Электрохимическое удаление ржавчины кислотой

Ваш вопрос касательно кислота или электролит = скорее докапывание деталей у автора. В реальности у вас нет выбора: государство признало чистые серную и соляную кислоты прекурсорами, официальные поставщики вам просто не продадут кислоту.
Начните с того состава, который советовали в ГОСТ Р 9.907: 50 см3 серной кислоты (p=1.84 г/см3, в электролите для акб 1.4 г/см3 это р-р кислоты порядка 40%), до 1000 см3 дистиллированной воды. Медленно пойдет — добавите электролита.

Серная кислота 44.9% продаётся на озоне. Поэтому и задаю вопрос

это идентично корректирующему электролиту

Благодарю 🤝

Можно использовать зарядник, можно даже от АКБ машины запитать.
Дать 100% гарантии насчет того, что электролит не испортит краску — я не могу. В основном лакокрасочные покрытия представляют из себя реактопласты, т.е. являются достаточно устойчивыми к химическим воздействиям, но опять же все зависит от концентрации раствора и времени воздействия.

В последнее время на глубокой ржавчине я испытывал еще один способ: разбавленная соляная кислота. Скорость реакции соляной кислоты с ржавчиной еще быстрее и хлорид железа является растворимой солью, т.е. очистка ржавой детали производится вообще без оборудования. Просто мажешь кистью, потом проволочной щеткой трешь и все. Смываешь водой, если ржавчина осталась — еще раз. Потом содой нейтрализуешь кислоту, промываешь все тщательно, брызгаешь преобразователем ржавчины, вытираешь насухо, и используешь небольшой абразив (типо скотч-брайта) и опять преобразователем ржавчины натираешь. Соляная кислота сейчас является прекурсором, но еще продается в магазинах радиодеталей. Есть мнение, что соединения хлора впоследствии усиливают коррозию.

Можете по подробнее рассказать о способе с разбавленной соляной кислотой? С чем разбавлять, в каких пропорциях?

— разбавляешь конц. кислоту водой, работает уже от 5% при н.у. Погугли, уже описывалось во всех справочниках.
Требует последующей промывки и пассивации, если тщательно потом не промыть и не пассивировать деталь => ржавеет еще быстрее.

в таких пропорциях кожу уже ест?

и кожу, и одежду и особенно слизистые носа, легкие…

Поэтому сразу нужно рядом ставить как минимум открытый кувшин (теплая вода+сода)

ого, ясно

да

Спасибо, надо будет попробовать

метод имеет право на жизнь, но слишком медленно… у нас есть уже банка с готовым хлоридом цинка, но процесс идет только на малых токах иначе деталь становится черной. Речь идет о токах около 0,3 А. Как оказалось — очень много факторов, включая примеси олова (используется в кабельных наконечниках)

ты странный человек, только что указал, что ничего не понял и мол ты не в теме… ))) а теперь ссылку на свой журнал принес ))))

Если нужно удалить ржавчину в ноль, то как я и написал в статье — используется ручная проволочная щетка. На третьем фото сверху видно, что в глубоких кратерах еще находятся продукты распада металла, если дальше тереть щеткой и работать электродом, то и эти кратеры станут чистыми. Это дело времени.

Если же удалять исключительно механическим путем, то половина металла в этом месте будет удалено: если шлифовать ушм — больше, если пескоструить — чуть меньше металла уйдет.

1. Покупаешь пачку соды в продуктовом магазине и бросаешь в стакан с теплой водой пару ложек на глаз. Размешиваешь. Этим раствором просто поливаешь деталь до тех пор, пока не прекратит пузырить.
2. Да, подходит обычный преобразователь ржавчины раскрученного бренда (аля цинкарь). Производитель допускает, что этот преобразователь можно не смывать, а просто дождаться его полного высыхания (на это может уходить вплоть до 1 дня). Если же нужно красить сразу — то кислоту нужно тоже смывать пищевой содой или едким натром, протирать деталь, обезжиривать и красить.

Спасибо за разъяснение. Понял

лимонная — это тоже действенный способ, особенно когда всю деталь можно погрузить. Я бы настоятельно советовал лимонку и щавелевую кислоту, когда можно деталь в них погрузить на несколько дней. Это работает. А пачка лимонки стоит рублей 10, но в этой теме технология другая = деталь протирается электродом без полного погружения и важна скорость реакции. Просто как иной способ зачистки, когда нельзя погрузить в ванну.

прошу прощения — я правильно понял что ватка, обернутая вокруг электрода — по сути тампон, который пропитывается электролитом?
кстати электрод на плюс или минус? на ватке — будет осаживаться ржавчина?

