Реализовал электронное реле для включения нагрузки при условии того, что двигатель заведен. При заглушенном двигателе питание на нагрузку выключается.
Сам через это реле включаю подогревайки на сидушки для попы.
Работа основана на измерении напряжения. При выключенном двигателе напряжение в бортсети составляет 12.9В, при включенном выше 13.8В.
Ток потребления при выключенном реле 7-10мА, что весьма немного.
Схема:
Готовое устройство:
В дальнейшем была использована кренка в корпусе SO-8 (фото, к сожалению, нет :( )
Источник вдохновения. Прошивка там же. Для себя прошивку немного модифицировал (благо, автор исходник приложил), потому что для попогрейки весь функционал избыточен.
Небольшой ЗЫ: Резистор R6 нужно подбирать таким образом, чтобы реле срабатывало при напряжении 13.8-14В. При этом напряжении двигатель заведен уже надежно заведен. Я, правда, резистор бросил подбирать, ставлю тот, что на схеме, Уровень подбираю программно )) быстрее выходит.
Еще небольшой ЗЗЫ: Много вопросов по поводу того, что "А не проще ли обычное 4-х/5-ти контактное реле? Плюс взять оттуда-то, минус оттуда-то, включить туда-сюда?". Отвечу, нет, не проще. Во всяком случае, для меня. При этом не нужно тянуть дополнительный провод (или два) на управление для электромагнитного реле.
Этому варианту не нужно для включения реле дополнительных сигналов. Как только напряжение достигло 13.8 или выше вольт — пошло питание в нагрузку. Как только стало ниже 13 вольт — питание отключилось.
Комментарии 52
Особо полезный момент, что когда включены отопители распотеватели и т.д. и генератор не справляется, реле будет отключать нагрузку.
Да там от сидушек нагрузки-то…
Хотя, до 70 ватт может доходить.
На обогрев стекла такая штука была бы полезна
здесь в коментах интересную мысль предложили — использовать TL431. полторы детали — и готово
А можно попросить еще раз выложить прошивку? Яндекс ее уже удалил…
можно )
dl.dropboxusercontent.com/u/21133656/d2/el_rel.hex
Так для этого можно же взять сигнал с контрольной лампы заряки аккумулятора. Одним микропроцессором меньше.
Я, например, использовал его для включения ДХО. И кстати, если зарядка отсутствует из-за неисправности, то и потребители отключатся (как у вас). Там, ведь, такой же контроль по напряжению.
Всегда стараюсь проще решать поставленные задачи. Зачем усложнять?
Нет желания использовать дополнительный провод. За ним надо куда-то лезть, к нему надо цепляться. А тут ничего не надо. Аккумулятор->Реле->Нагрузка.
Этот провод как раз есть и под капотом в лёгкой доступности, и в салоне, в районе прибоной панели. Нет его только в багажнике:)
А если зацепится куда попало, то можно нарваться на цепь с мощным потребителем, напряжение в которой проседает даже при запущенном двигателе — могут быть ложные срабатывания.
Да я представляю, что под капотом есть 99% сигнальных проводов, которые есть в салоне ). Моя нагрузка, для которой это реле готовил, питается напрямую от аккумулятора, провода заводил сечением 6 квадратов (понимаю, что очень избыточно, но что было, из того и делал). Пока что на этих проводах никакой другой нагрузки нет, поэтому о проседании напряжения речь не ведется.
Ваше решение имеет право не жизнь. В каких-то случаях оно будет проще.
Но вот обратный пример. Этот провод проходит от генератора к салон через блок предохранителей, который расположен в 2 см от аккумулятора… a.d-cd.net/bga44u/960.jpg Грех не воспользоваться! Тем более, в блоке предохранителей достаточно свободного места для размещения собственного оборудования и даже имеются пустые колодки для установки реле. Туда же заведён и силовой провод от + на главный предохранитель. Ну, просто все условия. И никуда провода тянуть не приходится, всё внутри одной коробки. a.d-cd.net/480a44u/960.jpg
Согласен, что надо городить ту или иную конструкцию под конкретную задачу и какие-то свои хотелки. В вашем случае, возможно, проще так, как вы написали. У меня черный ящик расположен не так удобно, как в вашем автомобиле. Для работы с ним нужно выгибаться как гуттаперчевый мальчик ).
сохранил, мож пригодится:)
Удачи :)
А не проще ли было подсоединить релюху на провод от генератора до регулятора? Генератор завращался — появилась напруга — релюха включилась…
Нет, это сложно.
А реле за 40 рублей, пятиконтактное не подходит? Плюс на зажигание (можно и под капотом найти), минус на датчик давления масла.
Для схемы с реле, получается, нужно дополнительных два провода. Плюс с зажигания и минус с датчика масла. Для моего варианта нужно только то, что и для работы нагрузки. ТОЛЬКО напряжение питания. А от параметров питающего напряжение логика принимает решение о подаче его (питающего напряжения) в нагрузку.
ABM34
А реле за 40 рублей, пятиконтактное не подходит? Плюс на зажигание (можно и под капотом найти), минус на датчик давления масла.
Минус на датчик давления ?
На нем минус есть только когда двиг заглушен. На заведенном контакты датчика давления размыкаются.
По простому — когда горит лампа давления, тогда и реле будет включено.
господин не внимателен)
5-тиконтактное реле.
т.е. контакты замыкаются на заведенном двигателе и при выключении зажигания ?
логика такая: 85 — зажигание, 86 — датчик масла. нагрузка к контактам 30 и 88. Зажигание включил — реле щелкнуло, 30-87 замкнулись, 30-88 разомкнулись. Появилось давление, минус пропал — реле отщелкнулось, 30-88 замкнулись.
В этом случае
1 — при выключенном зажигании 30 и 88 будут замкнуты и нагрузка будет подключена.
2 — при включенном зажигании но не заведенном движке — разомкнуты и нагрузка отключена
3 — при заведенном движке — снова замкнуты и нагрузка снова включена.
Единственный выход, если на 30 тоже подавать зажигание вместо постоянного плюса.
Но если нагрузка мощная, то она должна питаться от своего предохранителя, а не от зажигания.
В таком случае схема с одним реле не подходит для подобного функционала.
ну еще одно на плюс питания нагрузки, согласен.
ну тогда уже дешевле контроллер ставить…
в зиму совсем хороша!плюс бы еще сообразить как замутить закрытие крана печки при или перед автозапуском при условии холодного мотора в при достижении нужной температуры открывать кран и включать вентилятор печки на нужные обороты, тема хорошая и скорее всего теоретически двигатель чуть сбережет
Как минимум, вторую часть — включение вентилятора печки по достижению какой-то температуры — можно реализовать на основе этой схемы с некими доработками. Нужно внести термодатчик, на выходе поставить транзисторный ключ (лучше полевой транзюк, у него сопротивление закрытого перехода очень большое) и им перемыкать нижний резистор в делителе на АЦП.
отличное устройство, не понимаю людей которые городят непонятно что в авто. а так протянул + в салон толстым проводом, поставил предохранитель и потом уже раздаешь нагрузку, куда постоянную а куда нужно можно и отключаемую…
+вас еше ждут глюки когда вы на подсевшем аккумуляторе на трассе включите дальний, подогрев стекол и вентилятор печки (может просесть ниже 13в) а опускать границу отключения ниже 13вольт тоже не гуд так как у меня после того как я заглушил машину на аккумуляторе бывает больше 13в. конечно под нагрузкой оно за пару минут просядет и нагрузка выключится, но это уже не совсем правельно, . наверное самый лучший вариант от тахометра заводить.
на счет управления печкой лучше написать полностью под печку, так как можно добавить кучу других функций, обычно если устройство на МК написано для чегото переделывать его не рационально, лучше переписать.
кстати когдато видел сайт, по разработке ел. девайсов, там можно было заказать прошивку, помоему чтото около 100грн (около 400руб).
вот я делал себе в Каринку управление вентилятором отопителя и краником печки. www.drive2.ru/cars/toyota…/288230376152774866/#post
Да, у меня именно так и есть, затянут отдельными проводами (10, кажется мм2) питание. А его уже раздаю на разные устройства, чтобы не цепляться на существующую проводку.
Про севший аккумулятор пока не думалось, у меня новый. Делал замеры вольтметром, выключенный двигатель — 12.9В. Включенный двигатель но выключены все нагрузки — 14.4В. Включенный двиг + БС+ДС+обогрев заднего стекла+вентиляторе печи на второй скорости — напряжение 14.0-13.9В.
Надо установить в "1" бит REFS0 регистра ADMUX.
Как это на "С" сделать не в курсе…
я на ассемблере делаю все.
Внутреннее опорное напряжение равно 1,1 в.
Спасибо, попробую изучить вопрос )
Вот ведь, век живи, век учись, а все равно дураком помрешь.
У tiny два варианта опорного напряжения для АЦП.
1 — от напряжения питания
2 — стабилизированный 1 в.
Маловато, но жёстко и стабильно.
Делаешь делитель другой, и все.
Если уж на то пошло, то резисторы судя по фото 5%. И ТКС дерьмовый… плавать они от температуры будут дико. В результате делитель получается плавающий.
И диод поставь на питание (для защиты от переполюсовки и обратных выбросов).
