Ремонт ЭУР Гранта, Приора, Калина

Есть такое, я называю это "режим перфоратора" ;-). Сначала он проявлялся именно в крайних положениях, но потом "расползся практически по всему вращению. У меня полгода назад накрылся и на Авито такие регулярно в продаже вижу. Но, долго не мог найти по симптомам в интернете ремонта похожего случая.
Единственно что меня смущает в этом описании, это то, что полевики ведь не горят полностью. ЭУР ведь работает в обе стороны, просто в некоторых положениях включается этот "режим перфоратора", но его можно "прокрутить" и дальше, но только очень медленно. Возможно они частично деградируют или просто глючат при перегреве, но полностью не сгорают.

А не в курсе почему после разбора эура, варил вал, где магнитный датчик стоит, разбирал его, но поставил всё как было, после завода авто, руль сам выкручивается вправо( неужели ноль нарушен? Или куски пыли металлической наливали, КЗ сделали где-то

в мотор если с чем то тяжёлым залез .хорошего ничего не жди.

в мотор? я писал о эуре

а в эуре мотора разве нет?

аа) добавил бы эл., понял бы. так и в чём может быть причина или об этом неизвестно? не в датчике чтоль

причина в датчик момента.и ее уже не исправить

теряется связь магнитная между этими пластинами "зубьями"?( ну и делатели блин

"делатели" это кто внутрь лезет не зная и не понимая конструкции. связь там не теряется. механическое смещение не допустимо.

От куда такая инфа? Нельзя мотор вынимать или датчик снимать? Будто сам никогда ошибок не делал. делатель

Я в сложные конструкции с болгарином не лезу обычно. У кого как проходит обучение. Кто-то начинает с теории, а кто то с практики. А инфа от себя лично. Разбирал и собирал и болгарином пилил, те моторы что после ДТП. Их уже не восстановить.

да ктож знал что там есть какая то связь магическая чтоль. почему не восстановить связь с дат.момента? это он стоит в моторе самом?

Магнитное кольцо установлено на входном валу где крепится рулевое колесо. Входной вал соединён с выходным через торсион. (тонкий штырь 6мм диаметр) Датчик момента стоит на выходном валу (два элемента холла и как вы написали Гребёнка) Эта Гребёнка ловит поле с магнитного кольца. Два вала выставляются механически чтобы магнитное поле было уравновешенно и после этого они фиксируются и далее штифтуются намертво. и связь между ними через торсион остаётся. В Ютубе вроде ролик есть. Вам текстом будет сложно понять. В общем датчик ловит изменение усилия скручивания между входным и выходным валом.

понятно. гребёнку это вы имеете в виду пластик, который стоит на конце вала идущего от редуктора мотора, вставляющегося в вал рулевого колеса? пластик этот почему то был сломан. и обратно не вставишь никак. или так должен был сломанным чтоли? короче я его сломал и выкинул. значит программно никак не выставить ноль?( что то я не помню никакого магниттого кольца. или то, которое стоит в корпусе редуктора? от которого идёт связь к мотору. так я его не трогал никак. оно же намертво.

я не так понял вас. думал мы имеете в виду какой то магнит на конце вала.) потом дошло .вспомнил конструкцию. да это и понятно дело, что он ловит момент сигнала. но он как был, я его снял и так же поставил. только коробку, в котором были кольца железные, разобрал, их вытащил, потом вставил. но не так как были, так как они не имеют какую то метку, просто железные и всё. или имеют всёж? только изза них выходит может быть такой косяк. или нет. не понимаю изза чего.

Вы верно написали про датчик рассогласования момента. Можно просто его датчик момента назвать. Когда у рейки заканчивается ход у вас получится что выходной вал эур заблокирован, в тоже время Рулевым колесом вы можете свернуть торсион и соответственно значение рассогласования момента на входе и выходе будут максимальными в отличии от того если бы колеса имели свободный ход. Если авто не движется и мы поворачиваем руль сигнал рассогласование момента зависит от того какое усилие нужно приложить на входной вал рулевой рейки чтобы сдвинуть колеса. Факторов влияющих на это очень много. Датчик момента это основной датчик, сигнал с которого служит показателем направления и силы вращения электромотора усилителя.

И я тоже купил. По цене на расходник не сильно тянет. Надо ставить алюминиевый радиатор через термопасту и ещё вентилятор от ноутбука туда вкорячить. Там такая большая прокладка на плате, что хороший радиатор можно поставить.

Дешевле на такси ездить, чем в тачку расходники за 20 косарей покупать 😁 😁 Если будешь пробовать, обязательно выложи отчет 😼

Обязательно, т.к. старый-то лежит мёртвым грузом. На нём потренируюсь, а если или когда новый навернётся, то его и апгрэйдим! ;-)

Ждемс новостей!😎

никто и не говорит что машина это дешевле, … машина -это всегда ПРОСТО КОМФОРТНЕЕ

Махачкалинские уже давно не ставят, сейчас ставят либо Калужские 2й версии как в статье, либо Корейские иногда от производителя MANDO(хороший усилитель если б не его примитивный щеточный моторчик)
По моему мнению более живучие это первые калужские ЭУР например 670 версия.

Подскажите это 2я версия?

Да, именно такой же, как и в статье

В статье точно Калужский. Я такой поменял. И реально он ошибку не показывал на сканере.

а при подключении силового разъема в таком случае будет хорошая вспышка.

Варистор на входе горит от повышенного входного напряжения. Он и тянет предохранитель. Скачок напряжения на входе был.

Спорить не буду, я уже не помню деталей. На тот момент разобрался в причинно-следственных связях, был виноват конденсатор, из-за чего APFC шпарил в постоянку, пока не сгорели ШИМ и транзистор. Каким именно образом улетел варистор я не помню. Вроде тогда списал так же на перегруз из-за APFC. Конденсатор промерял тестером, остаточная емкость была что-то около 1мкФ. Сгорело все это в моем присутствие, сначала пошел дым и некоторое время все работало, потом потухло. Скачков в сети визуально не было.

Возможно, что это поможет) Но вот крайне неудобно в таком корпусе ее собрать с хорошим прилеганием поверхностей