Советы по ремонту "на коленке" электрики прицепов

Хочу поделиться некоторыми тонкостями ремонта электрики прицепов, когда нет условий для проведения этих работ. Например, я не располагаю возможностями подключить паяльник к сети 220 в., хотя нужда в пайке электрических проводов и контактов время от времени возникает. Так прицепы мои стоят на прямой, как стрела, городской столичной улице на окраине. Наверное, это несолидно для прокатной фирмы, зато даром.

Гонять регулярно по мелочам прицеп на работу (я также "капитализжу" в найме), "договариваясь" с охраной, мне неудобно. Как выкручиваюсь? Поясню на конкретном примере: у прицепа МЗСА перестали гореть габаритные огни как в одном из "рогов", так и в фонаре с это же стороны кузова.

Забегая вперед скажу, что причины неисправностей оказались разные. И если у "рожка" перестал "проводить электроны" контакт массы внутри основания (площадки) кронштейна вследствие тотальной коррозии места соединения, то причину неисправности неработающего габарита фонаря пришлось искать дольше. В первом случае необходимо снять "рожок" с площадки (контакт массы скрывается под одним из болтов соединения), отсоединив контакты и в "тепличных" домашних условиях произвести его тотальную разборку, чистку и обработку ингибитором ржавчины ("Элтранс") и шлифовальной шкуркой, включая полную разборку патрона лампы. Кстати, во время чистки коллега по работе — электрик (он же сантехник, он же электронщик, в прошлом многолетний специалист на фирме "муж на час") посоветовал воспользоваться неким относительно недешевым малоизвестным широкой публике препаратом "Антикам". И он мне очень понравится — вид у электрического патрона лампы после чистки им становится как новый.

Клемму контакта и всю металлическую площадку кронштейна под "рожок" покрываем смазкой для защиты клемм аккумулятора. Рожок горит снова!

Иначе получилось с неработающим габаритом фонаря. Исследование контактов фонаря показало, что в контакте "габарит" отсутствует ток (в то же время габаритный фонарь с другой стороны исправно горел. Даже нить "Стоп" этой же лампы тоже горела! Уже неплохо — горит "пол-лампы", значит, провод "масса" исправен). Тогда я впервые открутил т.н. "байонетное" соединение на фонаре (до этого с ним не сталкивался). Открыть его пальцами не удалось. Потребовался крупный ключ на 27 — на 90 град. крутим гайку байонета против часовой стрелки. С помощью подачи тока на линии "габарит-стоп-поворот" определяем распиновку вилки. (Одно из пяти отверстие — на прицепе пустое — штыря для него также нет. Масса — центральный контакт). Ток в клемме "габарит" также отсутствовал…

Получается, неисправность кроется где-то раньше по линии. Надеваем обратно байонет (брызнув на штырьки клемм средством для обработки клемм аккумулятора или WD-40). Что ж, придется забираться под прицеп. И в первую очередь надо смотреть т.н. "общую точку" соединения линий фонарей "габарит" так как другие "габариты" работают. В прицепах МЗСА ответвления проводов заключены в любопытном элементе фурнитуры, закрывающемся на застежках.

Вскрытие первого же элемента фурнитуры показало: есть обрыв! Провод, ведущий к лампе "габарит" выскочил из крохотной латунной гильзы, прикрепленной на проводе…
В случае обрыва, провод лучше немного нарастить (и паять либо на гильзу, либо вырезать ее бокорезом и сделать скрутку). Для наращивания у меня есть такой же тонкий провод из комплекта проводки, купленном когда на МЗСА (завод торгует готовыми наборами проводки для своих прицепов). Поскольку это транспортное средство, классическая "скрутка" электрических проводов требует обязательной пайки соединения. Иначе, из-за вибраций, соединение может развязаться и перестать проводить ток. Для пайки "на коленке" применяю специальную низкотемпературную (148 град. С) паяльную пасту (тэг — Solder paste). Купил на Ali. На скрутку наношу ее кисточкой.

Со временем паста загустевает (ее лучше хранить в холодильнике при 0-10 С), поэтому разбавляю ее керосином или уайт-спиритом. Далее скрутку отвожу в сторону как можно дальше от жгута проводов и обжигаю ее. Для плавки пасты у меня есть специальное "устройство для розжига каминов". Благодаря длинному носику пламя подбирается к месту соединения очень точно — результаты работы с зажигалкой куда хуже — и обычно обжигаешь пальцы. Как раз в "устройстве" на половине пути закончился газ, так что пишу предметно. Благодаря низкой температуре плавления пасты для пайки скрутки просто дайте ей "прикурить".

Но прежде чем, сделать скрутку, следует надеть термотрубку — все это у меня тоже есть.

Термотрубку надвигаем на спаянную скрутку и также обжигаем супер-устройством "для розжига каминов". Чем тоньше, точнее по диаметру скрутки надета термотрубка (трубки с клеем не применяю), тем аккуратнее будет соединение.

Затем руками собираем Т-образную пластиковую фурнитуру и закрепляем гофру с проводами пластиковыми хомутами на раме прицепа. Ремонт неисправности завершен !

Что еще применяю для ремонта "на коленке"? Прежде всего, пульт, подающий ток на различные фонари прицепа (я о нем писал ранее).

Питается от мотоциклетного аккумулятора, снабжен лампой "Авария" (выполняет роль вынужденного потребителя при коротком замыкании). Время от времени пульт надо подзаряжать.

Аккумуляторный фонарик, для ремонта под кузовом и в темноте. (Фонарик должен иметь магнит!).

Конечно, тестер на 12 вольт — без него как без рук.

Отвертка с универсальным набором бит. Благодаря небольшому размеру, винты не "перетянешь".

И раскладную скамейку — сидеть на корточках, как привыкли кавказцы, мне ужасно неудобно.

В сложенном виде скамейка (марка "Скраб") прячется за передним рядом сидений (у Opel Meriva B задние двери открываются как у RR).

Раньше применял пластиковую раскладную скамейку. Но она требовательна к качеству основания и дважды ломались "ноги". Металлический "Скраб" (Тайвань) — то что нужно!

Ну и пара пакетов, а также сложенный коврик под голову в качестве подушки! Не лежать же на голом, как правда, асфальте!