вокруг электрода обернут бинт из аптеки. Да, он просто пропитывается электролитом. Когда натираешь деталь, то бинт становится весь грязным, т.е. часть продуктов реакции на нем. Обмотка по сути одноразовая.

спасибо. теперь понятно.
по сути переносной вариант "гиперкуб"а.

травится? -мне сейчас на работе душу травят… а это так, поставил вентилятор и ноль проблем. Можно забор из профиля вообще не красить и он простоит лет 10 и всем пофиг, что он ржавый, но когда речь про покраску машины — оставшаяся ржавчина может выйти на поверхность уже за один сезон, а ржавчина на арках машины = это бросается в глаза и ведет потом к дорогому ремонту.

Для этого есть кислотный грунт и ничего не вылезет

еще как вылезет, поскольку кислотник (wash primer) обладает слабым поверхностным действием и должен наносится на чистый металл, если же нанести его поверх ржавчины, то внутри полости со ржавчиной может остаться влага с воздухом и процесс коррозии там не прекратится. Я не знаю до конца микропроцесс, но как я понимаю, под действием давления продуктов коррозии появляются микротрещины в ЛКП и продолжает ржаветь дальше.
Ни в одной технологической карте нет указаний на то, что кислотный грунт можно ложить по ржавчине, тем более рыхлой.

Тебя не просят наносить насильно ржавые детали достаточно пройти шкуркой и красить смело

обычно на новых машинах так и делают все, но когда это 10 летняя мазда или 30 летний мерседес — там уже глубокая коррозия, с глубокими порами, часто даже на машине уже есть сквозная коррозия. Вообщем шкуркой не вариант.

Там вообще не вариант потому что там метал настолько уставший что даже твой метод не работает

Где-то толщина металла еще нормальная, а где то нужно вырезать и ставить латку. Знающие люди подтвердят, что сварка латки по ржавому металлу = это сплошная мука, поскольку при разогревании ржавчина вскипает окислами и сваривается плохо; а здесь металл почище и сварка легче. Поэтому положительный эффект есть.

Я про это знаю так как сам варю

шкурка не панацея. шкуркой можно "зализать" ржавчину.

разве электрод из свинца не является инертным по отношению к раствору серной кислоты? почему Вы думаете что свинец с электрода переходит на металл?

Прочность металла уже потеряна из-за ржавчины, кроме того сама серная кислота травит (растворяет) металл без ингибиторов. Также на катоде восстанавливается водород и происходит наводороживание.

вы знаете что такое электролиз? им делают оцинкованный металл, напыление из серебра, золота (позолоченные предметы например) и т.д. (замещение металла) и т.д., у вас принцип тот же, так что и эффект имеет место быть, по поводу свинца не знаю как он на это реагирует, но что то должно происходить однозначно на молекулярном уровне)))

Есть такой термин "наводоражавние" при электролизе.
Проникновение в метал водорода при электролизе. Теряется прочность металла и тп
Но при данных температурах, амперах и тп он очень незначительный.
Оцинкованные листы железа менее прочны? Или тормозной суппорт после очистки электролизом
ломается руками?
Учитывать надо, например, если вал .

надо учитывать метал который на себя должен все принять, если он мягче, если процесс произошел, значит и обмен молекулами произошел. По поводу оцинкованного листа, там процесс немного отличается, там напыление идет поверхностное. Кстати даже если прижать 2 пластины (медь и какой то светлый металл) то при разделении через какое то время увидите (речь не 1 часе или даже дне, речь о месяце и более), что светлый металл пожелтеет в месте соприкосновения, а желтый посветлеет, это проходили по какому то предмету, уже не помню ))))) просто электричество ускоряет этот процесс.
и отвечая на ваш вопрос, да супорт становится менее прочным, просто речь идет о 1,2,3,4,5% что вы даже не почувствуете разницы так как используете зарядку для АКБ с 10А 12В (цифры привожу примерные, я не химик и не физик, все из школьных программ и институте (где кстати было металловедение, но там больше о сплавах речь была), где точно об этом рассказывали не помню, но примеры приводили и даже показывали 2 пластины обменявшиеся молекулами только лишь потому что плотно друг к другу прилегали и об золотом/серебрянном напылении и т.д.

