Добрый день дорогие друзья, одноклубники и просто хорошие люди.
Речь идет о полном приводе. Предположим есть резина, одинаковая, одинаковый рисунок, но одна пара новая, а другая пара уже отъездила 2-3 сезона, но не лысая. Соответственно на второй паре уже протектор стерся и он по высоте уже отличается от новых колес.
В чем вопрос. Получается диаметр колес уже на немного но разный, и получается что какие то колеса крутятся быстрее. Как это отразиться на полном приводе? Какие последствия? или это уже заморочки и боятся нечего? Если я что то не правильно думаю, то подскажите.
В голову это пришло когда кто-то из субаристов мне об этом сказал.
Комментарии 91
Я ставил разные рисунки протектора по осям, беспонтовая эта затея, на калие, где асфальт продавлен рыскать начинает, при чем не хило, в зависимости от скорости. И на поворотах ощущение что "зад" догнать пытается .
мне кажется правильно говорит большинство, ни чего страшного. вот у меня задние вообще лысые и не фига. пацаны прикалываются: "ты че на камерах ездишь?". Суба не х6, разные колеса не поставишь.
Ребята, подскажите, на GC если ставлю запаску машина не хочет ехать — тупо дергает. Из за чего так?
масло будет греться в мосту из- за разной скорости вращения задних колес и загорится соотв значок на панели. ( ну у кого датчиг температуры есть )
Если на заднем стекле написано symmetrical, значит стоит обычная планетарка в межосевом редукторе, а значит бояться вообще нечего… А так, даже при небольшом повороте руля колеса начинают крутиться с разной скоростью, и ничего, ездит ведь автомобиль, не ломается. А самоблоки блокируется только при большой разнице угловых скоростней колес, то бишь когда одно колесо буксует, в остальных случаях все свободно и паразитных моментов не возникает. Т.е. по сути можешь даже разного диаметра колеса ставить, ничего не случится с твоим авто…
Ты путаешь диаметр, а точнее радиус качения колеса, с длиной окружности колеса! Почитай коментарий выше.
И всетаки Субару в инструкции предупреждает, что эксплуатация машины на колесах разной степени изношенности перегружает трансмиссию и предписывает через 12500км. менять колеса местами для выравнивания износа. А там решайте сами ездить или ремонтировать! Во всяком влучае, на свежей машине, в ремонте по гарантии откажут.
Ну в наших ремонтах по гарантии могут отказать даже если белый длинный волос на заднем сидении найдут, если жена брюнетка…
А вес пассажира и водителя менять она не предписывает? Так то на JDM получается что на передний правый привод нагрузка больше чем на остальные, какраз гдето на 1 милиметр диаметра колеса, вот и соблюдайте инструкцию, меняйте, и это все в пределах нормы будет…
Чтобы не перегреть вискомуфту не вставляйте ключ зажигания…
Не изменит нагрев разница в 1-2мм. Даже на редукторе с не соответствующим передаточным числом (ох пусть икнется муд*ку, который воткнул туда этот редуктор и ни чего не сказал при продаже машины) я проехал 8тыс.км из которых более 5тыс по трассе на скорости 100-120км/ч прежде чем вискомуфту клинануло
ниче себе ты испытатель . там сразу понятно . задние колеса начинают попискивать рывками на асвальтте )()
ни чего не попискивает, полторашка не WRX, просто нагрузка на вискамуфту, знал бы что редуктор не тот, но как то при покупке не догадался на номер редуктора глянуть, целый, люфтов нет — вроде все в норме, ан нет…
категорически не верю, что у субы (по крайней мере моей) больше передний привод, чем задний.В букс передние колеса срываются намного позже задних-при дико куевом покрытии или уж очень большом нажатии на газ.
Чем грозит- не буду утверждать, не встречался.
www.awdwiki.com/ru/subaru/ 2012-2013 год
про привода более старых машин:
toyota-club.net/files/faq/05-10-25_faq_forik.htm
Блин, ребят, меня от фраз :"у субару больше передний привод гребет" — аж распирает от злости:(
выдернуть что?
это какой-то предохранитель? где читать что искать?)
