FAQ по ДМСО — в — масло.

Первое. И самое главное: ДМСО — НЕ ДЛЯ ЛЕНИВЫХЧИТАТЬ ВНИМАТЕЛЬНО, ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ.
ДМСО — очень сильный и злой растворитель. Да, он "творит чудеса". Но и "побочек нахватать" — расплюнуть.

Взято отсюда

Основные моменты:
— работаем в перчатках. Резину сжирает довольно быстро, потому полиэтиленовые, поверх — ХБ или любые другие чтобы ПЭ не рвались. Если попало на кожу — ничего страшного — проникает долго — надо быстренько смыть водой, можно с мылом. На фото выше, скорее всего, был длительный контакт + какое-то еще говно. ДМСО сам по себе безвреден, но протаскивает через кожу то, что в нем растворено. Очки, намордник, противогаз, костюм химзащиты, скафандр — для особо талантливых (это которые не только *** разобьют, так еще и порежутся).
— Не допускаем попадания ДМСО в любом виде на ЛКП автомобиля. Перекрашивать будет дорого. Это несложно при соблюдении определенной аккуратности. Можно после процедур съездить подмыться — еще и снаружи чисто будет.
— Отключаем ВКГ от коллектора, иначе двигатель будет детонировать — возможны последствия. ВКГ отводим шлангом подальше — чтоб не "плевался" маслом с ДМСО на ЛКП.
— краску внутри поддона надо снять. Иначе ее "поднимет" лоскутами и забьет маслоприемник. Снаружи — не надо и более того, вредно.
С клапанной крышки — тут мнения разделяются. Я думаю, что не обязательно т.к. а) она не "плавает" в масле — отваливаться пластом она не будет, б) отвалившимся кускам надо еще как-то попасть в картер через сливные колодцы — уже куски не великие. Но есть возможность что забьет сливные колодцы — всё масло окажется в головке — будет голодание.
Так что лучше краску снять со всех деталей, контактирующих с маслом (некоторые даже со щупа снимают).
— после процедур снять поддон — отревизировать маслоприемник. Мало ли что попадет в его сети. Как правило, с первого раза, улов есть.
Через какое-то время после процедур лучше поставить обратно крашеные детали т.к. контакт с ДМСО вызывает повышенную коррозию — как с водой примерно. В зоне риска в бОльше КК т.к. она опять-таки, не "купается" в масле + на ней конденсат. Поддон — в меньшей степени т.к. постоянно в масле.
Не стОит использовать ДМСО постоянно Средство далеко не безобидное, да и мороки с ним куча. Для "профилактики" есть несколько менее злые, но весьма эффективные средства. Например, БГ-109.

******************************************************************************
Q: А можно ли такой-то двигатель (а еще хуже — такую-то машину) промыть Димексидом?
A: Смотрите в "статистике" от КрэзиМакса или ищите по форуму. Если не нашли, то, скорее всего, ваш мотор Димексидом не мыли. Тема довольно "молодая".

Q: Когда есть смысл применять ДМСО?
A: В следующих случаях:
— когда требуются мероприятия реанимационного характера, т.е. ситуация "либо пан, либо пропал".
— когда уже записали на капиталку.
— если движок сильно угажен (от толстого слоя лака и далее) и отмывать его более мягкими средствами просто не рентабельно или они не действуют.

Q: Когда и как заливать ДМСО в двигатель?
A: ДМСО плохо работает на холодную и отлично — на горячую. Потому заливать ДМСО надо в хорошо прогретый двигатель.
ДМСО крайне плохо размешивается с маслом. Но держится в нем некоторое время (от десятков минут до недели), если его хорошо взболтать. Некоторые (не будем показывать на них пальцем) считают, что ДМСО можно заливать в мотор прямо из пузырьков — масляный насос всё перемешает, я предпочитаю перестраховаться и разболтать ДМСО в некотором кол-ве масла (том самом "переливе") и заливать в таком виде. Как минимум, на дне поддона не образуется "лужа" ДМСО и будете меньше вонять после процедур.

