Доска на пол 50х150 или 50х200?

Пожалуйста. Моя схема несколько была изменена. Делать пол я гараже с черновым, я отказался. Выполнил полы по грунту. В грунте выкапывал ямки, засыпал их гравием, трамбовал, лаги (100х50), на которые опирается основной пол, обрабатывал гудроном\битумом, такой липкой, несохнущей гадостью чёрной, за 800 руб 20 литров из ОБИ, укладывал на гравий, ну и доска 50-ка поперёк гаража.
Связывал все доски и лаги гвоздями 150. Мне советовали сперва саморезами стянуть, а через год пол переложить. Но это гараж. Здесь щели в полу не критичны (доски, действительно по 1-4мм разошлись, щели такие стали), они за год эксплуатации легко забились пылью и песком. Поэтому я сразу крепил гвоздями. Две коробки по 5 кг ушло.

Спс, зачит лучше плотней укладвать доски? А то полы когда дома фанерой ложил, положили в стык и она в некторых местах наобарот вздулась

Вообще, сильно от дреесины зависит, какую покупать будете. Будете ли, перед укладкой, давать ей полежать, посушиться, уже просушенную будете ли брать. Впрочем, это очевидно.
Фанера, сдаётся мне, имеет несколько иную природу, хоть и природа одна — дерево. Каламбур. Фанера вздуться могла от влаги, набрала в себя и чуть раздалась. Опять же. Как крепилась по стыку, какой толщины была, тонкая, толстая и т.д и т.п.
Ничего этакого при укладке не использовал. Щели, повторюсь, не страшны. Сделаю завтра фото, покажу, самые большие и самые маленькие:)
Дело в том, что одиночные доски, сбитые щиты и доски на полу будут вести себя по разному. На яме 50ку я уже 4 (!) раза подрезал. То она зимой стала длиннее (доска), то весной ещё раздалась, то просто при долждливом лете (за две недели), снова на 1-1,5 мм, но стала впритык с натягом ложиться на уголок. И это под крышей в закрытом гараже. Щиты, что на яме, напротив, набрали единожды в себя влагу, чуть подрезал, и более в размере не менялись. Яма сыровата получилась, но хожу в летних кроссовках в ней. Т.е. не хлюпает.
доски же, половые, у ворот разошлись больше (больше солнца прямого попадает при открытых воротах, у дальних стен — меньше. Но это не те щели, из-за которых я бы переживал. Отвёртка в них не провалится))

Спасибо за советы)

Спасибо.

и как раз под ним всё и сгниёт.

Стелить линолеум когда машина заезжает после дождя или снега, а в остальное время убирать и ничего не сгниет!

Можно и так, но лучше транспортёрную ленту… её на дольше хватит.

Практичней, но холодно и не уютно.

когда с подкрылка на пол падают куски льда, понятие уюта весьма относительно;)

если можно и мне несколько фоторк и если не трудно. схемку по слоям

Не откажусь от фотографий. Спасибо.)

можно фоток накидать по полу в личку?

Я ж уже вам кидал

Какое расстояние между лагами?

Лаги через пол метра. Столбы через 70 см.
Полы вышли монументальные! Нигде не скрипят и не прогибаются!

Спасибо.

А керамзит, впитав в себя влагу, не начнёт её потом отдавать обратно?

Керамзит не гигроскопичный, имеет закрытые поры.

Лаги через метр, доска пятидесятка, подкладка под домкрат из фанеры двадцатки и хоть Камаз поднимай.

Доски сейчас продаваны не сортируют все возложено на покупателя и выпадающие сучки при сушке, в пол доски, сейчас не редкость, ни и прокладку забыл.

Из какого бы ни делали, чем шире доска, тем сильнее её горбатит. Такова природная особенность дерева. Годичные кольца имеют разную плотность…

при сушке надо правильно укладывать, а так какая разница 150 или 200.

Усушили и законсервировали?))) Не получится. При эксплуатации влажность меняется, тем более, в гараже. Если от "винта" можно попытаться спастись более частым расположением лаг и жестко к ним пригвоздиться, то поперечного горбления широких досок крайне трудно избежать. Зайдите в любой старый частный дом. Даже, дубовые полы с шириной доски порядка упомянутых 20 см, заметно неровные.

