Утепление потолка в гараже.

Конденсат в неотапливаемом помещении с внутренним утеплением Пеноплексом (экструдированный пенополистирол) при включении отопления возникает по тем же причинам, что и с другими утеплителями, но есть нюансы, связанные с особенностями материала. Вот ключевые моменты:

1. Низкая паропроницаемость Пеноплекса
Пеноплекс почти не пропускает водяной пар (коэффициент паропроницаемости ≈ 0,005–0,008 мг/(м·ч·Па)). Это одновременно плюс и минус:

Плюс: Материал сам выступает как пароизоляция, уменьшая проникновение пара в стену.

Минус: Если пар всё же попадает за утеплитель (через стыки, щели, крепежи), он застревает между холодной стеной и Пеноплексом. Температура стены за утеплителем может быть ниже точки росы, что вызывает конденсат.

2. Смещение точки росы в стену
При внутреннем утеплении основная стена (например, кирпичная или бетонная) остается снаружи утеплителя и сильно охлаждается.

При нагреве помещения теплый влажный воздух стремится к холодной стене. Если Пеноплекс смонтирован с зазорами или повреждениями, пар проникает к стене, охлаждается и конденсируется.

3. Ошибки монтажа
Стыки и щели: Если листы Пеноплекса не проклеены герметично (например, монтажной пеной или спецклеем), пар просачивается через щели.

Крепежи: Металлические дюбели или другие элементы создают мостики холода, где пар конденсируется.

Отсутствие пароизоляции: Хотя Пеноплекс сам по себе паронепроницаем, дополнительная пароизоляционная пленка со стороны помещения повышает надежность.

4. Резкий перепад температур
При включении отопления температура внутри растет, а стена за Пеноплексом остается холодной. Это усиливает перепад температур и повышает риск конденсации влаги.

5. Вентиляция и влажность
Даже с Пеноплексом в отапливаемом помещении влажность воздуха может повышаться (например, от дыхания людей, готовки). Без вентиляции избыточная влага накапливается и конденсируется на самых холодных поверхностях (окна, углы, участки стен с мостиками холода).

Как решить проблему?
Герметичность утеплителя:

Проклеивайте стыки Пеноплекса монтажной пеной или скотчем.

Используйте пластиковые дюбели вместо металлических, чтобы избежать мостиков холода.

Пароизоляция:

Установите пароизоляционную пленку со стороны помещения, даже если используется Пеноплекс. Это гарантирует, что пар не проникнет к стене.

Вентиляция:

Организуйте принудительную вытяжку или регулярное проветривание, чтобы снизить влажность воздуха.

Наружное утепление (идеальный вариант):

Перенесите утеплитель на внешнюю сторону стены. Это сместит точку росы в зону утеплителя или наружу, исключив конденсат.

Утепление «теплый шов»:

Если наружное утепление невозможно, обработайте стыки стен, потолка и пола герметиком, чтобы исключить проникновение пара.

Почему Пеноплекс не спасает от конденсата?
Недостаточная толщина: Если слой утеплителя слишком тонкий, стена всё равно промерзает.

Холодные зоны: Углы, арматурные пояса, перекрытия могут оставаться мостиками холода.

Влажность воздуха: Без контроля влажности даже паронепроницаемый материал не решит проблему.

Вывод
Пеноплекс снижает риск конденсата, но не исключает его полностью при внутреннем утеплении. Основная причина — холодная стена за утеплителем и возможные ошибки монтажа. Решение — герметичность, пароизоляция, вентиляция или наружное утепление.

Много информации, спасибо. Но в двух словах, про конкретно мой пирог?! Щели, стыки безусловно будут запенены, НО 100% их не закроешь и на этот случай я и хочу пристрелить всю плоскость изолоном. Он и не допустит проникновению влаги и большого количества тепла через себя к холодным плитам и служит отражателем того же тепла. А что бы было еще и красиво(на мой взгляд), то поверх зашить осб6.

Вы пришлите вводные.
Температура перепада ( климат зимой -20 к примеру до 0 на улице ) и планируемая температура в гараже, при какой вы будете ее поддерживать пока там., или всегда. пока вы греете гараж. Толщина ваших стен перекрытий крыши, и из чего( материал). Толщину материала (всех материалов включая пол) которые будете использовать в утеплении и обшивке. Объём вашего гаража. Мощность ваших обогревателей. Как будете греть, постоянно, временно. какую влажность будете поддерживать и температуру. Чем больше и точнее данные, тем точнее можно будет рассчитать "как быстро пойдет дождик с потолка" или он образуется в слое(плита-утеплитель) и вы о нем не узнаете.
ps
Я кстати себе на потолке ( между плитой перекрытия и пеноплексом) размещаю датчики влажности ( примитивные), но если будет вода то в 5 точках, на потоке я об этом буду знать сразу как только появится! ))) Хотя у меня здание гаражей многоэтажное и ниже 0 температура не уходит. НО ТОЧНА РОСЫ — коварное явление ))

Довольно экономно выглядит. Они потом зашьют утеплителем и внутряшкой?Крыша снег должна выдержать, надо считать.

