Грузия-2023. Часть вторая. Имеретия

Приветствую всех! В первой части нашего путешествия была выполнена задача доездинга. За пять дней мы одолели более трех тысяч километров. Пересекли российско-грузинскую границу и добрались до нашего первого дома-пристанища в Цхалтубо. О всех подробностях этого пути можно почитать здесь — Часть первая. Дорога туда

Сегодня я представляю вашему вниманию рассказ о второй части нашего путешествия, которая была посвящена знакомству с тем регионом Грузии, который называется Имеретией.

Сразу небольшая историческая справка. Все помнят легенду про аргонавтов и золотое руно? А куда плыли отважные греки во главе с Ясоном можете сказать? Плыли они в загадочную Колхиду, которая впоследствии стала Эгризским царством, а сегодня именуется Имеретией. По реке Риони аргонавты поднялись до столицы царя Ээта, располагавшейся на месте современного Кутаиси. Похитили руно и увезли с собой дочь колхидского царя.

С 978 года Кутаиси стал столицей объединенного Грузинского царства. Именно здесь правили прославившиеся в веках цари Баграт и Давид Строитель. В XIX веке Имеретия вошла в состав Российской империи.

Но нас будут больше интересовать не исторические памятники этой территории, а природные. И немножко виноделие. Конечно, больше всего грузинских виноградников расположено на востоке – в теплой Алазанской долине, но есть винодельни и в долине Риони. Такие слова как Хванчкара и Твиши, наверное, знакомы многим. Климатические условия тут более сложные, а потому и имеретинские вина дороже. Но их насыщенный вкус ни с чем не сравним!

Первый наш день в Имерети начинался со звуков пения птиц, которые населяли все окрестные сады. При выборе жилья я ориентировался на сочетание стоимости, комфорта и транспортной доступности. Именно потому выбор пал на небольшой гостевой дом, расположенный в курортном городке Цхалтубо. Для размещения гостей в доме всего три двухместных номера, имеющих выход в общий зал. Большая кухня и шикарная терраса. Закрытая территория со своей парковкой. Хозяйка живет тут же на первом этаже. Поэтому все вопросы решались быстро и оперативно.

Наш дом находился в сотне метров от бывшего санатория «Металлург», а это, считай, почти самый центр города. В тридцатые годы прошлого века врачи рекомендовали Сталину принимать радоновые ванны в связи с необходимостью лечения болезней ног, для чего в маленькой деревне в 10 километрах от Кутаиси, где били целебные источники, были оперативно возведены дачи для вождя народов и его ближайшего окружения. Позднее, в послевоенное время всем министерствам дали распоряжение строить здесь свои санатории, превратив никому не известное досель местечко во всесоюзную здравницу. Так были возведены санатории «Металлург», «Шахтер», «Геолог» и другие. Здания строились монументальные. Рассказывая о тех временах всегда упоминают о том, что ходил даже специальный поезд «Москва-Цхалтубо», который возил советских трудящихся на оздоровление кавказской природой.

Но с распадом Советского Союза сказка закончилась. Поток туристов прекратился. Санатории и профилактории оказались разорены, брошены и забыты. Их территория постепенно заросла лесом. А некоторые помещения заняты переселенцами из Абхазии, которым было некуда податься. Зато у любителей «заброшек» появилась новая локация для экстремальных экскурсий.

Сейчас в относительном порядке поддерживается только санаторий министерства обороны Грузии. Началось восстановление главного корпуса санатория «Тбилиси», известного всем своими грифонами на высоком крыльце. Обитателей санатория расселили, а территорию обнесли высоким забором, чтобы отгородить мир избранных от прочих людишек.

Но вернемся к нашему путешествию. Сегодня с утра мы никуда не ехали и не спешили, потому что главным событием должна была стать встреча с нашей дочерью, которая учится в Чехии и должна прилететь в Кутаисский международный аэропорт рейсом из Вены. Поэтому утро посвящено походу на местный рынок и закупке разных вкусняшек от черешни и дыни до хачапури.

