Это вторая запись по электрике от меня, вот первая.
На этот раз я сократил и объединил две статьи по электрощитам, которые мой сын написал для моего блога и моих читателей (они опубликованы). Чтобы статьи уместились в одну запись пришлось пожертвовать некоторыми фотографиями и сократить текст, но всё самое главное сохранено. Многим домашним мастерам и начинающим электрикам эта информация очень пригодится. Автор — Qirex-RD
Начнем с главного…
Зачем и почему?
Совсем коротко… Задача электрощита — обеспечить распределение электричества от вводного кабеля на все отходящие линии, при этом защитив их от возможных аварийных сценариев (короткое замыкание или превышение длительной допустимой нагрузки) а так же уберечь людей от поражения электрическим током в случае неисправности электроприборов или проводки.
Количество линий в щите зависит от количества линий разведенных по жилплощади, что в свою очередь напрямую зависит от ее размеров, степени электрификации и автоматизации.
Начнем с главного…
Сами вы ничего не подключаете!
Сами вы в электрику многоквартирного дома не лезете! (в частном — под свою ответственность). Пользуйтесь услугами официальных электриков из вашей управляющей компании. Суть в том что если у вас была официальная заявка на работу по электромонтажу, ответственность принимает исполняющая организация.
По этой самой причине не могу рекомендовать пользоваться услугами электриков одиночек по объявлениям. У подавляющего большинства из них нет допусков к работе, они ни за что не отвечают и убегут от вас случись что, а вы потом ничего не докажите.
За ЛЮБЫМ электриком/электромонтажником нужно осуществлять контроль лично!
Если вам что-то делают но вы чувствуете что вокруг вас одни дебилы, а обратиться за советом не к кому, делайте фотографии или даже видео и дистанционно консультируйтесь с серьезными электромонтажными фирмами. Такие услуги предоставляются и стоят вполне адекватных денег.
Как быть с DIY?
Никто не запрещает вам собрать электрощит самостоятельно, нет таких запретов. Но подключать и вводить в эксплуатацию его должен человек у которого есть на то допуски, т. е. ваш «любимый» ЖКХ электрик. Так что если у вас прямые руки и вы готовы вникнуть в тему, сделайте всё сами (качество при этом зависит только от вас), а он, как человек работающий «материалами заказчика» пусть всё это вам подключает. И волки целы и овцы сыты. ;)
Каковы требования?
— соответствие как можно большему количеству правил
— надежность и долговечность
— максимальная степень защиты всех линий
— адекватная для вас цена
По пунктам:
Соответствие как можно большему количеству правил: ПУЭ, СП и т.д. (смотрите правила вашей конкретно страны).
Помните что любые подобные правила написаны смертями, посему отклоняться от них — занятие экстремальное. Чем больше соблюдено — тем лучше. Некоторые недочеты у вас скорей всего будут (типа отсутствия маркировок проводов и автоматов), главное чтобы крупных не было.
Надежность и долговечность:
Обязательны, ибо вы не захотите чтобы ваша недвижимость пострадала по вине какого-то копеечного автомата. Выбирайте только из высококачественных европейских брендов автоматики, таких как ABB, Hager, Legrand, Schneider Electric и им подобных. От китайчатины (все дешевые бренды) лучше воздержаться, жилье и жизнь дороже. Тем более что вы делаете это один раз и на 30 лет, экономить три-пять тысяч тут просто глупо.
Сколько можно экономить? Если коротко: китайский автомат "на авось" — 100р, надежный европейский автомат — 130р. Подумайте.
Максимальная степень защиты всех линий:
Причем не только от КЗ и перегрузки, но так же от токов утечки, т. е. защиты человека от поражения электрическим током в случаи той или иной неисправности проводки или электроприборов. Тут всё упирается тупо в бюджет, ибо правильные УЗО стоят недешево. Но хотя бы «базовые» УЗО тип АС 30ма должны присутствовать, это не обсуждается.
Адекватная для вас цена:
Знаете что забавно в данном пункте? В том что вы сами даете оценку стоимости своей жизни, а так же жизням ваших близких и родных. Все еще хотите сказать «это слишком дорого»? ;)
Простой однофазный щит.
Для качественной сборки просто бюджетного щита требуются лишь комплектующие для него, провода, отвертка, бокорезы, зачистка для проводов, обжимка наконечников, НШВИ наконечники. Если вы не желаете приобретать спец инструмент и собирать щит мягким проводом, то можно сделать это дедовским способом — множилой, а зачищать ее ножом (не надрезая жилу) по принципу карандаша.
Квартира с газовой плитой, т. е. с однофазным вводом невысокой мощности — вводной автомат 25А.
Комплектующие:
Бокс:
Schneider Electric Easy 9, 24 модуля (2х12)
Начинка:
Вводной рубильник — ABB SD202 63А
УЗО — ABB FH202 AC-25/0,03 х1
УЗО — ABB FH202 AC-40/0,03 х2
Автоматы:
ABB SH201L C6 х4
ABB SH201L C10 х1
ABB SH201L C16 х4
Расходники:
гребенки — ABB PSH 1х12
провода — ГОСТ ПуГВ 6мм2
НШВИ — КВТ 6мм2 одинарные и двойные
Располагаю все элементы, пользуясь здравым смыслом и основами эргономики, делая щит максимально интуитивным.

Свободное место вначале — для счетчика, который уже установлен и подключен на объекте.
Далее идет вводной рубильники на 63А. Почему рубильник? Благодаря высокой номинальной мощности его контактной группы, его переходное сопротивление меньше чем у вводного автомата который в данном случае меньшего номинала (25А). Если нет уверенности в том что в этажном щите нормальная защита, то лучше на всякий случай начинать щит с вводного автомата с номиналом выделенной мощности. Тут вводной автомат стоит на этаже, 2Р 25А, новый и хороший (АББ), так что в щите рубильник.
После него идет реле напряжения — обязательный атрибут для любого щита для постройки с постоянным проживанием. Оно не просто уберегает приборы от повышенного или пониженного напряжения, а еще и от пожара, ведь готово вырубить все случись перекос фаз в результате обрыва N/PEN проводника где-то в стояке многоэтажного дома (прилёт 400 вольт вам в квартиру!). Вещь нужная, ставить обязательно. Настоятельно рекомендую избегать всякой китайчатины со всякими экранчиками. Из хороших распространенных и доступных могу посоветовать то что вы видите на фото — Schneider Electric Easy 9 63А (EZ9C0263), либо аналогичную продукцию Российского производителя — ЭКМ. Почти всё остальное (из доступных решений) в буквальном смысле сделано из говна. Как это проявится? А просто — через пяток лет овно начнет глючить и периодически оставлять вас без электроснабжения, ведь стоит оно считай на вводе.

