1nz и димексид в масле

пока не видел про jz и димексид

тут — www.akb22.ru/catalog/avto…0_polusinteticheskoe_4l_/

вторая фотка — ашан, канистра другая, масло то же

спасибо

У меня за 1000 км после димексида ни один сальник не потек. Масло съёмные как были дубовыми, так и остались.

Ну это стандартный метод разборки и механической очистки.
В использовании димексида мы пытаемся найти безразборный способ промывки внутренностей двигателя.

Результат впечатляет！

Так для удаления краски из поддона и других частей все равно придется разбирать(

на 1nz поддон снять это не поршень вытащить

А мы вам уже давно об этом говорим )))

Ждем ваших развернутых экспериментов!

Ну что Андрей, еще не опробовал?)

Привет. Нет еще. Нужен доброволец… С этим делом все сложно. Но. Хотя молчу чтоб не сглазить.

Жду с нетерпением огласки результатов!

Агрессивность к краске — главный минус димексида.

когда он холодный, он мало агрессивный
а в горячем масле он очень активный

В процессе несколько раз повышал обороты до 1500, но для первого раза решил обойтись низкими.
-При быстром поднятии оборотов слышал то ли стук, то ли треск, при плавном всё ровно, на последующую работу двигателя никак не повлияло.
-в этом поколении 1nz ещё нет гидриков.
-примерно пол литра на 5-7 тыс
-фильтр не пилил, но лохмотьев в нем не увидел и решил выкинуть. так что уже не распилить ))

А как смотрел?
Масло в фильтре идет снаружи внутрь.

вылил из стакана содержимое

Надо гофру на просвет смотреть.

Ну это надо пилить, но под руками не было режущего инструмента

Нада. Много чего интересного о моторе можно узнать оказываецца.

Масла, Димексид и времени было ограниченное количество ))
Но скоро повторим процедуры

Грязь не от густого масла, а от пробега по одометру почти 200 тыс км, ну и пару раз предыдущие владельцы смотали ))
А муфта и клапан железные, что им масло то сделает ?

Можно попробовать и на 15w60 прокатиться, думаю примерно так же будет работать.

да нет, я раз пробовал 40 ку залить по незнанию, так машина тяжелее намного стала тянуть . Слил через 1000. Промыл движёк )

))) насмешили

Муфта — железная, да в клапане управления колечко имеется. Если распухнет — может заклинить — муфта "застрянет" в одном положении. Но это надо постараться чтобы заклинить.
Турбина на движке имеется?
Фильтр какой? Кассета или "банка"?

в клапане управления есть пружина, которая дотолкнёт куда надо.
турбины нет, фильтр банка.

Фильтр — очень хочется на фильтрующий элемент посмотреть.
Клапан в передней части или в глубине? В передней части — правильнее.
Если турбины нет — можно и густое мало заливать. Но всё равно я бы от рекомендаций бОльше чем на шаг не отходил.
На опр. вязкость рассчитан еще и клапан перепускной. Зальешь густое — будет постоянно открыт на оборотах. А оно надо?

фильтр аналогичен этому www.drive2.ru/b/459222302408636504/
по книжке можно вязкость 10w30, так что 10w40 ничего плохого не сделает.

Зимой "продавить" может.

эту зиму на 10w40 ездил, ничего никуда не выдавило. автоподзавод на сигнализации настроен на -18

А ты что, можешь увидеть, как перепускной клапан в фильтре открывается?

логики не вижу . — 30 и 40 разные вещи .

Мне вот интересно, насколько вы понимаете, в чем различие масел разной вязкости.

Все ответы есть в сети, и это не отмазка по неведению. Просто расписывать все даже основные моменты — кэша этой страницы не хватит. К примеру на оил клуб есть много базовой инфы, но и мусорных доводов полно. Мне достаточно того, что двигатель на масле с высокой вязкостью работает при чуть более высокой температуре, и немного хуже теплоотвод. (проверенно маслогуру эксперементально, и лично тоже в том убедился). у маловязкостных масел как правило "крепче база", которая обычно практически у всех равна *-w20, *-w30. Многие анализы высоковяскостных отработок, показывают просадку вязкости с -w50 до -w30 (а это добавляет кокса и шламма в полости двс) после половины ресурса масла, тк. доведена вязкость загустителями и полимерными присадками, ресурс которых короче ресура базы масел. А низковяскосные (естестенно куачественные) практически не проседают — факт. Есть и другие негативные моменты, но они пока-лишь доводы. Есть и положительные моменты использования "гуталина", но негатив нивелирует их с лихвой.

