Доброго всем времени суток…
Эта тема на момент первой публикации, была неким FAQом, которым можно было "отбиваться" от одних и тех же вопросов, которые возникают после публикации отчётов Драйвовчан2 о проведённой раскоксовке ("декарбонизации") мотора с помощью димексида (ДМСО), НО…
Постепенно пополняясь его всё новой инфой = стала получаться вполне осознанная "инструкция по применению" димексида для очистки мотора…
Инструкция обновляется = учитываются новые опыты и умные мысли из комментариев (как любят говорить по телеку: "Не переключайтесь", т.е. поглядывайте тему время от времени)…
Итак…
ДМСО (он же димексид) = сильный, универсальный растворитель, продаётся в аптеках… ru.wikipedia.org/wiki/%D0…E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4
ПРИ t НИЖЕ +18 ГРАДУСОВ КРИСТАЛЛИЗУЕТСЯ!
При прямом контакте с кожей, чистый димекисид оставляет "ожоги", после которых кожа "раскисает" (особенно заметно на пальцах) и болит до 5 дней (ощущения реального ожога = проходит с возвращением обычного состояния кожи)… При попадании на кожу, как можно быстрее промыть поражённый участок водой (лучше чистой, потому ДМСО "открывает дорогу" в кожу всему с чем контактирует)… При контакте с низкими концентрациями ДМСО = ожогов не остаётся, НО… проводимость "всего и вся" в кожу остаётся (в меньшей степени, но остаётся)…
О чём стоит "переживать"…
=========================================================
САМУЮ БОЛЬШУЮ ОПАСНОСТЬ ДМСО ПРИ ПОПАДАНИИ В КАРТЕР МОТОРА, ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЕГО "УНИКАЛЬНАЯ" СПОСОБНОСТЬ ОТДЕЛЯТЬ КРАСКУ С ПОВЕРХНОСТИ КРАШЕНЫХ ДЕТАЛЯХ = ПРИЧЁМ САМА "УНИКАЛЬНОСТЬ" СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО КРАСКА ОТВАЛИВАЕТСЯ ПЛАСТАМИ, КОТОРЫЕ ПЕРЕКРЫВАЮТ ВХОД МАСЛОЗАБОРНИКА С СООТВЕТСТВУЮЩИМ МАСЛЯНЫМ ГОЛОДАНИЕМ ПАР ТРЕНИЯ ПРИ РАБОТЕ МОТОРА…
ПОЭТОМУ ПРЕЖДЕ ЧЕМ "БАХНУТЬ ЖИЖУ ЧУДОТВОРЯЩУЮ" = ОЧИСТИТЕ КРАШЕНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЮБЫМ УДОБНЫМ ВАМ СПОСОБОМ:
1. ОБЛИТЬ ДЕТАЛЬ ДМСО И ПРОГРЕВАТЬ ФЕНОМ ДО УДАЛЕНИЯ КРАСКИ. при этом стоит знать, что ДМСО горюч и может самовоспламениться при интенсивном нагреве (прецеденты были = www.drive2.ru/c/484887652579934224/)…
2. ОБЛИТЬ БЕНЗИНОМ (машину и сжечь = ШУТКА) ДЕТАЛЬ И ПОДЖЕЧЬ = КРАСКА ВЫГОРИТ… Вариант не самый лучший, но самый простой… )))
Когда будете определять перечень деталей подлежащих очистке = не забудьте про трубку маслощупа (она достаточно часто окрашена изнутри тоже), а также "не видимую" пластину маслоотражателя под крышкой ГРМ (как на Тойотах) = www.drive2.ru/c/500594725938528338/…
Достаточно часто люди интересуются крашен и них поддон или нет (чтобы не лазить под машину)… Для простоты ответа на этот вопрос достаточно набрать в Яндексе: "поддон картера (марка автомобиля, объём мотора)" и выбрать вкладку "картинки"… Там будет много вариантов фоток по которым нужно сделать "вывод" = если поддон ляминевый, то он не крашен, если металлический (как правило чёрный), значит краска будет и внутри…
=========================================================
ВТОРАЯ (ПО СТЕПЕНИ ПРОБЛЕМАТИЧНОСТИ) ОПАСНОСТЬ ДМСО ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ЕГО СПОСОБНОСТИ ПРОНИКАТЬ В РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ = С ПОСЛЕДУЮЩИМ РАЗБУХАНИЕМ ПОСЛЕДНИХ…
ПОЭТОМУ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДМСО В КАЧЕСТВЕ ПРОМЫВКИ МАСЛОСИСТЕМЫ СЛЕДУЕТ ОГРАНИЧИТЬ ВРЕМЯ ЕГО НАХОЖДЕНИЯ В КАРТЕРЕ МАКСИМУМ ДО ЧЕТЫРЁХ ЧАСОВ…
Это моё личное мнение = желающие проверить увеличение времени могут поприветствовать: "Ave, Caesar, morituri te salutant" (ну… типа того)
Тут как говорится "Нет худа без добра" = от ДМСО РТИ не только набухают, но и становятся эластичными (актуально для дубеющих маслосъёмных колпачков)…
==========================================================
КАСАЕМО МОТОРОВ ВАГа (а также моторов BMW-PSA серии ЕР6) = ВСЕ НОВЫЕ МОТОРЫ (ГДЕ-ТО ОТ 2010г.в.) ИМЕЮТ "ВЫСОТОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ" ПЛАСТИК, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ В МАСЛОНАСОСАХ (КРЕПЛЕНИЕ ШЕСТЕРЁН И КЛАПАН), КОТОРЫЙ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ДИМЕКСИДА КРОШИТСЯ И РАЗВАЛИВАЕТСЯ, С СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПРОПАДАНИЕМ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА ВО ВСЕЙ СИСТЕМЕ!