Это предохранитель в блоке под капотом. На машинах с автоматом делает машину переднеприводной, отключая задний мост.
А на механике такого нету?
А почему тогда народ на автоматах не матросит по городу не передней приводе?, или это не экономит топливо?)))
Извиняюсь спросить:"Вы идиоты что ли?"
А на х… тогда полный привод?
Eugene-NFS
А на механике такого нету?
А почему тогда народ на автоматах не матросит по городу не передней приводе?, или это не экономит топливо?)))
Ну вопервых это режим дла проверки агрегатов, а во вторых можно купить просто переднеприводную машину.
я виску спалил на банане :(((
проехал около 20 км на докатке и аля-улю…
разница по высоте около 1 см, т.е. — по 5 мм на профиль
FWD надо было пред выдернуть
А 1-2мм разницы ни какой не будет, проверено
Сезон так гонял и нифига все норм
какой фвд…
у мну мешалко
надо было мешалку выдернуть )
гы… а чем тогда бензин мешать?
)))))
хахах
ниче не будет по городу и зимой . а летом на трассе будет перегреваться вискомуфта в коробке .
Согласен!
300plus
ниче не будет по городу и зимой . а летом на трассе будет перегреваться вискомуфта в коробке .
+1
Офигеть вы тут развели домагогию из-за одного миллиметра! Посади назад двух пассажиров и в багажник положи пару сумок — вот уже разница в сантиметр будет, а то и больше (об этом уже говорилось). Не надо трахать мозг.
Не надо путать радиус качения колеса, который зависит от нагрузки и изменяет момент на колесе, и длину окружности колеса. Сколько человек ты не посадишь длина-окружности не изменится, колесо имеет каркас и не тянется как воздушный шарик. Длина окр. и определяет сколько оборотов делает каждое колесо.Так что с мозгом тут все впорядке!
и большая разница длины окружности будет при разнице диаметров в 1-2 мм? сотые, тысячные миллиметра, которые можно списать на погрешность калькулятора?
По формуле, если не знаешь, 2мм.х 3,14 =6,26мм. на каждом обороте колеса ! 1000 и оборотов набежит 6.3 метра. Куда их девать?
все верно, если учесть, что резина несжимаема и абсолютно упругая. А расстояние, которое набегает при каждой тысяче оборотов, образующееся вследствие погрешности размеров при изготовлении резины куда деваются? Наверно туда же, куда и эти 2 мм, о которых идет речь. Или все покрышки изготавливаются с идеальными размерами без допусков? Они есть, и уж точно не десятые доли миллиметра, а гораздо больше. Да и dobrMAN ниже все хорошо все пояснил. За сим не вижу смысла продолжать наш разговор. Но если есть какие-то вопросы, уточнения (претензии, упаси боже), прошу в личку)
Те кто считает что можно поставить на одну ось разные под диаметру колеса и проехаться при учете что дифф свободный — попробуйте сами! У меня была ситуация — пробил колесо и поставил банан на переднюю ось со свободным дифом, при этом колеса стояли не стоковые, таким образом банан оказался меньше по диаметру. Проехать надо было 5км до шиномонтажки. Так вот при наборе скорости хотя бы до 40км/ч начинался жуткий нарастающий вой! Я перепугался что васче не доеду и плелся 15-20км/ч. Поставил обратно колесо — вой пропал. Хз что будет при наличии блокировки, думаю что тоже ничего хорошего.
И по поводу неравномерного износа передней и задней оси — за этим нужно следить, износился чуть больше передок — перекинь колеса с задка. Из за мизерной разницы износ трансмиссии будет не так заметен, но если уж озадачиваться такими вопросами, то нужно за этим следить, и трансмиссия дольше проживет.