Кутаисский аэропорт располагается в 30 километрах к западу от города. Получается, что от Цхалтубо до него еще ближе. К назначенному времени мы были уже в аэропорту. Удивило, во-первых, огромное количество машин, которые заняли все обочины на несколько сот метров вдоль дороги у аэропорта. Имеется платная парковка, но она забита до отказу. Аэропорт сейчас получил статус международного, количество рейсов увеличилось в разы, а инфраструктура к этому оказалась не готова. А второе удивление я испытал, когда смог пройти внутрь здания аэропорта просто так. Никаких рамок, сканирования багажа и тотального контроля. Как в магазин с улицы – просто двери открылись, и ты зашел. Могут же жить люди!

Самолет прилетел вовремя, и еще через несколько минут наша семья воссоединилась! Весь экипаж теперь в сборе и можно отправляться в путешествие!

Не смотря на трехчасовой перелет и некоторую усталость дочери, было принято решение брать с места в карьер. Сразу из аэропорта едем в природный парк Сатаплия, что расположился на северной окраине Кутаиси. По узкой извилистой дорожке пробираемся через частный сектор и заросли деревьев. Кажется, никто такой дорогой не ездит. Но нет! В конце нас ждет и большая парковка, и автобусы со школьниками, и информцентр с кассой.

В парке Сатаплия есть три главных объекта, ради которых его посещают. Во-первых, найденные археологами настоящие следы динозавров. Во-вторых, одноименная пещера Сатаплия. И в-третьих, смотровая площадка, на которой установлен «Хрустальный мост» — сооружение со стеклянным полом, нависающее над пропастью. К сожалению, на кассе нас сразу предупредили, что "Хрустальный мост" на реконструкции и проход к нему закрыт.

Вход в парк осуществляется по расписанию группами как бы с экскурсоводом. Контроль билетов только один раз у входа в павильон со следами динозавров. Дальше, в принципе, можно идти куда угодно, но всех увлекает дорожка до пещеры. Группа растягивается, и гида уже не слышно. Каждый гуляет в свое удовольствие, никуда спешить не нужно.

Следы динозавров представляют интерес скорее для ученых. Для нас – как будто курица пробежала по незастывшему бетону. В окружении постройки из стекла и металла, совершенно не воспринимаются как нечто древнее и особенное. Хотя ученые говорят об их уникальности. Особенно потому, что следы здесь найдены в разных исторических горизонтах.

А вот посещение самой пещеры оставило намного более яркие впечатления. Сразу скажу, что в пещерах мы бывали многих, потому есть с чем сравнивать. Пусть ее протяженность не очень большая – около 300 метров, но количество и разнообразие натечных образований просто зашкаливает. Рядом в Имеретии есть более раскрученная пещера Прометея. Мы в ней тоже были, но Сатаплия понравилась больше. Она какая-то более домашняя, уютная. Вдоль всего маршрута устроена подсветка, которая горит постоянно. Можно гулять совсем не торопясь. Никто тебя не будет поторапливать и выключать свет за спиной, следить, чтоб никто ничего не трогал. Пропустив народ вперед, мы в какой-то момент оказались в пещере совершенно одни. Совсем другие ощущения! Тишина, прерываемая только капелью воды. Чувство успокоения и безмятежности. Под ногами ровный бетонный пол, а вокруг сияние множества разноцветных огней! ВАУ-эффект был получен!

И уже нисколько не жаль, что не получилось подняться на «Хрустальный мост». Можно не торопясь просто погулять по парку в окружении реликтовых деревьев. Есть здесь еще один музей археологии, но там тоже шли ремонтные работы, поэтому мы даже не пытались в него попасть.

Приятно погуляли. Насладились подземным царством – поехали на базу обедать!