Q: Сколько раз надо промыть движок? И как определить — промыло или нет? Сколько времени потребуется?
A: Как минимум — три. Времени — день.
У Макса был случай, когда кольца отщелкнулись только на третьей промывке.
Первый раз — промывка картера с большим кол-вом ДМСО (7-10% от рабочего объема масла + 15%-25% перелива масла) на ХХ, не более полу часа (и так говна в масле "выше крыши". Обычно сливается "нефть".
Второй раз — "контрольный" — аналогично, но можно подольше. Если опять слилось нечто "непроглядное", то процедуру на ХХ придется повторить.
Если слилось хотя бы "с просветом" — можно переходить к промывке на оборотах.

Q: Что если ее скажем уменьшить, не 1 к 10, а ниже, но мыть дольше — не будет лучше?
Мы пришли к мысли, что пока мотор грязный (первые разы), нужно мыть на предельно больших концентрациях ДМСО. Так как:
— грязи ОЧЕНЬ МНОГО и ее надо именно РАСТВОРИТЬ, чтобы она не забила фильтр, маслоприемник, … .
— при малом кол-ве ДМСО есть риск что гумно будет отваливаться кусками, а не растворяться. И в фильтре/маслоприемнике может не хватить ДМСО для дорастворения кусков. Но это неточно.
— грязь делает масло гуще, ДМСО работает разжижителем :-)
— дольше мыть не стОит т.к. незачем долго работать на грязном масле
— также ДМСО удаляется через ВКГ — его концентрация падает.
А вот когда мотор уже более-менее чистый и риска тромбоза нет, есть смысл уменьшить концентрацию ДМСО в пользу свойств масла и дать бОльшую нагрузку мотору (обороты).

Длительность промывки нет смысла увеличивать, если масло уже стало грязным (черным) т.к. мотору это вредно.
Если масло более-менее светлое, можно продолжить промывку на нем. Можно периодически добавлять ДМСО для сохранения концентрации и эффективности промывки (ДМСО должно быть предварительно разболтано в масле).

Q: Как понять, что движок промыт и дальше мыть не имеет смысла?
A: Если после промывки на оборотах у вас слилось более-менее прозрачное масло.

Q: Зачем мыть на оборотах?
A: Дело в том, что эффективность промывки колец и дренажной системы зависит от оборотов более чем в 3й степени (а скорее — 4я — 5я)
— больше разбрызгивание масла — больше масла на стенках цилиндров
— меньше успевает стекать = еще больше масла
— выше скорость движения поршня = выше динамическое давление (эффект "Керхера" — он сильно нелинеен)
— просто тупо больше кол-во оборотов и соотв, транзакций в минуту.

Q: Почему же сначала надо мыть на ХХ?
A: Дело в том, что в моторе есть так называемый "байпасс" — клапан обхода мембраны фильтра в случае превышения некоторого переходного давления на ней. В случае загрязнения мембраны фильтра и густого масла (а шлам приводит к увеличению вязкости), этот клапан может открыться и всё говно вместе с маслом, минуя фильтр пойдет в масляные каналы, вкладыши, … . Это в лучшем случае. Обычно конструкция фильтра такова, что байпасс находится в глубине фильтра и масло идя через него, смывает еще и говно с мембраны.
Обычно давление открытия байпасса — порядка 1атм. Не сильно больше выдает и масляный насос на ХХ. Вывод? На ХХ открыть байпасс будет сложно.

Q: Когда менять фильтры? Сколько их надо? Можно ли лить ДМСО в рабочее масло?
A: Фильтры меняются ПЕРЕД каждой процедурой с ДМСО. Т.е. захотели налить ДМСО в рабочее масло — поменяли фильтр — залили ДМСО. Дальше — с каждой сменой масла.
A: Соответственно, фильтров требуется N+1
A: Можно. НО если масло уже черное — грязное, то сократить время процедуры до 10-15 минут. Чем грязнее — тем меньше. Слишком большое кол-во грязи в масле — не айс.