Будет обшито только гипсокартоном. Это будет холодный гараж. Снег выдержит без проблем.

Ржавеет, ещё как. Особенно по низам и при плохом проветривании. Специально под листы ЭППС ворота гаража промазывал битумной мастикой.

От тут человек правильно фото дал! По балка сверху паропленка.

Неправильно на фото выше. Так делать нельзя. Балка будет гнить. Нельзя дерево оборачивать

Все верно, обварачивать нельзя… Сверху нужна пароизоляция

Я может чего-то не понимаю, но так все будет гнить

тоже не догнал что они изобразили.

полиэтиленом закрывать можно если сверху вентиляция есть.

пенопласт не поддерживает горение если это не упаковка.
паропроницаемость пенопласта в случае автора наоборот позволит дереву хоть както сохнуть.

Если уж крепить, то верхний варик, так хоть конденсат будет на пароизоле лежать, а не в "карманах" балок

На брусах доски с разбегом где то 3 см. потом гидроизоляция и сверху профлист

Может это схематично изобразить рисунком?
Или если есть фото — выложить фото.
Вентиляция под профлистом есть?

Я писал выше, даже зазор в 20 см м. у. плитой и металлопрофилем дают летом температуру нагрева поверхности от солнца 60 гр

Профлист должен обязательно отделяться от гидроизоляции контррейкой, или проветриваемая крыша должна быть без утеплителя- табу

что же случится если проф положить на ветрозащиту?

Перепады и конденсат будет скапливаться в местах соприкосновения проф с пленкой, а он с обратной стороны не защищен

ну блинннн.
ладно, думайте именно так.

Топиться не будет, ветерок будет включаться на время ремонта машины

Вентиляция будет в гараже?
Смысл какой в пароизоляции именно при вашей эксплуатации?
Как заметили ранее- можно получить конденсат.

Тогда в пенопласте смысла нет никакого, ветерок даст временным приход тепла, тот даст конденсат, потом на морозе все это дело прихватит, и так по кругу. Если оставлять пенопласт, то зазоры нужно обязательно пенить, сверху над пенопластом капельная пленка должна быть, снизу пенопласт нужно затянуть пароизоляцией, контррейка и поверх можно осб зашить- швы герметиком. Это будет считаться термосом, обязательно вытяжка и приточка, желательно регулируемая, когда закончите работу -помещение должно полностью быть проветрено. Иначе все эти временные обогревы рано или поздно приведут к образованию плесени и грибка.

Раньше из утеплителя была только льнотреста, а из парогидроизолов — рубероид.

Обычная садовая пленка — лучший варик пароизоляции, если прикрепите ее тонкой рейкой к балкам, то блестяшку можете степлером потом к рейке бить и все. Так же стыки фольгированным скотчем проклеите и будет топчик. Влага скорее всего даже никогда из гаража до балок не доберется.

Спасибо, сам дуб дубом:) так и сделаю

Блестяшка хорошо тоже изолирует от влаги, я внутри деревянного дома в мокрой зоне ее использовал и как утеплитель и как пароизолятор стен деревянного дома, перед тем как гипсухой все закрыть и плитку положить. 5 лет — полет отличный, но дома всегда тепло, т.е. колебалки холод-жара нет и вентиляция через печь хорошо идет, снизу в поддувало тянет в дымоход, а приточники оконные стоят, получилось все сухо. Первую зиму дом ссался немного, думал, что накосячил с пароизоляцией, а оказалось строители мудаки, накрутили металлочерепицу не в гребень а во впадину и в нескольких местах промахнулись, соответственно шайба на саморезе не уплотнила отверстие, вот и ссалась кровля, а я на пароизоляцию грешил, а зря.

Нижегородские парни смекалистые и рукастые, так что все получится!
P.S. Я сам родом с Нижнего =)

Аккуратнее. Садовая плёнка бывает пропускающая влагу. Внимательно читайте описание

Здравствуйте. Я бы рекомендовал технологии почитать, , от какого нибудь Кнауф например, не уверен что у них про пленки есть, но на подобии найти можно. Пароизоляция на балки, сверху обрешётка и на нее отделка. У меня в доме везде блестящая пленка с проклейкой. Про садовые пленки слышал но для меня очевидный минус это ее прочность. Хорошую Пароизоляцию тяжело порвать случайно, ещё в рулоне пленка будет тяжеленная.
Могу ещё рекомендовать не торопится с плёнками если доски естественной влажности. Годик примерно, что бы хорошо просохли.

Технологию! Да, ! можно у фирмы ТАVEK (вроде так пишется), глянуть.
У нас вообще сосед дом строил пеноблок, блестяшка от подложки ламината степлером к блоку, потом вентзазор и облицовка кирпич. Так блестяшка смотрит как раз — таки на вентзазор м/у блоком и кирпичем. А не на стену блока. Те смысла от неё нет. Она должна была тепло не пропускать от блока идущее из дома наружу, а летом наоборот не впускать жару из улицы в дом…
Просто захоронил уеву тучу блестяшки между стен!