Далее идет выделенная линия для холодильника и системы аква-стоп. УЗО тип АС, номинал 25А ток срабатывания 30ма. Автомат защиты линии С10, кабель 2.5мм2. Почему всего 10А? Холодильник который будет там установлен + аквастоп кушают край 1000 ватт. 10А тут с двойным+ запасом, а береженого бог бережет.
Смысл выделенной линии в том что она может оставаться включенной, независимо от розеточных и осветительных линий, например при долгом отсутствии людей в квартире. Этакий дешевый способ реализации не отключаемой линии.
Далее в рядочек идут сначала УЗО и световые линии, затем УЗО и розеточные линии. Все даже без разъяснений интуитивно ясно, что для чего. УЗО тип АС, номинал 40А ток срабатывания 30ма, автоматы света — С6, розеток — С16.
Расключение я сделал ГОСТ проводом ПуГВ 6мм2 с НШВИ обжимом. При столь малом вводном номинале (25А) можно было и 4мм2, но 6 в любом случае лучше в плане контакта на клеммах автоматов, больше площадь = надежней. В щите всегда лучше делать провода с запасом по сечению, с одной лишь оговоркой — если для этого хватает места. В этом его достаточно, бокс очень грамотный.
Автоматы соединены между собой оригинальными медными гребенками АББ, эквивалент 10мм2 проводу.
Наверное надо пояснить то чего на фото не видно. Провода на выходных клеммах реле напряжения зажаты в двойной НШВИ наконечник, одна пара идет на выделенную линию холодильника, а другая на перовое УЗО во втором ряду. Далее опять же через двойной обжимной наконечник провода перебрасываеются на последнее УЗО. Ну т. е. всё мега просто, но при этом аккуратно и четко. Все провода закреплены сзади на динрейках, что придает щиту «чистый» вид.
Еще стоит добавить о том что без инструментов которые показаны, даже такой щит не собрать. Дедовский метод сборки — моножильный провод и пассатижи/сегментный нож для его зачистки. Как вы наверное уже догадались по фото, работать в таком небольшом и тесном щите моножилой не получится. А если получится то на это без слез не взглянешь.)))
Собственно всё, готово. Маркировки под автоматами владелец захотел делать сам.

Такое бюджетное но обеспечивающее всю базовую защиту решение отлично подойдет для небольших частных домов, 1-2 комнатных квартир, и 3-х комнатных в случае дикой экономии. Но для 3-х лучше все же увеличить количество линий (соответственно ящик на 36 модулей).
Что можно улучшить?
При данной компоновке — всё на самом деле. Начиная от использования автоматов с токовой характеристикой В, до УЗО тип А. Это повысит электробезопасность во всех планах, но приведет к удорожанию щита ВДВОЕ.
Можно пойти дальше — увеличить бокс до 36 модулей (три динрейки по 12 модулей) и сделать выделенные линии для ванной с УЗО тип А, 10ма. Тогда уже ВТРОЕ.)))
А можно всё собрать на диффавтоматах и не парится со связками УЗО+автомат. Это кстати самая предпочтительная схема, но и самая дорогая.
Почему так поверхностно и коротко?
Все просто — тут вариантов может быть 100500, и в рамках одной статьи объяснить всем и всё просто нереально. Это лишь один из примеров.
Главное чтобы вы получили общее представление о том как это должно выглядеть… случайная картинка из интернета.

Это типа квартирный электрощит.))) По факту это не тянет даже на времянку для сарая, и теперь вы это знаете.
Продвинутый однофазный щит.
Инструмент:
Повторяю каждый раз — без инструмента дела не делаются. На этот раз щит не самый дешевый, так что для получения максимального качества собирать его стоит спец инструментом.

Данный набор обязателен для качественного выполнения подобного монтажа: зачистка для мягких проводов, обжимка НШВИ наконечников, кабелерез, особая крест+прямая отвертка. Обращу внимание что вместо обычных бокорезов используется именно кабелерез для более точного реза, а так же специальная крест+прямая отвертка для клемм автоматов.

Она позволяет сильно затягивать клеммы без избыточного вертикального давления на отвертку, при этом без риска срыва шлицов на болтах клемм. С обычными крестовыми или прямыми отвертками так не получится.
Щит:
Квартирный электрощит для 3-х комнатной квартиры с газовой плитой. Суммарно 15 линий, 5 из них — не отключаемые, остальные 10 соответственно отключаемые.
Ящик/бокс — ABB Mistral 65 36 модулей — великолепный навесной пыле/влагозащищенный бокс. Просторный, со съемной монтажной панелью, очень качественный и при этом недорогой. Расстояния между дин реек у него как у «взрослых» боксов — 150мм в отличии от типовых 125мм как обычно в дешевых маленьких. Это серьезным образом улучшает ситуацию с расключением, охлаждением и дальнейшем обслуживанием всех компонентов. Под динрейками так же уйма места 42мм, что опять же позволяет реализовывать любое сложное расключение с применение проводников большого сечения, а так же для распределения отводящих от автоматов проводов. Мы еще вернемся к нему в следующей статье про проводку и разводку проводов по самому помещению.
Внутри…
Эргономика, интуитивность и не только:

Вид сверху, для наглядности расключения.