Q: Какое масло использовать для промывки с ДМСО?
A: ДМСО СИЛЬНО разжижает масло. Соответственно, для промывки лучше использовать масло с более высоким показателем "летней" вязкости. С обозначением по САЕ — вообще цирк. Вот эти цифры 10w-40 обозначают всего навсего диапазон температур (наружных), при которых можно использовать данное масло. 10/40 — это от -25С до +40С. 5W-30 — от -30С до +30С, … . Косвенно это говорит о вязкости и даже нормируется. Но для 100С. А в моторе масло — 130С и выше. Соответственно, надо смотреть HTHS вязкость в документации на масло. Но в общем и целом, чем шире диапазон температур масла — тем меньше оно теряет вязкость с повышением температуры. А "летняя" цифра "привязана" к вязкости при 100С.
Т.е. если вы не нашли HTHS вязкость, то
10W-40 при 150С будет менее вязким, чем 5W-40
10W-50 будет бОлее вязким, чем 10W-40 при 100С, а вот что будет при 150С — фиг знает.
15W-50 при 150С будет менее вязким, чем 10W-50
Т.е. надо искать и смотреть HTHS вязкость. Или пользоваться манометром.

Q: Какое масло лучше для промывки — минералка, синтетика или полусинтетика?
A: Начнем с того, что "синтетика" бывает разная. Мыть эстерами — бред т.к. они стОят как паровоз. ПАО более бюджетные, НО они имеют худшие смазывающие св-ва, чем минералка и в них не растворяются присадки — соотв. такая "полная синтетика" — никакая не полная, а смесь ПАО с "кряком" (иначе присадки не растворить). ПАО нужно для увеличения температурного диапазона масла. Нам оно нужно? Думаю, нет. Соответственно, наш выбор — минералка. Тем более, что ДМСО в нем растворяется лучше всего.
Q: Дорогое или дешевое?
A: В присадках особого смысла нет т.к. масло работает от полу часа до часа, нагрузки на ДВС минимизированы, действующее вещество — ДМСО. Соответственно, единственный важный параметр — HTHS вязкость. А ценник определяется базой + присадки.

Q: Где лучше проводить данную операцию?
A: Лучше всего — на открытом воздухе вдали от людской суеты т.к. выхлоп весьма вонюч. Если делаете в гараже или боксе, то шланг на выпускную трубу — обязателен. Причем желательно сунуть его в ведро с водой и придумать какой-никакой "аквафильтр" — так меньше йаду в атмосферу попадет.
В любом случае герметично закрывать салон. Иначе провоняет.

Q: В процессе промывки двигатель начал детонировать (характерный "звон" пальцев).
A: Это происходит из-за того, что Т вспышки паров ДМСО всего 95С и он загорается раньше срока и поджигает бензин. Чтобы убрать детонацию, надо вывести ВКГ "на улицу", а дырку в коллекторе чем-нибудь заткнуть.

Q: Какие "грабли" бывают от применения ДМСО?
A:
1. ДМСО моментом "поднимает" краску с поддона. Чуть дольше — с клапанной крышки и крышки цепи и пр. крашеных поверхностей.
Q: Как определить, крашеный ли поддон на моем *** двигателе?
A: Способ1: заглянуть под машину. Если у вас поддон штампованный и крашеный снаружи — значит, крашен и изнутри. Если литой Алюминиевый и не крашен снаружи- значит, не крашен и изнутри.
Способ2: Найти в тырнете свой поддон для своего дрыгателя и посмотреть, какой он. Но лучше заглянуть под машину и убедиться лично.
Q: Чем плохо, что ДМСО "поднимет" краску?
A: Тем, что краска забьет маслоприемник, что приведет к масляному голоданию мотора. А т.к. лампочка давления масла зажигается, когда уже "совсем всё" (а иногда, как понимаю, просто игнорируется на ХХ — т.е. на ХХ даже если давления 0, лампочка на приборке не загорится), то … .