Вечером было решено немного походить ножками по Цхалтубо. Интерес представлял в первую очередь Центральный парк, где расположены основные источники целебных вод. Многие павильоны отреставрированы и предлагают широкий выбор различных СПА-процедур и лечебных ванн. А нас манит к себе заброшенное здание источника № 5. Оно очень необычной архитектуры.

Все сравнивают его с инопланетной летающей тарелкой. Потому что в помещении дискообразной формы с большим отверстием в центре потолка размещается несколько групп бетонных ванн, радиально расположенных около каждого из источников. Может быть раньше были какие-то перегородки, но сейчас все выглядит как один большой зал. Немножко прибрать мусор и можно водить туристов. Впрочем, они и сами сюда приходят.

Вечером в парке много молодежи. Видимо, основное место тусовки. Жаль, что фонтаны не работают. Было бы очень красиво. А в целом в Цхалтубо очень много разрушенных и заброшенных зданий. Какие-то строились в стиле сталинского ампира, а какие-то с советское время в более функциональном стиле. Но даже около таких необычно смотрятся пальмы, растущие уже много лет без какого-либо ухода.

Сегодня пробег нашего Кашкайчика был совсем небольшой, всего 66 километров.

Следующий день по плану намечался выездным. Я хотел с утра посетить два монастыря на северо-западной окраине Кутаиси, потом доехать до Ткибули и подняться на гору Цхрджвари, оттуда до Амбролаури с посещением винодельни Роял Хванчкара, потом еще в частную винодельню заехать закупиться вином и вернуться дорогой вдоль Риони. Как видите, программа насыщенная, а чтобы все успеть, нужно и вставать пораньше и выезжать вовремя.

По утренним улочкам Кутаиси минуем центр города с примечательным Колхидским фонтаном и держим курс в сторону монастыря Моцамета. На автопарковке мы оказываемся первыми и единственными. Раннее время и уединенность, наверное, как никогда способствовали тому чтобы прочувствовать святость этой обители, расположенной на высоком утесе в излучине реки Цкалцители, притока Риони.

Название монастыря дословно означает «Место мучеников» и связано, конечно, с древней легендой о том, как два грузинских брата Давид и Константин в VIII веке возглавили сопротивление арабским захватчикам. Попали в плен, и перед лицом смерти отказались изменить своей вере, были казнены и брошены в воды реки. Когда люди нашли их тела, то голос божий повелел основать в том месте храм и назвать его во имя великомученников. Позднее царь Грузии Баграт IV построил на этом месте монастырь, а люди ежегодно стали отмечать особый праздник «Моцаметоба».

Примечательно, что в главном храме обители с тех пор хранится рака с мощами двух братьев. Есть поверье, что кто пройдет под ракой три раза, у того исполнится самое заветное желание. Когда, я увидел раку на постаменте и ход под ней, то понял в чем фишка. Там невозможно пройти ногами. Высота прохода от силы сантиметров 70-80. Тут только вставать на колени и таким образом на четвереньках проделывать эту процедуру. Но мраморная плитка в пролазе натерта до блеска коленями страждущих.

На автопарковку мы вернулись вместе с только подъехавшим парковщиком. Однако, это не помешало ему стребовать с нас два лари. Я попытался выпросить у него ключи от общественного туалета, что расположен неподалеку. Но ушлый дядечка, сказал что забыл их: «Зайдите там, за кусты спрячьтесь». Но там и до нас уже «прятались».

Едем ко второму монастырю, который расположен совсем неподалеку, но раскручен, пожалуй, больше Моцаметы. Я говорю про Гелатский монастырь. Тут уже и парковка побольше, для автобусов есть. И первые туристические группы приехали, так что благостной атмосферы уединения прочувствовать не получилось.

Монастырь Гелати – прямая противоположность Моцамете. Начать с того, что никто не знает, что означает его название. Основан был в 1106 году царем Давидом IV Строителем и стал его же усыпальницей. Монастырь расположен на достаточно ровном склоне, а потому занимает намного большую площадь чем Моцамета. В составе монастыря три собора и большое здание Академии. До 1814 года здесь располагалась резиденция католикоса Грузии. Сейчас этот комплекс памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Интересна легенда, которая характеризует царя Давида Строителя как очень скромного человека. Давид завещал похоронить себя прямо в воротах монастыря, таким образом, чтобы всяк входящий мог попрать ногами его могильную плиту. Сейчас вход в монастырь с другой стороны, но подойти к южным воротам и увидеть ту самую плиту может каждый.

Как я говорил, мы здесь уже не первые. Парковка те же два лари, что и у Моцаметы. А с неба начал накрапывать дождик, потому пришлось достать зонтики. Прогноз на сегодня был не очень благоприятный – возможны осадки и даже сильные, но в путешествии на это приходится не обращать внимания – все расписано по минутам. Если чего-то не увидишь, потом будешь долго жалеть.

Общую информацию о монастыре мы прослушали по дороге к нему. Сейчас обходили и осматривали все наяву. В главном соборе Рождества Пресвятой Богородицы полным ходом идет реставрация. Весь объем храма заполнен строительными лесами. Но для туристов оставили небольшое пространство и свободно всех пускают. Фрески XV-XVI веков выделяются своеобразной грузинской манерой изображения людских лиц.

В здании Академии, как оказалось, местный народный ансамбль выступает для всех желающих. Почему-то желающими оказались только мы. И три солидных грузинских мужчины согласились играть и петь только для нас. Оплата совершенно добровольная – кто сколько хочет. Профессиональные голоса и акустика помещения, оставили у нас неизгладимые впечатления!

Осмотрев все самое интересное едем дальше. Впереди по маршруту город Ткибули. Сам по себе этот бывший шахтерский городок сейчас представляет интерес разве что для любителей заброшек, но ходить под дождем по старым домам у нас задачи не было. Наша цель более высокая – подняться на гору Цхраджвари, более известную как Гора девяти крестов.

Есть у этого места свои легенды, которые можно узнать из интернета. Главная фишка горы в том, что на ее вершине установлено множество крестов. Когда-то их было девять, а теперь уже наставлено много больше. К горе ведет довольно хорошая дорога. Во-первых, от трассы до парковки около верхней станции канатной дороги сейчас уложен отличный асфальт. А во-вторых тропа до вершины тоже благоустроена. Где нужно сделаны перилла, но что важнее – на крутых подъемах устроены деревянные лестницы, сделавшие подъем на вершину доступным абсолютно для всех.

Когда-то в годы позднего Советского Союза хотели соединить расположенный внизу город Ткибули с вершиной горы канатной дорогой. Для этого даже построили тут массивное бетонное здание верхней станции. Но канатка так никогда не заработала. Сейчас сюда можно доехать на машине с любым приводом, а последние 800 метров преодолеваются только пешком.

Да и с парковки виды, открывающиеся на раскинувшуюся внизу долину, головокружительные! Если бы еще не дождь! Который припустил так, что мы предпочли не отправляться скорее на покорение очередной вершины, а немного переждать в салоне машины. Сюда тоже привозят туристов. Но группы намного меньше и на маленьких автобусах.

Когда дождик немного приутих, мы отправились в путь. Тропа идет по самому краю вдоль обрыва и мест для фотосессий предостаточно. Под ногами лужи, камни, корни деревьев. По ровному участку они преодолеваются относительно легко. А вот когда тропа забирает круто вверх раньше путешественникам приходилось нелегко. Осталась даже цепь, цепляясь за которую паломники преодолевали особо трудные участки. Но сейчас, как я сказал, сделаны деревянные лестницы. И хотя в них не одна сотня ступенек, но подниматься стократ легче.

На самом верху в прошлом году сооружена маленькая часовенка метра три на три. А вокруг только виды на Имеретию и кресты самых разных размеров и фасонов. Шикарное место! Если бы еще не ветер, норовящий истрепать наши дождевики, можно было бы задержаться подольше.

Спуск к машине уже более спокойный. Уже и виды на долину не так волнуют. И капли дождя совсем не беспокоят. Природой напитались. К духовному прикоснулись. Пора и про виноделие вспомнить. Едем на винодельню Роял Хванчкара!

Кстати, спускаясь от верхней станции канатной дороги обратно на трассу, приходится проезжать под струями настоящего водопада. Я не знаю, образуется он тут только во время дождя или постоянно, но неслабый поток воды, срываясь со скалы, отвесно падает прямо на дорогу. Чего только не встретишь в Грузии!

Пока едем через Никорцминду до Амбролаури скажу два слова про дороги Имеретии. Северная часть региона и примыкающая к нему Рача-Лечхуми не избалованы вниманием туристов. Дорожки местного значения заасфальтированы в основной своей массе, но такого количества поворотов и серпантинов мне еще не доводилось преодолевать. Там, где можно было бы спрямить дорогу, просто заасфальтировали старую тропу, отчего она много раз петляет, объезжая самые незначительные препятствия. А добавьте сюда еще коров, которые в огромных количествах ходят, стоят и лежат где им вздумается. Если не шпильки серпантина, так лавирование между скотом. Рулем я за этот день накрутился от души!

Я по привычке называю эту область Грузии Имеретией, хотя правильнее все-таки говорить о том, что после Ткибули мы ехали по Рача-Лечхуми и основной винодельческий район относится к этому региону с административным центром в городе Амбролаури.

Из прошлого путешествия в Грузию, мне запомнилась экскурсия по заводу корпорации Киндзмараули. Что-то подобное хотелось повторить и сейчас. Наиболее подходящим кандидатом показалась винодельня Роял Хванчкара, которая предлагает такие же экскурсионные услуги с дегустацией вин собственного производства.

Возможно, по причине ненастной погоды мы оказались единственными посетителями. Однако, милая девушка-администратор согласилась познакомить нас с историей виноделия в долине Риони.

В целом это мероприятие мне показалось не полностью оправдавшим надежды. Может быть, просто мнение водителя, который был лишен возможности дегустировать местные вина. Может быть, дело в том, что экскурсия проводилась на английском языке. Моя дочка выступила отличным переводчиком, но какого-то эмоционального контакта установить с гидом не удалось. Сначала прошли по большим залам, где установлены огромные деревянные бочки по десятку кубов объемом. Потом посмотрели старинные приспособы для сбора винограда, его транспортировки и отжима сока. Ничего нового, выдающегося я для себя не открыл. Современное производство посмотреть не удалось. Оказывается, завод работает только раз в году, когда происходит сбор и переработка винограда, а остальное время цеха закрыты. По словам гида процесс изготовления полусладкой Хванчкары длится 6 месяцев.

Потом, конечно, была дегустация. Нам предложили три вида вина – Александроули, Хванчкару и Твиши. А напоследок возможность приобрести понравившиеся. Притом не только в бутылках, но и на разлив. По ценам: экскурсия с дегустацией трех вин 30 лари с человека, без дегустации 10 лари. Бутылка вина – 35 лари, литр разливного – 30 лари. Да, как я говорил, вино здесь совсем недешевое. Мы конечно, взяли пару бутылок, но только на подарки. И еще пару литров для вечернего употребления. Особо не разгуляешься.

После «официальной» части мы решили заехать на частную винодельню. Что сделать совсем не сложно, потому что указатели вдоль дороги попадаются на каждом шагу. Но, признаться, частная винодельня нас тоже разочаровала. Возможно, мы отвлекли хозяина от какого-то важного дела, но обстоятельного разговора о виноделии и достоинствах грузинского вина не случилось. Узнали только, что у частников хванчкара делается за три месяца. Остальное общение свелось к покупке еще 1,5-литровой бутылки вина и поллитровки чачи, настоянной на мяте. Цены такие же: 30 лари за литр вина и 10 лари за чачу.