Первый пункт не осилю, не программист я (. Если можешь пальцем ткнуть где изучить вопрос буду премного благодарен.
Второй пункт — согласен. Поэже схему подредактирую.
Я бы вместо КРЕНки поставил бы стабилитрон на 5 вольт (BZX84C5V1) и гасящий резистор на 1 кОм.
На кренке падает при заведенном двигателе 14-5=9в. А для неё это уже не айс.
Плюс ко всему по ГОСТу схема должна выдерживать броски напряжения до 4-х кратного напряжения бортовой сети. В данном случае это не меньше 48в. А для КРЕНки это смерть!
Стабилитрон с резистором спокойно это выдержат.
Я все стабилизаторы для автомобильных схем делаю на стабилитронах.
я сначала поставил стабилитрон. не пойдет он. там нужна высокая стабильность питающего напряжения МК. Потому что опорное напряжение для АЦП берется со стабилизатора. При использовании стабилитрона питающее напряжение при изменении входящего плавает в довольно широких пределах. Счас точно не скажу, но где-то 0.4-0.6 вольт гуляет. посмотри на платку, там кренка (трехногая) висит поверх МК, это уже после того, как понял, что стабилитрон не пойдет. Но замечание принято, надо будет пошевелить мозгами на эту тему. Попробую поставить гасящий резистор во входную цепь кренки. 9 вольт падения при токе 10мА. Выходит где-то 0.9Вт. Вроде бы, не сильно много.
Есть готовый вариант на ток до 25 ампер
www.12v.ru/site.xp/052048049124.html
да, я знаю. оно ничем не лучше/хуже моего. так же там стоит компаратор ), так же там стоит ключевой транзистор. по деньгам почти тоже выходит. по времени покупки/доставки быстрее. если плата готова, то время сборки минут 40. контроллер зашить — самое быстрое. самое долгое это подобрать резистор для правильного срабатывания. но я потом приловчился программно напряжение подбирать. но для этого надо исходник править. зато, получается совсем быстро )). запаял делитель, и подбирай под него уровни ). можно вообще поставить переменный резистор и крути его. даже купил для пробы. но тут уже габариты становятся больше. посему, мой выбор — программно править )
а не проще взять плюс с замка зажигания?
Нет, мне проще было завести отдельный провод от аккумулятора в салон, там повесить колодку раздаточную. ПРи этом не нужно брать откуда-то провод. Опять же, доп.нагрузка на замок зажигания. А нафига?
не знаю как на калине, но на волге гораздо сложнее завести в салон плюс от акб, чем взять его с зажигания.
релюшка за 50р + клеммы.
а в схеме один мосфет рублей 30 стоит + время на написание прошивки
Везде свои сложности, факт. Но и волги у меня нет ). Да и мосфеты можно ставить не такие — это я взял с большим=большим запасом. Можно ставить по 15 рублей, в корпусе SO8, 15-ти амперные.
Опять же. Нужно включить подогрев сидений только при работающем двигле. А с замка зажигания подогрев будет работать уже тогда, замок повернут.
В общем, столяру столярово, кесарю кесарево. На вкус и цвет все фломастеры разные.
Шикарная штука. и прошивку выкладываешь?
Применение например для светодиодных дневных огней.
Спасибо!
прошивку хотел выложить, но кроме картинок ничего выложить не выходит. Как вариант (скопировать между строками с --------- и сохранить в hex, черточки не копировать )
--------------------------------------------------------------------
:100000000EC080C0FDCFFCCFFBCFFACFF9CFF8CF29
:10001000F7CFF6CF0A000100040014000000F894A6
:10002000EE27ECBBE5BFF8E1A4B7A77FA4BFF1BD05
:10003000E1BD8DE0A2E0ED938A95E9F780E4A0E6CA
:10004000ED938A95E9F7E6E1F0E0C8953196802DC9
:10005000C8953196902D0097B9F0C8953196A02D8E
:10006000C8953196B02DC8953196102CC89531960B
:100070006E2F7F2FF02DE12DC89531960D920197AF
:10008000D9F7E62FF72FE1CFEFE9EDBFC0E76EC05C