ну про одну ось с разными колесами речь не идет, хотя была у меня докатка пару дней на ней каталась, вроде обошлось)
Спасиб за совет)
JDMkot
Те кто считает что можно поставить на одну ось разные под диаметру колеса и проехаться при учете что дифф свободный — попробуйте сами! У меня была ситуация — пробил колесо и поставил банан на переднюю ось со свободным дифом, при этом колеса стояли не стоковые, таким образом банан оказался меньше по диаметру. Проехать надо было 5км до шиномонтажки. Так вот при наборе скорости хотя бы до 40км/ч начинался жуткий нарастающий вой! Я перепугался что васче не доеду и плелся 15-20км/ч. Поставил обратно колесо — вой пропал. Хз что будет при наличии блокировки, думаю что тоже ничего хорошего.
И по поводу неравномерного износа передней и задней оси — за этим нужно следить, износился чуть больше передок — перекинь колеса с задка. Из за мизерной разницы износ трансмиссии будет не так заметен, но если уж озадачиваться такими вопросами, то нужно за этим следить, и трансмиссия дольше проживет.
Выли шестерни в дифференциале- они прямозубые и видимо уже хорошо изношеные.
Тебе приходилось ремонтировать машины со спалеными вискомуфтами, сожранными дифференциалами и перескакивающими цепями в раздадках ( речь не только о субариках) ?
нет, поэтому и спрашиваю совет. эт вообще к чему?
Это по поводу "загонов"- смотри комент выше владельцо октавии.
Это загоны))
Конечно, небольшая разница в высоте резины сразу машину не сломают. Но разница в оборотах будет либо выделяться в виде тепла в вискомуфте и жизни ей не подлит, либо ( при наличии дифференциала) вызовет проскальзывание наименее нагруженного, в данный момент колеса, и увеличит износ резины и нагрузку на детали трансмиссии.
У меня такая же ситуация. Только разница поменьше. Параметры одинаковые. Просто на перед поставил резину пожирнее и теперь уже на всех колесах одинаковый протектор)
норм езжу на одинаковой по размеру но разной по производителю и рисунку, свежее спереди, лысая сзади, отлично все!
давно ездишь?)
в том сезоне порвал оба задних лета, купил бушку, считай этот сезон на ней докатал, иногда на круговом люблю сорвать все 4 колеса поскрипеть)) хватает) главное чтобы на передних бурт колеса был в хорошем состоянии иначе держака не будет
пасиб))
Исходя из того, что у нас постоянный полный привод, теоретически повысится нагрузка на вискомуфту, но из-за разницы в миллиметр, эта нагрузка будет абсолютно не значительной.
очень хочется надеяться, что не значительная. спасибо
Да всё будет хорошо )если размер шын одинаковый разница в износе почти не каких проблем не создаёт )(если есть блока на заде то по осторожнее в поворотах не ровен час по портиш вешш))ну енто если дрегстер твой с хорошым пробегом))а так открой багажник и по гляди на докатку))какая она маленькая . а ездить крадковременно можно))
ну моя ласточка 1993 года рождения)
Мне кажется зря опасаешься! Я бы на перед поставил более жирную резину, так как перед все равно больше крутиться, не смотря на то, что это 4вд. Знаю много примеров когда так люди ездили, проблем не было никаких! Передняя резина успеет подсажраться быстрее чем задняя!
спасибо, внушаешь уверенность)
зависит от того есть ли блокировка дифа или вискомуфта
На моей есть понижайка, блокировки как отдельной нету, 1993 года моя суба. Не знаю что на ней есть(((
надо узнать… я тож не помню… если виски и блоки нет то пох
Вот же бредядина.
Более 80% новых Субар нынче продаётся с подключаемым полным приводом. Соот-но перед всегда будет изнашиваться быстрее задней оси (а он и так всегда изнашивается быстрее, независимо от привода).
И о какой разнице в мм или в два может идти речь?
Удваиваю! Бред чистой воды.+
Для лета можно не заморачиваться, а вот зимой лучше ездить с одним протектором. На перед только резину получше надо ставить.
Лучшую резину ставят назад, если автомобиль не переднеприводный… В принципе — каждому своё… :)
Я предположил что авто 4wd(т.к. субару), поэтому и сказал что резину хорошую лучше на перед, для более качественного торможения.
последствия плачевные. на полноприводных автомобилях, в частности на субарях не допускается использование резины с неравномерным износом протектора. если разная по осям, то увеличится нагрузка на вискомуфту/гидромуфту/электромуфту в зависимости от типа трансмиссии из за различия в линейных скоростях.
