Здравствуйте! Думаю многие владельцы сталкивались с проблемой дубового руля при не работающем электро усилителе рулевого управления.
Не работает ЭУР, как много встречал вопросов и ответов на эту тему на различных тематических форумах. И в этой статье расскажу об одной из них, но давольно частой на ЭУР Калужского завода.

Одна из проблем этого усилителя, это отключение в крайних положениях руля, чем сначала лечится повторным выключением и включением зажигания, но дальше все чаще и чаще это происходит.
И диагностика выявляет ошибку C1058 (замыкание фазных обмоток) в блоке ЭУР.
А проблема заключается в силовых транзисторах, которые перегреваются из за плохого теплоотвода и выходят из строя.

Эти транзисторы стоят в блоке управления электро усилителям руля, прямо на плате, что не дает нормальной теплопередачи на корпус блока через толстую теплообменную прокладку.
Естественно из сильного разогрева их на самой плате, появляются в пайке микро трещинки, что приводит под нагрузкой к образованию нагара и замыкания.

Производитель решил исправить данную проблему интереснейшим способом, а именно в версии ПО 11304 он отключил защиту при наличии данной проблемы в блоке и теперь не выскакивает ошибка на приборной панели и не появляется при диагностики, при этом ЭУР издает душераздирающий скрежет и гул при повороте руля.
Лечится такая болячка заменой транзисторов с помощью паяльной станции, но сама проблема остается и через какое-то время снова проявит себя, такая вот конструктивная особенность!
Да, так же добавлю, эти транзисторы не так просто перепаять! Поэтому их замена стоит больше чем они сами.

Самое досадное для пользователя, что при покупке даже нового усилителя он уже обречен на выход его из строя, то есть, это получается своего рода "расходник". Единственное что посоветую это как можно реже запирать руль в крайних положения.
Ну и небольшое видео от меня, всего процесса данного ремонта.
Всем удачи на дорогах.


