Здравствуйте, хочу купить CRV 1998- 2001 года, пробег авто более 200000 км, какой тип двигателя лучше, что лучше автомат или механика, на что обращать внимание?
Спасибо всем!
Здравствуйте, хочу купить CRV 1998- 2001 года, пробег авто более 200000 км, какой тип двигателя лучше, что лучше автомат или механика, на что обращать внимание?
Спасибо всем!
Комментарии 34
Не щадно нужно прокатиться по неровностям( если конечно хозяин позволит) а так машину на подьемник и смотри в каком состоянии кузов ( арки задние, пороги) мотор у меня 128л.с автомат все устраивает. Но если бы знал что на автомате так сккчно то не взял бы. Крестовинки на кардане проверить нужно, а то кардан дорогой
Много чего уже сказали-посоветовали! Я еще хочу обратить Ваше внимание вот на что: если, как Вы говорите пробег 200+, то нужно уточнить у продавца, когда менялся ремень ГРМ? Если не менялся, то закладывать в бюджет ремень + помпу и т.д.
Замена помпы на возрастной машинке, у которой вместе с помпой старели: патрубки, радиаторы, термостат и другие элементы системы охлаждения может повлечь за собой: течь радиатора, раздутие патрубков, отслаивание всякого разного со стенок магистралей системы охлаждения и, например подклинивание термостата и т.д. в общем, новая помпа = новое давление, которое состарившиеся остальные компоненты могут не осилить, ну это уже как повезет.
Брать лучше механику, что бы не маячила перспектива переборки\выхода из строя акпп. И кушать будет меньше. 98-2001 год — это 150 сильный мотор на механике, разница может быть в евро — две или одна лямбда. Две лямбды — перспектива чекэнджина из-за смерти катализатора, или менять, или обманки выдумывать. Я бы не стал связываться.
Смотреть надо всё, в первую очередь кузов. Как смотреть, я писал в одной из тем, на которую тут есть ссылка. Потом смотреть подвеску — туда улетает масса денег. Я пришел к выводу, что проще загнать на нормальный сход-развальный стенд и попросить развальщиков проверить подвеску, они это умеют. Еще очень классно, если будет что-то типа сервис книжки, где можно будет глянуть, что на что менялось. Не стоит брать автомобиль, которому не мешали работать, иначе придется перетряхнуть всю машину — хонда, конечно. машина надежная, но за 15 — 20 лет смазка и резинки банально каменеют. Далее трансмиссию, тормоза, рулевое управление — крестовины кардана, пыльники и палки приводов, течи рейки. В последнюю очередь мотор, сколько там канистр масла надо залить на 1000 км ;)
как определить жрет мотор масло или нет?продавец не скажет правду
Проверь, чтобы не было сизого дыма, в противном случае 1 литр на 5тыс км. А это для таких лет вполне нормально.Часто жор масла зависит от качества масла.
Tiomus
как определить жрет мотор масло или нет?продавец не скажет правду
Пальцем лезем в выхлопную трубу, проводим там и осматриваем палец :) Не должно быть черно масляно и мокро :)
Tiomus
как определить жрет мотор масло или нет?продавец не скажет правду
Кушать какое-то количество масла мотор при таком пробеге будет в любом случае. У меня на 222 тысячах скрученного пробега мотор кушает литр на 7-8 тысяч км. Можно, конечно, поглядеть на выхлоп, но это всё равно не особо информативно. Лотерея, так сказать. Единственное, что радует, что б20 — распространенный мотор, и если что-то пойдет не так, ничего не мешает взять другой мотор и поменять в нём колечки и резиночки, и кататься дальше.
RRNats
Брать лучше механику, что бы не маячила перспектива переборки\выхода из строя акпп. И кушать будет меньше. 98-2001 год — это 150 сильный мотор на механике, разница может быть в евро — две или одна лямбда. Две лямбды — перспектива чекэнджина из-за смерти катализатора, или менять, или обманки выдумывать. Я бы не стал связываться.
