанавливать операционную программу.
Поэтому и выглядит весьма логичным желание произвести подзарядку аккумулятора, не снимая клемм токоприемных проводов с ее выводов. Ответ на вопрос, можно ли это делать, достаточно ясен – можно! Но…вот тут-то и начинаются различные «но». Полемика на эту тему сродни спорам о том, можно ли снимать клеммы с аккумуляторной батареи при работающем двигателе. Десятки свидетельств в пользу того, что ничего страшного произойти не может, и единичные отзывы с описаниями неприятных последствий таких действий. Да, они очень редки, но они есть – таким образом, риск все же остается.
В чем же он заключается? Если говорить непосредственно об электрической составляющей процесса, то наибольшую опасность представляет превышение максимальных показателей напряжения, поступающего в бортовую сеть. Большинство автомобильных электронных устройств «безболезненно» переносят напряжение до 15,3-15,7 В. Таким образом, следует быть абсолютно уверенным, что стационарное зарядное устройство, которые вы используете для подзарядки аккумулятора непосредственно на автомобиле, безопасно по своим выходным параметрам.
Это весьма актуально, поскольку рынок сегодня переполнен самыми различными зарядными устройствами, и, как показывают тестовые проверки, многие из них могут «выдавать» до 18 Вольт – постоянно, или в виде кратковременных импульсов, что одинаково опасно для автомобильных электронных приборов. Поэтому, если вы предполагаете использование зарядного устройства в обсуждаемом режиме, внимательно изучите прилагаемую в нему инструкцию или паспорт – в них серьезные производители обязательно указывают, насколько работа устройства (особенно в автоматическом режиме) безопасна для бортовой электроники. При соблюдении всех безопасных параметров работы устройства, зарядка аккумулятора на автомобиле при неснятых клеммах вполне допустима и ничем не грозит.
И все же, следует отметить, многое зависит от принципиальной схемы изготовления зарядного устройства. В некоторых изделиях, даже при возникновении форс-мажорных обстоятельств, напряжение на выводах устройства не превысят критических, поведение иных предсказать невозможно. Поэтому отключение клемм с выводов аккумуляторной батареи при зарядке представляется наиболее оптимальным решением. В качестве альтернативного варианта можно порекомендовать подключение через прикуриватель запасного блока питания – это предотвратит сбои в программах управления электроникой.
Как и при активации любого электроприбора, работу зарядного устройства также лучше держать под постоянным контролем. Если вы все же решили произвести подзарядку аккумулятора на автомобиле, постарайтесь выполнить основные правила безопасности, которые в любом случае не станут лишними:
1) присоедините в первую очередь клемму «+» зарядного устройства, а затем отрицательную. Отключение, соответственно, производите в обратной последовательности.
2) примите меры к тому, чтобы провода устройства не имели контакта с поверхностью аккумулятора, трубками бензопровода, и, конечно же, кузовом автомобиля.
3) подключение в сеть 220 Вольт зарядного устройства производите после подключения клемм к аккумулятору, а отключение из сети – после снятия клемм.
4) в процессе зарядки желательно избегать включения любых потребителей бортовой сети (магнитолы, освещения и т.п.) – перепады напряжения в сети при этом неизбежны, а реакция электроника – непредсказуема.
Конечно же, не надо забывать о хорошей вентиляции помещения, в котором производится подзарядка батареи. Во всем остальном процесс зарядки аккумуляторной батареи непосредственно на машине аналогичен работе со снятой батареей.


Комментарии 33
У меня товарищ заряжал аккумулятор не снимая клеммы, зарядил и у него спустило одно из колёс — теперь он боится заряжать и винит в этом зарядку не снимай клемм)))
Комментарий удалён
Напряжение 14,8 ни чего не сделает мозгам (у меня на ХХ 14,4-14,5 всегда выдаёт), в ЭБУ обычно стоит супрессор на 19v, для защиты.
Не надо отключать клеммы, акб как стабилизатор, если зарядное и выдаст большое напряжение, то акб погасит его.
А ещё с трансформатором зарядное безопаснее нежели импульсное но в силу дешевизны и большей мощности они выигрывают 😁
Какое зарядное мощнее, трансформаторное с током до 10А, или импульсное с током до 10А ?
Вот пример из руководства пользователя автомобиля "Мерседес-Бенц":
"Ни в коем случае не производите зарядку смонтированной аккумуляторной батареи, если Вы не используете зарядное устройство, испытанное и допущенное "Мерседес-Бенц""
Т.е. производитель допускает заряд не снимая аккум с авто, но нужно быть уверенным в качестве своего зарядного устройства!