Ты вот советы бросаешь, сам рядом стоял — в лучшем случае. Начнём с того, что путать пароизоляцию от гидроизоляции не нужно. Пленка это гидроизоляция! Пароизоляция это мембрана, как бумажной мб, так и тканевой. Всегда по верху утеплителя дождётся пароизоле, по низу (пленка), гидроизол.
Как тараканы с советами лезут, ясен пень не себеже делают…

Есть понимание значения пароизоляции? Этот материал или способ отсечения проникновения избыточного давления пара, который содержится в помещении. Пароизоляция отсекает проникновение пара в утеплитель и в строительные конструкции. Гидроизоляция в случае автора уложена под профлист, он об этом написал.

Пароизоляция, брат, работает так : в одну сторону выпускает влагу, в другую сторону не допускает попадания влаги в утеплитель.
Она как мембрана работает, и выглядит как проколы иголочкою. И если её уложить не той стороной, как нужно… Пзда становится дереву, тк работает обратно: пропускает внутрь и не выпускает наружу.
А гидроизоляция (пленка) ни туда ни туда не пропускает влагу.

Ему так и надо ни туда ни сюда.

Как ни крути, так не выйдет, температурный перепады дадут конденсат, и его нужно будет вывести — вот тут и пароизоляция в помощь.

вот тут все расписано, в принципе, видимо с постройки моего дома ничего не изменилось, все факты те же что и в моем представлении были. Т.е. не понятен смысл тех кто пленку советует, чем она лучше не понятно. dzen.ru/a/X1hcqJBOnR17Av5…ysclid=m9boatbq2180587174

Ни в коем случае балке не оборачивай, просто от стены до стены и на степлер к балкам, я бы еще все стыки пенопласта пропенил и места примыкания к балкам пенопласта. По идее вместо гидроизоляция желательно мембрана, суть что бы воздух гулял

Пенится будет всё и вся:) крышу делали ребята из очень дальнего зарубежья, может там и мембрана под профлистом, но больше похоже на гидроизоляцию. Но если честно, так и не понял, может пароизоляция не нужна? А сразу сверху от балки к балке, как на рисунке верхний вариант, ебануть хреновину с блестяшкой?

Пирог кровли, профлист, решетник, контр брус, мембрана, утеплитель, пленка которая ничего не пропускает

Не, не вариант, на данный момент делаю сам по дешману, если что то потом будет не так, найму бригаду.

Все равно бы рекомендовал тщательно отсечь влагу которая будет скапливаться от попадания к балкам — проживут подольше, меньше неприятностей доставят если ремонт подзатянется.

Перехлест плёнки 0.5 — 1м. Насмешил. Ширина рулона плёнки 1.5 м. Перехлест всегда 10на 10. Там всегда (на плёнке), есть линия перехлест, которую нужно совмещать с линией перехлест другого полотна.
Плёнку заводим на стену по 10 см, бьём степлером к стене и грунтуем грунт контактом, потом штукатурим стену и по плёнке. Проверено!

Ширина рукава 1,5 м. Рукав режется по одной стороне, имеем полотно 3м. Перехлест 0,5-1м каждого последующего ряда — рабочая ширина полотна 2-2,5м. Продолжать вас просвещать или дальше смеяться будете? Друже, я несколько домов построил, поверь, знаю о чем говорю.
Без обид, брат белорус! Иногда лучше ничего не говорить чем говорить то о чем не знаете наверняка.

Я ваш Питер строил, брат, срубы и крыши собирал. И ширина плёнки всегда 1.5 м. И линия перехлеста 10 см с одного рулона на 10 см другого рулона . На тавике даже написано — линия перехлеста!

Не внимательно читаете то о чем я пишу. Если вы о материале который продается для паропроницаемого утеплителя, то используется один вид материала, о котором говорите, у автора пенопласт, он через паропроницаемую пленку напитает влагу и намокнут балки и сгниют. Ему надо отсечь наглухо любую возможность попадания избыточного давления пара в помещении. Пленка рукав полиэтиленовый — его случай.

Отсечь — да, но нужно пароизоляция, чтобы Отсечь попадание внутрь, но дать возможности дышать утеплителю. Пленка тут не вариант. Только пароизол.
А вот сверху, над балка и нужно было плёнку!
А ваше пох:
Россия и Беларусския — братья!

В общем едем брату гараж помочь построить, чтобы крыша его не обоссалась и балки на голову чтоб не екнулись. ) Белорусы-братья!

Однозначно! Но: как в анекдоте встретились белорус и россиянин и ещё один… Водки не хватило…

У меня к слову тесть-белорус, тёща русская, жена 50/50 как понимаешь) Кричев родина тестя.

Ипать колотить : 80 км и я в кричеве! Цемента захвачу братану в Россию!

От слов автора "мне временно", хотя стены то оsb шьёт, думается на продажу готовит 🫣

Я про нормальную плёнку, а не парниковую, если чё

А я и вижу что не полностью прочли о чем я пишу.

Ага, понял

С языка сняли :)

Это как?