Этот момент особенно опасен тем, что разрушение пластика может произойти не прям сразу, а позднее, и учитывая "особенную внимательность" индикатора отсутствия давления на ВАГах (отрабатывает только при оборотах выше 2000), вероятность ехать без масла очень долго очень велика…
А мотор как сами понимаете без масла умирает и быстро, и очень часто до не ремонтно пригодного состояния…
==========================================================
после удаление краски, весь процесс очистки мотора можно разделить на две стадии:
1. "сверху" = очистка впускных клапанов (если мотор без непосредственного впрыска), камеры сгорания, компрессионных колец… Этот пункт успешно осуществляется двумя способами:
а. добавление ДМСО в бак при штатной эксплуатации
____________________________________________________________
для бензиновых моторов, добавлением смеси "ДМСО+ацетон" (в пропорции 1:4) из расчёта 1:240 на бак, т.е. 250мл готовой смеси "ДМСО+ацетон" на 60л бензина www.drive2.ru/l/477167156807598097/
для дизельных моторов, добавлением смеси "ДМСО+ТРИБУТИЛФОСФАТ" (в пропорции 1:5) из расчёта 0.6% от емкости бака, т.е. 360мл смеси "ДМСО+ТБФ" на 60л солярки … 360мл смеси перед заливкой в бак надо предварительно смешать с 1л солярки в отдельной "посуде" = для лучшего смешивания в баке… www.drive2.ru/b/477174303633178668/
Никаких особых "танцев с бубном" делать не надо = просто ездите как обычно, НО… чтобы выкатать бак как можно быстрее…
Для получения "какого-то" результата рекомендуется выкатать два бака подряд… Я выкатал шесть = побочных эффектов нет…
Особо часто кататься с промывкой, необходимости не вижу = как профилактику можно лить раз в 30тык (выкатать пару баков, скажем перед заменой масла)…
У скептиков применения "ДМСО в топливо" бытует мнение, что димексид попав бак, начнёт там "рвать и метать" все отложения, жрать клеи, резину и устраивать "армагедон" = увы, это только страшилки, потому что реальная химическая активность димексида пропорциональна его t, а с учётом того, что он в чистом виде кристаллизуется при 19 градусах (в бензине он с ацетоном = не мёрзнет даже при -22) на суперактивность при t ниже 50 расчитывать не приходится…
Но ДМСО всё равно активен, и поэтому процесс очистки будет постепенным и не опасным = смытое в баке будет равномерно растворяться и перемешиваться (при "штатном бултыхании" машины в движении) в объёме топлива, и также БЕЗОПАСНО проходить через форсунки (т.к. концентрация смытого будет мизерна)…
Для тех, кто не совсем понимает процесса очистки…
Очищение поверхностей покрытых отложениями (я про клапана и камеру сгорания) происходит не за счёт сгорания ДМСО, а в момент такта впуска (или впрыска) = когда воздушно-капельная смесь "ДМСО+топливо" попадает на нагретые поверхности, тем самым размачивая нагар для последующего выжигания…
____________________________________________________________
b. промывка поршневой заливкой ДМСО в цилиндры…
Такой вариант не подходит для оппозитных моторов = для них есть отдельная "песня" www.drive2.ru/b/486116356823974220/ (впрочем, таким способом очень хорошо можно отмыть и моторы с непосредственным впрыском, поскольку вариант промывки "ДМСО в бензин", из-за "особенностей" попадания топлива в камеру сгорания, не очищает впускные клапана)…
Итак, "ДМСО в цилиндры"…
Этот способ для желающих быстро получить "всё и сразу", т.е. очистить камеру сгорания до блеска, и заодно промыть клапана… Для этого понадобится взять димексид, можно 1,5-2 литра (это с запасом = если останется можно будет промыть мотор "снизу"), и…
Для тех, кто уже читал эту статью, мы чуточку изменили алгоритм промывки, для более быстрого и качественного результата:
1. хорошо прогреть мотор (до рабочей t), выкрутить свечи
2. нагреть ДМСО до 60-100 градусов (как правило он в бутылочках по 100мл)
3. выставить поршни в среднее положение, и залить димексид в цилиндры, из расчёта 100-200 мл в каждый цилиндр… Количество ДМСО определяет скорость и эффективность удаления отложений, НО… слишком много его переливать уже экономически не выгодно, да и он может попросту будет перелиться в коллектора…
4. после заливки ДМСО в цилиндры = "крутим, вертим" жижу "миксером", протолкнув его в свечной колодец (3-5 минут на каждый горшок), дважды пройдясь по всем горшкам…
На видео ниже мы использовали шуруповёт… В нашем варианте, понадобится дрель, с оборотами выше 2500 = "миксер" будет раскручивать димексид в цилиндре, а тот в свою очередь благодаря центробежной силе и эффекту пропеллера "полезет на стенку" и будет интенсивно омывать верх камеры сгорания и клапана…
Для тех, кто не поймёт термин "миксер"… Из куска термостойкой, тефлоновой трубки (30-50см) делаем "насадку" = путём её разрезания с одной стороны вдоль на 2-3см и разгибания разрезанных частей (лопастей) под 90 градусов…
Под реализацию насадки "миксера" идеально подходит = фторопластовая (тефлоновая) PTFE трубка
Гибкие трубки из политетрафторэтилена (тефлона), обладающие исключительными химическими и физическими свойствами. Тип Festo PFAN.
Обычный пластик может не выдержать контакта с горячим димексидом, и от нагрузок и химического воздействия разрушиться в камере сгорания!
Фторопласт не поддается воздействию 99% химических веществ.
Фторопластовые трубки предназначены для работы в агрессивных средах, подачи сжатого воздуха, химикатов, кислот, щелочей, растворителей. Рекомендованы для использования в медицинской и пищевой промышленности.