Щит собран эргономично по принципу книги, т. е. читается он сверху вниз, слева направо. Даже если вы ничего в этом не понимаете, просто зная то что это «книга», вы уже интуитивно видите что к чему относится, даже без дополнительных пояснений. Такое четкое деление на группы позволяет не только сделать щит ультра удобным в эксплуатации (в нем все наглядно) и делает его очень простым в обслуживании а так же позволяет в полной мере реализовать возможности автоматики (об этом далее). В общем любой действительно хороший щит собирается именно по такому принципу, несмотря на то что это значительно трудозатратней и требует дополнительного обмозговывания и планирования а так же бокса чуть большего размера.
Примечание: когда собирал и фотал, ставил подходящее что было под рукой. Сейчас некоторые номиналы уже другие. Об этом есть пояснения в скобках.
Верхний ряд — не отключаемые линии.

Слева — линия холодильника и системы аквастоп
УЗО : ABB F202 40A 30ма тип А (на фото еще АС 10ма)
Автомат: ABB S201 B10
Лампа индикации: ABB E219-D зеленая
Посередине — линии серверной, дверного звонка, дежурного света
УЗО : ABB F202 40A 30ма тип АС
Автоматы:
Серверная — ABB S201 B6
Дверной звонок — ABB S201 B6
Дежурный свет — ABB S201 С2
Справа — силовая розетка и ее автомат, питаются от УЗО что по центру
Розетка — ABB M1173 2Р+N
Автомат — ABB S201 C16
Средний ряд — ввод и отключаемые линии


Слева — рубильник отключаемых линий, управление дежурным светом
Рубильник: ABB SD202 63A
Заземляющая клемма (вводная): Entrelec М16/12 P
Дополнительный контакт: ABB S2C-H11L (1Н.З.+1Н.О.)
Лампа индикации: ABB E219-D зеленая
Посередине — выделенная линия кухонных розеток
УЗО : ABB F202 16A 10ма тип А (на фото еще АС 10ма)
Автомат: ABB S201 B16
Справа — выделенная линия стиральной машины
УЗО : ABB F202 16A 10ма тип А
Автомат: ABB S201 B10 (на фото еще В16)
Сосвем справа — клеммы фаза/ноль дежурного света
Клеммы — ABB MA2,5/5
Нижний ряд — розеточные и световые группы

Слева — розеточные группы
УЗО : ABB F202 40A 30ма тип А (на фото еще АС)
Автоматы: ABB S201 B16 х4
Справа — световые группы
УЗО : ABB F202 40A 30ма тип АС
Автоматы: ABB S201 B6 х4
Реле напряжения:
Установлено на вводе, вне щита — Schneider Electric Easy 9 63А (EZ9C0263).
Автоматы:
В прошлой статье щит был выполнен на самой бюджетной автоматике АББ серий SH и FH. Этот же собран на полноценной ABB System Pro M compact, серии S и F. Вопреки несуразных заявлений всяких несведущих личностей, что дескать данная автоматика промышленная и не для дома, правда в том что она сертифицирована: для домашнего, коммерческого и промышленного использования. Обладает — повышенной безопасностью, улучшенными характеристиками, великолепной гибкостью в способах монтажа и расключения. Т.е. в отличии от максимально урезанной и удешевленной домашней серии, это как раз «то самое» АББ, которое чтут и уважают во всем мире.
Так же из не очевидных плюсов — ее особо не подделывают ибо это затруднительно из-за конструкции их двойных клемм и наличия индикаторов состояния контактов, в отличии от дешевой серии, которая проста как две копейки и ее в подвалах лепят все кому не лень.
Двойные клеммы автоматики данной серии позволяют обходится без ненужных кроссмодулей, которые в пустую тратят дорогостоящее место в щите, что и позволило все это расключить так как вы видите на фото, и при этом сохранить полную ремонтопригодность щита.
Естественно применяю автоматы с токовой характеристикой В, ибо именно они предназначены для бытового (домашнего) использования и обеспечивают максимальный уровень защиты от пожара. Для освещения 6А, для розеток 16А.
Автоматов с токовой характеристикой С в щите два, один 2А на дежурный свет (характеристика С а не В для того чтобы его не выбивало если к нему будет подключен светодиодный светильник с блоком питания, а 2А потому что на столько рассчитан управляющий контакт) и один 16А на силовой щитовой розетке, которая используется для всяких ремонтных целей, типа для циклевальный машин и тяжелых перфораторов, где пусковой ток может быть крайне высоким. Эта же розетка используется для любого вида обслуживания квартиры либо самого электрощита когда отключены все отключаемые линии, потому что она является не отключаемой. Очень удобно.
Помните что автомат защищает НЕ ТОЛЬКО линию (как об этом говорят быдло-электрики), а линию и все что на ней находится, особенно если это выделенная линия. Посему на всех выделенных линиях автоматы ставятся в строгом соответствии с рекомендациями изготовителей той техники которая к ним подключена, на универсальные розеточные — в соответствии со стандартами розеток, на световые — в соответствии со стандартами выключателей.
Пример — у меня довольно большая и мощная стиральная машина, но т. к. она современная и крайне энергоффективная (прямой привод, бесколлекторный мотор и т.д.) в инструкции черным по белому написано — «в питающей линии должен быть установлен автоматический выключатель с номиналом не превышающим 10А». Соответственно В10 там и стоит, ей реально больше не надо, лично замерял.
На электрической схеме квартиры любая универсальная (не выделенная) розеточная линия заканчивается 16А розеткой, которая является неотъемлемой частью электроцепи и должна быть защищена по своему номиналу. Бывают и очень дешевые розетки без заземляющего контакта (такие обычно покупают для дач), так они рассчитаны всего на 10А, соответственно и автоматы на этих линиях должны иметь номинал 10А.
Так что если слышите от быдло-электрика классическое выражение «кабель 2.5мм выдерживает 25 ампер, по этому поставим 25А» — леща сразу этой бестолочи и за дверь его!
УЗО:
Для удешевления но получения нужных защитных свойств я использовал комбинации УЗО+автоматы.
Такой метод распределения линий по узо называется групповым, т.е. когда УЗО отвечает за некую группу линий. Деление по группам делается для того чтобы в случаи возникновения утечки на одной из линий (срабатывание УЗО), отключалась только эта группа а не вообще всё. Это сильно упрощает жизнь и дальнейший поиск неисправности в проводке.
УЗО тип А срабатывают на утечку не только переменного тока, но еще и пульсирующего. Тип А нужен везде где в потребителях присутствуют импульсные блоки питания и есть шанс что они каким-то образом пробьют на корпус устройства или еще куда-либо. Во всех остальных случаях тип АС достаточен.
Типовые — 30ма, и высокочувствительные 10ма — для влажных помещений.
Расстановка модулей и заземление:
Заземление в щите распределяется самими дин-рейками. Подвод к центральной осуществлен клеммой Entrelec М16/12 P, далее все разведено клеммами M10/10 P.