2. ДМСО растворяет НЕКОТОРЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ детали НЕКОТОРЫХ масляных насосов НЕКОТОРЫХ ПРОИХВОДИТЕЛЕЙ.
В частности, попались BMW-PSA'шные EP6 (растворяет редукционный клапан — насос теряет давление) и почти вся продукция VolksWagen-Audi за последнее время. Причем, в насосах с наружным зацеплением ("классических") страдают пластиковые фланцы, в насосах с внутренним зацеплением — редукционные клапана.
Может, байпасс тоже страдает. Просто это на давлении не сказывается.
Q: Что делать?
A: Или не мыть с ДМСО (есть бОлее слабые, но более безопасные средства, например, BG-109, но она раз в 5 менее эффективна)
Или иметь наготове донорский насос
Или модифицировать имеющийся (а можно и донорский) путем замены пластиковых клапанов клапанами из металла или нейтральных к ДМСО пластиков. Например, из фторпласта.
Поменять фланцы будет сложнее, но, думаю, и это возможно.
Q: Что такое байпасс и редукционный клапаны?
A: редукционный — это клапан, сбрасывающий излишек давления масла обратно в картер. Сделан для того, чтобы фильтр не надуло и не порвало, например, когда вы заводитесь в мороз и масло сверхгустое и не может с нужной скоростью пройти в зазоры.
Байпасс — это клапан обхода мембраны фильтра. Сделан для того, чтобы на холодном масле мембрану не "уложило". Срабатывает от переходного давления на мембране. Обычно — 1,2атм.

Q: А у меня пластиковая клапанная крышка, маслозаборник, успокоитель цепи, … .
A: За поеданием деталей из этого списка замечен не был.

Q: Что будет с сальниками и пр. РТИ?
A: На сальники не влияет вообще. Может, на какие-то и повлияет — НАДО САМОСТОЯТЕЛЬНО ЗАМАЧИВАТЬ именно ваши сальники и смотреть результат.
РТИ от ДМСО распухают, но потом "приходят в норму".
Маслосъемные Колпачки (далее — просто "колпачки") у меня отклеились от железных обойм. Но то было длительное замачивание и в концентрате.Тем не менее, передерживать ДМСО в моторе не стОит. А менять колпачки имеет смысл после Димексидных процедур, а не до.

3. Имейте в запасе Датчик Давления Масла (ДДМ) — пробивает мембрану — через датчик может вытечь значимое кол-во масла.

4. "Антифрикционное покрытие"* на поршнях. Некоторые — растворяет, некоторые — нет. Надо смотреть "здесь" или брать конкретно ваш поршень и ЗАМАЧИВАТЬ. Не обязательно покупать — можно выцыганить в конторах, занимающихся ремонтом двигателей.
*) До сих пор не понимаю смысл этого покрытия. Оно достаточно мягкое и ОЧЕНЬ БЫСТРО (несколько десятков тыс.км) оно стирается до проглядывания рельефа металла поршня. Дальше поршень трется металлом.
Единственне, что мне приходит в голову — то, что это покрытие удерживает бОльше масла и обеспечивает лучшую смазку.

Q: Что такое ДМСО?
A: ДМСО — он-же ДиМетилСульфОксид, он-же Димексид (Торговое название препарата) — (CH3)2SO. Важный биполярный апротонный растворитель. Бесцветная жидкость без запаха со специфическим сладковатым вкусом (недостаточно чистый продукт имеет характерный запах диметилсульфидa). Является лекарственным средством, продается во всех аптеках без рецепта и по весьма демократичной цене — от 24р до 100р за флакончик в 100мл.
В медицине используется как местное противовоспалительное и обезболивающее средство, а также в составе мазей — для увеличения трансдермального переноса действующих веществ, поскольку за несколько секунд проникает через кожу и переносит другие вещества.
Т.е. ДМСО не только проникает через кожу, но и проносит растворенные в нем вещества! Т.е. если сам по себе ДМСО полезен, то не факт, что будет полезен растворенный в нем нагар, сажа, …, которые являются канцерогенами.
Т.е. при "общении" с ДМСО лучше быть в перчатках. Причем, резиновые (медицинские) перчатки не годятся т.к. ДМСО их мигом растворяет. Используйте полиэтиленовые ("торговые") перчатки. Можно поверх них одеть ХБшные.
Физические свойства ДМСО тоже весьма занятны.
— он застывает (кристаллизуется) при +18С
— кипит при +189С, но при этом прекрасно выходит н-р из масла при комнатной Т при встряхивании, образуя характерный "туман".
— но при этом воспламеняется (Т вспыщки) при +95С
— Плотность 1,1004 г/см³, т.е. тяжелее воды, уж не беру всякие нефтепродукты, плотность которых обычно в р-не 0.8
— Отлично растворяется в воде, ацетоне, этиловом спирте, касторовом масле.
— Плохо растворяется в большинстве нефтепродуктов (выпадает в осадок).

