Доброго времени суток.
Данная статья будет полезна владельцам авто с 4х цилиндровыми моторами 1.6-2.0 (1.3-1.4 туда же) выпуска до 1997го года. Но и после, подобные двигатели (1.6 8V на МК4, В5), на сколько помню, имеют аналогичную систему.
Для начала лирика…Прошу модераторов понять и простить и самим прочесть до конца. Будет многа букаф.
На написание статейки этой меня сподвигло такое наблюдение: все 4 года, что я тут на сайте, с периодичностью в 2 недели всплывает одна и та же тема о давлении масла в двигателях VAG группы. Либо лампочка загорается, либо мотор уже застучал и че бы залить или какой датчик поменять, чтобы все прошло и чтобы "Довезет до Сан-Франциско и обратно" (с).
========================================================================
И так, к теме. Все знают, что для работы двигателя необходимо масло. Лично я сравниваю систему смазки с кровеносной системой человека. Тоже гоняет насосик (сердечко) жидкость по каналам под нужным давлением, изменяя его при нагрузке и прочим. Так и в моторе есть маслонасос и каналы с выходами к трущимся парам.
Глянем куда это бегает:
фиолетовым показан путь масла от насоса собственно к приливу блока.далее после фильтрации в этом приливе поток разделяется-по одному каналу, отмеченным зеленым, масло подается к опорным шейкам коленвала и промвала. По второму каналу, отмеченным красным, масло подается в головку блока.
В этом канале стоит специальный обратный клапан, который не дает, после глушения мотора, стекать с башки маслу обратно в блок, дабы распредвал не стартовал на сухую.
Этот клапан иногда выкручивается, иногда забивается всякой дрянью. И вообще в русских суровых условиях скорее минус. Можно выкинуть его нафег, но нарушится баланс подачи масла по двигателю. Если снимаем-продуваем, чистим и на место.
Тут ради интереса скину запись БЖ о рукожопах и как делать нельзя. Тоже больная тема наших авто www.drive2.ru/l/5828286/
Теперь важный МОМЕНТ! Эта схема для моторов примерно с 91го года! До 91го года разделение каналов происходило в блоке! И не было этого клапана обратного! И кронштейны масляного фильтра, соответственно, не взаимозаменяемы! На ауди сложно сказать, как отследить, на Фольксвагенах с МК3 (Гольф 3) пошли моторы с новыми каналами, на МК2 было все по старому. Поэтому на 91й год ориентируюсь.
========================================================================
С циркуляцией вроде ясно. Теперь к насосу. Насос у нас приводится в действие от промвала, точнее промвал крутит трамблер, а вот трамблер уже своим пазом заходит в зацепление в шлиц маслонасоса и оба они весело вращаются с одинаковой скоростью.
Через восьмиклапанный двигатель при работе с полным газом за одну минуту прокачивается около 30 литров масла. На двигателе 16 V привод осуществляется с другим передаточным числом(из за меньшей шестерни промвала, которую ремень ГРМ вращает), благодаря чему скорость протекания масла увеличивается на 20%.
На автомобилях устанавливается обычный шестеренчатый насос. Для 16 клапанного двигателя с повышенным потреблением масла устанавливается насос дизельного двигателя, который имеет производительность на 15% больше, чем обычный.
========================================================================
Теперь как работает система аварийной сигнализации.
Принцип работы системы предупреждения аварийного давления масла одинаков для большинства моделей автомобилей, выпускавшихся концерном VAG в период с начала 80-х годов. Система обрабатывает сигналы с двух датчиков давления и сигнал о текущем значении оборотов двигателя. Датчики давления представляют из себя выключатели, срабатывающие при определенном давлении масла в системе. Датчик нижнего порога — нормально замкнутый. Размыкается при достижении давления в 0.3 бар. Стоит этот датчик в головке блока цилиндров сбоку(Со стороны моторного щита у ауди). По стандарту-коричневый. Датчик верхнего порога наоборот — нормально разомкнутый и замыкается при давлении масла выше 1.8 бар. Стоит в кронштейне масляного фильтра. По стандарту-белый.Допустимый технологический разброс порога срабатывания датчиков составляет 0.3 +/- 0.15 бар и 1.8 +/- 0.2 бар. Значение верхнего порога может отличаться на некоторых моделях двигателей. Например, есть двигатели на которых установлен датчик на 1.4 бар (черного цвета). Но эт более современные модели, скорее на наших некронемцах такого не будет.
========================================================================
Как и чем мерять, спрашивают все…Да все банально и просто. Резьба этих датчиков- М10шаг1. Точно такая же резьба на тормозном шланге Гольф 2 3 и вроде как у ауди 80 10. Берем у кореша старый шланг тормозной, покупаем или берем у бати манометр, делаем переходничек, чтобы их соединить и приспособа готова. Пару раз пиво не попить она стоит.
Есть более колхозные методы изготовления. Вот тут пример:
vwts.ru/forum/156406.html
Лично я пользуюсь вот таким набором
Для начала объясню как мерять, потом рассмотрим симптомы и основы диагностики.
Мерять давляк масла по феншую следует на прогретом моторе. На холодном давляк зачастую будет хороший, но падать на глазах по мере прогрева. Прогревать следует градусов до 80 для масла! Это уже до срабатывания вентилятора охлаждения. Масло всегда медленнее прогревается.
Вкручиваем прибор за место датчика в кронштейн масляного фильтра. Что мы имеем: будет меряться давляк на выходе с насоса! То есть этим мы узнаем его состояние.
Вкручиваем прибор в головку блока цилиндров. Тут уже будем видеть, какое давление приходит на головку блока. Вот тут много моментов есть: оно может быть низкое по 2м причинам-либо не пришло давление на головку, либо на головке блока оно потерялось.
Я всегда меряю сначала на головке блока, а там уже действую по факту.
Мерять нужно в 3х режимах давление: на холостом ходу двигателя(срабатывание датчика нижнего порога), на 2х тыщах оборотов (срабатывание датчика верхнего порога) и до срабатывания редукционного клапана. который сбрасывает лишнее давление(А он может и не сбросить, но об этом позже)))
По лампочке низкого давления и зумеру, который всех бесит)
Кто сталкивался, тот замечал, что до 2х тыщ может гореть просто лампочка, свыше 2х тыщ будет за компанию орать зумер. Так реализована система, что если не понял визуально, добавим звуковые эффекты, пока не застучал.
Вот тут пример из моей практики игнорирования этой системы на примере Ауди 80 Б3))
www.drive2.ru/l/4868639/
Теперь по цифрам на давление: нижние пороги уже даны выше. Вообще картину в целом нужно смотреть по головке блока. на кронштейне мы узнаем только сколько насос хочет дать в мотор.
На холостом ходу, на прогретом моторе, на головке блока должно быть около 1-1.5 атм/бар. 0.5, 0.6 не принимаются, это уже мало. 0.8, 0.9 на ходившем моторе еще в целом допустимо. На 2х тыщах оборотов там же должно быть 2.5 примерно. Порог срабатывания редукционного клапана 5.5-6 атм.
Теперь примеры: заводим авто, прогреваем…Лампа не горит. Как прогреется авто, на холостом ходу начинает моргать/гореть лампа. Даешь обороты-гаснет. Меряем давление на голове-так и есть, маловато. Меряем на блоке-норм. Тут 2 варианта, либо башка сношена уже в хлам, зазор между шейкой и постелью распредвала такой, что масло тупо сразу сливается с нее. Либо давление не доходит. Тут тоже несколько вариантов, точнее он один-сношены вкладыши. Но чего? Либо коленвала, шатунов либо промвала. А вот вкладыши промвала очень любят выкрашиваться. Замена их довольно не простое занятие vwts.ru/forum/161986 тут небольшой отчетик. www.drive2.ru/l/5967180/ тут мои фото варианта износа и просто промвала, чтобы знали в лицо)
Чтобы продиагностировать промвал, достаточно снять бензонасос с блока (для карбовых моделей) или заглушку его (для инжекторов) или трамблер, кому как лучше, ослабить ремень грм и отверткой пошатать в осевом и радиальном направлениях промвал. Осевой допускается небольшой, а вот радиального люфта быть не должно. Если есть-с большой долей вероятности давление стекает с его шеек.
Если промвал не шатается, то с большой долей вероятности надо сдергивать поддон и глядеть, что там с вкладышами коленвала и шатунов…
Ну а если в блоке сразу давления нет, то тут ясно…Вскрываем и смотрим насос и вкладыши.
Вернемся к маслонасосу и редукционному клапану. Частый косяк их-зависает либо открытый, еще чаще-закрытый. Попросту говоря-не сбрасывает давление. Повторю давление, которое его открывает 5.5-6 атм примерно. Видел цифры, что и 4.5 может быть.
Избыток не есть хорошо тоже. Если у тебя, читатель, в организме давление до 300 подскачет, явно ты быстрее бегать от этого не будешь.
Новый ХОРОШИЙ насос стоит очень не мало. Говно китайское за тыщу рублей я даже в расчет не беру. Он даже на столе лежит как говна кусок. Были у меня и нон неймы и феби всякие…Давление не развивает он положеного, точнее он разовьет его, но подачаей не обеспечит мотор нужной.
Можно свой старый чуть чуть воскресить) Точнее восстановить редукционник. (можно собрать себе насос из пары хороших, но важно после сборки на нем проверить давляк, не ставя на машину, об этом ниже.)Для начала стоит его снять и разобрать. Там ничего сложного, важно запомнить положение шестерен относительно друг друга.
тут, честно говоря, не буду пытаться скопировать статью, все доходчиво описано здесь. Давно уже пройденый этап. Работает. В статье заодно указаны зазоры, которые должны быть в этом насосе.
vwts.ru/forum/index.php?showtopic=177506
Вот тоже очень занимательная статья про редукционник и изготовление банальной приспособы для проверки давления на снятом насосе.
vwts.ru/forum/index.php?showtopic=163269
Теперь подитожим вышесказаное: если у тебя, читатель, вдруг загорелась лампочка, заорал зумер и прочие прелести жизни, ненадо надеяться, что ты щас поменяешь все датчики, лампочку в приборке, отключишь зумер и все пройдет. Да нихрена не пройдет. Пример я выше выкладывал. Померяй давление масла, а потом уже в электрику лезь. Ведь если у тебя башка болит, состояние хреновое ты себе тонометром померяешь его на руке, а не думаешь, что это тебе показалось, погода такая и вообще херня. Так же и с мотором.
Ну в целом то вроде все… Я, честно говоря, не помню, могут ли незарегистрированные пользователи смотреть фотки на ФВТС форуме, но стоит потратить 5 минут своего драгоценного времени, чтобы увидеть нужную инфу.
Не пытаюсь рекламировать данный ресурс, просто там куча инфы по нашим старым немцам) ПРошу модераторов понять и простить.
Тем кто осилил мою писанину честь и хвала и манна небесная, заодно +5 к защите от маслянного голодания)
Репост, коментарии, возражения, пожелания и поправки приветствуется. Надеюсь пальцы стер не зря об клаву и кому то поможет.
Комментарии 61
А этот клапан тот что в кронштейне масляного фильтра стоит на всёх пассатах ?
У меня 1.6 TD RA он там должен быть?
На всех ГБЦ, где есть гидрокомпенсаторы, он должен быть
Даже если тачка 89 года?
да
Отличная статья и подборка ссылок!
У меня выше 3,1 атм давление не поднимается…
Привет. Прочел статью, спасибо, очень интересно.
У меня двигатель ABK. Судя по схеме, датчики стоят наоборот. Сверху низкого давления, снизу высокого.
Проблема такая — стала моргать лампочка на оборотах в районе 1500.
То есть это сработал датчик низкого давления. Верно?
Залез под капот — а проводок-то оборван и болтается в воздухе(100% не коротит на кузов). Ну я его на место. А лампощка все равно моргает.
Привет. С датчиками может быть наколхожено все что угодно. Тут смотреть по факту. Лампочка моргает монотонно или промаргивает? До 2х тыщ об., если реле исправно, работать будет только сигнал с датчика низкого давления.
Как обычно: померяй для начала давляк на всякий случай, а потом можно со спокойной душой лезть в проводку. ПРоводки эти имеют свойство ломаться в самых непредсказуемых местах. Может и у тебя банальный обрыв. А может неисправность самого датчика
Спасибо за отавет. Разобрался-таки. У меня приборка от а6. У нее диагностика с 1600 оборотов. И для этого используются датчики с более низкими допусками. Например у меня стоит на 1.8 бар, а надо на 1.4.
Плюсом последние два дня температура была ниже -30. Сегодня -20 и проблемы не наблюдается.
Низкое давление не срабатывает, потому что у приборной панели а6 нет диагностики низкого давления.
теперь знаю, что в морозы на 1600 оборотах 1.8 бара — ну не плохо))))
Вот так вот — век живи, век учись.
Однако, да)
Прочел вашу статью, очень интересно )
Вот появился сразу вопрос, я хочу себе датчики поставить, один из них будет показывать давление масла. Вот собственно вопрос, куда лучше его поставить, в блок или же в головку?
в голову логичнее будет, дабы сразу уследить падение, ежели чего. Да и в голове вся информация по работе системы смазки
А сильно давление будет отличаться от того, что показывает на блоке?
Если внимательно читал писанину мою, то заметил, что в блоке будет давляк тот, что хочет дать насос. В голове будет давление, что пришло в блок и уже участвует в работе. На более новых моторах, правда, датчик с башки убрат, стоит заглушка и датчик перенесен на корпус маслофильтра в канал, который потом идет на башку. В целом то те же яйцы, но я бы все же ставил датчик в голову, благо заглушку можно выкрутить.
В идеале разница должна быть минимальная. Но гидравлические потери, большие зазоры в трущихся парах и прочая лабуда будет увеличивать разницу. Допустимые цифры я описал в статье.
Спасибо! Я просто датчики прикупил, а вот куда его вкручивать…
теперь буду знать
Всегда пожалуйста!
Нужно проводку звонить
Хех) Ну попробуй, там либо будет сигнал либо нет…
Вангую…Даю гарантию в 95 процентов, что исправна проводка.
Зуммер и лампочка, включаются только на холодную и только с 2200 оборотов. Потом прогревается и тревога отключается. Мерял манометром от трактора. На прогретом в голове было не меньше 1,5
Если так, то с большой долей вероятности неисправен датчик. Единственное, на что обращает внимание, эт в первом твоем посте разброс значений на фильтре 3 4 и на голове 2 3… Разница в атмосферу с лишним не айс… Но вроде в допуске.
А у меня на холодном моторе, при 2200 оборотов начинает все мигать и зуммирить. Давление на манометре, если правильно помню примерно 3-4 на фильтре и примерно 2-3 в голове. Немного разогревшись, ну градусов 50-70 все тревоги замолкают, давление при этом на холостых падает до 1,5 атмосфер.
Мигает на холодную пока не прогреется или периодами? Мерял чем? Давление на холостых в голове 1.5 на прогретом?
Хорошая статья, но у меня вот какой вопрос, с давлением вроде хорошо, но заметил такой момент, при старте двигателя у меня дважды моргает лампа давления масла, после чего гаснет и больше не беспокоит… Что это может быть?
И еще есть мысль снять насос масленый, хотел спросить если статья об этом доходчивая?
При любом старте или после стоянки продолжительной?
По насосу может и есть, я не писал) Там все банально и просто. Сдергиваешь поддон, далее 2 болта на 13 длинных и он у тебя в руках. Только на нем может быть надета пластиковый "волнорез", успокоитель масляный, вообщем пластиковая насадка на заборнике масла, опущеная в поддон. Снимать насос лучше с ней, потому как есть огромные шансы сколоть крепление ее. Хрупкие они за столько лет.
Хорошо, думаю при следущей замене масла снять посмотреть…
На счет лампочки:
Каждый раз при страте двигателя будто холодного или горячего, дважды моргает лампочка масла, после этого гаснет до следущего старта, причем из описанных случаев ничего не происходит, на любых оборотах при любой температуре проблем нет…
Есть мысль что, что то с насосом, не успевает набрать нужное давление…
странно, что на прогретом…Выходит при абсолютно любом старте мигает? Глянуть бы манометр на старте что скажет, дальше уже ясно будет… Большая вероятность, что ты прав. Сливается все нафег в поддон масло и не успевает набрать. Как раз таки возможно, что у тебя клапан выкручен обратный.
Мдааа, наверное…Потому что качает вроде нормально, так как в любых режимах езды не гаснет, а я люблю на второй иногда на холостых поездить, думаю давления хватает… Если я правильно понял клапан находится на кронштейне фильтра масленого? И что с ним может быть не так, у меня так то вроде все там закручено…
Он может выкручиваться произвольно, может зависнуть в открытом положении из за засора… Его там может вообще не быть)
А вот езда на низких оборотах в натяг не очень полезна будет. Нагрузка на детали КШМ велика.
Так не она нормально едет, я вторую включаю сцепление отпускаю так она еще и быстрее начинает ехать… Тянет нормально, это главный плюс мотора, то что тянет на низах очень хорошо )) Друга 8ку как то буксировал, по ровной дороге 4 передача 2-2,5 тыс об легко без натяга, но это в спокойном режиме )))
Ну да ладно, что то я не понял где этот клапан находится, по схемам смотрел толком не нашел… Он над фильтром масленым стоит?
3я фото в теме. Кронштейн фильтра масляного.Фото обратной его сороны. В верхней большой дырке он стоит.
Спасибо )) Уже нашел, ак ак понять работает он или нет?
Хех) Смотреть с манометром сразу ли есть давляк в башке после запуска мотора или через пару сек. Если с запозданием-сливается через него масло.
Если есть время и место, я бы снял кронштейн и визуально его бы осмотрел и продул.
