Как полировать переход по лаку?

Была похожая история… тоже красил заднее крыло с переходом по базе и лаку… по базе использовал биндер ( беззаветная база)… четкую границу по базе не делал, а по лаку использовал паралон… не суть как делал итог таков что получилась так же как у тебя. Хотя за опылом следил, перед лаком место перехода прошёл липкой салфеткой… начал располирововать и протер лак до базы… решил перекрасить этот угол из микрика… соответственно делал уже два перехода по лаку… один переход был по новому лаку другойдальше по стойке на старое покрытие… базу клал меленьким давлением чтоб исключить ее попадания на зону перехода по лаку… получилось пятнышко в 2 см в то время как зона перехода по лаку у меня была в 15 см от этого пятна в обе стороны… в итоге переход на свеже крашеное получился как надо ( его не было видно ни под каким углом), а переход на старое покрытие получился точно тактике как у тебя и у меня в первый раз до перекрашивания… Фото конечного результата нет к сожалению… в чем причина так и не понял… возможно либо лак имеет какой то оттенок либо имеет разную цветопередачу но это не точно. Лак upol быстросохнущий

Любой переход делается на ребре или кантике каком либо, на плоскости это 70% видно границу, пусть не сразу но со временем она обрисуется.
В твоём случае ещё и база легла на границу перехода нужно больше места заматовать, и она не попала в оттенок походу.
Ну и чтобы не переделывать по несколько раз и не полировать переходы, матуй все деталь и под лак её все желательно.

причем тут лак если у вас по тону база что ПОД лаком отличается))) У вас в ЭТОМ проблема а не в "переходе" ту либо целиком.стойку… чтобы в глаза так не бросалось, либо сменить колорориста

Смотри .

Переходы все это на пару моек, даже правильно сделанные . Проще залачить стойку .

Правильно сделанный переход пофиг на какой ширине панели делать. В сторону перехода базой вообще лучше не пылить, начинать красить со стороны перехода, в противоположенном направлении, направляя пулик именно в ту сторону. На чрезмерно зализанном месте переход будет ползти. Со свежего лака переход не убирается, по технологии требуется 12 часов при 20 градусах, после сушки в камере, то есть примерно на следующий день. Я делал переход очень жидко разведённым лаком, просто растворителем для переходов можно лишнего подналить…

Площадь под базу шлифуется наждачкой, чтобы база не повторяла структуру (шагрень), место перехода лака матируется серым скотч братом, желательно с матирующей пастой, чтобы сохранить структуру старого покрытия, переход лучше делать хотя бы в три приема, самый простой вариант- 1 опыл-лаком, 2-тут же выливаешь из краскопульта лак и наливаешь туда немного раствора для переходов, проходишь предыдущий опыт и чуть дальше, 3-следом проходиш место перехода чистым раствором для переходов, но не выходя за заматированый участок, не забывай уменьшить подачу материала, т.к. вязкость с раствором низкая.Суть в том, чтоб получить переход, на котором требуется слегка поправить шагрень, и убрать полировкой остатки матовости от скотчбрайта и пасты.Если совсем ни как с раствором для переходов, можно обойтись тем которым разбавлял лак

Это же граница базы под лаком.

При переходе по лаку лучше использовать переходной растворитель. Часть площади под переход нужно отмыть и сполировать. На фото не пойму, что за элемент, но для переходов нужно выбирать наиболее узкое место. На тёмных, чёрных цветах очень редко, но возможен след от перехода, таков как на фото, особенно если деталь уже была в ремонте. По этому лучше лачить без переходов, особенно если нету опыта. Ну и за "карман" нужно помнить…

Надо было не переклеивать, и не доводить близко до границы скотчка базу и лак, а так как ты переклеил скотч и покрыл лаком границу базы, она у тебя под лаком.не сполируешь этот переход.