Комментарии 40
Друзья, а разве нельзя приспособить другие транзисторы? Вывести их наружу на радиатор и все.
В статье речь идёт о каких крайних положениях руля? Когда разворачивался и на долю секунды привёл руль в крайнее положение? Или когда выкрутил руль и зачем-то держишь? Сам принцип ЭУРа держит электромотор под нагрузкой только когда есть момент на рулевом валу. То есть, если вы руль не тянете, то и ЭУР не работает (датчик рассогласования момента). А тут пишут, что в крайних положениях ЭУР гудит и трещит. Я такого не замечал. Вот ГУР- да, делает так. Но то же, если выкрутил и держишь. Мне больше интересно, почему не предусмотрели защиту от ударных нагрузок в крайних положениях рулевой рейки. Но тут уже привыкать надо.
Есть такое, я называю это "режим перфоратора" ;-). Сначала он проявлялся именно в крайних положениях, но потом "расползся практически по всему вращению. У меня полгода назад накрылся и на Авито такие регулярно в продаже вижу. Но, долго не мог найти по симптомам в интернете ремонта похожего случая.
Единственно что меня смущает в этом описании, это то, что полевики ведь не горят полностью. ЭУР ведь работает в обе стороны, просто в некоторых положениях включается этот "режим перфоратора", но его можно "прокрутить" и дальше, но только очень медленно. Возможно они частично деградируют или просто глючат при перегреве, но полностью не сгорают.
TarasPetrovich
В статье речь идёт о каких крайних положениях руля? Когда разворачивался и на долю секунды привёл руль в крайнее положение? Или когда выкрутил руль и зачем-то держишь? Сам принцип ЭУРа держит электромотор под нагрузкой только когда есть момент на рулевом валу. То есть, если вы руль не тянете, то и ЭУР не работает (датчик рассогласования момента). А тут пишут, что в крайних положениях ЭУР гудит и трещит. Я такого не замечал. Вот ГУР- да, делает так. Но то же, если выкрутил и держишь. Мне больше интересно, почему не предусмотрели защиту от ударных нагрузок в крайних положениях рулевой рейки. Но тут уже привыкать надо.
А не в курсе почему после разбора эура, варил вал, где магнитный датчик стоит, разбирал его, но поставил всё как было, после завода авто, руль сам выкручивается вправо( неужели ноль нарушен? Или куски пыли металлической наливали, КЗ сделали где-то
в мотор если с чем то тяжёлым залез .хорошего ничего не жди.
в мотор? я писал о эуре
а в эуре мотора разве нет?
аа) добавил бы эл., понял бы. так и в чём может быть причина или об этом неизвестно? не в датчике чтоль
причина в датчик момента.и ее уже не исправить
теряется связь магнитная между этими пластинами "зубьями"?( ну и делатели блин
"делатели" это кто внутрь лезет не зная и не понимая конструкции. связь там не теряется. механическое смещение не допустимо.
От куда такая инфа? Нельзя мотор вынимать или датчик снимать? Будто сам никогда ошибок не делал. делатель
Я в сложные конструкции с болгарином не лезу обычно. У кого как проходит обучение. Кто-то начинает с теории, а кто то с практики. А инфа от себя лично. Разбирал и собирал и болгарином пилил, те моторы что после ДТП. Их уже не восстановить.
да ктож знал что там есть какая то связь магическая чтоль. почему не восстановить связь с дат.момента? это он стоит в моторе самом?
Магнитное кольцо установлено на входном валу где крепится рулевое колесо. Входной вал соединён с выходным через торсион. (тонкий штырь 6мм диаметр) Датчик момента стоит на выходном валу (два элемента холла и как вы написали Гребёнка) Эта Гребёнка ловит поле с магнитного кольца. Два вала выставляются механически чтобы магнитное поле было уравновешенно и после этого они фиксируются и далее штифтуются намертво. и связь между ними через торсион остаётся. В Ютубе вроде ролик есть. Вам текстом будет сложно понять. В общем датчик ловит изменение усилия скручивания между входным и выходным валом.
понятно. гребёнку это вы имеете в виду пластик, который стоит на конце вала идущего от редуктора мотора, вставляющегося в вал рулевого колеса? пластик этот почему то был сломан. и обратно не вставишь никак. или так должен был сломанным чтоли? короче я его сломал и выкинул. значит программно никак не выставить ноль?( что то я не помню никакого магниттого кольца. или то, которое стоит в корпусе редуктора? от которого идёт связь к мотору. так я его не трогал никак. оно же намертво.
Aelab
Магнитное кольцо установлено на входном валу где крепится рулевое колесо. Входной вал соединён с выходным через торсион. (тонкий штырь 6мм диаметр) Датчик момента стоит на выходном валу (два элемента холла и как вы написали Гребёнка) Эта Гребёнка ловит поле с магнитного кольца. Два вала выставляются механически чтобы магнитное поле было уравновешенно и после этого они фиксируются и далее штифтуются намертво. и связь между ними через торсион остаётся. В Ютубе вроде ролик есть. Вам текстом будет сложно понять. В общем датчик ловит изменение усилия скручивания между входным и выходным валом.
я не так понял вас. думал мы имеете в виду какой то магнит на конце вала.) потом дошло .вспомнил конструкцию. да это и понятно дело, что он ловит момент сигнала. но он как был, я его снял и так же поставил. только коробку, в котором были кольца железные, разобрал, их вытащил, потом вставил. но не так как были, так как они не имеют какую то метку, просто железные и всё. или имеют всёж? только изза них выходит может быть такой косяк. или нет. не понимаю изза чего.
TarasPetrovich
В статье речь идёт о каких крайних положениях руля? Когда разворачивался и на долю секунды привёл руль в крайнее положение? Или когда выкрутил руль и зачем-то держишь? Сам принцип ЭУРа держит электромотор под нагрузкой только когда есть момент на рулевом валу. То есть, если вы руль не тянете, то и ЭУР не работает (датчик рассогласования момента). А тут пишут, что в крайних положениях ЭУР гудит и трещит. Я такого не замечал. Вот ГУР- да, делает так. Но то же, если выкрутил и держишь. Мне больше интересно, почему не предусмотрели защиту от ударных нагрузок в крайних положениях рулевой рейки. Но тут уже привыкать надо.