Q: А что если я допустим проехал на масле 7-9тыс.км. Залью ДМСО 200-300мл, перед тем заменив фильтр. И через 15 минут просто поменяю на промывочное масло, покатаюсь на нем пару часов и опять поменяю масло с заменой фильтра.
A:
— ДМСО таки лучше предварительно разбалтывать в бутылке с маслом
— лить ДМСО в старое/грязное масло можно, но нужно учесть, что масло "срабатывается" не только присадками, но и становится бОлее жидким. ДМСО делает его еще жиже.
— ездить на промывочном масле, на масле с ДМСО и тем более, на промывочном масле с ДМСО не стОит т.к. ДМСО
а) сильно разжижает масло — где-то на 2 ступеньки. Т.е. из 40ки получается 20ка.
б) снижает смазывающие/антизадирные качества масла примерно в 3 раза. А промывочное масло и само по себе очень жидкое и с плохими противозадирными.
в) вы-же не сможете ездить на ХХ — следовательно, будут оборотыы — будет риск забитого фильтра + обороты = открытие байпасса = проникновение шлама в масляные каналы и к парам трения.

Еще раз: Димексидная процедура — процедура реанимационного характера. Проводить ее надо "до победного конца", т.е. до чисто отмытого картера (определяется по прозрачности сливаемого масла — должно быть хоть чуть-чуть прозрачное) + пара циклов на оборотах для промывки колец и поршней.
Если вы не вымыли почти всё гумно из картера — это риск открытия байпасса на оборотах. Т.е. пока в картере есть шлам в каком-то значимом кол-ве — на оборотах не моем. Кончился — моем.
Т.е. это операция сравнимая с вымывание тромбов у человека. Останавливаться на пол-пути нельзя т.к. увеличивается риск отрыва тромба, а растворяющих его веществ уже нету.
— ДМСО не безвредная и небезобидная вещь. Соотв, ее надо максимально полно удалять из мотора. И не стОит лишний раз туда лить. ДМСО не растворяется в масле и после каждой промывки его остается примерно одно количество, которое потом "своим ходом" удаляется через ВКГ.
Т.е. промыли 1 цикл — осталось 100гр — удаляются пару тысяч км. Промыли 5 циклов — осталось 100гр, удаляется столько-же.
Залили еще раз — осталось те-же 100гр и опять пара тысяч км. (100гр — для примера, выводится от нескольких дней и нескольких сот км до нескольких недель/ нескольких тыс.км)

Q:
A:

Q:
A:

Q:
A:

Q:
A:

Q:
A:

Q: Как мешать с солярой узнать бы, помимо ТРИБУТИЛФОСФАТа…
A: Пока только так. Согласно патенту …

Q: от AUTOFIXIES: "Други, очень важный момент добавлю! Некоторые автомобили (в частности Renault от 2000 г.в, а возможно и от 97г.в ) запрограмированы так, что приборная панель игнорирует датчик давления масла до 2000 об/мин! Так что промывая двиг на холостом ходу, о пропаже давления масла вы узнаете по заклиненному движку! "

Добавка от Mihej:
"практически на всём VAG концерне приборки устроены так что давление масла загорается только при двух условиях
1) если давления по датчику нету
2) если обороты мотора более 2000-2200 оборотов. "
Т.е. на ХХ лампочка не загорится, даже если там будет полный 0.

А: Ну, заклиненому — не заклиненому, но в условиях масляного голодания он поработать может. На Ауди 80В3 например, 2 ДДМ. Переключаются порядка 1200 оборотов. На современных движках только один. И тут есть 2 варианта: или он настроен на ОЧЕНЬ НИЗКОЕ давление или его показания игнорируются ниже каких-то оборотов. Если ваш датчик настроен на 1атм, выше или порядка того, скажем, 0,7 или 0,8 (указывается в спецификации датчика, смотреть там-же), то есть смысл прямо на датчик повесить контрольку.
Но манометр — лучшее решение. Он позволит увидеть "косяк" заранее и предотвратить развитие проблем.

Задавайте вопросы. Ответов будет.

И напоследок видео от Макса и Андрея-Belkovodus: