Предупреждение!
Перед заливкой димексида в двигатель, обязательно удалить краску с поддона и других внутренних частей двигателя. Либо есть большой шанс убить двигатель.
Подробное руководство по Димексиду от crazymaxx
Заглянул недавно на клапанную крышку изнутри, а там вот такая картина.

Черный нагар не берет ни KANGAROO ICC300 ни Очиститель карбюратора HI-GEAR синтетический
Залил 4 бутылька димексида в масло и машина примерно час молотила на холостых.
Результат :


Выводы: Будем повторять )
P.S. А спонсор этого теста Масло Sintec Super 10w40 — 4л — 390 руб за канистру )))

И то же самое масло в Ашане



Комментарии 88
2jz кто-нибудь промывал димексидом?
пока не видел про jz и димексид
Где вы это масло нашли по такой цене то?
"Масло Sintec Super 10w40 — 4л — 390 руб за канистру )))"
тут — www.akb22.ru/catalog/avto…0_polusinteticheskoe_4l_/
вторая фотка — ашан, канистра другая, масло то же
спасибо
а что будет с маслосъемными колечками и прочими уплотнениями? Сколько они протянут после димексидирования?
У меня за 1000 км после димексида ни один сальник не потек. Масло съёмные как были дубовыми, так и остались.
Такой нагар отмывается profom 1000+зубная щетка+авд+несколько подходов.
Ну это стандартный метод разборки и механической очистки.
В использовании димексида мы пытаемся найти безразборный способ промывки внутренностей двигателя.
Результат впечатляет!
mbel
Ну это стандартный метод разборки и механической очистки.
В использовании димексида мы пытаемся найти безразборный способ промывки внутренностей двигателя.
Так для удаления краски из поддона и других частей все равно придется разбирать(
на 1nz поддон снять это не поршень вытащить
Голая старушка — так говорят в нашем колхозе вместо нецензурного слова Еб@НУтца…
Разница ДО/После шокирует…
Боюсь гегемония BG 109 под угрозой ;)
Чую сам скоро попробую это зелье на каком закоксованном нибудь трупе :)
Спасибо за отчет!
А мы вам уже давно об этом говорим )))
Belkovodus
Голая старушка — так говорят в нашем колхозе вместо нецензурного слова Еб@НУтца…
Разница ДО/После шокирует…
Боюсь гегемония BG 109 под угрозой ;)
Чую сам скоро попробую это зелье на каком закоксованном нибудь трупе :)
Спасибо за отчет!
Ждем ваших развернутых экспериментов!
Belkovodus
Голая старушка — так говорят в нашем колхозе вместо нецензурного слова Еб@НУтца…
Разница ДО/После шокирует…
Боюсь гегемония BG 109 под угрозой ;)
Чую сам скоро попробую это зелье на каком закоксованном нибудь трупе :)
Спасибо за отчет!
Ну что Андрей, еще не опробовал?)
Привет. Нет еще. Нужен доброволец… С этим делом все сложно. Но. Хотя молчу чтоб не сглазить.
Жду с нетерпением огласки результатов!
Вот если димексидин на ЛКС покрытие машины попадёт, разъесть? Насколько он сильный растворитель?
Агрессивность к краске — главный минус димексида.
HAPKO3
Вот если димексидин на ЛКС покрытие машины попадёт, разъесть? Насколько он сильный растворитель?
когда он холодный, он мало агрессивный
а в горячем масле он очень активный
А чего на холостых-то? 1000-1500 — более интенсивный помыв.
Что интересно:
— будут ли какие-то грабли с муфтой?
— звенели ли ГК?
— был масложер?
— "пилил" ли фильтр? Это — КРАЙНЕ ИНТЕРЕСНО, что там. Мотор "на грани", смылось МНОГО, интересно — что в фильтре и поддоне. Есть ли что-то, способное забить фильтр и пустить масло через перепускной.
В процессе несколько раз повышал обороты до 1500, но для первого раза решил обойтись низкими.