Вы верно написали про датчик рассогласования момента. Можно просто его датчик момента назвать. Когда у рейки заканчивается ход у вас получится что выходной вал эур заблокирован, в тоже время Рулевым колесом вы можете свернуть торсион и соответственно значение рассогласования момента на входе и выходе будут максимальными в отличии от того если бы колеса имели свободный ход. Если авто не движется и мы поворачиваем руль сигнал рассогласование момента зависит от того какое усилие нужно приложить на входной вал рулевой рейки чтобы сдвинуть колеса. Факторов влияющих на это очень много. Датчик момента это основной датчик, сигнал с которого служит показателем направления и силы вращения электромотора усилителя.
Я только недавно начал задумываться, чтобы поменять свой Махачкала на Калужский, а тут на тебе )))
А не в курсе какая сейчас последняя ПО у Калужского и есть у них эта проблема как в статье?
Вот дела то, а я как раз такой новенький эур купил. Есть ли смысл разбирать и дорабатывать заведомо рабочее устройство? Надо что то с охлаждением думать, как понимаю.
И я тоже купил. По цене на расходник не сильно тянет. Надо ставить алюминиевый радиатор через термопасту и ещё вентилятор от ноутбука туда вкорячить. Там такая большая прокладка на плате, что хороший радиатор можно поставить.
Дешевле на такси ездить, чем в тачку расходники за 20 косарей покупать 😁 😁 Если будешь пробовать, обязательно выложи отчет 😼
Обязательно, т.к. старый-то лежит мёртвым грузом. На нём потренируюсь, а если или когда новый навернётся, то его и апгрэйдим! ;-)
Ждемс новостей!😎
kolobuha
Дешевле на такси ездить, чем в тачку расходники за 20 косарей покупать 😁 😁 Если будешь пробовать, обязательно выложи отчет 😼
никто и не говорит что машина это дешевле, … машина -это всегда ПРОСТО КОМФОРТНЕЕ
была такая проблема на 100000км начал со стуком вырубаться эур в крайних положениях, подумал обмотка мотора и заменил на новый от гранты правда стал чуть туже но вроде работает
На сколько я знаю, на Автовазе устанавливали;ют эур Калужские и Махачкалы. И больше отзывов негативных, слышал за эур с Махачкалы. А тут, судя по статье, Калужские. Подумываю на свою поставить эур, вопрос теперь чьего производства лучше)
Махачкалинские уже давно не ставят, сейчас ставят либо Калужские 2й версии как в статье, либо Корейские иногда от производителя MANDO(хороший усилитель если б не его примитивный щеточный моторчик)
По моему мнению более живучие это первые калужские ЭУР например 670 версия.
Подскажите это 2я версия?
Да, именно такой же, как и в статье
Santifik
На сколько я знаю, на Автовазе устанавливали;ют эур Калужские и Махачкалы. И больше отзывов негативных, слышал за эур с Махачкалы. А тут, судя по статье, Калужские. Подумываю на свою поставить эур, вопрос теперь чьего производства лучше)
В статье точно Калужский. Я такой поменял. И реально он ошибку не показывал на сканере.
Вместо резинки пластинки алюмооксидной керамики. Выровнять уровень медными пластинками. Одина большая пластина сверху. Но тогда ЭУР ломаться не будет. А это значит, что работы тоже не будет.
а при подключении силового разъема в таком случае будет хорошая вспышка.
Это скорее всего не недоработка, а запрограммированное устаревание. Сейчас не делают то, что будет работать десятилетиями, иначе продавать нечего будет. Частое явление, когда намеренно нарушают тепловой режим элементов. Например электролитический конденсатор поставят рядом с каким-нибудь радиатором. Электролит умер — плата не работает. Деталь вроде 2 копейки стоит, но у нас же надо еще найти того, кто не просто пальцы гнет, а реально разбирается. А такие зная себе цену запросто могут зарядить треть или половину стоимости устройства за ремонт. Человек подумает, подумает, да и решит, что лучше купить новое. В свое время столкнулся с подобным в БП ATX на 1кВт c APFC. Плата спроектирована под 2 электролита после диодного моста, но стоял только один, к тому же на 220мкФ 400В, когда APFC держит 390В. В общем работало все с новья на пике возможного. Естественно он высох от такой работы крайне быстро, выбил ШИМ, транзистор APFC, варистор и предохранитель. За ремонт никто особо браться не хотел и заряжали только за работу пол стоимости БП :). Имея базовые знания пришлось разбираться более углубленно. Поменял сгоревшее, у китайцев купил электролит EPCOS на 470 мкФ (кое как нашел по размерам платы БП) и добавил второй недостающий электролит на 100мкФ. Года 4 уже прошло, БП шпарит целыми днями без нареканий.
Варистор на входе горит от повышенного входного напряжения. Он и тянет предохранитель. Скачок напряжения на входе был.
Спорить не буду, я уже не помню деталей. На тот момент разобрался в причинно-следственных связях, был виноват конденсатор, из-за чего APFC шпарил в постоянку, пока не сгорели ШИМ и транзистор. Каким именно образом улетел варистор я не помню. Вроде тогда списал так же на перегруз из-за APFC. Конденсатор промерял тестером, остаточная емкость была что-то около 1мкФ. Сгорело все это в моем присутствие, сначала пошел дым и некоторое время все работало, потом потухло. Скачков в сети визуально не было.
Интересно у меня кокрас лежит электро уселитель не рабочий.
Термопаста и алюминиевый радиатор или медный, а закрепить уже не проблема или вообще как на ноутах, тепловые трубки использовать
Заменить резину на медную пластину?
Возможно, что это поможет) Но вот крайне неудобно в таком корпусе ее собрать с хорошим прилеганием поверхностей