В общем, потратились мы знатно. Зато вином были обеспечены до конца поездки. Программу на сегодня почти всю выполнили, можно возвращаться на базу. «Почти» — потому что была у меня еще мысль заехать на чайную плантацию. Грузинский чай тоже имеет свою репутацию. Да и детям хотелось показать настоящие чайные кусты. Если честно, я сам никогда не видел, как чай растет. Но к чайной плантации мы подъехали уже около восьми часов вечера. Никто нас не ждал, потому пришлось довольствоваться просто самостоятельным осмотром.

Грузинский чай, к сожалению, не выдержал конкуренции с индийским и цейлонским. Многие чайные фабрики разорились. Сейчас пытаются восстанавливать производство, но не в промышленных масштабах, а более скромных, ориентируясь на туристов, эксклюзивность сортов и вкусов.

Вечер, конечно, был скрашен ужином с дегустацией вновь приобретенной Хванчкары.

Наше пребывание в Цхалтубо подходило к концу. Третья ночь в одном месте. Пора и честь знать. Отправляться дальше. Нас ждут горы Сванетии!

В первоначальных планах я лелеял мечту проехать по Нижней Сванетии и через Загарский перевал проскочить сразу в Верхнюю Сванетию, в Ушгули, сходить на ледник Шхара и потом добраться до Местии. Да, дорога там плохая, про это есть достаточно рассказов в интернете. Однако, есть и те, кто на моноприводе проделывал этот нелегкий путь. Трудности и их преодоление всегда украшают путешествие, делают его по особенному запоминающимся. Однако, дождливая погода в предыдущую неделю говорила, что такой маршрут может быть для нас непреодолимым. Трястись несколько часов, чтобы потом развернуться перед непроходимым участком или засесть где-то в горах без связи, совсем не хотелось. Потому, скрепя сердце, был выбран резервный маршрут до Местии – через Джвари и ущелье Ингури.

Но у этого варианта был и большой плюс – у нас появлялось в запасе почти полдня, чтобы посетить каньон Окаце и водопад Кинчха!

Поэтому на следующее утро, тепло распрощавшись с хозяйкой гостевого дома, заехав на рынок и закупившись свежими, горячими хачапури, выдвигаемся в сторону каньона Окаце. Каньон этот примечателен тем, что по его отвесному склону проложен пешеходный мостик, по которому можно совершить 700-метровую прогулку на высоте 140 метров от дна пропасти. Но как это часто делается у грузин, прежде чем вы попадете на мостик, нужно приложить некоторые усилия в виде пешего двухкилометрового перехода по окружающему каньон парку.

От Цхалтубо до Окаце ехать всего ничего – каких-то 40 километров. Поэтому на кассе природного парка мы были в числе первых. Не сказать, чтоб там много народа, но гулять по лесу всегда приятнее в уединении.

Кстати, парковка около визит-центра бесплатная, но на ней с утра уже стоит больше десятка джипов и Делик, хозяева которых предлагают подвезти вас к началу каньона и потом вернуть обратно на парковку. Нам тоже предлагали такую услугу, попросив за нее 100 лари, что мне показалось неоправданно дорогим.

Итак, покупаем в кассе билеты и выдвигаемся по тропе в сторону каньона. Нужно сказать, что на все природные достопримечательности Грузии, посещение которых окультурено за счет государства, билеты продаются по одной цене. Для взрослого (негражданина Грузии) 17,25 лари, для школьника 5,5 лари. Достаточно дорого на мой взгляд, но нужно признать, что вполне того стоит. Например, все два километра до спуска в каньон мы шагали по бетонной дорожке в окружении красивейшего леса. По грунтовой тропе после дождя тут понадобились бы резиновые сапоги. А так – можно дойти в чистых кроссовочках.