ну как вариант еще зашпунтовать доски между собой в торец. Кусок арматурины на 8, и полы мои держатся общим пластом, не сильно их и выкрутило, хоть ложил сразу (сырыми). А так то да, дерево играть будет, но немного. Не так как пишете, что винтом.

Про продольный шпунт (оно же "в паз и гребень") согласен. Но и он помогает в основном при ширине доски до сантиметров 12. Даже сухие шпунтованные доски нужно сильно ужимать при укладке, а со временем все равно требуется перестилка из-за поперечного усыхания с образованием щелей. Так вот, чем шире доска, тем сильнее выражено это поперечное усыхание. Шпунты, как правило, делают не глубокими, потому гребни выходят из пазов, доски начинают работать каждая сама по себе и деформируются в соответствии с собственными внутренними напряжениями, не имея возможности скомпенсировать их за счет соседних досок.

я шпунт делал из арматуры 8-ки.Хр*н она куда денется со своим напряжением. Потом токо как подсохнет, клиньями еще подсобью щит))

Ну да, против 8-ки уже не попрешь.))) Гнить будет долго, и хрен выдернешь, если желание такое вдруг появится. Но это лишь добавляет работы на начальном этапе. Не самой удобной в исполнении работы.
Так что я — за бетонный пол в гараже. А у ж по нему — хоть золото с фаянсом.))

я дома полы так стелил. В гараже вижу тоже токо бетон, имхо деревянные сгниют там быстро, хоть обрабатывай их, хоть нет. Песок, керамзит и стяжка.

20 лет пол из досок в гараже гнить и не собирается. Доски вообще ни чем не обработаны. Хорошая вентиляция должна быть под полом.

Спасибо!

Спасибо за совет по ширине.
Можно засыать. Но так хочется потеплее.
Да мыши будут в любом случае. Ещё и кроты — их у нас великое множество.
Гараж двойного назначения. Зимой будет использоваться как лыжная минибаза. Печка, чайник, топчан, вешалка и лыжи. Хотелось бы поменьше топить в те короткие времена присутствия.

Но ведь в целом поддоне останутся необработанными места стыков досок? Он же уже собранный?

Безусловно так. Но, можно обработать простейшей отработкой. Вернее -пропитать.
Встречался с такой методой.

Спасибо.

Да не за что :)

Да, конечно, обработка тройная будет, чтоб лет 40 не залезать туда.

и горит при сварных работах

Ну, технику безопасности никто не отменял.

Нет, спасибо. Нацелен на деревянный пол.

Хозяин барин, тогда я бы предусмотрел обработку внутренних поверхностей дерева антисептиком

Да, да. Антисептик обязательно. Просто на бетонном полу ни коленкой встать, ни плечом полежать в случае "далеко за подстилкой ползти, да прилягу на полминутки, ничего со мной не будет". )

Если в своем доме гараж то можно и теплый пол сделать

Гиблое дело. Если по уму делать, то ни хрена не дешевле и не проще бетонного. Нужно тогда и продухи делать и щели конопатить и с мышами бороться…
А утеплитель можно и под бетон поверх гидроизоляции положить. Твердых пенополиуретановых плит сейчас валом в продаже.

При выборе материала пола — бетон\дерево, я однозначно за дерево. Чёрт с ней, стоимостью. Ну, мыши пока меня не пугают. Тем более, что ЭППС они не сильно и жрут. )