-При быстром поднятии оборотов слышал то ли стук, то ли треск, при плавном всё ровно, на последующую работу двигателя никак не повлияло.
-в этом поколении 1nz ещё нет гидриков.
-примерно пол литра на 5-7 тыс
-фильтр не пилил, но лохмотьев в нем не увидел и решил выкинуть. так что уже не распилить ))
А как смотрел?
Масло в фильтре идет снаружи внутрь.
вылил из стакана содержимое
Надо гофру на просвет смотреть.
Ну это надо пилить, но под руками не было режущего инструмента
Нада. Много чего интересного о моторе можно узнать оказываецца.
надо было "следом" ещё 400мл ДМСО "бахнуть" на час = всё бы блестеть стало… )))
Масла, Димексид и времени было ограниченное количество ))
Но скоро повторим процедуры
А что не 15-w60 ?
…Сначала гуталин по вязкости льёте в низковяскотный двигатель, потом избавляетесь от гумна. Усё логично… Верной дорогой идёте — товарисч ! На очереди клапан и муфта WWT-i (кста, его корректная работа доворота вала расчитана для *-w20, *-w30), затем гидронатяжитель цепи и его канал смазки. И субъективные доводы "гуталинщиков", мол "х-ня, я лью густое и всё всегда норм" — вообще не аргумент. ИМХО
Грязь не от густого масла, а от пробега по одометру почти 200 тыс км, ну и пару раз предыдущие владельцы смотали ))
А муфта и клапан железные, что им масло то сделает ?
Можно попробовать и на 15w60 прокатиться, думаю примерно так же будет работать.
да нет, я раз пробовал 40 ку залить по незнанию, так машина тяжелее намного стала тянуть . Слил через 1000. Промыл движёк )
))) насмешили
mbel
Грязь не от густого масла, а от пробега по одометру почти 200 тыс км, ну и пару раз предыдущие владельцы смотали ))
А муфта и клапан железные, что им масло то сделает ?
Можно попробовать и на 15w60 прокатиться, думаю примерно так же будет работать.
Муфта — железная, да в клапане управления колечко имеется. Если распухнет — может заклинить — муфта "застрянет" в одном положении. Но это надо постараться чтобы заклинить.
Турбина на движке имеется?
Фильтр какой? Кассета или "банка"?
в клапане управления есть пружина, которая дотолкнёт куда надо.
турбины нет, фильтр банка.
Фильтр — очень хочется на фильтрующий элемент посмотреть.
Клапан в передней части или в глубине? В передней части — правильнее.
Если турбины нет — можно и густое мало заливать. Но всё равно я бы от рекомендаций бОльше чем на шаг не отходил.
На опр. вязкость рассчитан еще и клапан перепускной. Зальешь густое — будет постоянно открыт на оборотах. А оно надо?
фильтр аналогичен этому www.drive2.ru/b/459222302408636504/
по книжке можно вязкость 10w30, так что 10w40 ничего плохого не сделает.
Зимой "продавить" может.
эту зиму на 10w40 ездил, ничего никуда не выдавило. автоподзавод на сигнализации настроен на -18
А ты что, можешь увидеть, как перепускной клапан в фильтре открывается?
mbel
фильтр аналогичен этому www.drive2.ru/b/459222302408636504/
по книжке можно вязкость 10w30, так что 10w40 ничего плохого не сделает.
логики не вижу . — 30 и 40 разные вещи .
Arab-chik
А что не 15-w60 ?
…Сначала гуталин по вязкости льёте в низковяскотный двигатель, потом избавляетесь от гумна. Усё логично… Верной дорогой идёте — товарисч ! На очереди клапан и муфта WWT-i (кста, его корректная работа доворота вала расчитана для *-w20, *-w30), затем гидронатяжитель цепи и его канал смазки. И субъективные доводы "гуталинщиков", мол "х-ня, я лью густое и всё всегда норм" — вообще не аргумент. ИМХО
Мне вот интересно, насколько вы понимаете, в чем различие масел разной вязкости.