Диапазон рабочих температур: -70°С +260°С
Рабочее давление до 16 Атм
Диаметры наружный/внутренний (мм): 4/2; 6/4; 8/6; 10/8; 12/10
Стандартные цвета: белый
"наш" размер = 6/4…
Димексид раскрученный "миксером" до высоких оборотов значительно ускоряет смыв нагара и позволяет растворить его до мелкодисперсного состояния (чай или кофе с сахаром в кружке надеюсь перемешивали все = как растворяется сахар на дне объяснять не надо)…
Если процесс делать двумя "миксерами" (если есть напарник и вторая дрель), то возможное падение уровня жижи из-за протечек ДМСО через кольца в процессе "миксирования" сократится до минимума = сильные протечки димексида будут присущи "лежащим" кольцам и сильному износу ЦПГ…
5. после 20-30 минутного "фреш Апппа" всех цилиндров = удалить остатки жижи (варианты на любой вкус = шприцем, сжатым воздухом, "отсосатором" и т.д.)
8. повторить пункты №№ 2, 4, 5… Из опыта = для блестящего состояния поршня и камеры сгорания достаточно пары заходов по 20-30минут
11. если кто пожелает дотянуться до колец = ВРУЧНУЮ (НЕ СТАРТЕРОМ!), МЕДЛЕННО ПРОКРУТИТЬ КОЛЕНВАЛ 8-10 ПОЛНЫХ ОБОРОТОВ, ДЛЯ ПРОМЫВКИ И УДАЛЕНИЯ НАГАРА ИЗ КОМПРЕССИОННЫХ КОЛЕЦ
12. выкрутить свечи и прокрутить мотор стартером, прикрыв колодцы ветошью
13. вкрутить свечи, завести мотор
=========================================================
2. промывка и удаление отложений маслосистемы, маслосъёмных колец… www.drive2.ru/l/478362325946990968/
Тут собственно говоря тоже ничего сложного:
залить сам ДМСО в картер и дать мотору поработать (не более 4-ёх часов)
При всей простоте процесса стоит напомнить о некоторых дополнительных мерах:
1. для максимально удаления несливаемого остатка = перед сливом масла сначала открутить масляный фильтр (так сольётся больше масла из маслосистемы)…
2. если объём несливаемого остатка больше 100мл = лучше сделать двойную промывку промывочным маслом (рекомендуется Лукойловское = оно лучше удерживает ДМСО во взвеси)
Либо снять поддон (чтобы стекало по максимуму, скажем минут 30) = если снятие не слишком геморное…
3. категорически не рекомендуется делать промывку смесью "промывочное масло+ДМСО" в связи с и без того низкой вязкостью масла = ДМСО МАСЛО РАЗЖИЖАЕТ
4. "проливка" картера растворителем = этот пункт обязательно НЕОБХОДИМ ДЛЯ ВАРИАНТОВ С "КЛИНИЧЕСКИМИ" ЗАГРЯЗНЕНИЯМИ = после первого захода ДМСО, промыть содержимое поддона либо простым проливанием, либо подачей под давлением (можно использовать отдельный бензонасос) растворителя (бензина, солярки и т.д.) в картер мотора через трубку маслощупа, для смыва отложившегося на дне смытого (ил, куски нагара) через маслосливное отверстие = создать так называемый "эффект унитаза"…
Для не критичных состояний мотора применение этого пункта рекомендуется, но не обязательно (после первого захода), потому что количество грязи позволяет ДМСО его растворять до взвешенного состояния, минуя фракцию "песка и кусков"…
5. это скорее всего даже не опасность = скажем предупреждение…
При промывке мотора добавлением ДМСО в масло, весь процесс сопровождается весьма сильным, специфическим, чесночным запахом, который еще некоторое время после промывки (200-400км) "будет витать" за машиной… Так что, не пугайтесь и имейте в виду…)))
6. Если Вы собираетесь делать промывку карбюраторного мотора, то ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТСОЕДИНИТЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ ОТ ВПУСКНОГО ТРАКТА = для того, чтобы избежать так называемого "калильного" зажигания, вследствие самовоспламенения паров ДМСО (Температура вспышки в воздухе: 95 °C), и "поджигания" паров бензина, которые на карбюраторных моторах ВСЕГДА поступают в цилиндры! так уже было = www.drive2.ru/c/486541318068109317/
==========================================================
Мысли и факты добавленные позднее…
==========================================================
про порядок проведения промывки…
Если исходить из логики и делать без суеты (обдумывалось неоднократно и "сообща")…
"Желание" сделать раскоксовку = признак того, что для хозяина траблы от машины переходят из разряда "потерпим", в категорию "надо что-то делать", и морально человек готов к расходам (пусть не к миллионным, но ГОТОВ)…
Поэтому, как самая дешёвая и полезная операция в предстоящей "борьбе за существование" = снятие поддона (если он крашен), и удаление краски с внутренних, окрашенных поверхностей (не только поддона, а вообще)…
это полностью "развязывает руки" на применение не только ДМСО, а вообще ЭФФЕКТИВНЫХ средств без опаски последствий (хотя бы от краски)…
поэтому я бы сделал это пунктом №1…
пункт №2. Поскольку каждый "думает со своей колокольни", то очистка "сверху" всегда будет иметь два варианта развития:
1. кто-то не "очкует" и готов работать руками (и вообще работать) = будет стремиться получить "всё и сразу", т.е. сделать и тут же увидеть результат…
эта категория будет лить "очищалки" в горшки = жажда получение результата будет для них первостепенна…
2. вариант "старая школа" = категория людей относящаяся ко всему "быстрому" с неким недоверием и опаской… сюда же можно отнести тех, "у кого руки растут из того места" = желание есть, но "чЁто я очкую"…
Вероятнее всего они выберут "ленивый, не требующий допусилий и затрат" вариант = нальют смесь "ДМСО+ацетон" и будут катать его четыре-шесть баков по принципу "не надо дёргаться, мы медленно спустимся и выеб.ем всё стадо" (из анекдота про молодого и старого бычка, стоящих на вершине горы и созерцающих стадо тёлок у подножия)…
Как ни странно но я бы выбрал вариант №2 = он более полезен с точки зрения комплексной очистки всей системы питания и смесеобразования, т.к. более эффективно вымывает отложения… везде…
а выполненный до этого пункт №1 = позволяет спать спокойно, даже если мизерное количество ДМСО всё-таки попадает в масло…
3. когда пункт №2 (либо №1) будет выполнен (2-4-6 или больше баков "гремучки" будет выкатано либо поршневая с клапанами промыта "миксером" = кто как захочет), можно со спокойной душой "переходить к водным процедурам", т.е. к промывке "снизу" (через масло)…
Это завершающий этап, после которого чистота во всём моторе будет стремиться к 100%, и… либо мотор придёт к состоянию "как с завода", либо чётко определится "ремонтная зона" (маслосъёмные колпачки, износ и т.д.).