Благодаря такому распределению модульки и применению заземляющих клемм, в щите на три нулевые и одну заземляющую шины меньше чем могло бы быть, а так же интуитивно распределены все проводники, что необходимо в случае если на линиях придется выявлять утечки.

Очень удобны именно M10/10.P т. к. они цельнокорпусные и занимают ровно пол модуля, соответственно и половинка пластронной заглушки встает над ними без всяких доработок. Только не вздумайте ставить их на сопливые китайские дин-рейки, они их просто сомнут и всё.
Провод и расходники:
Щит собран качественным проводом ПуГВ 6мм2, с НШВИ обжимом. Щиты лучше собирать именно мягким проводом, т. к. благодаря сплющиванию обжимного наконечника при затягивании его в клемме, он принимает форму клеммы, обеспечивая наибольшую площадь контакта.
Условные рекомендации… Щиты с вводом до 20А стоит собирать проводом 4мм2, 20-50А — 6мм2, 50А+ — 10мм2. Почему такие завышения сечений относительно мощностей?
Всё просто, со временем давление клеммы чуток ослабнет, и то «лишнее» начнет играть очень важную роль по сохранению оптимального контакта. Если собрать щит с проводом по номиналу и ежегодно протягивать клеммы, то он будет работать хорошо, но кто же этим будет заниматься? Об этом просто забудут (факт). Посему сечение завышается ради большой площади контакта которая потом годами сможет работать без обслуживания (протяжки).
Так же контакт «с запасом» обеспечивает оптимальный тепловой режим работы клемм автоматики, не внося погрешностей в ее работу со своей стороны (об этом далее, про температуру).
Охлаждение компонентов:
Это то о чем никто толком не задумывается. Под статьей про маленький дачный щиток мелькало всего пара замечаний по этому поводу, по типу «в щите должно оставаться 30% свободного места для охлаждения», что верно лишь отчасти, т. е. в итоге никто так правильно и не сказал.
Поясню так чтобы все поняли… Берем любой автомат В16.
В — токовая характеристика электромагнитного расцепителя, т. е. это то как автомат поведет себя при коротком замыкании, при каких токах и насколько быстро он отключится.
16 — цифра номинального не отключающего тока в амперах, т. е. сколько автомат тянет на постоянку и при этом не произойдет срабатывания, за это отвечает тепловой расцепитель.
Из названия понятно что тепловой расцепитель срабатывает от температуры, именно по этому автомат при приближении к своему номинальному токовому значению, начинает греться, это так и должно быть, это нормально, это греется тепловой расцепитель внутри него. Если ток будет превышен, расцепитель в итоге догреется до момента срабатывания. Так вот если извне оказывать температурное воздействие на автомат, естественно это повлияет на характеристики срабатывания его теплового расцепителя (на магнитный практически никак не повлияет): если нагревать — номинальная не отключающая мощность упадет, если охлаждать — она поднимется. Зацените как ведет себя тепловой расцепитель автомата 16А при разных температурах, выдержка из спецификаций АББ.

А теперь возвращаемся к щиту и куче модулей в нем… Работа теплового расцепителя автомата напрямую зависят от температуры и когда автомат начинает греться а вокруг он обложен другими автоматами которые препятствуют его охлаждению, а может и того хуже — сами греются и собой согревают и его, тогда и происходят чудеса, типа срабатывания 16-ти амперного автомата при постоянной нагрузке 12А. Вот таблица АББ с рекомендациями по пересчету номиналов в зависимости от количества рядом стоящих модулей.

Теперь поняли откуда у быдло-электриков в их рукожопых щитах на розеточных линиях появляются автоматы на 25А?)))
По этому в моем щите, нагруженные выделенные линии отделены от остальных, а заземляющие клеммы выполняют роль удержателей модулей, обеспечивают воздушный зазор для охлаждения компонентов, а так же сами сбрасывают чуток тепла на дин-рейку чисто из-за своей конструкции.
На заметку:
Удержатели модулей Entrelec BAM2 тоже отлично вентилируются и хорошо подходят для разделения компонентов.

Особое внимание следует уделять контакторам, которые при постоянной работе под нагрузкой — реально горячие. Никогда не ставьте ничего вплотную к контактору если не хотите чтобы он у вас перегревался (и рассыпался через пяток лет) и перегревал собой рядом стоящий модульный элемент, у которого от этого могут сильно плыть характеристики.

Как минимум отделяйте их одним BAM2 или хотя бы дешевым IEK YXD10.
Фишечка:
Вкратце для тех кто не знает — отключаемые и не отключаемые линии нужны для того чтобы покидая квартиру, при необходимости можно было одним движением рубильника обесточить почти всё и «не думать». При этом холодильник и все жизненно важные вещи типа сигнализации и системы защиты от протечек водопровода остаются в деле ибо они находятся на не отключаемых линиях.
Но тут тема — выключил ты значит всё и идешь в потемках куда-то там к двери, тоже самое потом когда возвращаешься — в темноте да на ощупь все включаешь. Это не дело. Для этого у меня стоит доп контакт на рубильнике, который управляет выделенной не отключаемой линией на дежурный пожаробезопасный светодиодный свет. Выключил рубильник — включился дежурный свет. Включил рубильник — выключился дежурный свет. Схема мега простая и надежная. Пара клемм Entrelec MA2,5/5 справа на средней динрейке есть место подключения линии дежурного светильника.

На заметку:
Если у вас реально зад с проводкой, а возможности заменить ее нет, в таких ситуациях безопасней отключать всё каждый раз когда вы покидаете дом. В таком случаи в щит заместо рубильника ставится контактор, а его управление осуществляется отдельным выключателем в прихожей. Но это не дешево (если делать хорошо) и не так надежно как рубильник, посему делать стоит только если это реально оправдано.
Так же контактор ставится за место рубильника для дистанционного управления отключаемыми линиями если щит находится где-то далеко и в неудобном месте, например в подвале частного дома и бегать туда-сюда не вариант.
------------------------
Всё, больше не уместилось (в лимите записи осталось всего 3 символа). О самой проводке и ее разводке еще будут статьи, но чуть позже.