Все ответы есть в сети, и это не отмазка по неведению. Просто расписывать все даже основные моменты — кэша этой страницы не хватит. К примеру на оил клуб есть много базовой инфы, но и мусорных доводов полно. Мне достаточно того, что двигатель на масле с высокой вязкостью работает при чуть более высокой температуре, и немного хуже теплоотвод. (проверенно маслогуру эксперементально, и лично тоже в том убедился). у маловязкостных масел как правило "крепче база", которая обычно практически у всех равна *-w20, *-w30. Многие анализы высоковяскостных отработок, показывают просадку вязкости с -w50 до -w30 (а это добавляет кокса и шламма в полости двс) после половины ресурса масла, тк. доведена вязкость загустителями и полимерными присадками, ресурс которых короче ресура базы масел. А низковяскосные (естестенно куачественные) практически не проседают — факт. Есть и другие негативные моменты, но они пока-лишь доводы. Есть и положительные моменты использования "гуталина", но негатив нивелирует их с лихвой.
Если двиг с турбиной, то лить высоковязкие не след. Из-за протока и охлаждения. В данном случае — без улитки.
Высоковязкие дают более толстую пленку/лучше смазывают — плюс.
Держат более высокое давление(может открыть перепускной и насосать говна с каналы — минус)
Здесь движку 200+, если не 300+ — ЕМУ УЖЕ ПОЛОЖЕНО на более вязком масле ездить т.к. зазоры уже очень не заводские. Это с заводскими зазорами если гуталину нальешь — в КПД потеряешь. После 200ккм — наоборот выиграешь из-за лучшей смазки и снижению люфтов.
По базам — надо смотреть, как и из чего масло сделано. Как правило, даже в "полной синтетике" порядка 40% минерального масла. И далее: минералка менее стабильна по температуре, зато не полимеризуется. А главное что полимеризуется — стабилизаторы вязкости. Вот и надо смотреть, как сделано масло: если с жидкой базой и загустителями — с него говна будет как … . Если база с указанной вязкостью — лучший вариант.
И почему вы масла характеризуете по "зимней" вязкости?
С первым пунктом — согласен. Вот со вторым пунктом — спорно, т.к. главное крепость/стойкость плёнки, а не толщина, как ранее считалось. А это напрямую зависит от крепости масла (базы). С третьим — снова соглшусь, хотя этот момент уже оспорен, выборкой зазоров вплоть до эллипса под вкладышем (стука двс). с четвёртым — в самую дырочку, добавлю что у низковязкостных масел ; как правило база по вязкости совпадает, (либо совсем чутка превышает) с вязкостью масла, чем не могут похвастать высоковяскостные оппоненты. Вот про "зимнюю" я недопонял : как принято — зимней вязкостью считать первую цифру (минус35), и в своих постах я умышленно обозначил зимнюю вязкость звёздочкой, дабы не примешивать это значение к теме обсуждения.
Сорри.
Пленка/смазка — веши связанные.
Bobby-ii
Если двиг с турбиной, то лить высоковязкие не след. Из-за протока и охлаждения. В данном случае — без улитки.
Высоковязкие дают более толстую пленку/лучше смазывают — плюс.
Держат более высокое давление(может открыть перепускной и насосать говна с каналы — минус)
Здесь движку 200+, если не 300+ — ЕМУ УЖЕ ПОЛОЖЕНО на более вязком масле ездить т.к. зазоры уже очень не заводские. Это с заводскими зазорами если гуталину нальешь — в КПД потеряешь. После 200ккм — наоборот выиграешь из-за лучшей смазки и снижению люфтов.
По базам — надо смотреть, как и из чего масло сделано. Как правило, даже в "полной синтетике" порядка 40% минерального масла. И далее: минералка менее стабильна по температуре, зато не полимеризуется. А главное что полимеризуется — стабилизаторы вязкости. Вот и надо смотреть, как сделано масло: если с жидкой базой и загустителями — с него говна будет как … . Если база с указанной вязкостью — лучший вариант.