Смотреть надо всё, в первую очередь кузов. Как смотреть, я писал в одной из тем, на которую тут есть ссылка. Потом смотреть подвеску — туда улетает масса денег. Я пришел к выводу, что проще загнать на нормальный сход-развальный стенд и попросить развальщиков проверить подвеску, они это умеют. Еще очень классно, если будет что-то типа сервис книжки, где можно будет глянуть, что на что менялось. Не стоит брать автомобиль, которому не мешали работать, иначе придется перетряхнуть всю машину — хонда, конечно. машина надежная, но за 15 — 20 лет смазка и резинки банально каменеют. Далее трансмиссию, тормоза, рулевое управление — крестовины кардана, пыльники и палки приводов, течи рейки. В последнюю очередь мотор, сколько там канистр масла надо залить на 1000 км ;)
Не согласен насчет механики и двух лямбд, а с остальным согласен. По любому, если на машине пробег 200тыс нужно закладывать 50-80 тыс рублей на переборку подвески. Многорычажка — лучше перебрать целиком, чтобы потом не мучиться.
От куда 50-80 тысяч рублей? Если не гоняться за оригиналом, то за 10 тысяч рублей можно всю подвеску перебрать! Допустим я брал передний верхний рычаг за 1000 руб. Так это два сайлентблока и шаровая! Отдельно сайлентблоки от 100 руб за штуку!
Мужчина, извините конечно, но есть детальки, которые надо брать оригинал.
Всю подвеску за 10тр даже на фебесте не сделать, даже если делать все самому.
Меня могут конечно забросать овощами, но на мой взгляд купил авто бу- загнал на сервис, продефектовал, заказал запчасти, и перебрал, чем потом косяки выгребать одни за другим, которые потом рождают другие косяки. Поверьте так дешевле. Тем паче машинка уже совсем не девочка, (найти с реальным пробегом в 100тыс — практически чудо, хотя тут такие есть), требует ухода.
aleks350
От куда 50-80 тысяч рублей? Если не гоняться за оригиналом, то за 10 тысяч рублей можно всю подвеску перебрать! Допустим я брал передний верхний рычаг за 1000 руб. Так это два сайлентблока и шаровая! Отдельно сайлентблоки от 100 руб за штуку!
За 10 точно ни чего не купишь… Только сайленты и по мелочи в 15000 фебест )
PavelBadyin
Не согласен насчет механики и двух лямбд, а с остальным согласен. По любому, если на машине пробег 200тыс нужно закладывать 50-80 тыс рублей на переборку подвески. Многорычажка — лучше перебрать целиком, чтобы потом не мучиться.
Можно обсудить. Плюсы механики на мой взгляд, над акпп, при пробеге авто хотя бы 10к в год и обслуживании в сервисе.
1) у механики 5 передач, у акпп 4 ре
2) сама мкпп у хонды сверх надежная и нечувствительная к сменам масла, что об автомате после 200к пробега сказать нельзя.
3) у мкпп неизбежна замена сцепления и выжимного, и при большом невезении — маховика + механизм гидравлического управления сцеплением, но он легко ревизируется без залазания внутрь + всё это может делать мастер низкой квалификации и стоит это не особо фатально даже в случаем с маховиком. У акпп масляный фильтр внутри, когда и как менялось масло ни кто не расскажет, поломка акпп это очень высокая вероятность её полной переборки + переборка это неизбежность, так как там куча всяких резиночек, которые имеют свойство снашиваться и дубеть за 15 лет даже при бережном обращении. Насколько я помню, там два недешевых ремкомплекта + работа мастера специалиста, которого еще найти надо + акппшные авто не любят катание на тросах + есть очень большая вероятность вообще превратиться в недвижимость при выходе из строя акпп.
4) на мкпп спокойно можно буксовать, ничего в ней от этого не помрет.
5) частота замены масла в акпп выше = выше сопутствующие расходы на эксплуатацию.
6 ) зато у акпп ручку в D поставил и машинка едет.
Относительно катализатора:
Однолямбдовая хонда — умер катализатор, его выбили, профит. Двухлямбдова — выбили, загорелся чек, и этому посвящена тема на цр-в форуме. Как минимум расходы на обманку, которая работает отнюдь не у всех. Можно поставить катализатор от 10 ки, но в случае масложора это не особо на долго.А скорее всего продаван просто выкрутит лампочку или что нибудь намутит в приборке. Плюсами получаем одб 2 заместо 1. Понятно, что если вдруг кузов конфетка, то это не повод не покупать авто, но при прочих равных проще не иметь лишнего геморроя.