Кстати, тут случился у нас забавный случай. Моя глазастая жена увидела гриб под деревом! Подошли, сорвали. Оказался самый настоящий белый гриб-боровик! А за ним еще и еще! За десять минут мы набрали целый пакет крепеньких белых грибов. Неужели их тут никто не собирает? Ведь тропа, по которой проходят десятки туристов, находится в пяти метрах. Травы под деревьями почти нет. Правда, белые шляпки можно издалека принять за разбросанные там и тут камни. Но нам повезло! На ближайшие дни мы были обеспечены и супом-грибовницей, и жарехой с картошкой!

В месте начала тропы по каньону стоит будочка контролера и турникет. Билеты проверяют именно здесь. И миновать этот чек-пойнт никак не получится, потому что дальше вам предстоит то спускаться по металлическим трапам, то вновь подниматься, то идти по горизонтальному участку, прикрепленному к отвесной стене каньона. Кого-то такая прогулка пугает. Особенно, когда у тебя под ногами решетчатый настил, сквозь который видно далеко вниз. Но меня не впечатлило. Может быть, листва деревьев, которые растут и по склонам, и на дне пропасти, скрадывает высоту. Но не чувствуешь 45-этажного небоскреба под ногами. Так, на один раз пройти. Ну или в другое время года еще посмотреть. Например, осенью.

В конце тропы устроен пилон, выступающий метров на 20 к центру ущелья, чтобы можно было сделать эпичные фото в окружении пространства и бездны. У меня, признаться, не получилось. В смысле сделать фото так, чтобы передать весь объем и глубину каньона. Походили, посмотрели, пофоткались, посидели на лавочке, отдохнули и в обратный путь.

Обратно возвращаться практически той же дорогой, только до контрольного поста нужно идти уже по тропе, проложенной по верху вдоль склона. А от КПП еще полчаса по бетонной дорожке (+10 белых грибов) и мы на парковке. Если сильно торопитесь, то можно взять трансфер на джипе, а если время есть, то немного физической нагрузки и прекрасные пейзажи вам гарантированы.

Теперь, если проехать еще шесть километров дальше, то можно добраться до водопада Кинчха. И мое мнение – это нужно сделать обязательно, потому что из всех основных природных достопримечательностей Имеретии: пещеры Прометея и Сатаплия, каньоны Окаце и Мартвильский, это место самое впечатляющее!

Во-первых, дорога к водопаду ведет по очень крутому серпантину. Крутому – в смысле уклона. В некоторые повороты мне приходилось въезжать на первой скорости, чтобы вытянуть. Но дорога асфальтированная, поэтому проезжаема для всех.

Во-вторых, территория около водопада недавно была реконструирована. Для посетителей появились металлические трапы, ограждения, смотровые площадки. Это раньше скакали прямо по камням и могли искупаться в холодных струях горной речки. Сейчас все окультурено, зато безопасно. Но и платить уже приходится за это. Тарифы я указывал выше.

А в-третьих, мне показалось, что при проектировании этого туристического объекта приложил руку какой-то драматург, потому что, переходя с точки на точку, ты удивляешься все больше и больше, вал впечатлений идет по нарастающей.

Сначала просто бурлящая горная река с порогами и уступами, с белыми камнями и узким руслом, пробитым в теснине за тысячи лет. Потом откуда-то сверху, поток воды, падающий со стометровой высоты. Его раздувает ветром. Струи распадаются на отдельные комки, которые с грохотом разбиваются о камни. Затем эти два потока, слившись в одну бурную реку падают с пятидесятиметрового уступа вниз. И ты смотришь на это все уже сверху. А перед тобой раскрывается широкий вид вдаль на долину, заросшую деревьями.

В общем, каждый может составить для себя свое либретто и наложить его на увиденные сцены бушующей воды в окружении вечнозеленой природы.

Хотел коротенько написать про три дня в Имеретии, а получилось столько много букв. Спасибо, если дочитали. От водопада Кинчха мы движемся уже в сторону Сванетии. Начинается третья часть нашего путешествия.