Комментарии 414
Мне тоже предстоит летом щит ставить в своём построенном двухэтажном доме с 3 комнатами (кухня, ванная и спальня на втором этаже) и раскидывать проводку везде, розетки, освещение. Ещё контур заземления делать, вкапывать на участке. Возьму данный вариант щита на заметку. Спасибо за информацию.
Вы дату публикации смотрели? За это время изменилась вся элементная база.
Про элементную базу в курсе конечно) Делать буду свою естественно, усовершенствованую. На своих комплектующих, другого производителя.
В рубрике сделай сам, хотелось бы видеть не только разноцветные картинки, но и схемы расключений! а там и обсуждение будет интереснее.
Интересно, познавательно, Спасибо за проделанную работу!
пошел придумывать как в новостройке не перетягивая проводки улучшить защиту ))
На сегодня диф автоматы в цене не сильно опережают УЗО, может есть смысл делать комбинированные решения?
Нижняя часть, где группа автоматов с одного УЗО питается, а как будут подключаться N и заземления нескольких проводов? В одну M10/10.P? А N в одно гнездо УЗО?
Добрый день, спасибо за статью. Можете подсказать можно ли как-то решить? Вводной автомат в дом 25А. Есть дом и мастерская. хочу эти 25А довести до мастерской и оставить в доме. Получается вводной автомат 25А — > счетчик -> 2 штуки 25А автомата и от них на дом и мастерскую. В случае кз в мастерской, как сделать так, чтобы вырубило автомат на 25а в мастерскую, а не вводной автомат на 25а и тем самым обесточить и дом?
подскажите пожалуйста, буду менять проводку в деревне в доме, счетчики уже на столбе, в дом приходит СИП, его сразу к вводному автомату можно подключить? Что делать с улицей — подключение бани, сараев, гаража, розетка для сварки — ставить автомат в щите на уличную линию, а еще один щит делать где-то в помещении гаража? И последний вопрос по заземлению — как определить систему заземления? Нужно ли организовывать заземление на участке самостоятельно, или УЗО защитит? Заранее спасибо за ответ!
Всё вроде не плохо у тебя, но я не вижу использования у тебя реле напряжения.Вроде не плохо поставить после вводного автомата его и выставить минимальное напряжение 190, а предел верхнего 250 вольт.
подскажите что правильней реализовать три узм-51м или три стабилизатора релейные на каждую фазу в частный дом (380 V), стабилизаторы и напругу поддержат и по обрыву нуля защитят, правильно?
Спасибо!
Отличная инфа !
Передам ссылку знакомому.
А чем ты врубаешь и вырубаешь дежурный свет?
Там написано. Вот этим.
А про 3-х фазное напишите пожалуйста или ссылку на уже написанное.
Пока только для мастерской — www.drive2.ru/c/488071563376066933/
Спасибо. Было бы интересно как сделать разводку для небольшого дома где 3-х фазный ввод и все на электричестве. Я вроде набросал группы но боюсь за перекос фаз. Плюс на участок идёт ввод, а потом этот ввод разделяется на два дома. Так вот я у себя разбиваю на группы и мощность потребителей раскидываю по фазам приблизительно равномерно, а тесть планирует на первый этаж одна фаза, на второй этаж вторая и третья прозапас как бы для гаража. Не лясним ли мы ввод?
Доходчиво! В закладки.
4WezDe
приезжай, покажу))) Обычный сельский частный дом.
вот это правильно брат, а то я думал здесь все такие умные забыли или не помнят такие автоматы типа АЕ два на квартиру и хватало, а многие и сейчас так живут.
не то что "многие", а 90% населения страны. А вот отдельная категория людей, из оставшихся 10%, пытаются доказать, что все идиоты и только они знают как правильно.
понаставил всяких узо не понятно для чего.
очень даже понятно))))… Бабок срубить.
Да да, бабок срубить… При том что МОЙ электрощит, т.е. я сам с себя бабок рублю. Отлично, 5 баллов.))))
mister-smitt777
вот это правильно брат, а то я думал здесь все такие умные забыли или не помнят такие автоматы типа АЕ два на квартиру и хватало, а многие и сейчас так живут.
Ребят, живите так дальше, вам никто не мешает. Уверен вы в полном восторге от того что у вас жигули и два автомата, а у остальных вокруг человеческие машины и 20 автоматов. Только что вы тут-то забыли? Это все не для вас. Причем отмечу главное — вы сами решили что оно не для вас, это ваш осознанный выбор. Однако вы почему-то здесь… Горит, да? Понимаю.)))
Там если че в соседней ветке мерседес видел за 12 лямов, можно еще туда сходить, на личную убогость пожаловаться.
так у тебя написано что у тебя нет машины с чего ты взял что у нас жигули
Плохо написал, правильно вот так — "жигули". Это образное, и я даже не о машинах, а об общем уровне.
Qirex-RD
Ребят, живите так дальше, вам никто не мешает. Уверен вы в полном восторге от того что у вас жигули и два автомата, а у остальных вокруг человеческие машины и 20 автоматов. Только что вы тут-то забыли? Это все не для вас. Причем отмечу главное — вы сами решили что оно не для вас, это ваш осознанный выбор. Однако вы почему-то здесь… Горит, да? Понимаю.)))
Там если че в соседней ветке мерседес видел за 12 лямов, можно еще туда сходить, на личную убогость пожаловаться.
подскажи пожалуйста, РКН действительно спасает от обрыва нуля в грщ?
Или всё подключённое в розетки успеет умереть?
Спасет.
ivanoff-T
Знаю реальные случаи когда свой кабель к ВРУ дома тянули. Не то чтобы запрещено, это требует согласований.
У нас все согласования за отдельную плату.
Так и есть, и это называется — оплата электропроекта по модернизации стояка.
Qirex-RD
