Реставрация Sansui AU-a907

У меня были несколько усилителей Сансуй, и альфу я всегда любил особой любовью. Чёрный рояльный лак на передней панели, сияющие оранжевые светодиоды — ну не скажет неподготовленный наблюдатель, что усилителю скоро 40 лет. Хорошую серию обзоров линейки публиковал не так давно Борис, рекомендую почитать. Из альфа-серии я уже владел 607 и 777DG моделями: хорошие усилки по сути на одной элементной базе: у второго есть ЦАП и пульт, что для меня вообще было ультимативным требованием. Но всё же это были модели начального уровня линейки: я до сих пор помню комментарий Андрея "2350" — ничего, купишь потом нормальный!

Я пробовал разные акустические системы, усилители, ЦАПы в разных их сочетаниях. Мне очень нравился звучанием мой прошлый аппарат — Yamaha AX-(2000). Тоже с ЦАПом и пультом ДУ, с прекрасным звуком и классной конструкцией. Интересно, что Accuphase C280+P500 стоимостью в полмиллиона рублей играют ну практически так же, как он один. Нужно сильно придираться и долго слушать, бесшовно переключаясь между ними, чтобы вычислить разницу.

И всем он был хорош… Кроме дизайна. Я не люблю шампань, да с боковыми накладками — чистый бабушкин сервант, который как белая ворона в моей квартире. Этот же камень, кстати, летит в огород акустики Technics SB-7000. В какой-то момент, мониторя аукцион, случайно купил два усилителя: одним из них был Sansui AU-a907 1986 года. Так и ушла Ямаха — за час с момента решения о продаже до получения оплаты.

Ещё на моменте торгов были очевидны серьезные проблемы с аппаратом: жирный скол на передней панели, коррозия верхней крышки, разломанный и зарукожопленный поломанный переключатель Integrated. Почему-то это вообще меня не смущало, да и торги закончились довольно быстро, чтобы я успел передумать.

Спустя два месяца забираю свою посылку. Как всегда, сразу в разбор — никогда не включаю аппарат до переборки. Главная проблема заключалась в том, что усилитель хорошо грохнулся на родине. Причем и на переднюю панель, и на заднюю: были сломаны почти все крепления входных и выходных терминалов к задней панели, а передняя панель вообще была вогнута внутрь ударившим в нее регулятором громкости. Я имею привычку всегда разбирать аппарат до последней детали. Мне странно думать о том, что где-то в одном месте внутри остался лежать клок пыли. На этом этапе уместно попросить прощения за скудные фотографии — не планировал какой-то материал по этому аппарату.

В остальном же аппарат очень приличный. Я ожидал общего низкого состояния, которое будет равно косметике. Но разбираю и отмечаю — внутри весь целый и достаточно чистый, переключатели и регуляторы имеют очень низкий дребезг, транзисторы усилителей мощности исправны. Интересно, что 907 очень дружелюбен в разборке: в отличие от a607/a777DG здесь сильно меньше проводов, а те, что есть — отсоединяются на разъёмах. Отпаять для полной разборки нужно всего два земляных провода!

Пропаиваю все платы: типично транзисторы и разъёмы в обрыве по пайке, на многих перемычках и конденсаторах пайка трескается. Тщательно отмыл все платы спиртом. С переключателями и реле долго не сомневался: несмотря на низкие сопротивления, выпаял всю грядку, разобрал, почистил спиртом и нарезанным ластиком.

Нестандартных задач было, по сути, три: косметическая рана, поломанный переключатель Integrated, и сломанный ленточный переключатель фонокорректора. Для начала утащил панель в гараж и с помощью молотка и резиновой приставки изнутри аккуратно удалил вмятины «без покраски».

Далее, не имея большого опыта в детейлинге и расходных материалов, обратился к знакомому мастеру по автомобилям с просьбой сделать всё, что возможно. Спустя какое-то время уже еду домой подавленный результатом великолепной работы:

Хочешь сделать хорошо — да делай ты сам. Нашел в закромах кусочек наждачной бумаги 120 зернистости, маркер с черной краской, полировальник средней жесткости для шуруповерта и пасту 3М №1. Аккуратно сбил наляпанную шишку наждачной бумагой, помня о том, что глубокие царапины я потом не выведу с поверхности. Подкрасил маркером, прошёлся полировальником, снова подкрасил, снова прошелся… А недурно получилось!

Заодно замочил верхнюю крышку в силлите на несколько минут — он прекрасно смывает коррозию с поверхностей. Шелкографии здесь нет, можно не беспокоиться, что слезет! Промываю с мылом, и тоже прохожу полировальником. Больше для того, чтобы спилить грани у очагов коррозии. Откуда она тут взялась — вообще не знаю, весь остальной аппарат без намека на хранение в сырости. Результат есть:

На десерт — самое, казалось бы, печальное: переключатель. Я так и не понял, для чего это варварство произвели — следов деформации шасси передней панели вследствие удара нет, а значит, механизму переключателя не было причин ломаться. Более того, ничто не мешало просто собрать его обратно: просто установить контакты на ламели и надеть на них гребенку, собрав тем самым переключатель обратно. Кстати, два подвижных контакта я нашёл в недрах усилителя при разборке! Творчество мастера предполагало в случайном порядке напаять перемычек на произвольные ламели. Контактных групп в переключателе — 10. Перемычек было запаяно 6. Причем в полной отсутствии логики их установки. Ранее Андрей "2350" подсказал мне попробовать подобрать движковые переключатели с али, по типу таких.