Окей, так и сделаю, все равно прокладку надо менять ))) Спасибо )
Да не на чем. Пиши, если что.
Просто один человек вообще сказал что так и должно быть, я очень удивился… Сильно проблема не беспокоит но все равно не нравится…Вот и ломаю голову. однозначно это дело не в насосе, качает он кажись отлично. Ладно залезу посмотрю )))
В целом то, если горит не продолжительно, для старых моторов это допустимо.
Может и так… главное что потом не загорается)))) Но все равно напрягает ))) Ладно посмотрим )))
Тему раскрыл практически полностью!))) Но для меня всё равно это глуховатый лес, так как образование не техническое))) Спасибо за статью!)))
пожалуйста! Тут не нужно иметь особого образования. Важно лишь понимать устройство, уметь держать пару ключей в руках ну и понимать, что ты делаешь и что хочешь получить. Дальше само пойдет)
У меня клапана на кранштейне фильтра небыло))
Давка в ГБЦ и на кранштейне почти не отличается, но находится в минимальных значениях.причем это было после капиталки с заменой всех вкладышей колена, промвала…
Подозреваю на износ пастелей распредвала(
При исправном моторе давление как раз и не отличается на башке и в блоке.
У тебя ведь ПэГэ мотор? Странно, я думал, у них должен быть. Он на высоком блоке построен? В кронштейне есть выход на голову отдельный?
Если давляк малый и не отличается нигде, то эт не должна быть постерь распреда.
Хороший отчёт, раз уж ты разбираешься чуток, может подскажешь, когда завожу мотор после ночного простоя то в головке треск цепи стоит примерно секунды 3-4 а потом пропадает.Вот я грешу именно на клапан обратный, который не даёт слиться маслу с головы.а если он забит, чем это черевато?
Если он забит, то давление в голове будет крайне малым. Чем эт черевато, я думаю, не трудно понять.
Мотор турбо, как понимаю. Гидронатяжитель у тебя?
Клапан может быть просто заклинен каким нить говном, у меня на венте было. Песчинка какая то встала в нем и он был всегда открыт.
Надо глянуть, как точно реализована система. Завтра почитаю, отпишу варианты. Если не трудно, напомни пожалуйста вечером в личку.
Да мотор 1.8 турбо, да гидронатяжитель механический не электронный.
SNIKerRUS
Если он забит, то давление в голове будет крайне малым. Чем эт черевато, я думаю, не трудно понять.
Мотор турбо, как понимаю. Гидронатяжитель у тебя?
Клапан может быть просто заклинен каким нить говном, у меня на венте было. Песчинка какая то встала в нем и он был всегда открыт.
Надо глянуть, как точно реализована система. Завтра почитаю, отпишу варианты. Если не трудно, напомни пожалуйста вечером в личку.
Скоро масло буду менять и думаю туда слазить посмотреть в каком состоянии этот клапан
Спасибо! Доходчиво и без лишнего текста.
в закладки.
кто-нибудь знает, куда на AWT в головке датчик давления вкрутить можно?
Если не ошибаюсь, там должна быть заглушка канала масляного со сходной резьбой. На противоположной приводу ГРМ стороне
поищу там, спасибо
Автор молодец спасибо большое за статью как раз занимаюсь этим вопросом. …
Благодарю!
+5
Огромное спасибо. Очень полезно. Давно сам не занимался своим, скоро пригодится
На здоровье!
А если на ХХ 1,1 показывает, это после интенсивной езды, и начинает лампочка мигать, тогда что делать?
Ты мерял отдельно прибором или в салоне доп прибор установлен? Сталкивался пару раз, что ваговские датчики показывали далеко не истинное значение. Померяй хорошим прибором сам, если подтвердится, то скорее под замену датчик нижнего порога.
Мерял мех.манометром, вкручивал вместо датчика, тем более он у меня один на двигателе стоит, на ГБЦ.
Ну штож, умнО.А терь напиши реферат про ТГМ, а то с завидной постоянностью появляются посты, типа-пытается заглохнуть, нестабильная работа на холодную, дёргается при прогреве и.т.д.Подытожь, так сказать, все 86 страниц VWTS.Многие скажут тебе спасибо.С уважением.
Если бы я с глюком этим сталкивался… Моновпрыски то были по-стольку по-скольку
Сделал кап ремонт. Насос новый оригинал, вкладыши новые, масло мотюль фильтр оригинал, лампа загоралась прям сразу же после переборки, поменял датчик все прошло, спустя пару месяцев опять на горячую при движении в пробках пищит масленка. Вот даже не знаю что делать. Думаю для начала нужно померить давление…