Вопреки утверждением быдло электрика, проводка (я сейчас про сами жилы, не про изоляцию) — не стареет в условиях стояка домов (сухо, тепло). Посему если все клеммы затянуты и все сделано четко, ее несущая способность не ниже чем была 40 лет назад. Естественно при условии что изоляция в хорошем состоянии.
видал я такую проводку, за годы вся высохла её тронь и осыплится вся.
Qirex-RD
Это полнейший бред, электрик дебил. Поясню… Существует выделенная на квартиру мощность, которая ограничивается вводным автоматом который стоит на этаже на линии вашей квартиры. Его номинал ограничивает ваше потребление. Т.е. если вы включите слишком много всего, он просто сработает и погасит вам ввод.
По поводу протяжки собственных кабелей напрямую к ВРУ дома — это естественно запрещено. Это все равно что вваривать в дом собственные стояки с водой и устанавливать собственные лифты.
Понятно что запрещено, но так то и улицу на красный свет запрещено переходить и пьяным за рулём ездить, но ведь переходят и ездеют, так что если осторожно то можно решить по тихому с местным электриком всё спокойней будет.
А ты в курсе что пьяным кататься можно только до поры до времени, пока не сбил кого-то? А потом за это сидеть надо. Тут тоже самое. Сделайте в обход, но когда что-то случится, с электриком вместе уедете.
хоте я на медне в УК электриком устроиться в первый же день такое увидал на три дня меня и хватило
Стандартная картина. Менять все это хотя бы на тот же ИЕК (просто номиналы с умом ставить), и ноли переделывать, уже не так плохо будет.
Это у тебя там в Москве может понимают, а у нас за 100р удавятся не нужны здесь ни кому АД, ВД, АВДТ, УЗО досих пор практически у всех, кроме новых домов стоят советские АЕ и им ни чего не надо.
Тогда я тебе повторю вопрос — что ты тут забыл? Тут Москва. Хочешь жить как мы? Учись у нас, повторяй за нами и у тебя все получится. А на остальных, еще раз повторю, это их проблемы что они за 100р удавятся, но при этом водки и сигарет потребляют на 10к в месяц.
А если не хочешь… Ну так ты действительно считаешь что я (или еще кто-то типа меня) буду с АЕ автоматами жить? Нет.)))
Брат для себя и для тех людей которые понимают я всё что ты здесь описал сделал это ещё в начале нулевых когда занимался электромонтажом и был твоих лет кат ты сейчас тогда ты ещё в школу ходил, больше я этим не занимаюсь здоровье не позволяет.
Qirex-RD
А ты в курсе что пьяным кататься можно только до поры до времени, пока не сбил кого-то? А потом за это сидеть надо. Тут тоже самое. Сделайте в обход, но когда что-то случится, с электриком вместе уедете.
до сих пор так люди живут, предложил им переделать по твоему варианту так они меня чуть не убили.
А так это как бы тебе объяснить… Опущенные люди это, и что главное — они опустились сами. Не надо на таких равняться и пытаться равнять под них всю страну, даже если тут таких большинство (да, это так).
По факту тут нужен вводной автомат, два узо и еще два автомата для каждого из них. А ну и нулевая шина приличная. Цена за все — 2000р. И вот эти 2000р будут 20 лет беречь все имущество от пожара, а и жизни от поражения электрическим током.
Если кто-то считает что его жизнь и имущество столько не стоят… ну так это его проблемы.
Вот именно так я им сказал, они здесь же катали жалобу, что я их обдираю, им надо за 100 рублей, я тебе говорю у нас пол города так живут.
Я в курсе что такое Новосибирск и как там примерно дела обстоят. Иди к тем кому НАДО, а не к тем кому ничего не надо, вот и все, других вариантов нет.
Потому что ты не думай что в Мск тут таких нет. Есть квартиры с одним автоматом АЕ, и никому ничего точно так же не нужно. И я тебя удивлю, тут таких тоже БОЛЬШИНСТВО.
Но есть люди и адекватные, которые для себя хотят хорошо. Если все получится, в ближайшее время ты увидишь этот тут, потому что этот человек отсюда, с драйв 2.
Назрел вопрос.
Какой лучше поставить вводной четырёхполюсный автомат на 25А (380В 15кВт) после эл. счётчика, тип С или тип В?
shop220.ru/product148839.htm
shop220.ru/product131497.htm
shop220.ru/product9291.htm
Вводной естественно С, причем лучше его поставить в этажном щите, до счетчика. В щите же просто рубильник.
АББ, Хагер, Шнайдер, Легранд — неважно, они все хорошие, главное чтобы был приличной серии (отключающая способность 6кА).
У меня ЩУ собран как на фото. Автоматы на 25А.
А уже в самом домовом щите хочу установить так же вводной четырёхполюсник на 25А (получается он будет уже после счётчика). На который будет входить СИП кабель 4х16. А после уже четырёх полюсника нагрузка будет распределена на группу линий.
По по воду рубильника, вроде не думал. Будет ли от него толк. И каким номиналом его поставить? Таким же как вводной на 25А или выше?
Нет смысла ставить ТРЕТИЙ автомат одного номинала последовательно. В щите вполне достаточно рубильника, ампер на 40-63А, с запасом потому что тогда у него ниже переходное сопротивление контактов чем у того же 25А автомата, для этого их и ставят.
Так же стоит добавить УЗИП в ЩУ.
Если третий автомат не ставить, то вводной СИП кабель в 16 квадрат придётся сразу заводить на УЗО. Целесообразно ли это будет?
Тем более если нужно быстро обесточить полностью домовой щит, нужно бежать к столбу к ЩУ.
УЗО это самые мощные и быстродействующие выключатели (по своей конструкции), быстро отключать лучше всего именно ими. А общий рубильник поставить чисто для спокойствия души. Еще у него ручка красная, для тех кто не в курсе что отключать — вот эту красную ручку, она рубит всё.
Вот спасибо. По по воду рубильника, идея хорошо. На нём скорее всего и остановлюсь, для успокоения…)
Qirex-RD