Машина шустрая! Коробки геморройные! На счет гнили, у вас на западе Всё гниет, у нас не какие арки не гниют.
С коробкой будет гемор если на ней буксовали-говноездили.
Если не хотите гнили — берите с малых городов.
Бери мою =)
)))
www.drive2.ru/c/2525509/ вот
чуть ниже есть тема про покупку
Вот уже писал человеку… Привет,
слушай, скажи пару слов про CR-V .
интересует максимальный крейсер, расход, резвость, просторность, какие самые плюсы и минусы?
давно присматриваюсь, но вот думаю не будит ли она через чур медленной…
сейчас у меня старенький аккорд, но не смотря на это машина самолет, езжу я относительно быстро, крейсер 140-160, и при чем это самая економичная скорость по трассе, около 9-10л газа, по городу 12-14, вот думаю, не разочарует ли меня CR-V, расскажи пожалуйста, если не затруднит)
16 июля 2015 в 12:01
Привет, та не затруднит, без проблем))). Значит смотри, у меня есть еще сивик www.drive2.ru/l/2117744/, еще ездил пол года на знакомого 7-ом аккорде… Не буду сравнивать CR-V с Лексусами RX, Мерсами и т.д, вот сравню с Хондами на которых катался…
1) (КРЕПКАЯ) Машина сука ну очень крепкая и выносливая, тьху, тьху, тьху, сивики и акорды, уже бы давно развалились… Требует как любая хонда своевременный уход, нормальные тех жидкостя, запчасти, обслуживание и т.д, и не подведет, это факт…
2) (ВМЕСТИТЕЛЬНАЯ) Это настоящий семейный автомобиль, влазит все, лично перевозил холодильники, под два метра высотой, бутли воды с дачи больше 100 литров, в багажнике… С села три мешка картошки, мешок с мясом, куча всякой ерунды типа консервации, багажник, НЕ НА ШУТКУ ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ, и три человека сзади свободно сели, ровный пол, очень удобно и практично… А когда делал ремонт в квартире, то вообще все сам возил и строй материал и строй мусор, не было такого, что пришлось нанимать газель, либо бус какой то …
3) (НЕ ТУПАЯ) У меня после рестайлинговая версия, мотор B20Z1 150 сил, мож. почитать, это легендарный хондовский ДВС, и не только, он еще входит в топ 20, лучших атмо ДВС в мире, он не самый надежный, надежней всего, это Д серия, но он овощной, а этот едет… Для города 150 сил, полный привод, конкретно, для нашего Киева, я думаю достаточно. На трассе мне не хватает. Двиг, тянет с самых низов с 2500 тыс. Но гонки от этого автомобиля не жди, говорю сразу))) Слишком вес большой, около 2 т., Твой аккорд будет веселее… По расходу, с багажником у меня по городу кушает 13 литров АИ-95, по трассе 9-10, самая экономичная скорость 120-130 и пожалуй самая комфортная для этого автомобиля… Газовой установки когда брал не было, спец. выбирал без газа, так как насколько знаю, газ сказываться на ресурсе хондовских моторов, потому не планирую ставить, так как сивик есть экономичная машина с расходом 6 литров…
4) (УДОБНАЯ) Салон по своей универсальности, практичности не уступит современному кроссоверу, салон больше чем в кузове RE… Очень большой удобный люк, как панорамная крыша, на половину потолка)
5) (ХОДОВАЯ) Везде независимая много рычажка, точно такая же ходовая, как в сивике 5-того поколения только все больше (УСИЛЕНОЕ), что для наших дорог не мало важно) Ходовую если нормально сделать, то убить ее оочень сложно, выхаживает по 80 тыс. Мне кстати предстоит делать, задние стойки, некоторые сайленты, стойки втулки стабов … Высокая удобная посадка, не малый клиренс, можно спокойно ездить в лес по грибы, заезжать в колею, по бордюрам ездить, если стоит нормальная резина, то зимой, забудешь что такое чистить снег, сел и поехал, с нормальной резиной того полного привода, что там стоит, просто с головой хватает …
Могу еще много чего написать, но думаю хватит… если еще что то хочешь узнать, то пиши конкретно…