Если двиг с турбиной, то лить высоковязкие не след. Из-за протока и охлаждения. В данном случае — без улитки.
Высоковязкие дают более толстую пленку/лучше смазывают — плюс.
Держат более высокое давление(может открыть перепускной и насосать говна с каналы — минус)
Здесь движку 200+, если не 300+ — ЕМУ УЖЕ ПОЛОЖЕНО на более вязком масле ездить т.к. зазоры уже очень не заводские. Это с заводскими зазорами если гуталину нальешь — в КПД потеряешь. После 200ккм — наоборот выиграешь из-за лучшей смазки и снижению люфтов.
По базам — надо смотреть, как и из чего масло сделано. Как правило, даже в "полной синтетике" порядка 40% минерального масла. И далее: минералка менее стабильна по температуре, зато не полимеризуется. А главное что полимеризуется — стабилизаторы вязкости. Вот и надо смотреть, как сделано масло: если с жидкой базой и загустителями — с него говна будет как … . Если база с указанной вязкостью — лучший вариант.

И почему вы масла характеризуете по "зимней" вязкости?

С первым пунктом — согласен. Вот со вторым пунктом — спорно, т.к. главное крепость/стойкость плёнки, а не толщина, как ранее считалось. А это напрямую зависит от крепости масла (базы). С третьим — снова соглшусь, хотя этот момент уже оспорен, выборкой зазоров вплоть до эллипса под вкладышем (стука двс). с четвёртым — в самую дырочку, добавлю что у низковязкостных масел ; как правило база по вязкости совпадает, (либо совсем чутка превышает) с вязкостью масла, чем не могут похвастать высоковяскостные оппоненты. Вот про "зимнюю" я недопонял : как принято — зимней вязкостью считать первую цифру (минус35), и в своих постах я умышленно обозначил зимнюю вязкость звёздочкой, дабы не примешивать это значение к теме обсуждения.

Сорри.
Пленка/смазка — веши связанные.

П.с. по четвёрому пункту, база конечно имеет чутка меньшую вызкость, по отношению к конечной.

Поддон пару недель назад от краски почистил. Но тогда не было в запасе димексида и масло для дополнительных промывок.

Трубка от щупа крашена или нет ?

Так и не посмотрел ))
Надо сходить и глянуть

Говорят тоже у некоторых бывает эта хрень крашеная

Специально сходил на парковку. Трубка щупа чистый металл без краски. Но не факт что на машинах более свежих годов они её не начали красить.

У меня 2004 филдер тоже наверное не крашено

там краски — кот наплакал. Сетку забить не хватит.

там краски — кот наплакал. Сетку забить не хватит.

зря поддон не снимал после мойки. очень много остается г-на которое отмылось на дне поддона, и пока масло сливается димексид с всей этой кашей остывает…в следствии прилипает на поддон. Сам мыл свой 1 NZ димексидом 2 раза.

если прилипло, то пусть лежит.
сам планировал ещё 1-2 промывки сделать, что бы смыть остатки грязи

сам после второй промывки открутил пробку масло сливаться и ушел другими делами заниматья, когда снял поддон офигел от засохшего слоя, который даже карбклинером не убиралась, взял железную щетку на шурик(которой краску удалял перед первой мойкой) А когда первый раз мыл сразу поддон снял, вся кака просто тряпкой убралась, вместе с остатками масла

если оно прилипает только на поддон, то я за это не переживаю.
оно постепенно промывками с димексидом смоется.
судя по всему я теперь каждую замену масла буду димексид использовать как 30 минутную промывку

я так же решил, благо стоит 40-50руб. Но поддон я буду так же каждый раз снимать, есть и то что не прилипает, шлам всякий на песок похожий(его конечно мало, но у меня и мотор относительно чистый) у тебя по фото клапанной крышки там нагар несколько мм.