СТЕК идет оригинальной зарядко во все топовые мерсы, ламбы и прочие мазерати. Есть переходник в прикуриватель. Его можно на год там оставить
Ещё немного добавлю: у многих современных автомобилей отключать аккумулятор нельзя. Куча настроек и т.д. Взять к примеру ФФ-3. Если отключить аккумулятор, а потом его подключить, то без стирания ошибок не обойтись. Вы не включите обе фары, горит только правая. Это делается только диагностикой(на некоторых фф-3 можно при помощи комбинации кнопок на панели, но не всех). Второй пример: хундай ix35. Отключите аккумулятор и сервис вам обеспечен на 100%. Мотор троит, двоит, авто не едет и т.д. Мой знакомый две недели ездил по частным сервисам, отдал кучу денег, а машина как не ехала, так и не едет. Всё мастера разводят руками. Сделал ему за 3 минуты конечно. Вот вам и отключение акб, которое не стоит овчинка выделки.
эээ, а как тогда самостоятельно акб менять? паурбанку\бустер на провода вешать в момент замены?
B112
Ещё немного добавлю: у многих современных автомобилей отключать аккумулятор нельзя. Куча настроек и т.д. Взять к примеру ФФ-3. Если отключить аккумулятор, а потом его подключить, то без стирания ошибок не обойтись. Вы не включите обе фары, горит только правая. Это делается только диагностикой(на некоторых фф-3 можно при помощи комбинации кнопок на панели, но не всех). Второй пример: хундай ix35. Отключите аккумулятор и сервис вам обеспечен на 100%. Мотор троит, двоит, авто не едет и т.д. Мой знакомый две недели ездил по частным сервисам, отдал кучу денег, а машина как не ехала, так и не едет. Всё мастера разводят руками. Сделал ему за 3 минуты конечно. Вот вам и отключение акб, которое не стоит овчинка выделки.
🤣
B112
Ещё немного добавлю: у многих современных автомобилей отключать аккумулятор нельзя. Куча настроек и т.д. Взять к примеру ФФ-3. Если отключить аккумулятор, а потом его подключить, то без стирания ошибок не обойтись. Вы не включите обе фары, горит только правая. Это делается только диагностикой(на некоторых фф-3 можно при помощи комбинации кнопок на панели, но не всех). Второй пример: хундай ix35. Отключите аккумулятор и сервис вам обеспечен на 100%. Мотор троит, двоит, авто не едет и т.д. Мой знакомый две недели ездил по частным сервисам, отдал кучу денег, а машина как не ехала, так и не едет. Всё мастера разводят руками. Сделал ему за 3 минуты конечно. Вот вам и отключение акб, которое не стоит овчинка выделки.
Киа Спортаж 2013 года. Снимал, заряжал, потом снимал и ставил новый без проблем.
Что за дичь?)))
За 30 лет эксплуатации разных автомобилей: форды, хонды, ситроены, пежо, опели, хундай и т.д. ниразу не отключал аккумулятор от бортовый сети. Зарядка только на автомобилях, причём один раз в неделю строго. В результате ни один автомобиль не постадал, все аккумуляторы прослужили от 5 до 10 лет.
Когда аккумуляторы менял, тоже не отключал их?
Отключал. Потом приходится сбрасывать ошибки, иначе то фара не работает, то моторы троят. Целый квест. Это касается фокус-3 и хундай ix35. Остальные не все требуют сброс ошибок. Была какая-то ошибка после замены акб у фольксваген, там не работал электроручник (стояночный тормоз с электроприводом). Ошибку сбросил и всё заработало. В основном, после отключения акб, нарушаются все настройки: центральный замок, окна привод и т.п. зато сбрасывается настройки двигателя
ИМХО
Основная опасность — не в перенапряжении самой акум батареи. Это можно побороть при помощи устройств с регулированием выходного напряжения. То есть решаемо.
Но все же по моему мнению более опасна и потому основная — в сквозных токах через электронику из сети 220 на землю. Идеальной изоляции не бывает. Всегда текут микротоки. И для электроники (микросхем) эти токи могут быть губительными.
Всегда есть какое-то комплексное сопротивление между первичкой и вторичкой в силовом трансформаторе (импульсном или низкочастотном, не суть важно). И подключая зарядку мы считаем что подключаем только вторичный источник в районе 14…18В. Отнюдь. Если приехали с дождя и корпус мокрый, резина в грязи — сопротивление на землю резко падает и будет уже не сотни мегаОм. И получится "дорожка" для тока утечки: Фаза — зарядка-+ акума — электроника — корпус- земля — нейтраль источника.