если мотор не убивали целенаправлено, то ремонт не должен понадобится…
а если делать этот пункт периодически (скажем раз в 20тык пробега), то внутренняя чистота мотора позволит ему дольше ходить без ремонта, и…
Если Вы не противник триботехники, то условия после промывки практически идеальны для достижения максимального эффекта от его применения = www.drive2.ru/b/474468405517223208/…
чередование "сверху-снизу-сверху" = не совсем целесообразно, т.к. гипотетическое попадание ДМСО в свежее масло от бензина и продолжительное его нахождение в моторе не самый лучший вариант… это скорее всего перестраховка = но смысл имеет…
Вооот… Как-то таГ… Всем удачи в начинаниях и чистых моторов… )))
________________________________________________________________________
Добавлено позднее…
В виду достаточно частых вопросов про саму промывку, "получилось" продолжение "рекомендаций":
часть вторая, часто задаваемые вопросы про промывку "снизу" (алгоритм, количественный и временной интервалы, а также практические выкладки) = www.drive2.ru/b/487773595724939733/ )
часть третья, про промывку впуска и ЦПГ = www.drive2.ru/b/490138920114192484/
так что, заходите время от времени = статьи обновляются по мере поступления новых вопросов…)))
Комментарии 103
Серию Тойтовских моторов 3ZR, нет опыта еще, шестерни валов балансирных, там из материала по виду текстолит напоминают.
хочу залить в шкоду октавию а5 в бак смесь ацетон+димексид, не разрушится ли пластик и вообше можно ли ?
Так же есть дизельное авто с крашенным поддоном там хочу тоже испробовать . но не знаю где достать этот гребанный фосфат
если про пластик маслонасоса, то вряд ли = нет прямого попадания большого количества ДМСО сразу в масло, да и к тому же он сам при работе мотора испаряется…
фосфат = через юрлицо заказывать…
Здравствуйте подскажите пожалуйста по поводу промывки мотора Ниссан cr12-de есть какие нить подводные камни кроме поддона?
Привет
У ниссанов только поддон (крашен)…
Спасибо большое за ответ
Приветствую! спасибо за подробный качественный фак по дмсо. уже много перечитал отчетов применения, хочу всё же спросить. имеется мотор VW 1,6 bfq (моя машина), жор 250-300 гр на 1000 км. понятно ваговские моторы любят масло, но всё же. смотрю в сторону промывки мотора только снизу, так как у моего мотор впуск закрывает свечи и пока снимешь свечи, мотор подостынет, да все эти манипуляции с перемещением поршней сложны в отличии от 16 кл. состояние мотора cloud.mail.ru/public/Ke7p/mctJb8ENm в принципе чисто, отложений сильных нет. мск клапанов заменил. жор, не ушел, значит кольца. если всё таки выбрать качественную промывку, то мне действовать по п. 2 двойная промывка = чёткая задача "отмыть всё" ? или достаточно по 1?
Доброго дня.
ВАГи… там вроде поддон крашен… лучше краску снять до того как ДМСО в картер нальёте…
два или один… для полной очистки маслосъёмных лучше два = первый на ХХ, второй на 1200-1500…
ДМСО сразу 400мл не лейте = 200мл сразу, и добавляйте по 100мл, слушая как будет с гидриками и пр.
если застучат = долейте масла (по 0.5л), пока стук не пропадёт…
ок, спасибо! поддон не крашен — люминий. а вот трубка щупа скорее всего. там коротыш металлический из блока.
CrazyMaxx
Доброго дня.
ВАГи… там вроде поддон крашен… лучше краску снять до того как ДМСО в картер нальёте…
два или один… для полной очистки маслосъёмных лучше два = первый на ХХ, второй на 1200-1500…
ДМСО сразу 400мл не лейте = 200мл сразу, и добавляйте по 100мл, слушая как будет с гидриками и пр.
если застучат = долейте масла (по 0.5л), пока стук не пропадёт…
и снимать ее гиморно, прикипела за годы будь здоров. судя по ее малым размерам и соответственно малой площади краски внутри, не стоит рисковать? всё же лучше снять и шлифануть чем то внутри? везде пишут об этом, но на практике что то нигде видел, чтобы кто то описал процесс сдира краски внутри щупа
краска не сдирается = она смывается кусками от ДМСО…)))
я бы почистил… )))
это понятно, что она отваливается )) ок, это единственная сложность. значит как то надо шкуркой пройти внутри
Бери пылесос, металлический ершик, шуруповерт…
Открываешь масло заливную пробку, зажимаешь ерша в шуруповерт, вставляешь его в трубку, и поднеся шланг, включенного пылесоса к трубке, крутишь ершик…
Так, по идее, ничего в картер не должно упасть. .)))))
Это на вскидку = "больная фантазия"…)))
)))) спасибо, надо на вооружение взять.