Теперь самое интересное (МИНУСА) 1) Самый основной минус, возраст тачки, смотри оочень внимательно машину если будешь брать с АКПП, так как они практически все уложенные, на этих машинах тягали прицепы, лафеты с лотками и т.д. Тут варианта два 99% либо ты купишь машину на которой коробка сделанная, либо ты будешь ее делать))) Найти машину с норм АКПП, которую никто не делал просто п***** как сложно… Я не исключения купил машину вроде коробка нормально ехала, потом слил масло а там была такая эмульсия, что ребята за голову взялись как она вообще ездила и выпал кусок зуба, как потом вскрытия показало с дифференциала… Короче удовольствия не дешовое диф. мне упал в 500 баксов, это по курсу 21 еще зимой, вся капиталка, новые фрикционы, прокладки, масла… 30 000 грн. ((( Потому если брать, то наверное лучше с МКПП…
2) Все умножай практически на два, теперь будет не две полуоси и 4-тыре шруса (гранаты), а 4-тыре полуоси (и 8-сем гранат), кардан, редуктор и много всякого говна, которое тоже требует обслуживание, ремонт и т.д и в целом цены на запчасти будут не намного и не на все, но дороже, чем на тот же сивик и аккордеон и по барабану, что автомобиль 99 года выпуска, цены, точно такие же как и на срв 2012 года)))) Это на всех хондах так и не только на ЦРВ, я думаю ты это знаешь… Они не исключение.
3) Расход, не маленький, если активно ездить, то 17 литров обеспечено, зимой с прогревами, с печкой, в пробках, 15 литров…
Ну и последний штрих, как и на всех хондах тех годов, найти автомобиль с живыми задними арками и порогами, уже очень сложно — года. А так по кузову проблем нету, пороги, задние арки — ВСЕ, остальное, если не было дтп, или некачественного ремонта, то живее всех живых, ну еще не мало важно, как за ней смотрели ДО…
с каких пор вес CR-V около двух тонн? а так в принципе в целом со всем остальным согласен.
Пару недель назад выбирали другу CR-V пересмотрели 6 машин, давно я так не смеялся. Вот все думаю написать пост про это или нет.
Напиши интересно почитать))) хз. пустая, около 1300 — 1400 что то такое, лень тех паспорт доставать))) но у меня она постоянно подгружена, куча всякой ерунды в багажнике, даже когда еду на работу, то жену подвожу, + часто сотрудника, а у него вес сотка так точно))) Я просто когда писал, брал свой опыт, у меня она точно около 2 т. .
соберусь с духом напишу, я если честно был очень расстроен как ушатывают их и потом пишут что прям тачка в идеале
Это да факт, но не смотря на все, машина чрезвычайно крепкая и выносливая…
Talionamur
с каких пор вес CR-V около двух тонн? а так в принципе в целом со всем остальным согласен.
Пару недель назад выбирали другу CR-V пересмотрели 6 машин, давно я так не смеялся. Вот все думаю написать пост про это или нет.
Снаряженная 2 тонны.
Напиши, было бы здорово!
Коробка и та и та по своему хороши, потому что больше нравится. По слабым местам это крылья, задние пороги, и креставины кардана.
Год на акпп гоняю проблем нет .
Рестайл мотор чуть лучше 128сил
Лучше бери начиная с 1999 года, это уже 147 сильные машины. Ну и смотря где ездить, по городу конечно АКПП ))
Мне то зачем?))меня моя устраивает
Ну я в продолжении темы )) не про тебя, а про потенциального покупателя …
Аа)) у меня и так тащит мотор ништяк
аналогично! прет!
Spaes
Лучше бери начиная с 1999 года, это уже 147 сильные машины. Ну и смотря где ездить, по городу конечно АКПП ))
Не вижу никакого магического смысла в 147 лошадях, ничем она не бодрее. (владел такой на МКПП), сейчас 126, и все гут, очень резвая тачка. Главное колеса ставить штатные и все будет тип топ с динамикой.
ну тут ты не прав, возможно первая твоя машинка была уже отжатая, а сейчас попалась ещё живая. Колёсики? Что про стоком понимаешь? R15? Так и R16 отлично себя зарекомендовали на данном кузове.
Первая была в аналогичном состоянии :)