И почему вы масла характеризуете по "зимней" вязкости?
П.с. по четвёрому пункту, база конечно имеет чутка меньшую вызкость, по отношению к конечной.
Поддон то снимал?
Димексид адская хрень, оказывается. Этот лак на 1NZ очень устойчивая к химии вещь.
Поддон пару недель назад от краски почистил. Но тогда не было в запасе димексида и масло для дополнительных промывок.
Трубка от щупа крашена или нет ?
Так и не посмотрел ))
Надо сходить и глянуть
Говорят тоже у некоторых бывает эта хрень крашеная
Специально сходил на парковку. Трубка щупа чистый металл без краски. Но не факт что на машинах более свежих годов они её не начали красить.
У меня 2004 филдер тоже наверное не крашено
mbel
Так и не посмотрел ))
Надо сходить и глянуть
там краски — кот наплакал. Сетку забить не хватит.
igor15024
Трубка от щупа крашена или нет ?
там краски — кот наплакал. Сетку забить не хватит.
mbel
Поддон пару недель назад от краски почистил. Но тогда не было в запасе димексида и масло для дополнительных промывок.
зря поддон не снимал после мойки. очень много остается г-на которое отмылось на дне поддона, и пока масло сливается димексид с всей этой кашей остывает…в следствии прилипает на поддон. Сам мыл свой 1 NZ димексидом 2 раза.
если прилипло, то пусть лежит.
сам планировал ещё 1-2 промывки сделать, что бы смыть остатки грязи
сам после второй промывки открутил пробку масло сливаться и ушел другими делами заниматья, когда снял поддон офигел от засохшего слоя, который даже карбклинером не убиралась, взял железную щетку на шурик(которой краску удалял перед первой мойкой) А когда первый раз мыл сразу поддон снял, вся кака просто тряпкой убралась, вместе с остатками масла
если оно прилипает только на поддон, то я за это не переживаю.
оно постепенно промывками с димексидом смоется.
судя по всему я теперь каждую замену масла буду димексид использовать как 30 минутную промывку
я так же решил, благо стоит 40-50руб. Но поддон я буду так же каждый раз снимать, есть и то что не прилипает, шлам всякий на песок похожий(его конечно мало, но у меня и мотор относительно чистый) у тебя по фото клапанной крышки там нагар несколько мм.
mbel
если оно прилипает только на поддон, то я за это не переживаю.
оно постепенно промывками с димексидом смоется.
судя по всему я теперь каждую замену масла буду димексид использовать как 30 минутную промывку
Моя горловина перед 2 промывкой, желтое это масло, после промывки голый металл
вот вид под крышкой. лака много, гуталина и нагара нет
по углам видны чистые потёки )
у пару лет назад почти так же было, все в лаке…дело конечно твое…но все равно советую, после промывки снимать поддон( делов то …снять поставить помыть 15мин)
mbel
Поддон пару недель назад от краски почистил. Но тогда не было в запасе димексида и масло для дополнительных промывок.
Перед 2промывкой(после 1 проехал 5ткм)
mbel
Поддон пару недель назад от краски почистил. Но тогда не было в запасе димексида и масло для дополнительных промывок.
После
Ни че си. Че прям в масло заливал перед заменой? И так отмывает за один раз? А резинки не поразъедает
Масло относительно свежее, примерно 2000 км.
до димексида резина прокладки на свечных колодцах была дубовая как пластик, после димексида появилась некоторая эластичность.
MASHINIST-METRO
Ни че си. Че прям в масло заливал перед заменой? И так отмывает за один раз? А резинки не поразъедает
Всё давно расписано тут в сообществе про димексид
MASHINIST-METRO
Ни че си. Че прям в масло заливал перед заменой? И так отмывает за один раз? А резинки не поразъедает
ДМСО "прям в масло" не заливается. ДМСО надо КАК МИНИМУМ ДВАЖДЫ разболтать в 1-1.5л масла и эту смесь уже заливать "прям в масло".
