редуктор НОРДИК XP и давление выдаваемое им ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ настройка давления, наблюдения.

Если у вас так происходит .Разберайтесь с редуктором . Возможно у вас поделка, от узкоглазых . У меня 2.0 150 кабыл, не намека на просадку давления. На хх 1.35 при падении разряжения по МАП 0.95 поднимает примерно до 1.7 и держит. По мере увеличения разряжения в коллекторе, давление уменьшает

Лучьше всего записать лог с программы гбо, и проанализировать что в этот момент со всеми остальными параметрами

логи есть записываю постоянно, потом бывает разбираю когда время есть.

приложу ЛОГИ кому интересно.
вот лог с просадкой на 15 400 сек при 5 400 об

disk.yandex.com/d/eoMCQOvl9PDRuA

насчет китайского или НЕТ, покупал когда, меня сразу предупреждали что есть китайский и фирменный, я выбрал фирменный, QR-код вроде на месте,
пошарил в интернете признаки подделки, сверил вроде НОРМальный.
пока исхожу из этого.

Магистраль 6 случаем не воткнули чудо-мастера?

магистраль 6-ка осталась от прежней АЛЯСКИ, уже стояла, заморачиваться с заменой магистрали что то в голову НЕпришло, переточил штуцер на 8-ку и все.
в интернетах говорили что можно и с 6-кой ездить, ТИПА не влияет.

что думаете что ПРОСАДКА при тапке в пол из за магистрали 6-ки?

двигатель то НЕ особо большой всего 140Лс.

думаете в ЭТОМ вопрос?

Я вообще не понимаю, зачем на свете существует 6 магистраль.
На верхах у вас идет просадка. Редуктор сам по себе с хорошим запасом, горячий с ваших слов. Значит остается лишь одна причина — недостаток поступающей жидкой фазы, где-то что-то ее не пускает в нужном объеме.

Да Вы правы.

Видно НЕувильнуть мне от замены магистрали )))) на 8ку

От прежнего ГБО останется только баллон.

И то мультиклапан без датчиков. Думаю поменять чтоб хоть ориентировочно видно было сколько в баке газа

Не надо видеть, пустое это. Просто обнуляешь одометр при каждой полной заправке.

Сегодня на трассе был, за бортом 0 +2 редуктор 77градусов ниже не опускался газ 50-52.

Двигатель НЕ укрывал, редуктор тоже НЕ укрывал.

Ну и отлично.

1. У вас МАР датчик и редуктор врезка в одно и тоже место в коллектор ?
2. В исправности МАР датчика, сомнений нет ?

редуктор и накидывает нормально так,

НО до 0.95 мощности и оборотах 4500-5 5 500, при скорости примерно 130 проседает при этих оборотах и мощности,

те при тапке в пол на трассе на скорости 130 он ПРОСЕДАЕТ по давлению. почему пока НЕразобрался.

Да ни кто и не мёрзнет при параллельном подключении, это я вам точно говорю
.

Пыж 806. Две штуки. Пыж 807, дорест и рест. Две штуки. Все мёрзли. Пока не переделали. Может, конструктивные особенности "лягушатников".

А вы тройники то нормальные ставили, с разными сечениями, или простой железный?

На редукторах 16мм, на печках 16-18. А какие надо тройники ставить? Тут уже мне стало интересно. 😀 (хотя я и не собираюсь ставить параллельно, но чисто из любознательности…).

Ты атикеровские тройники дюралевые видел?

Не видел. Покажи. )

Они направленные. Конкретно этот 19-16-19 в ветке 19-19 имеет заужение с одного торца.

Не вижу направленности, вроде обычный тройник. Да и стрелка на нем не нарисована с направлением.
А что за заужение и зачем?

Направленность не нарисована, но я только их ставлю очень давно и проблем с теплом у людей нет. Зауженой стороной по направлению потока и редуктор не заберет лишнего

Редуктор и так не заберет лишнего потому что у него вход более узкий, 16. Да и внутри может быть более узко.
Такой тройник может только решить задачу чтобы печка не забрала лишнего.

Я конкретно про параллельное подключение

Так и я про него. Для последовательного ваще тройник не нужен. )

Ну есть ещё параллельное подключение в один шланг

Это как? )

А вот так 😉

Ну это как-то тупо. Сечения/заужения подбирать…

Ниче подбирать не надо. Все классически на тройниках по сечениям. Но на один шланг

Так у шланга сопротивления совсем нет, все в него захочет пойти же.

Конечно, при повороте на 90° все прямо так и стремится повернуть в бок

НЕ понял плюсов этого подключения.

в печку попадает охлажденный антифриз из редуктора смешанный с антифризом из двигателя.

редуктору от этого ЧТО?

что дает в ИТОГЕ?

Это вариант не для вас, это раз.
Этот вариант ставится для того, чтобы не уменьшать сечение подачи на отопитель, при невозможности подключиться к обоим шлангам (подача и обратка) без образования километровых петель. Это два.

Последовательное подключение оно индивидуально по машине.
В половине автомобилей не реализуемо, в виду кранов и клапанов отопителя без байпаса.
То есть сделал прохладненько, циркуляция пропала, газ отключился.
Кому становится холодно при параллельном подключении — ставим доппомпу и куча плюсов и ни одного минуса. На немцах (Ауди, БМВ, Мерседес…) так она вообще штатно в цепи печки ставится.

Плюсы параллельного подключения — насрать на состояние радиатора печки и наличие кранов

а такой вопрос ЕЩЕ если врезать редуктор вход возле термостата будет лучше или нет?

где то говорили что на УАЗ патриоте так делали и эффект был

Что значит возле?

Ну прям возле термостата врезаться

Ближе к термостату тройник поставить.

У меня врезка ближе к печке и от вход и выход от двигателя далеко

Так там сечение большое. И куда эта врезка? В большой круг что ли?

вот и думаю куда и как?

Последовательно с печкой, и не морщить мозг. ) До печки.

вот этого НЕ знал интересный вариант

У тебя вообще спокойно тройники 21*16*21 встают

Надо посмотреть

Может поменяю.

Пока печка жарит и редуктор норм и меньше 80 НЕ опускается температура

Так куда ж лучше.

Выше писал, что даже краник на редуктор ставил. Регулировал температуру. Хрень всё это, забавки. Пока не врезал последовательно.

На 807 шланги на печку по-моему 16-е, если память не изменяет. На дастере, как и всех дачах (Логан, Дастер, степвей) ну или например на флюенсе подача 21, обратка 19.

я купил машину уже с ГБО, сейчас улучшаю что могу.

в морозы -35 и более, да было НЕ жарко, но и НЕмерз точно,
да и ГБО на трассе вырубалось и переходило на БЕНЗИН.
поэтому поставил термостат погорячее 92-110,

прогревается ВСЕ быстрее и,
двигатель
редуктор
салон машины.
как будет в морозы посмотрим.

Спорный вопрос. Вероятно, всё зависит от машины. От состояния и структуры печки. "Мастеровые" в такие мелочи не вникают и лепят по одним шаблонам.

У меня тоже последовательно все норм

Значит печка чуток подзабита, и при параллельном все редуктор уходит. При чистой печке такого не бывает.
Можно и параллельно, и последовательно подключать. Я предпочитаю последовательно.

Специально поставил новый радиатор отопителя. Бесполезно.

А вот тогда странно очень. Ну не суть, последовательно — решение всех проблем. Если конечно печка не забита наглухо. ) А тогда ее остается только чистить/менять.

Спрашивал у многих установщиков. Единогласно — паралельно. Спросил, объясните! "Так положено!"

Потому что у 95% установщиков мозгов нет. А в голове есть в лучшем случае только "так положено".
Они тебе случаем, как положено, не сделали только автокалибровку и переход на бензин на 3500? 😉

Не, ну проехал пару км на бензине, потом на газу. Чутка поправили. 3700 ставил уже сам. Как и всё остальное переделал. "Хочешь сделать хорошо — сделай это сам". Нет у нас норм специалистов, которые доведут ГБО до ума. При слове "вариатор ГБО" вообще начинается истерика. Обзвонил десятки контор.

А зачем он тебе так уж нужен? Родной бензин какой?

95. Приобрёл давно Микролуч сХмель. Самому проблема поставить, настроить. Хуже точно не будет. "Спецы" вообще не хотят слышать про вариатор.

Ну и не нужен вариатор для 95 углов. Ладно бы еще если машина под 92…
Но если самому хочется поэкспериментировать, то святое дело. )

Так вот даже посоветоваться не с кем…

Пару км мало. Открытый цикл конечно не катали?
И зачем тебе 3700? Потому что так положено? 😉

Посмотрел при езде. До 3500-3600 ещё нормально, потом провал. Проще на бензин переключить. Тем более очень редко догоняю до таких оборотов. Только при экстремальных обгонах.

А вот почему провал? И провал чего? Редуктора мощности точно хватит. Надо искать причины. Ваши тупые газовщики не способны, в этом уже убедились. )

Как искать? Где копать? Как нормально настроить? На "ютубах-шмутубах" тоже ничего хорошего не нашёл. Да и времени особо нет. Всё время в дороге.

Так копать много где. Для обучения нужно время. Так вот просто нигде знания в одном месте не лежат. Это не только гбо касается.

Знаю, нужно много времени и знаний. Не хватает ни одного ни второго. Пока езжу, расход устраивает, мощности тоже. До идеала вряд ли доведу, хотя хотелось бы. Да и моторчик не совсем новый. Всего 410000 км.

Ну и ладушки, значит надо ездить и получать удовольствие. )

я добавляю сейчас долю бензина по просадке давления газа, ЧУВСТВУЕТСЯ прям подхват на БЕНЗЕ, как турбина включилась

Зачем добавлять бензин когда можно добавить газа? Давление падает? Редуктор мощный, в принципе позволяет без проблем вытянуть твою слабую машинку. Надо искать причину! Если с обогревом порядок, значит жидкий газ не поступает, где-то что-то его затыкает.

Форсы максимальные пооетрон макс,
Добавка газа в карте по оборотам и мнодителем как то НЕ дает эффекта на макс оюскоростях и оборотах

Ну это в моем случае

Да и думаю озюхлажление клапанов плюсом

Не надо там ничего охлаждать. Нужно чтобы смесь была правильная была. А для этого редуктор должен выдавать газа столько сколько требуется без значительных просадок. При этих условиях бензин вообще не нужен.

скажите а что такое ОТКРЫТЫЙ цикл? простите дилетанта.))))

Открытый цикл это когда лямбда и двигатель непрогреты и показания лямбда зонда неучитывается для составления смеси(тоесть двигатель прогревается и смесь составляется по картам внутри прошивкиЭБУ). Закрытый цикл это когда смесь составляется по состоянию лямбда зонда.

Ну, тебе много предстоит узнать. )
Загугли, так будет проще, про закрытый и открытый цикл, про топливные коррекции вообще.

топливные коррекции кратковременные и долговременный вроде знаю

по кратковременным и корректирую.

а вот про цикл в ПЕРВЫЙ раз. почитаю.

У меня последовательно но вначале редуктор, двигатель 85 градусов из воздуховодов печки 75 стабильно при -2 на улице.

Можно и так. Мне критичнее комфорт.

Да не если бы замерзал тоже после печки подключил.

У меня большой сарай. Минивен. Долго греется.

У меня 2111. Редуктор был в паралели с печкой. Кто знает физику тот знает что при увеличении диаметра трубы давление в ней падает. Я к тому, что при установки тройника давление в каждом канале (редуктор и печка) падает в два раза в каждом канале. Потом то оно складывается, но в печке давление тока ОЖ в два раза меньше положенного. Отсюда и холод в салоне. Печка просто не успевает прогреваться слабым давлением.

Писал же, что даже краник для регулировки протока ставил. Физику очень хорошо знаю.

Ну если Вы перекрывали ток ОЖ на редуктор пуская всё на печку и всё равно не АЙС, то это 100% забитая печка.

Блмн, ну писал же выше, что печку поменял ради принципа на новый оригинал! Всё равно хрень. Подключил после печки последовательно, и печка Ташкент, и редуктор горячий! И на других машинах переделал. Всё норм!

При чем тут давление. Тепло приносит поток. Если ты сделаешь охрененное давление, но копеечный поток, тепла не получишь.

ну правельно. сам же и ответил на свой вопрос. первое и последнее правило печки так это то что приходящего тепла должно быть больше уходящего. Так вот от скорости потока в печке ОЖ и зависит то поступающее количества тепла. И если поток недостаточен то печка греет плохо.

Вот именно что от потока и дельты Т зависит. Давление то при чем? При параллельном подключении через твою печку просто вдвое (условно) меньший поток проходит.

Так я об этом и говорю, что вдвое меньший поток будет… И того тепла что содержит этот вдвое меньший поток с вдвое меньшим количеством тепла может не хватить для для полноценного обогрева печкой салона авто.

Выше писал что просадки нет до максимальных оборотов и нагрузок, при максимальных проседает, НО в принципе в пределах наверно допустимого, всего до 1.05.

Переход на бензин я пока отключил, довпрыск тоже

на 130 км при нагрузке и оборотах выше 5 000 проседает с 1.3 до 1.05
а в городском цикле и до 4 000 все так и есть

поднялась нагрузка и обороты, поднялось давление с 1.3 до 1.5 примерно, бывает и выше.

По его характеристикам не должен проседать. Он аж до 250 л.с. Но, нюансов много… Забитый фильтр, перегнута магистраль с газом, а может и редуктор китайская подделка.

1. редуктор ТОЧНО заводской
2. фильтр НЕ мог забиться за 500 км
3. магистраль НЕ перегнута, нормальная медная.

сейчас только ехал при тапке в пол и скорости за 100 км проседает бывает до 1.0

1,05 более менее давление, газомозг должен компенсировать временем впрыска.

Может кран в баке не полностью открытый?

проверил на ВСЯКИЙ случай, покрутил туда/ сюда ТОЧНО открытый.

Только вот нордик хп под 8-ю магистраль, а не под 6-ю

штуцер выточили по шестую. ничего получилось.

думаете что диаметр маловат магистрали? на 2.0 литра?

При тапко в пол длительное время — естественно

надо подумать над этим.

именно при тапко в пол немаленькое время

Мне на Ладе пришлось менять магистраль на 8 мм. Тоже были просадки давления на максимальных оборотах.

Это фишка всех томасетто, чем выше дифференцированное давление, тем оно выше на холодную. Было у меня 1.15, на холодную уже 1.25, около 10%. Когда 1.25 выставли, то уже до 1.5 закидывает, около 20%.

А почему так, доработать ничего нельзя?

Не знаю, особенность. У меня в эбу есть компенсация по давлению, с ней эта проблема не заметна.

А у меня нет такой опции в ЭБУ, так на холодную сильно богатит

Опции беднить на холодную то же нет?

Неа или плохо смотрел. У меня stag 4

у меня тоже такая же фигня, посмотрел по ЗАПИСИ, переход 1.88, потом потихоньку снижается до нормального по мере прогрева редуктора до отрегулированного 1.30

Надо коррекции по давлению сделать, если они есть в программе

сделал что то толку нет особого

Толк в чём? Эбу будет уменьшать впрыск при повышенном давлении

не чувсттвуется польза НЕ идет лучше

Так надо минус делать, что с 1.8 минусовал до 1.3. С 1.3 до 0.9 уже сильно не улучшить. Пожтому и надо делать давление 1.1-1.2.

я пробовал 1.1 и 1.2 и НЕ увидел плюсов едет хуже. в городском цикле.

а такое падение только на максимальной нагрузке на ТРАССЕ при разгоне.

в городском цикле таких провалов НЕТ почему то

не понял в чЕМ плюс низкого давления

форсункам легче?

так на метане они при 1.7 работают и ничего

это да, но в нете НЕ нашел, а снимать и разбирать свой, как то подумал НЕстоит. )))))

спасибо за коммент.

а объем (площадь передачи тепловой энергии точнее) камеры подогрева действительно впечатляет

Менял ремкомплект через 2 года использования. Все просто. 2 часа из них мойка редуктора 1ч 50 мин.

я на предыдущем редукторе тоже менял

и чувствуешь себя МАСТЕРОМ )))))

а на СТО что то они совсем криворукие.

Недели две назад один клиент решил перебрать редуктор Нордик сам. В итоге с ним случилось ВСЕ что могло случится:

1) Обломил болт, высверливал
2) Обломил штуцер тосольный
3) Начал травить заглушка торцевая с корпуса клапана запорного
4) Перестал открываться запорный клапан (он решил пружинку растянуть зачем то)

Потратил полтора дня, зато сделал своими руками)
К нам раза четыре приезжал за подсказками)

Ну руки у него кривые.

Я станочник широкого профиля, 5 разряда. когда то, НО опыт то не прпьЕшь))))

Работал со школы в мех мастерской.
Гайки с детства кручу.

Только теперь это хобби.