УЗО это самые мощные и быстродействующие выключатели (по своей конструкции), быстро отключать лучше всего именно ими. А общий рубильник поставить чисто для спокойствия души. Еще у него ручка красная, для тех кто не в курсе что отключать — вот эту красную ручку, она рубит всё.
Подскажи, ведь возможно твой ЩУ (зелёный) переделать под трёхфазную сеть?
Просто меняется рубильник на четырёхполюсной (ноль тоже рвётся) и всё? Или что то всё равно придётся, что то добавлять или менять?
Естественно все надо переделывать, ибо там -однофазный щит, 3-х фазный это совсем другое.
Может я не так выразился. На пальцах и не объяснить. Оставить всю ту же комплектацю. Просто заменить рубильник на четырёхполюсный и добавить ещё одну группу с УЗО на розетки? Ну и естественно всё переподключить (распределить)по фазно: фаза А первая группа розеток, фаза В вторая группа розеток и фаза С освещение.
Ну так-то да, т.е. собрать совершенно другой щит.
У меня ещё ведь одна задумка.
Т.к. сейчас СИП у меня идёт напрямую в дом и его всё же тяжелова то проложить и завести в домовой щит, думаю уменьшит сечение до 10 мм2 и им уже завестись в дом.
Примерно как на фото. Вот только не знаю, правильное такое решение.
СИП прямо в дом заводить нельзя ибо он горит, всегда делают переход на негорючие кабели. Но фото неправильная реализация — изоляция всех отводящих проводников должна быть спрятана от солнца, ибо в отличии от сипа она мигом посыплется от ультрафиолета.
А как такой вариант?
Вот так правильно.
Хотя протяжку периодически нужно проводить.
Я уже столько поначитался инфы…что голова кругом. Особенно противоречий много по поводу ввода напрямую СИП кабеля в деревянный дом.
Так я уже ответил на это выше, переход это единственный верный вариант, все остальное — глупости.
Да-да, я это понял. Спасибо.
Qirex-RD
Так я уже ответил на это выше, переход это единственный верный вариант, все остальное — глупости.
Я как то читал ПУЭ.
Сделал выводы, что в принципе СИП кабель можно завести напрямую в деревянный дом через стальную гильзу (ту же 3/4 оцинкованную трубу). Так же в этой трубе (по стене) довести сип кабель внутри дома до щита на вводной автомат, ну а дальше только медь (разводку).
Верно. Всю остальную медную проводку в доме точно так же надо в стальных заземленных трубах гнать, это если оп ПУЭ.
Именно по этому ПУЭ соблюдают лишь частично, потому что полностью — нереально для 90% случаев.
Ещё вопросец подкрался.
Какой будет предпочтительней автомат (к примеру тот же вводной на 25А одно- или трёхфазная сеть) с отключающей способностью 4кА или 6 кА ?
www.drive2.ru/c/483806557…age=3#a484065492760264862
Видимо пропустил.
Всё же 6кА
Qirex-RD
www.drive2.ru/c/483806557…age=3#a484065492760264862
Если вводной автомат ставится с отключающей способностью 6 кА, УЗО на группы тоже должно быть на 6 кА ?
В частном доме или в квартире разве можно получить КЗ максимум в 6 кА?
Приличные узо и так 6кА, те что стоят в продвинутом щите из статьи — 10кА.
Молнию видел? ;)
Видел:)
Значит УЗО так же можно ставить на 6000 ?
Qirex-RD
Приличные узо и так 6кА, те что стоят в продвинутом щите из статьи — 10кА.
Молнию видел? ;)
А провод установочный ПуГВ, это тот же ПВ-3?
Да, ПВ-3 это старое советское название, ныне ПуГВ.
Ок
Qirex-RD
Да, ПВ-3 это старое советское название, ныне ПуГВ.
Приветствую. Можно ли данное реле контроля фаз (фото) установить в трёхфазную сеть?
Или только УЗМ-51М?
Не, это чуток другое, это именно что контроль за 3-мя фазами (линейное, без нейтрали). А нужен пофазный контроль (фаза-ноль), т.е. три узм-51м, по одному на фазу.
Так оно и есть. Почитал о нём характеристики и применение, не подходит для домашней сети. Но всё равно в очередной раз спасибо.
Qirex-RD
Приличные узо и так 6кА, те что стоят в продвинутом щите из статьи — 10кА.
Молнию видел? ;)
Приветствую ещё раз.
Подскажи пжл. по своему опыту. Если брать автоматы, то из какой лучше серии сделать выбор? Пока остановился на Legrand : серии tx3 или dx3-e ?
Запасной вариант Домовой или Acti 9 ?
(показалось)
Естественно Акти 9. Домовой стоит покупать только по крайней нищете.
Так Legrand серии tx3 или dx3-e, это не диф. автоматы.
Диф. автоматы у них DX3 и RX3
Да, померещилось т.к. в попыхах прочитал и ответил. ТX это бытовая серия, посему дешевле, принципиальной разницы между ними нет, только цена.
Про домовой уже сказал, серия по определению выпущена для продажи в супермаркетах.
Акти 9 такие же хорошие как и все дорогие автоматы, но при этом стоят чуток дешевле.
Если хочется совсем получше и подороже — Hager.
Да и всегда важней токовая характеристика а не модель. Ввод — С (D только при расчетах и замерах), все остальные В.
А можно ли после общего вводного трёхфазного автомата на 25А, поставить не посредственно в домовом РЩ вот такой рубильник 4P, Ie=63A 400В 50/60Гц, AC22A, Ui=500В ?
Естественно, в статье так и стоят, просто там одна фаза, но суть та же.
Перечитал, спасибо.
Qirex-RD
Естественно, в статье так и стоят, просто там одна фаза, но суть та же.
Вот сколько прочитал инфы, в том числе и профильные форумы по электромонтажу, почему многие отрицательно относятся к бренду IEK.
Китайчатина. ИЕК и АББ — это как китайский автомобиль сравнивать с европейским, ровно тоже самое.
Самое дешевое ниже чего не стоит падать — дешевые линейки Шнайдер. Всё что ниже для тех у кого деньги только на еду, ну или на времянку какую-то которая в итоге будет засрана/уничтожена, типа грязного производства и т.д.
Ну в принципе согласен.
Qirex-RD
Китайчатина. ИЕК и АББ — это как китайский автомобиль сравнивать с европейским, ровно тоже самое.