:10009000E881E7B980E18A95F1F7369A349BFECF83
:1000A000349AE4B1F5B10FC0C29A882009F4B89A25
:1000B000E881E03031F0E150E883E4E6F0E0BCD0E4
:1000C000F7CFC298B89821960895662009F0089550
:1000D000C49AEAE04E2EE5E0B2D0E1E06E2E08953B
:1000E000E1E0E41520F4E0E3F5E7A6D008C0C49B06
:1000F00002C0EEE1A4D0C498662009F06A94E1E061
:100100004E2E08950A921A92FA926A937A938A93DB
:100110009A93AA93BA93EA93FA93EFB7EA93E1E03A
:100120008ED0B49903C0D1DF662412C0E4E14E0E34
:10013000E8E05E2EB1990CC05A94EAEFF0E07CD072
:10014000552029F4E1E07BD04424E2E06E2EF2CF8A
:10015000E991EFBFF991E991B991A99199918991AB
:1001600079916991F990199009901895E0E8E6BDA8
:10017000E0E0E6BDE0E1E8BBE5E1E7BB62D0E2E458
:10018000EFBDE5E0E3BF5DD0E0E4EBBFE0E0E5BF5D
:10019000E0E4EABFE0E0E9BFE0E8E8B9E0E0E3B9C5
:1001A000E4BBE4B3E370E4BBA39AE0E0E7B9E3E8BF
:1001B000E6B97894B898E8EEF3E03ED047D0E8E4AA
:1001C000F1EE6AE570E4EAD008F07FDF3FD0E2E5C7
:1001D000F8EB6EE470E4E2D010F0442011F480DF1C
:1001E00029C034D0ECEEF1E568E570E4D7D0F0F446
:1001F000B49B1AC0E1E08E2E22D08A94EAE0E41586
:1002000069F4E1E0E71551F4E4E07E1638F4E2E049
:1002100016D0E8ECF0E010D07394F6CFE4EB7E1645
:1002200010F04A9477247394662404C0E1E0E41546
:1002300008F4C29AC0CFFFCFFA93EA9314C0EA93AE
:1002400033CFE0E0E2BFE6BFE9BD0895E3E0EA9323
:100250001FDF6627772742D0A0E0B0E080EA9BE36B
:100260006BD0C9D00895E991F991309639F080EBBF
:1002700094E00197F1F7A8953197C9F708955523B0
:1002800042F4503811F4E0FF04C03196691F791F21
:100290006BF050E8572711F45F933CC05F3F31F09B
:1002A000660F000C57956795752F08955F93002092
:1002B0000AF03CC035C050E8192E1522880F991F4E
:1002C0009527550F879550E8072E0522660F771F53
:1002D0007527550F67950895689401C0E894309785
:1002E00060407040B1F0002426F0772312F40094AF
:1002F00075D0172E7EE1112032F07A95EE0FFF1F98
:10030000661F111CF9CFEF2FF62F612D5F93C1DF10
:100310005F910895EE27FF27662777275F9108955D
:10032000EFEFFFEF6FE77FEF5F910895EFEFFFEFE4
:100330006FE77FE75F9108955F93BDDF703851F3FA
:10034000903841F301240894791F23F41CF3002012
:100350003AF3ECCF3F934F9311243327442755278B
:1003600098E1330F441F551FEE1FFF1F661F30F427
:100370003A0F4B1F581FE11DF11D611D9A9589F71A
:100380004F913F9166232AF0550FEE1FFF1F661F06
:1003900002C07395E3F273DF5F91089599239AF099
:1003A000772342F0971748F029F4AE17BF07860766
:1003B00020F031F0989488940895989408940895C2
:1003C0001894889408957723C2F7971798F3A9F79C
:1003D000EA17FB07680788F399F3ECCFF09560956F
:1003E0007095E195FF4F6F4F7F4F08956F2F660F08
:1003F000660B762F0895AE2FBF2F862F972F089567
:00000001FF
--------------------------------------------------------------------
Да просто в архивчик и на sendspace.com а сюда ссылочку,
буду признателен.
Кстати после выключения двигателя нагрузка отключается?
Да, конечно, выключается.
Ссылка на народ.яндекс:
narod.ru/disk/64725757001…4a0fc020715/avto.hex.html
Ну, и можно из комента выше скопировать в блокнот и сохранить в файл с расширением hex
Шикарная штука. и прошивку выкладываешь?
Применение например для светодиодных дневных огней.
Спасибо!
С ДХО на диодах — тут есть сложность. Нужно же вводить блокировку от габаритных огней… Как программно сделать — не знаю. Не умею я писать программы. Можно, в принципе поставить транзисорный ключ, который будет перемыкать нижний резюк в делителе напряжения на АЦП.
добрый вечер? по стабилитрону не подскажешь. в наличии 4.3 и 5.1 можно ставить?
приветствую. нет, нельзя стабилитрон вообще ставить. только 7805. ну, либо другой стабилизатор, у которого стоит ровно 5 вольт. это опорное напряжение для АЦП
Я имею ввиду D2
?
а, этот, да, можно.
спасибо.забыл спросить. фьюзы какие выставлять?
я не помню уже.
посмотри по ссылке на хабр, все же оттуда.