И тут как правило лотерея — у одного годами все ок, а другой спалил бортовой комп. Решение простое — шунт на "землю". Вторичку, то есть минусовый вывод зу, заземлить на любой, даже самопальный заземлитель через какой ни будь низкоомный резистор. Тогда можно подключать и не сбрасывая клем.
ВОт ни разу не видел спаленные зарядкой на авто мозги. Сваркой палили, а вот зарядкой ни разу не видел…
Это лотерея. Вам пока что везет.
Я вообще электронщик, стаж более 30 лет, приходится делать и авто ЭБУ, и телеки, и кофемашины, и другую электронику по жизни. Значит мне сильно везёт ? АКБ сам всё гасит, вот если зарядку подключить к клеммам ВМЕСТО АКБ, то да… После сушильной камеры как то чинил мозг мерса, но после зарядки подключенной к АКБ — ни разу.
Если говорить в двух словах:
1. Можно заряжать, если зарядное устройство не дает больше 15В при зарядке.
2. Можно заряжать — если зарядка не импульсная.
И вдогонку: можно заряжать прямо через прикуриватель не снимая клемм ))))

хм, Bosch c3 импульсная, но рекомендуется заряжать на авто.
Прикуриватель может выключаться при засыпании авто
Тут уже от авто зависит, у меня прикуриватель всегда активный, а вот освещение салона и прочая приблуда вырубается минут через 15, если машина просто стоит.
SergeyMineev
Если говорить в двух словах:
1. Можно заряжать, если зарядное устройство не дает больше 15В при зарядке.
2. Можно заряжать — если зарядка не импульсная.
И вдогонку: можно заряжать прямо через прикуриватель не снимая клемм ))))

Если прикуриватель не отключается при выключении зажигания и если на прикуриватель стоит предохранитель более 5,5A .
Пример на Октавии А4, заряжал А5 тоже. Предохранителя на прикуривателе должно хватать, при условии что ток подается не большой.
Если ток до 5A, то можно сувать в любой прикуриватель, если больше хочется — нужно смотреть какой пред стоит.
Если б текст был написан своими словами… А так, передрали из интернета и ничего нового не добавили. Обидно!
Сколько бесполезных букв у теоретика
Привет Всем ! Nissan Tiida -2009 г Проблемка появилась, аккума села, Подскажите можно ли снять с машины полностью аккумулятор чтобы его зарядить на статц.заряд.уст-ве, не собьется ли программа на компе машины, как это было как то у нас при очистки эфишки, загорелся чек и стали прыгать обороты ?
Как вариант, взять второй аккумулятор и подкинуть его крокодилами на клеммы. А вообще программа не должна сбиваться, она пишется в энергонезависимую память. Если сбивается — ищите проблемы в ЭБУ.
Благодарю ! уже зарядили сняв аккумулятор и подключив на стац.ЗУ, не заменяя другим, всё ровно только сбились часы и зафикс.диапазоны на магнитоле .
Все понятно, что ничего не понятно. Делаем основные выводы из статьи:
-15.5 вольт не убьет электронику
-18 вольт может убить электронику
Берем тот факт, что при зарядке полная зарядка достигается при 16.4 вольт.( Как раз между вашими значениями) и понимаем, что статья на вопрос не ответила.
Так можно или нет?
16 — это на совеменных кальциевых. Это раз.
Встречный вопрос — у вас генератор выдаёт эти самые 16,4? Это два.
Т.е. если бортовая сеть с завода рассчитана на верхний предел аккумулятора 14,6 для обычных или 16,4 для кальциевых — тогда пофигу. А оно и должно быть рассчитано, иначе бы родной заводской акум в родной машине не заряжался бы должным образом.
А что если есть возможность отключить на АКБ плюсовую клему, минус соответственно не достать, и произвести заряд батареи путем подключения в качестве минуса на массу а плюс соответственно отключив клему? Как я понимаю цепи питания в борт сети не будет, т.е. нет риска повредить электронику.
Ну раз бортовая сеть отсоединена — то нет риска.
Далее — порядок отключения-подключения ("сначала плюс потом минус…") клемм и крокодилов продиктована исключительно безопасностью при неаккуратности — при извлечении аккумулятора сначала откручивают минус с массы только из-за того, что если вы ключом/плоскогубцами при этих махинациях заденете корпус автомобиля, т.е. закоротите какую-либо клемму и кузов, не должно быть КЗ (иначе будет феерическое светопредставление). Если сначала откручивать минус, то замыкание ключом на кузов не страшно — минус и так на массе сидит, а потом вы откручиваете плюс — и замыкание на кузов тоже уже не страшно, поскольку на кузове минуса нет (он уже снят первым) и КЗ не будет.
Так вот если делать всё аккуратно, то порядок не важен.