А если вы ДМСО "прям в масло" — он ляжет на дно и будет там лежать "лужей", временами и "порциями" захватываясь в маслоприемник.
Тут недавно промывали. Закончилось падением давления масла
у этого двигателя очень простая конструкция, маслонасос сидит на коленвалу, вероятность проблем очень низкая
Красава! Тоже скоро собираюсь, ток 2 раза по часу на хх по 500 мл за раз, движок чистый вроде, чисто кольца помыть)
Почему ХХ? Кольца моются на повышенных.
Риск — если забъется фильтр (что мало вероятно т.к. а) ДМСО растворяет, б) мотор чистый — забивать нечем), то на оборотах может передавить (что тоже маловероятно т.к. ДМСО сильно разжижает) и откроется перепускной — гумно смоет в систему.
Но это "сценарий" именно для сильно угаженных движков. Их надо на ХХ, пока основное гумно не смоется.
У меня стоят форсунки охлаждения поршней, поэтому моется
Да? А форсунки при каком давлении открываются?
И что, они прямо на МСК "брыжжут"?
Всегда открыты, прям внутрь поршня на днище, поэтому масла там в избытке
? Не встречал такого. Потому что получите масляное голодание при низкой пр-ти насоса (на ХХ).
Потому форсунки при низком давлении всегда закрыты. Иначе ппц вкладышам.
Да и до поршней при низком давлении не дострелит.
И как масло с днища поршня попадет в МСК?
Поэтому на мой двигатель ставят мощнее масло насос в полтора раза почти, через отверстия в поршне, и брызги рядом
Через отверстия в поршне ничего там никуда не попадет. А если и попадет — то что-то и раскоксует только возле отверстий.
Нужно разбрызгивание масла по картеру и т.н. "масляный туман", который образуется как раз при провышенных оборотах. МСК "собирают" масло со стенок цилиндров — именно так моются кольца.
Про форсунки посмотрите еще раз конструкцию. Не верю я в открытые форскнки на ХХ. Не должно так быть.
PV-Zavodila
Тут недавно промывали. Закончилось падением давления масла
Мало промывал просто чувак, надо в несколько подходов сразу, чтобы растворить весь нагар и слить, и для загаженных как у него моторов, надо лить много очень ДМСО, в общем тут с умом надо подходить и crazymaxx специально все расписывал, но люди все равно не следуют советам
Очень много не надо. 150-200мл на 5л масла — достаточно.
Просто угаженные движки надо сначала мыть на ХХ или около того — чтобы перепускной не открыло и гумно в систему не засосало, если фильтр забъет.
Макс — маньяк.
У меня чистый внутри
ТЕМ БОЛЕЕ!
Bobby-ii
Очень много не надо. 150-200мл на 5л масла — достаточно.
Просто угаженные движки надо сначала мыть на ХХ или около того — чтобы перепускной не открыло и гумно в систему не засосало, если фильтр забъет.
Макс — маньяк.
Я сейчас вспоминаю. Мне что бы снять краску с маслоотделительной пластины, что бы ее снять, надо было снять насос. Я насос не снимал с цепи, а только открутил от блока, запаса цепи хватало что бы его шевелить. Так я снял пластину и вернул обратно. Двигатель у меня был достаточно чистый, немного лака. Когда я делал первый запуск, со стороны насоса было что то типа хр-хр-хр, а потом как обычно.
KiRZiK1997
Мало промывал просто чувак, надо в несколько подходов сразу, чтобы растворить весь нагар и слить, и для загаженных как у него моторов, надо лить много очень ДМСО, в общем тут с умом надо подходить и crazymaxx специально все расписывал, но люди все равно не следуют советам
Я как раз Макса внимательно читал, ещё в начале формирования его инструкции, просто о проблеме рассказал считай через два месяца
PV-Zavodila
Тут недавно промывали. Закончилось падением давления масла
Там надо смотреть, что случилось. Вроде, пока причин не выяснили.