Совершенно верно!
JDMkot
последствия плачевные. на полноприводных автомобилях, в частности на субарях не допускается использование резины с неравномерным износом протектора. если разная по осям, то увеличится нагрузка на вискомуфту/гидромуфту/электромуфту в зависимости от типа трансмиссии из за различия в линейных скоростях.
+1
JDMkot
последствия плачевные. на полноприводных автомобилях, в частности на субарях не допускается использование резины с неравномерным износом протектора. если разная по осям, то увеличится нагрузка на вискомуфту/гидромуфту/электромуфту в зависимости от типа трансмиссии из за различия в линейных скоростях.
+1
JDMkot
последствия плачевные. на полноприводных автомобилях, в частности на субарях не допускается использование резины с неравномерным износом протектора. если разная по осям, то увеличится нагрузка на вискомуфту/гидромуфту/электромуфту в зависимости от типа трансмиссии из за различия в линейных скоростях.
+1
+1 скорость задних и передних колес будет отличаться- положишь вискомуфту/гидромуфту/электромуфту
JDMkot
последствия плачевные. на полноприводных автомобилях, в частности на субарях не допускается использование резины с неравномерным износом протектора. если разная по осям, то увеличится нагрузка на вискомуфту/гидромуфту/электромуфту в зависимости от типа трансмиссии из за различия в линейных скоростях.
100%
если по парам то ничего страшного, а вот если одна покрышка отличается то не Гуд, у меня был такой опыт размеры колес одинаковы только одна покрышка другой бренд рисунок и протектор, датчик давления горел как буд то у меня колесо спущено, на привод возможно нигативно повлияет рано или поздно.
Ни рано, ни поздно, а уж тем более на привод разность резины не повлияет, если в редукторе нет блокировки дифференциала.
хрень, если резина в хорошем состоянии то можно ездить, это я как шиномонтажник и автослесарь говорю !
а как же то что у тебя допустим зад будет крутиться с другой скоростью от переда? из-за разницы в диаметра в миллиметр?
Не нужно заблуждаться из-за привода. Он не такой уж и полный. Перед больше работает чем зад. Так что ставь резину и не парься. Все будет Ок.
На перед ставь новую, назад БУ.
Тут я не согласен, зад работает больше чем перед) Но на перед лучше ставить более новую резину.
Смотря на какой машине. На Субару перед ведущий.
Странно, у меня при нажатии педали в пол шкребет больше зад)
Зад больше шкребет если сцепление у него с дорогой никакое. Например лысая резина, или ты передними колесами на асфальте а задними в грязи.
На самом деле больше работает передний привод. Полный привод у субару не честный.
65\35 получается? А при пробуксовке стремится к 50\50?
Точных цифр я не подскажу. На эту тему идут великие споры и участвовать в святых войнах что-то нет желания. Но что полного привода нет — факт. Впрочем автомобиль от этого хуже не становится.