Дело Ваше. Вы спросили совета, Вам ответили. Я свое мнение аргументирую имеющимся опытом — обследовал не мало строений гражданского и промышленного назначения.
На мой взгляд, гораздо проще и надежнее сделать мощный утепленный пол, по которому смонтировать легкий деревянный настил по лагам. Обеспечить вентиляцию пространства между бетоном и нижней плоскостью настила воздухом из самого гаража. И никаких проблем. не будет.
Если же делать на столбах по лагам дощатый пол, да еще и с утеплением, то "на авось" не прокатит. Слишком жесткие требования будут предъявлены к данной конструкции. Многие из них реализовать, применяя дерево, не так-то просто.
Во первых, вибрация при движении порядка пяти сотен килограммов, сосредоточенных в одной точке (если распределить вес авто на 4 колеса в равной степени), — расшатывает любые соединения податливых материалов. Доски-то еще можно пришурупить к лагам (хотя качество нынешних китайских шурупов к этому не особо располагает), лаги взять окантованные с двух сторон стволы сантиметров по 20, и все это между собой относительно жестко скрепить.
Столбы из кирпича должны быть армированы и уложены на растворе достаточно высокой марки (но теряется пластичность кладки). Столбы в сечении должны быть такими, чтобы на верхнем срезе лаги могли ползать, но не соскальзывать. То бишь, уже 380х380 мм минимум. Если лаги заанкерить к столбам, столбы со временем расшатает и растрескает от постоянных знакопеременных по направлению перемещений лаг.
Шаг столбов не может быть шибко редким. В любом случае, Вы будете делать их чаще, чем через метр.
Во-вторых: тепловлажностный режим эксплуатации чернового пола и лаг. Для долговечности требуется обеспечить наличие продухов в подпольном пространстве. Если делать теплыми полы, то сообщение воздушных масс между объемами подпола и помещения гаража крайне не желательно, так как теряется смысл утепления самого пола и создаются условия для гниения, так влага из теплого гаража неминуемо осядет на поверхностях конструкции в подпольном пространстве (здравствуй плесень!).
Значит, продухи должны быть в наружных стенах ниже уровня пола. В этом случае требуется принять меры по предотвращению проникновения талых вод (снега может навалить много, подтает и прямиком к Вам в подполчерез продухи).
Борьба вездесущих грызунов с сетками на продухах — тема отдельного разговора.))
В третьих: физический износ древесины никто не отменял. Да, она не пылит, как бетон. Но, коробится, усыхается, трескается, под долговременной нагрузкой прогибается без возвращения в исходное состояние (горючесть не рассматриваем по причине большого количества разновидностей доступных антипиренов в розничной продаже). Все технические жидкости она будет впитывать в два счета, — штаны постирал рабочие, коленкой оперся, — стирай от жира заново)).
Посчитайте трудозатраты на возведение столбиков в стесненных условиях, на вылавливание монтажного горизонта (хоть приблизительного), устранение дефектов пола лет через десять (гаражом по прямому назначени не воспользуешься на время ремонта).
Сопоставьте вышеперечисленное с затратами на устройство гидроизоляции, утепления ровного основания (по гидроизоляции), последующей укладки бетонной смеси (ну и по желанию, покраске поверхности бетона, чтобы сильно не пылил). Легкий настил поменять гораздо проще и дешевле. А. главное, — пока настил меняется, авто спокойно может стоять на бетоне. Да и настил нужен далеко не всегда. Достаточно у рабочего места, чтобы валенки зимой не промерзали.)))
В общем, моё видение таковое. Решать, конечно, же Вам. Ни в коем разе не убеждаю и не настаиваю, лишь делюсь теми знаниями, что приобрел за время учебы и работы. Думаю, далеко не всё из мною сказанного, Вы встретили в интернете, выискивая варианты ответов на свой вопрос.

Спасибо за развёрнутый ответ. Меня тоже смущает пока необходимость адовое количество столбиков под лаги исполнять. С другой сторны. пока и стен нет. Я могу их настргать сколько нужно заранее. Но количество…

От пыли от бетона можно избавится если бетон хорошо про грунтовать, делали как-то лестницу в магазин, уголок №60 делали каркас ступеньки внутрь вваривали лист метала и заливали бетоном. К бетону предъявлялись высокие требования на истирание. Бетон месили на вода и "лакра"(грунтовка по бетону) 50/50. Через год на бетоне были видны разводы от шпателя которые сразу не убрали так как думали что покупатели обувью всё вышаркают.

Полностью согласен. От пыли, даже, обычная эмаль на олифе в два слоя надолго спасает.

добавлю можно использовать ж/д шпалы, будут вечные, доски на 200/50, желательно промазать, ну а если подъемник ставить, то надо заливать опорные блоки

будет ванять криозотом

Шпал хватит максимум на 20 лет, потом превратятся в труху(если только основание под ними не будет постоянно сухим).

Креозот, которым пропитываются шпалы, является крайне токсичным канцерогеном. Проще сразу поперек рельс ложиться, — гораздо меньше по времени мучиться придется.))
Чем шире доска, тем сильнее ее горбатит и пропеллером выгибает.

Не годится. Хочется потеплее. На бетонном зимой — швах полный.
Черновой можно хоть из опалубки сделать же ж. А 5 квадратов ЭППС 2000 руб стоит вроде.
На тележках мне так неудобно. Яма будет. А сбоку всё равно на коврике вспененном валяюсь.