Очень похожи по шагу! Купил. И бинго — ОНО! Разобрал несколько штук, набрав нужное количество подвижных контактов. Луженные контактные ламели использовать уже не дело — аккуратно извлек их из текстолита переключателя, и вклеил новые ламели из доноров на свое новое место. Получилось отлично! После сборки проверяю — все контактные группы корректно переключаются, не контачат на соседей, всё полностью исправно. Устанавливаю на место.

Естественно, меняю термопасту на всех элементах, прикручиваемых к радиаторам. Слюдяные прокладки, кстати, пришли в негодность — заменил все на силиконовые.

Что касается оборванной направляющей ленты — откладывал её на самый конец, так как единственное адекватное решение в ремонте — это укоротить ее на полтора звена. Прикидывая ее расположение, понимал — длины может просто не хватить. Но делать-то надо! Заметил один хитрый ход для маневра. Ладно, делаю замеры от края направляющей ленты до конца самой ленты, и от края направляющей до середины отверстия под штифт в подвижной ленте.

Откусываю, воспроизвожу отверстие с помощью самодельного сверлильного станка, который собрал лет пять назад из мебельной фурнитуры и двигателя… Собираю, работает… Но ленты не хватает, буквально пары миллиметров! Помните, приметил хитрость? Дело в том, что ленту на переключатель можно установить в двух ориентациях. Сонаправленно со вторым концом, и по другую сторону ленты. Так и сделал, это дало возможность развернуть переключатель на передней панели на 180 градусов, что дало пару недостающих миллиметров! Повезло…

На этот момент усилитель уже «завёлся» с первого раза. Плохо выходил из защиты — ничего удивительного, учитывая сбитую регулировку постоянки на выходах.

Настройка этого аппарата происходит полностью аналогично для обоих каналов в несколько этапов, и начал бы я её с нулевого:
0. Замена ВСЕХ подстрочников на хорошие многооборотные! Родные имеют две проблемы: они закисают и корродируют, вследствие чего теряется контакт при настройке, что в принципе устраняется промыванием спиртом; они однооборотные! Это невероятной боли страдание — ловить хотя бы десятки милливольт легкими покачиваниями отвертки.
1. Настройка постоянной составляющей на выходах усилителей. Сначала отключаем всю предварительную часть (переключатель Integrated в положение Balanced), ставим вольтметр на выходные терминалы. Один регулятор с подписью DC — устанавливает ноль между HOT-COLD (+ и — выходные клеммы), второй — устанавливает ноль между HOT-GND. Настроить его совсем в ноль не получится — имеет свойство перетягиваться из плеча в плечо и гулять в пределах 300 мВ. Считается нормой. При этом уровень постоянного напряжения на HOT-COLD будет сохраняться установленным.
2. Подключаем предусилитель и перемещаемся на его плату: переключатель в положение Integrated, включаем вход CD, отключаем режим Processor, громкость — максимум. Щупы тестера — между землёй и, поочерёдно, каждым из четырёх выходов предусилителя: он также балансный. Есть зависимость аналогично настройке УМ: регулировка одного из плечей влияет и на второй плечо. Настроить нужно как можно ближе к абсолютному нулю: выход предварительной части должен быть хорошо отбалансирован, чтобы не вносить постоянку в УМ.
3. Следующий шаг — настройка токов покоя транзисторов. Это еще по два регулятора на платах УМ. Щупы тестера нужно установить между выводами двухпинового разъёма на плате УМ. На этом я попался — в мануалах нарисовано совсем другое, и я чуть не сжег УМ, пока пытался накрутить заветные цифры. Регулировка здесь независимая для верхнего и нижнего плечей каждого канала. Основная трудность состоит в том, что настройка очень сильно зависит от температурного режима транзисторов. Достаточно подуть на радиатор, чтобы увидеть на тестере резкое падение. Поэтому настройка тока покоя в одном плече влияет на настройку второго. Так что попеременно в несколько этапов с некоторыми временными промежутками устанавливаем стабильные 16 мВ падение напряжения на стороне COLD и 21 мВ — на стороне HOT.
4. Последний шаг — перепроверка шагов 1-3. При необходимости — корректировка.

Контрольные замеры: отключаю темброблок и подаю на вход синус 1 кГц, регулятор громкости — максимум. Выходы усилителя — на осциллограф, в параллель — нагрузку 8 Ом 100 Ватт. Уровень громкости — средний (не хватает рассеиваемой мощности нагрузочных резисторов для замера на полной мощности, да и лабораторный трансформатор такое не потянет). Пробегаюсь по полосе частот 20-20000 Гц и убеждаюсь в том, что уровень сигнала не проседает. Показатель исправных конденсаторов в тракте!

Несу слушать. Да усилок, как усилок! Ямаха была более музыкальной. Зажрался…

Следующий на очереди — второй купленный два месяца назад усилитель. Yamaha A-2000… Снова сервант. А что поделать?