CrazyMaxx
Бери пылесос, металлический ершик, шуруповерт…
Открываешь масло заливную пробку, зажимаешь ерша в шуруповерт, вставляешь его в трубку, и поднеся шланг, включенного пылесоса к трубке, крутишь ершик…
Так, по идее, ничего в картер не должно упасть. .)))))
Это на вскидку = "больная фантазия"…)))
У меня постель распредвала к головке стыкуется через герметик. При ее установке герметик немного вылез внутрь. Дмсо при попадании на этот засохший герметик никак его не оторвет?
По идее не должно… разбухнет это точно, эластичным станет…
Надо испробовать на "стенде"…
А где его(ДМСО) купить? Или можно купить тот что в аптеке за 50 рублей?
можно в аптеке…
Redyar23
А где его(ДМСО) купить? Или можно купить тот что в аптеке за 50 рублей?
лучше за 30 рублей…
Еще что … А куда делся НС? Что думаешь о чредующихся промывках ДМСО и суспензией?
Может, будет эффективнее?
Толково.
Пара замечаний:
— есть смысл тарахтеть всё время на повышенных (1200-2000) — так увеличивается разбрызгивание, скорость поршней — воздействие на МС-кольца (самая трудная и нужная задача и цель) растет минимум в кубе (объем масла, скорость — дин.давление (в квадрате), кол-во раз). При этом если мотор не нагружен моментом (не ездим), нагрузка на шейки растет пропорционально скорости, аналогично растет давление масляного клина с оборотами. Потом — срабатывает редукционный клапан. Тут как-бы баш-на-баш.
И давно известно, что самый некомфортный и травмирующий для двигателя режим — это низкие обороты.
— разжижает — ну и что? Двигатель вполне способен работать на жидкости по вязкости не особо отличающейся от воды. Если конечно масляный насос в норме и система не "дырявая". Да, за давлением надо следить. Можно в магистраль мануметр вкрутить.
— ДА. От ДМСО бывает страдают датчики давления масла (растворяет то-ли клей, то-ли сами мембраны). Надо быть готовым к замене.
про повышенные обороты написал = их стоит повышать когда процесс смыва уже идет…
с самого начала = толку то, грязь ещё "не раскисла"… да и за "час другой" у нагара шансов остаться = ближе к "нулю"…
про датчики… хммм… мыли пока GM z1.8xer несколько штук = траблов не было…
Некоторые жаловались, но это не было для них неожиданностью.
Просто если зажглась лампочка — можно сначала поменять датчик. А мотор уже после разбирать.
Bobby-ii
Толково.
Пара замечаний:
— есть смысл тарахтеть всё время на повышенных (1200-2000) — так увеличивается разбрызгивание, скорость поршней — воздействие на МС-кольца (самая трудная и нужная задача и цель) растет минимум в кубе (объем масла, скорость — дин.давление (в квадрате), кол-во раз). При этом если мотор не нагружен моментом (не ездим), нагрузка на шейки растет пропорционально скорости, аналогично растет давление масляного клина с оборотами. Потом — срабатывает редукционный клапан. Тут как-бы баш-на-баш.
И давно известно, что самый некомфортный и травмирующий для двигателя режим — это низкие обороты.
— разжижает — ну и что? Двигатель вполне способен работать на жидкости по вязкости не особо отличающейся от воды. Если конечно масляный насос в норме и система не "дырявая". Да, за давлением надо следить. Можно в магистраль мануметр вкрутить.
— ДА. От ДМСО бывает страдают датчики давления масла (растворяет то-ли клей, то-ли сами мембраны). Надо быть готовым к замене.
Нравится про повышенные обороты — приобщу "к делу".
Про разжижение масла — вопрос сразу заходит также и о концентрации ДМСО — больше димексида -> жиже масло.
Может, какую-то золотую середину придумать, скажем = 30 мл ДМСО / литр масла. На средний движок это будет 100-150 мл. И можно крутить до 1500 без опаски.
Другими словами, либо МНОГО ДМСО, либо МНОГО ОБОРОТОВ. Что из них более эффективно? Вооот в чем вопрос!
Я и рекомендую 100-200мл на "стандартные" 4л масла.
Больше оборотов = выше давление масла = "крепше" масляный клин.
Так что я не уверен, что фраза "либо-либо" не верна.
Слишком мало = малое действие, избыточное кол-во ничему не поможет. Думаю, 150-200/мотор — достаточно. Отмывает то, чего, кажется, и не было :-).
Так что может в сторону уменьшения посмотреть.
Тоже склоняюсь к уменьшению дозы.
При этом Макс изучает как раз бОльшие концентрации — до 500 на мотор. Я так думаю, на то он и МАКС! ))
Интересно почитать инструкцию для БГ-109 в свете оборотов, вот фрагмент:
…
"Добавьте в старое моторное масло продукт BG 109 (двигатель должен поработать на 1200 – 1300 об/мин. 15 – 20 минут. Затем на холостых оборотах еще 30 – 40 минут)".
…
Рекомендуют как раз начать с повышенных оборотов.
Интересно, что указано именно СТАРОЕ масло. Экономия средств?
Макс предлагает = использовать максимальное количество ДМСО за малый промежуток времени, тем самым повысив эффективность растворения, НО… ограничив время необходимое для получения максимального результата…
уменьшать количество (и время) имеет смысл в совсем "клинических" случаях = когда возможное количество смытого нагара может не раствориться в объёме масла и "живой" шлак забьёт сперва фильтр, а потом "пойдёт гулять" по маслосистеме (после срабатывания перепускного клапана)…
В "обычной" промывке = количество ДМСО можно регулировать в зависимости от степени загрязнённости (200мл на час = вполне подойдёт в качестве профилактической промывки)…
я лил 400мл ДМСО = для смыва грязи под крышкой (ну вот такой я щепетильный)…
Включил в свою тему (ссылка на это место). ))
Не отпускает еще один "щепетильный" момент: можно ли что-то сделать для устранения запаха этого супер-растворителя? Кроме многочисленных смен масла?