у субарей распределение момента зависит от типа трансмиссии и годов её выпуска. у автоматов например TZ — подключаемый задок, в нормальном режиме распределение 90 перед/10 зад, т.ее фактически передний привод, как только начинается пробуксовка момент перебрасывается на зад до 55/45 в зависимости от степени букса, или можно принудительно включить зад на 1 скорости. Если коробка автомат TV то там постоянный полный привод, ничего не подключается и не отключается. Если речь идет об МКПП то тут тоже постоянный полный привод и в зависимости от модели и ГП варьируется распределение момента по осям, от 50/50 до 65/35, и соответственно на какую ось больше момента уходит, та и ведет. Для европы субари более переднеприводные, для японии в основном более заднеприводные. Ну и отдельная песня коробки с ДЦЦД, где блокировка центрального диффа менятся автоматически или вручную в зависимости от потребностей, но это уже спорт. это вкратце:)
вот этот чувак написал правильно )) одобрям
JDMkot
у субарей распределение момента зависит от типа трансмиссии и годов её выпуска. у автоматов например TZ — подключаемый задок, в нормальном режиме распределение 90 перед/10 зад, т.ее фактически передний привод, как только начинается пробуксовка момент перебрасывается на зад до 55/45 в зависимости от степени букса, или можно принудительно включить зад на 1 скорости. Если коробка автомат TV то там постоянный полный привод, ничего не подключается и не отключается. Если речь идет об МКПП то тут тоже постоянный полный привод и в зависимости от модели и ГП варьируется распределение момента по осям, от 50/50 до 65/35, и соответственно на какую ось больше момента уходит, та и ведет. Для европы субари более переднеприводные, для японии в основном более заднеприводные. Ну и отдельная песня коробки с ДЦЦД, где блокировка центрального диффа менятся автоматически или вручную в зависимости от потребностей, но это уже спорт. это вкратце:)
+1
JDMkot
у субарей распределение момента зависит от типа трансмиссии и годов её выпуска. у автоматов например TZ — подключаемый задок, в нормальном режиме распределение 90 перед/10 зад, т.ее фактически передний привод, как только начинается пробуксовка момент перебрасывается на зад до 55/45 в зависимости от степени букса, или можно принудительно включить зад на 1 скорости. Если коробка автомат TV то там постоянный полный привод, ничего не подключается и не отключается. Если речь идет об МКПП то тут тоже постоянный полный привод и в зависимости от модели и ГП варьируется распределение момента по осям, от 50/50 до 65/35, и соответственно на какую ось больше момента уходит, та и ведет. Для европы субари более переднеприводные, для японии в основном более заднеприводные. Ну и отдельная песня коробки с ДЦЦД, где блокировка центрального диффа менятся автоматически или вручную в зависимости от потребностей, но это уже спорт. это вкратце:)
привет!
так красиво все расписал. вот у меня аут 2003 америкос, а как узнать какой у нее модификации автомат? Судя по зиме, газу даешь жопу разворачивает чуть чуть. слышал, что перед 40, зад 60…
чего скажешь?
спасибо.
для начала открой капот и посмотри что написано на номерной табличке в графе transmission type, интересны первые две буквы, это будет TZ или TV
ок!
сейчас поду на стоянку отгоню, гляну.
спишимся.
JDMkot
для начала открой капот и посмотри что написано на номерной табличке в графе transmission type, интересны первые две буквы, это будет TZ или TV
это опять я.
глянул. у меня TZ
т.е. я правильно понимаю как ты написал — подключаемый задок, в нормальном режиме распределение 90 перед/10 зад, т.ее фактически передний привод, как только начинается пробуксовка момент перебрасывается на зад до 55/45 в зависимости от степени букса, или можно принудительно включить зад на 1 скорости.
а по надежности чего скажешь?
спасибо.
на субару довольно крепкие и не прихотливые автоматы, ломаются редко, потому и стоят очень дешево т.к. никому нафиг не нужны:) у тебя нормальная коробка, в основном ориентированная на городское использование, довольно экономичная. единственный минус — со временем либо от большого пробега, либо от редкой замены масла изнашивается пакет фрикционов в муфте и задок перестает подключаться как надо, но на ездовые качества это как правило не влияет.
спасибо!
да интересно !) хотя у меня перед быстрей стирается чем зад ! думаю все эт заморочки . радиус один профиль тоже .
но миллиметр вроде разница(между новой и старой), даже для 15 радиуса это много, разве нет?)
не много ! просто пример зад и перед накачал спереди движок на резину давит вот тебе и сантиметр разница!
Если параметры резины одинаковые (ширина, толщина профиля, диаметр), то это незначительно. При этом на перед лучше поставить более "стабильную" (жирную) пару
Согласен полностью! У меня задние сильнее изношены чем передние(из-за подшипников — во время на сто не нашли причину и постоянно переделывали развал). Пробовал наоборот поставить — Хрень получается! Когда передок в лужу влетает, мажина "плывёт". Опасно это . Поставил вперед колеса с более высоким протектором — всё стало хорошо! Но это относится только к одинаковым по марке и модели колесам
Я бы тоже рад был получить ответ на такой хороший вопрос=)
Ждемс=)