Самое дешевое ниже чего не стоит падать — дешевые линейки Шнайдер. Всё что ниже для тех у кого деньги только на еду, ну или на времянку какую-то которая в итоге будет засрана/уничтожена, типа грязного производства и т.д.
А если не секрет, где заказываешь комплектующие под РЩ ?
Увы, не занимаюсь рекламой бесплатно.)))
Это уже наверное к тому магазину (ВДЛ), где закупаешь…
Хех, эт получается я должен типа тебе заплатить за то, что ты будешь мне "рекламировать тот магазин".)))
"Круто…Удачи")))
Можешь ты, могут они, мне не важно.) Но когда дело доходит до продаванства — бабки и только.
VasilichMsk
Хотя протяжку периодически нужно проводить.
Я уже столько поначитался инфы…что голова кругом. Особенно противоречий много по поводу ввода напрямую СИП кабеля в деревянный дом.
Протяжка — кстати тоже (от части) миф быдлятины.
Не протяжку проводить, а обжим того что нужно во время сборки + или контактной пастой по алюминию мазать. Ослы не делают ни того ни другого, ходят потом протягивают… опломбированные вводные автоматы.))))
Qirex-RD
СИП прямо в дом заводить нельзя ибо он горит, всегда делают переход на негорючие кабели. Но фото неправильная реализация — изоляция всех отводящих проводников должна быть спрятана от солнца, ибо в отличии от сипа она мигом посыплется от ультрафиолета.
Или вот ещё, через отдельный автомат
Гениально. Еще у него наверное есть специальная отдельная кладовка, с дежурным фонарем и лестницей чтобы все это включать обратно.
У меня такие же мысли проскакивали)))
VasilichMsk
Назрел вопрос.
Какой лучше поставить вводной четырёхполюсный автомат на 25А (380В 15кВт) после эл. счётчика, тип С или тип В?
shop220.ru/product148839.htm
shop220.ru/product131497.htm
shop220.ru/product9291.htm
Почему 25, а не 40?
Это реали.
Реалии того что ты не разбираешься в автоматике, но показаться умней остальных очень хочешь. Жаль не выходит.
Я напрямую для предприятия заказываю из германиии АВВ, так вот для информации однополюсной на 16 А стоит порядка 6 евро, вот и подумайте что вы купите за 152 рубля.
Ага, расскажи эти сказки кому-нибудь еще, при том что ты даже не знаешь чего заказываешь, ты уже продемонстрировал что ты полный 0 в этой теме.
sniper1103
а за какой год статья? давно не встречал надежный европейский автомат за 130 руб.
а еще хотел узнать зачем вешают на каждую лампочку по автомату, мне как электромеханику это непонятно
Согласен на все 1000000.
Огород нагородил мама не горюй
Да и за 130 руб. не купиш автомат европейский, это будет тот же галимый китай.
Ты уже 5-й кто неспособен воспользоваться интернетом по назначению.
Legrand RX3 — 150р — shop220.ru/product148236.htm
ABB SH201L — 152р — shop220.ru/product9307.htm
Schneider Electric EASY 9 — 115р — shop220.ru/product131150.htm
Qirex-RD
Хорошие диффы 5-7к за штуку. ;)
Ну выйдет все в районе 80к с проводами) это группами свет и отдельный дифф на каждую розетку) говорю же, моя квартира крайне скромная)
Тут каждый для себя решает сам. Дифф на каждую розетку круто тем что можно снимать 16А с каждой, не задумываясь, а не суммарно 16А со всех розеток одной комнаты. Если ввод в квартиру соответствует — да, однозначно так и стоит сделать.
Я сам как-то курировал щит на 172 модуля для "двух комнатной" квартиры. Подвод — 3 фазы, 40А, т.е. 27 киловатт. Там да, стоило ставить диффы, потому что было что реализовывать.
Браво! В заметки.
Спасибо за статью. Познавательно. Только не понял куда во втором щите "нули" от нагрузок подключаются? Разъясните?! Заранее спасибо.
Это лишь монтажная плата автоматов, все нулевые шины стоят в самой коробке. В следующей статье будут фотки подключенного, там все видно будет.
Спасибо. Теперь ясно.
KomarovVN
Спасибо за статью. Познавательно. Только не понял куда во втором щите "нули" от нагрузок подключаются? Разъясните?! Заранее спасибо.
Вот чтобы наглядно было (типа так).
Qirex-RD
По этому и делят все по комнатам, как у меня в щитах, по одному автомату на комнату, тогда уже норм.
Да, в таких случаях имеет смысл выкинуть УЗО и поставить все диффы, раз их все равно мало. Только естественно электро-механические а не электронную каку. Ну т.е. к примеру ABB DSH. Круче конечно DS, но там цены 5-7к за штуку.
На леграндах дх3 уже за 12 в сумме выйдет, и это очень дорого. Самое обидно, что потом какой-нибудь урод их из общего щитка снимет.
Не, вполне норм. Этож не на DS, 30-35к.
Уж не знаю что у вас там и как, но что-что а воровать автоматику — палевно, этим как правило не занимаются.
А ещё для бетонных домов вроде С диффов хватает, В чувствительные и вроде как для деревянных домов, чтобы точно не сгореть. А ещё характеристика какая-то есть 4,5 кА, 6 и 10 кА. Пока не понял к чему это. А ещё интересуют серии где заводской шиной можно автоматы соединить, а не проводами. Пока не ориентируясь в сериях разных производиелей, надо больше гуглить, через месяцок приобрету всё и поменяю. Надо постараться в 5 тысяч уложиться, денег нет вовсе, одни кредиты.
Нет, не зависит. Вся Европа на В, ибо он для бытовых приборов.
Это максимальный размыкающий ток. 4.5 это самое дно, 6 уже норм, ну а 10 это промышленность либо у дорогих УЗО ибо им надо очень быстро срабатывать при любом раскладе.
Большинство можно 2Р гребенкой соединить, но не все (например у ABB DSH своя).
AnabiS
Можно сделать, я думаю, таким образом, что на вход поставить узо и реле, провод в квартиру, а вот в самой квартире поставить блок и развести всю проводку.
Чистовуха готова, никаких переделок внутри.
Qirex-RD
Спасибо, понял.