можно = скинуть вентиляцию картера с впускного коллектора на момент промывки (так пары ДМСО не будут попадать оставаться в нём = в перспективе меньше вони)…
Пары ДМСО: Т кипения = 189 °C. До этой Т димексид жиденький и парит не особо.
К чему это я = вряд ли "отключение" паров из картера вони сильно поубавит.
я проверил = воняет меньше…
vau55
Включил в свою тему (ссылка на это место). ))
Не отпускает еще один "щепетильный" момент: можно ли что-то сделать для устранения запаха этого супер-растворителя? Кроме многочисленных смен масла?
Я не заметил проблемы. Именно проблемы.
Купите др. марку ДМСО. Воняет не сам ДМСО, а продукты его разложения.
Точно! Этого я и ждал: в этом плане важно КАЧЕСТВО ВЕЩЕСТВА! При хреновом производстве или долгом хранении ДМСО частично переходит в то, что и обеспечивает вонючесть в нашем деле.
А серьезно — действительно НЕ ВОНЯЕТ? — Я в гараже (возможно) мыться собираюсь — надо ж масло сливать, а для этого яма нужна.
Мыться в любом случае на открытом воздухе.
Масло сливать яма не нужна — слегка поддомкратил — и подлез.
Там ни долго возиться ни силушку применять нэ трэба.
Bobby-ii
Я не заметил проблемы. Именно проблемы.
Купите др. марку ДМСО. Воняет не сам ДМСО, а продукты его разложения.
наверное пора открыть отдельную тему по поискам чистого не вонючего ДМСО )
CrazyMaxx
Макс предлагает = использовать максимальное количество ДМСО за малый промежуток времени, тем самым повысив эффективность растворения, НО… ограничив время необходимое для получения максимального результата…
уменьшать количество (и время) имеет смысл в совсем "клинических" случаях = когда возможное количество смытого нагара может не раствориться в объёме масла и "живой" шлак забьёт сперва фильтр, а потом "пойдёт гулять" по маслосистеме (после срабатывания перепускного клапана)…
В "обычной" промывке = количество ДМСО можно регулировать в зависимости от степени загрязнённости (200мл на час = вполне подойдёт в качестве профилактической промывки)…
я лил 400мл ДМСО = для смыва грязи под крышкой (ну вот такой я щепетильный)…
Есть как раз смысл увеличить время — чтобы отмочить/отпарить отложения.
Кол-во ДМСО думаю, избыточно — больно зверская штука. А вот время ему надо. 10-15 минут не хватит.
Лучше подольше покрутить с рабочим состоянием масла, чем 5 минут, но без "клина".
я не говорил про 15 минут = 30 как "максимум-минимум" для "клиники" для первого захода… Далее по часу…
но для "первого" захода я бы лил не меньше 500мл ДМСО и переливом масла на 2-3л минимум = слишком "много и сразу" окажется в масле…
слишком долго, тоже ни к чему = то что смоется лучше побыстрее из мотора слить…
Да и "подгазовывать" я бы начинал на "более-менее" чистом моторе = хотя и на ХХ маслосъёмные кольца откисают на раз (нагар смывается быстрее)…
Эм … Я так понимаю, основная опасность при пользовании ДМСО от высоких оборотов — то, что забьется фильтр — масло с гумном пойдет через перепускной и гумно попадет в каналы.
Тут несколько вопросов:
— образуются ли от ДМСО куски гумна, которые могут забить фильтр и попасть во вкладыши?
— как зависит какообразование от концентрации ДМСО и времени воздействия?
— т.к. ДМСО разжижает масло — будет ли там давление, способное открыть перепускной?
— что надо делать дабы избежать плохого сценария?
Я пока видел препарацию фильтров после ДМСО — там были только лохмотья краски и в количестве 10-30% площади фильтра. Если краски не было — фильтры были довольно чистые — их ДМСО тоже моет :-). (тоже повод поставить новый фильтр сразу).
Можно поставить фильтр без перепускного. Есть-же такие фильтры? Ездить на них нельзя, особенно зимой т.к. их "укладывает", а вот поставить на горячую для промывки — по-моему, самое то.
Можно поменять фильтр после первых 5-10-15-20-30 минут работы на ХХ. ХХ — чтобы не поднимать давление/не сработал перепускной.
Ваши мысли, сэр? Мне по-прежнему кажется, что лучше уменьшить концентрацию ДМСО в пользу сохранения маслом рабочих характеристик.
нууу… если по порядку:
— "лохмотья и куски" начнут образовываться как только "впитывающая" способность масла иссякнет… так что если "гумна" много то "лохмотьев" будет много (особенно если не переливать масло)
— чем выше концентрация и время воздействия = тем глубже и больше каки смоется
— после разжижения масла ДМСО, наступает момент "Х", когда растворённое в масле гумно начинает поднимать вязкость (чем больше гумна, тем быстрее растёт вязкость = это я видел неоднократно), а уж густое масло в купе с лохмотьями вполне легко "продавят" перепускной…
— "что делать будем?" (как говорит мой мелкий)
1. как минимум делать предварительную оценку загаженности (можно и через маслозаливную)
2. исходя из оценки выбирать варианты промывки:
а) обычная промывка = одноразовая заливка ДМСО (200-300мл) на час
б) двойная промывка = если есть чёткая задача "отмыть всё" (два раза по 400-500мл ДМСО)
в) "трилогия" = тройная промывка для "клинических" загрязнениях (1-ый = 400-500мл ДМСО на 30минут, 2-ой = 400мл на час, 3-ий = 400мл на час)… если "не прокатит" вымыть "до блеска" за раз = повторить более лёгкие варианты на следующей замене…
Фильтра можно брать любые, дешёвые = они расходник…
Перелив масла = ОБЯЗАТЕЛЕН!