Моя горловина перед 2 промывкой, желтое это масло, после промывки голый металл

вот вид под крышкой. лака много, гуталина и нагара нет
по углам видны чистые потёки )

у пару лет назад почти так же было, все в лаке…дело конечно твое…но все равно советую, после промывки снимать поддон( делов то …снять поставить помыть 15мин)

Перед 2промывкой(после 1 проехал 5ткм)

После

Масло относительно свежее, примерно 2000 км.

до димексида резина прокладки на свечных колодцах была дубовая как пластик, после димексида появилась некоторая эластичность.

Всё давно расписано тут в сообществе про димексид

ДМСО "прям в масло" не заливается. ДМСО надо КАК МИНИМУМ ДВАЖДЫ разболтать в 1-1.5л масла и эту смесь уже заливать "прям в масло".
А если вы ДМСО "прям в масло" — он ляжет на дно и будет там лежать "лужей", временами и "порциями" захватываясь в маслоприемник.

у этого двигателя очень простая конструкция, маслонасос сидит на коленвалу, вероятность проблем очень низкая

Красава! Тоже скоро собираюсь, ток 2 раза по часу на хх по 500 мл за раз, движок чистый вроде, чисто кольца помыть)

Почему ХХ? Кольца моются на повышенных.
Риск — если забъется фильтр (что мало вероятно т.к. а) ДМСО растворяет, б) мотор чистый — забивать нечем), то на оборотах может передавить (что тоже маловероятно т.к. ДМСО сильно разжижает) и откроется перепускной — гумно смоет в систему.
Но это "сценарий" именно для сильно угаженных движков. Их надо на ХХ, пока основное гумно не смоется.

У меня стоят форсунки охлаждения поршней, поэтому моется

Да? А форсунки при каком давлении открываются?
И что, они прямо на МСК "брыжжут"?

Всегда открыты, прям внутрь поршня на днище, поэтому масла там в избытке

? Не встречал такого. Потому что получите масляное голодание при низкой пр-ти насоса (на ХХ).
Потому форсунки при низком давлении всегда закрыты. Иначе ппц вкладышам.
Да и до поршней при низком давлении не дострелит.

И как масло с днища поршня попадет в МСК?

Поэтому на мой двигатель ставят мощнее масло насос в полтора раза почти, через отверстия в поршне, и брызги рядом

Через отверстия в поршне ничего там никуда не попадет. А если и попадет — то что-то и раскоксует только возле отверстий.
Нужно разбрызгивание масла по картеру и т.н. "масляный туман", который образуется как раз при провышенных оборотах. МСК "собирают" масло со стенок цилиндров — именно так моются кольца.
Про форсунки посмотрите еще раз конструкцию. Не верю я в открытые форскнки на ХХ. Не должно так быть.

Мало промывал просто чувак, надо в несколько подходов сразу, чтобы растворить весь нагар и слить, и для загаженных как у него моторов, надо лить много очень ДМСО, в общем тут с умом надо подходить и crazymaxx специально все расписывал, но люди все равно не следуют советам

Очень много не надо. 150-200мл на 5л масла — достаточно.
Просто угаженные движки надо сначала мыть на ХХ или около того — чтобы перепускной не открыло и гумно в систему не засосало, если фильтр забъет.
Макс — маньяк.

У меня чистый внутри

ТЕМ БОЛЕЕ!

Я сейчас вспоминаю. Мне что бы снять краску с маслоотделительной пластины, что бы ее снять, надо было снять насос. Я насос не снимал с цепи, а только открутил от блока, запаса цепи хватало что бы его шевелить. Так я снял пластину и вернул обратно. Двигатель у меня был достаточно чистый, немного лака. Когда я делал первый запуск, со стороны насоса было что то типа хр-хр-хр, а потом как обычно.

Я как раз Макса внимательно читал, ещё в начале формирования его инструкции, просто о проблеме рассказал считай через два месяца

Там надо смотреть, что случилось. Вроде, пока причин не выяснили.