ты диффузию описал)

принцип похожий, я же не говорю, что свинец напылит на профиль )))))
я говорю, что обмен электронами все равно имеет место быть, связь на молекулярном уровне все равно изменяется)

Это другой состав электролита, у него другие типы электродов. Не нужно путать его с цинкованием. По ГОСТ Р 9.907-2007 положено графитовый, платиновый или свинцовый анод с серной кислотой.
Цинк реагирует с серной кислотой и может выделять еще попутно сернистый ангидрид (ПДК 0,5 мг/м³: удушье, острый отёк лёгких, смерть), поэтому мне кажется не стоит с серной кислотой использовать цинк)))) Серьезно не стоит.

Свинец же пассивируется не конц. серной кислотой (PbSO4) и не растворяется… в кислотных акб электроды из свинца работают годами.

Электродом в бинте по детали надо водить

да

Значит, я всё правильно с первого раза понял, а дальше вели в заблуждение, но не вы.

пластина из свинца.

Все правильно, так, как вы и написали и фотографии сделали.

"Обработку произвожу в перчатках КЩС свинцовым электродом, в качестве которого выступает пластинка груза легкосплавной шины…Разводим электролит с водой 1:1, оборачиваем электрод аптечным бинтом (14 руб) и работаем."

Так, я это с первого раза понял.

foxweld tig 203 ac/dc pulse

Понятно, у меня сварог.

Так нам человек написал, что грузик для литых дисков.

В текстах мелькнуло слово "свинец". Нет? Я не видел цинковых грузиков.

Вы о чем?Мы сейчас разговариваем как ржу убрать?

Я уже понял, спс.

Да, не за что.

1. Ржавчина уходит в сульфаты железа
2. Цинк можно взять на приемках металла, купить через интернет в виде гранул, в виде проволоки, в виде цинковых анодов
3. Ортофосфорная кислота призвана в теории реагировать с металлом и остатками ржавчины, преобразуя ее в нерастворимые фосфаты, которые более стабильны в атмосферных условиях. Ортофосфорная кислота в преобразователях ржавчины постепенно нейтрализуется влажностью воздуха и промывкой в воде, почти все производители допускают окраску после высыхания.
4. Цинкарь есть цинкарь, там другие компоненты, и там цинкование. Здесь цинкования нет.

Ок. А сульфаты куда? В раствор на бинте?
Т.е. ортоф. к-ту можно смыть и оставить, так?
Мы отчистили металл от ржавчины, а как дальше, если кузов оцинкованный? Искать способы цинкования и грунт-шпакля-окраска?

смываешь их просто водой и все) По ортофосфорной — как угодно, главное чтобы при покраске среда нейтральной была. Самое главное = просто защитить кузов, не обязательно цинковать, можно просто загрунтовать антикоррозийным грунтом.

Да я для себя буду делать, хочется хорошо.
Вон на уголке багажника скол после покупки лет 5 не вылезал, но потом начал ржеть, я его заделал, но лет через 5 опять вылез, там цинк уже ободрали в ноль…

Цинк можно добыть, отколов кусочек от совецкого карбюратора

А где в них цинк? Там только свинецъ помню.

Какой есцо свинец))). Цинк там, но это только у совецкого производства

— любым мощным источником постоянного тока. До сварочного аппарата я использовал зарядник для АКБ, но там максимальный ток 10 А и процесс шел медленно.

Сколько надо выстовлять силу тока?Если аппарат 200.

Интересует то же самое.

выкручиваешь все на минимум, ток на ноль (они обычно вхолостую работают сразу от 10-20 А, форсаж дуги на ноль, заварку кратера на ноль и т.д.)

Значит только холостым работаешь?Все регулировки на ноль, только рег.тока если, что подгоняешь под 20ть?Болше не добовляешь?

Больше добавлял — обмотка электрода из аптечного бинта подгорает

Понятно.

Уже он нам ответил.

выкручиваешь все на минимум, ток на ноль (они обычно вхолостую работают сразу от 10-20 А, форсаж дуги на ноль, заварку кратера на ноль и т.д.)

Понял.Спасибо.

1.3 г/см2 из магазина, вода дистиллированная тоже из магазина

сейчас перебрали уже 2 электролита для быстрого блестящего цинкования с большими токами, рано или поздно мы переплюнем цинкор по всем параметрам ))))

А подробности можно? )

хрень это все… производительность не та. Если бы была огромная ванна и кузов автомобиля цинковался полностью, тогда возможно окунул тачку в ванну и нормально… но при локальном ремонте (цинковании) надо делать быстро без разведения всяких растворов, в походных условиях, причем жирным слоем. И тут мы натыкаемся на то, как защищают металлоконструкции:

Причем еще гарантийный срок дадут минимум 5 лет.