Опять таки = это мое видение "вопросов"…
Скорее это зависит от характера отложений в картере и характера его растворения.
Если гумна мало (лак), то и никаких кусков не будет при любом стечении обстоятельств.
Если гумна много и используется суспензия с НС — однозначно будут "хлопья". Как будет действовать ДМСО — не в курсе. Скорее всего, он будет растворять с поверхности, но это не значит, что не могут отрываться куски. Вопрос в масштабе данного явления (засрет ли фильтр).
Но пока мысль такая: если картер загажен сильно, то давать обороты/давление чтобы открылся байпасс не стОит. Если чисто — стОит поменять фильтр после 10-15 минут работы на ХХ, потом уже давать газья.
ДМСО вроде не надо особой концентрации. Не уверен, что 500мл смоет бОльше и лучше, чем 100мл — вполне возможно, что и того и того — избыточно. Вот время нужно в любом случае.
Зы … читаю-пишу по порядку. Видишь — мысли сошлись. Но у тебя как-то яснее получается излагать.
НО! КУДА ДЕЛСЯ НС?
лак смывается дольше, НО… поднимает вязкость не хуже = видео про НС в картере помнишь (жёлтая эмульсия при превоначально чЁрном масле)…
мысль про обороты = верная (сперва смыть основную грязь, потом домывать "по щелям")…
НС… нууу… тут ты сам "виноват" = ДМСО, ДМСО! склоняю голову его "виртуозность" (к нагарам) значительно выше, а более широкий диапазон t делают его универсальнее…
так что НС мы не забываем, но отдаем дань времени… и практичности…
НС надо придумать, как применять. Не покидает голова мысль о комплексном воздействии.
хммм… лить перед заменой масла = как "двадцатиминутку…" )))
Наверное. Потом — фильтр обязательно менять.
ну… так то их и так обычно меняют при смене масла…)))))
Так обычно меняют перед заливкой рабочего. А тут надо 2 раза поменять.
да нее, просто бахнуть НС в масло и потарахтеть 20минут перед сливом = на чистом моторе менять не надо…
это для профилактики… )))
НС "подрывает" — образуются "хлопья" — засирают фильтр — стало быть опосля него надо фильтр поменять дабы избежать байпаса.
в чистом моторе = "хлопьев" быть не должно…
Мы говорим о применении НС = как о профилактической мере, а не как о "лекарстве"…
Чистый мотор нет смысл НС мучать.
так это = для профилактики… )))
Для профилактики нет темы для обсуждения — и так всё прозрачно:
льёшь растворитель, можно не такой злой, как ДМСО (н-р, БГ-109) — полощешь на повышенных — сливаешь — полощешь (если таки ДМСО)- сливаешь — меняешь фильтр — льёшь рабочее — едешь. Или просто какую нить хрень льешь в рабочее. Вот тебе и профилактика. Ради профилактики ДМСО слишком расходное получается. Из-за необходимости второй промывки.
Тема для раздумий/обсуждений есть с отмыванием чумазиков.
НС как раз = как профилактика… залил, потарахтел, слил… поменял масло, прокатился с полчаса, и готово…
НС сам испарится…
Это да. Но ляминь таки жрет-съ! Так что тоже не безвреден.
ради профилактики надо вон БГ лить или этот … Ормекс — мож и сработает.
Для профилактики вредные жыжы лить вообще не осмысленно.
тогда уж лучше без ничего …)))
vau55
Тоже склоняюсь к уменьшению дозы.
При этом Макс изучает как раз бОльшие концентрации — до 500 на мотор. Я так думаю, на то он и МАКС! ))
Интересно почитать инструкцию для БГ-109 в свете оборотов, вот фрагмент:
…
"Добавьте в старое моторное масло продукт BG 109 (двигатель должен поработать на 1200 – 1300 об/мин. 15 – 20 минут. Затем на холостых оборотах еще 30 – 40 минут)".
…
Рекомендуют как раз начать с повышенных оборотов.
Интересно, что указано именно СТАРОЕ масло. Экономия средств?
МаХХ — маньяк!
Старое — наверное, экономия.
В БГ — растворители. Они таки испаряются. Думаю, повышенные — пока эффективно колечки помыть, потом — лаковые поотквашивать. Но "дальневосточный" метод говорит, что надо дольше крутить.
хммм… "дальневосточный" метод… звучит прикольно…
если уж задача поставлена как: "докопаться" до маслосъёмных колец, надо идти по пути "короткой клиники" (два захода по часу = для не ушатанных моторов):
1. моем на ХХ, без "вздрагиваний" (подгазовок) час, сливаем, меняем фильтр с маслом (любое = по допуску)
2. заводим, и час на 1200-1500
промоется всЁ!
если маслосъёмные кольца = как камень преткновения…
Они всегда "камень преткновения". Самое сложное т.к. гумна много, а доступ жыж плохой.
Но как понимаю, нонче мы "преткнулись" в вопрос забивания фильтра/открытия байпаса/проникновения гумна в каналы и вкладыши.
Медитация говорит за то, что надо сначала отмыть картер на ХХ, потом менять фильтр и мыть кольца на повышенных.
Может тогда лучше мыть картер НС? Не хорошо, когда по РТИ одно и то-же елозит.
твоя "медитация" повторила вышенаписанное… )))))
чем мыть… хммм… НС час не выдержит = испарится, да и особенной разницы "что елозить" будет я не вижу = главное чтобы эффективно и НЕ ДОЛГО…
НС тоже довольно эффективн. Вопрос — что, для чего и как использовать.
НС моют минут 10-15 с холодного на ХХ.
времени мало = не успеет нагар смываться… лак начнёт подрываться, но t мотора добьёт НС быстрее…
НС и за короткое время много успевает.