Это же тдц? Боюсь стоимость оборудования и расходников будет несколько дороже поиска ванной, причем с новым кузовом… Для локального ремонта можно холодную газодинамику рассмотреть, но, опять же, стоимость оборудования…
Так что наколенная гальваника остаётся бюджетным и эффективным способом защиты… Кмк

бюджетный способ покрасить хорошим антикоррозийным грунтом, а цинкование это уже заморочки…

минус на кузов

проблема с рыжиками на порогах в том, что рядом находится живая краска — концентрацию кислоты можно еще больше снизить, а электрод сделать менее широким и обрабатывать точечно. Сразу после обработки и нейтрализации кислотой — нужно будет как-то защищать голый металл. Даже если брызнуть ортофосфорной — через несколько дней начнет опять ржаветь без защиты. Я сейчас экспериментирую с электролитами для быстрого цинкования, но а так нужно сразу чем-то красить, чтобы не ржавело

ну подкрасить это само собой надо будет сделать, тогда это дело надо будет пробовать проводить такие эксперименты, живая краска это типо не давно покрашенная ?

нет, в том смысле, что любая щелочь и кислота немного разъедают краску. Аккуратно нужно будет делать. Я испытывал вчера это на своей приоре, точно такой же состав электролита 1:1 не оказывал заметного влияния на краску, но я же обязан предупредить ))))

если порог пустить под перекрас, то это не будет проблемой, либо низ двери, больное место

пескоструй — это песок везде и песочная пыль, ведущая к силикозу и повышенному давлению без изолирующего противогаза с поддувом.
здесь же концентрация серной кислоты разбавленная, это тоже не игрушки и дышать парами кислоты не нужно, но этих паров настолько мало, что их сдувает вентилятором.

Лучше пыль чем кислота, по поводу разбавленной кислоты, капните себе на штаны и узнаете, что она безопасна.

электролит для АКБ при попадании на натуральную ткань, в т.ч. хлопок — разъедает последнюю. Но здесь электролит сильно разбавленный. Если есть необходимость => можно провести испытания.

Это про 50% серную кислоту — "сильно разбавленный"?

плотность серной кислоты 1,8356 г/см³ (100%), в магазине электролит для АКБ 1.30 г/см³. Я ранее тут в теме неправильно считал. Вот по вот этой таблице (im0-tub-ru.yandex.net/i?i…a5c64e84c09852972f-l&n=13) выходит, что из магазина там кислота уже 40%, а мы к этому еще воды добавляем… я не знаю правильно ли будет говорить, что она там 20%?

"Сильно разбавленная" — это единицы, а то и доли %%, а не 20%. 20% серной разъест что ни попадя.

20 не 100 все таки.

Касательно капнуть на руку — смывал содой в течение 1 минуты… хим ожога нет.

Мой отец в кислоте шкурки выделывал голыми руками и ничего, но это не значит что она не ядовита.

Ядовита (токсична) и химически-активна (разъедает) — разные вещи. Принципиально.

на улице это все можно делать

У нас в России можно срать в любом месте, мы так приучены жить, не пора немного думать о других, если не уважаете себя.

вы бы это сходили это заводам с дымящими трубами сказали или тем кто утилизируют хим оружие, совсем не то сказали

сравнение со "срачем" неуместно в принципе, поскольку на выходе реакции безвредный для природы сульфат натрия (пищевая добавка E514 ), причем в очень небольших объемах по сравнению с пескоструйными отходами песка

Кислота настолько активна, что очень быстро опассивируется о любую органику. Так что за экологию не беспокойтесь. Это — не йад и не отрава.

второй просто масса (-), на свинец (+)

хотел кислоту нейтрализовать едким натром (есть в наличии), но потом просто раствор соды пищевой использовал… На фотке уже есть электрод из цинка ))) Следующая запись оцинковка, пока электролит оцинковки не работает(((

Какой электролит?
www.drive2.ru/l/465758624157795116/

Пробовал цинковать раствором цинка в соляной кислоте (растворяем цинк в соляной кислоте до прекращения расторения цинка), и цинковым електродом подавая 12 В. Получается нормально только на идеально очищеной детали. Как раз после вашего метода бы попробовать!

у нас уже есть готовый хлористый цинк в банке… металл сразу чернеет при прикосновении электрода, говорят слишком ток большой.

Да, возможно, у меня чернел метал когда я оставлял електрод долго на одном месте. Попробуйте запитаться от бортсистемы автомобиля, а ток "регулировать" толщиной тампона смоченого в растворе хлористого цинка ( в моем случае наилучший результат достигался обмотаной в 2 слоя шерстяной тряпкой около 3-4 мм) Да провод от "+" возьмите потолще