НС зачем против лака? Против лака ДМСО хорош. НС — супротив гумна.
Вроде-ж хорошо моет? Кто тут у нас адепт НС? Или уже в прошлом?
адепт, адепт… Старый я стал, ленивый… )))
ДМСО злее НС, да и смывает нагар "благороднее" (мелкодисперсно)…
Все классно расписал. Но все таки задам вопрос — нужный индекс вязкости это какой? Я понимаю что погуще, но все таки какое лучше масло купить?
штатная вязкость при добавлении ДМСО упадёт, а грязюка смытая сработает как "загуститель" = я это уже видел…
сперва понять не мог откуда вязкость на сливе такая…
У меня например стандартная вязкость для мотора 5-30, при покупке дешевой минералки для проведения процедур, масло с какой вязкостью посоветуешь?
если вторым "заходом" = market.yandex.ru/catalog/…ed=0&onstock=1&how=aprice
как вариант…
Есть вопрос по кристаллизации ДМСО при +18 °C.
При использовании его "в бак", после смешивания его с ацетоном и бензином, он не выпадет кристаллическим осадком в баке? Не разъест ли краску в баке, выпав в осадок?
дописал в самой теме…
проверяли заморозкой до -22 = НЕ МЕРЗНЕТ!
да и крашеных баков я не видел…
Если я правильно помню, у меня бак крашенный. corolla e121 2003г.
может пластиковый?
Возможно, утверждать не могу.
Помню, что когда менял фильтр топливный, он внутри белый. Посмотрел на гугле картинки, вроде как металлический.
е120 = не крашеный
asmodej86
Если я правильно помню, у меня бак крашенный. corolla e121 2003г.
Даже если крашеный, все таки последствия от отделившейся краски меньше чем в картере ДВС. Замена фильтра
Очень здОрово. :)
Вот только бы подправить текст. Чтобы был максимально читабелен. Разделить на главы, по ним нумерацию. Но это чисто так, придирочки
я первый раз Автора то же тяжело читал. Сейчас уже нормально )))
Да, теперь хоть реально понятен порядок действий с возможными последтсвиями
SilentTwilight
Очень здОрово. :)
Вот только бы подправить текст. Чтобы был максимально читабелен. Разделить на главы, по ним нумерацию. Но это чисто так, придирочки
Дело привычки :) У автора такая манера изложения — привыкнете :)
да я это… все инженерные термины заменённые на общедоступные = в кавычки беру…
а знак "=", типа определения, либо "повод к действию"…
SilentTwilight
Очень здОрово. :)
Вот только бы подправить текст. Чтобы был максимально читабелен. Разделить на главы, по ним нумерацию. Но это чисто так, придирочки
так вроде "поделил"… )))
под "главы" = текста маловато…)))))
Да и не писатель я вовсе…
ну вот что я вижу
Введение
Предупреждение
Промывка топливной системы + клапана
Промывка масляной системы + раскоксовка
Но это всё придирки. По сравнению с первыми текстами тут уже отлично разжёвано
ещё и "жирным" выделил…
Я ж говорю, это придирки у меня ))
Привычка делать подробные статьи
Как то не подумал я про направляющую щупа ((( Поддон смыл, маслотделительную пластину смысл… щуп не смыл. Наверное пока погода надо опять поддон рвануть, что бы ночью кошмарики не приходили
Привет!Решил я тут попробавать залить этот "коктель"в бак, сделал все как написано только машина начала троить, это нормально или нет?
хммм… троить может из-за свечей (если старые) либо если компрессия была нагарная грязь смыло, но кольца ещё лежат…
гляньте свечи = если нормальные, катайте дальше = кольца "попустит"…
Свечи старые но живые сегодня утром выкрутил посмотрел!Вчера машина вообще чуть не глохла на сетофоре, сегодня уже лучше!Спасибо за подробную статью, буду выкатавть остатки бенза!
как вариант прокатайте три бака подряд = если компрессионные вообще "мертво" лежат понадобится больше времени…
пишите "как чего" = будем думать )))
Да если бы не троила можно и три бака выкатать, просто по городу сейчас как пенсионер езжу, динамики ноль!А на холостых можно чтобы она работала, или эффекта не будет?
можно… эффект очистки происходит в любом случае…
просто на оборотах количество жижи попадающей в горшки выше…
Пошел заводить!Спасибо!Отпишусь по результатам!
да, кстати… это ещё и может быть от промывающейся топливной = грязюку смывает с магистрали…
я бы всё таки "куда-нибудь" поехал = на трассу и на круизе…
Я уже на ацетоне год катаю, не думаю что там так все печально!К работе привязан, только выходных ждать!
кстати про ацетон = для улучшения октанового числа рекомендуется пропорция 1:300…
Если больше = ухудшается горение смеси и пропадает толк от добавки…
и… попробуйте поменять свечи…
Я на 65 литров 250 мл заливаю!Нормально?
вроде да… Странно что не едет… моя на 1.8, да ещё и с резиной на два размера больше = едет!
Едет но троит!Сейчас завел стоит тарахтит!А вообще должна перестать троить или нет?
должна "шелестеть" = ровно без трепыханий и практически без вибраций…
сужу по своей…
если "соски" со свечей снимаются по одному = попробуйте найти не работающий горшок и поменять свечу на другую… как вариант…
Скатаю бак напишу!Но по сравнению со вчерашним днем уже лучше!
Если добавлять в бензин, то можно и с крашеным поддоном？Т.е. в низ ДМСО не просочится.
www.drive2.ru/l/477167156807598097/
RICO-116
Если добавлять в бензин, то можно и с крашеным поддоном？Т.е. в низ ДМСО не просочится.
хммм… исходя из не улучшавшегося состояния под клапанной крышкой = либо попадает совсем мизер, либо не попадает совсем…
но я бы поддон почистил = "бережёного" сами знаете…