Вопрос по подключению би лед!

У меня такая на Пассате стоит, проблем с ней нет! Но на пасике управление по плюсу, на Сузуки по минусу! Или это не принципиально?

Схема немного другая! На Сузуки "+" на фишке постоянный! Независимо от положения выключателя света. Выключатель подаёт минус либо на ближний свет, либо на дальний, при этом при включении дальнего ближний пропадает 😬

У вас есть схемка, интересно стало🙂. Ну или какая модификация авто?

Тут в комментариях человек выкладывал схему, на эту машину))

Вот эта штучка в этом месте решила бы ваши проблемы

Это на самом переключателе света?

У вас массой света управляет реле #1, масса с этого реле переходит на это самый переключатель и далее распределяется либо на ближний либо на дальний, есть еще масса которя идет в обход реле #1 чтобы вы могли моргнуть дальним не важно включен ли свет или нет (pass). Поставите перемычку и сохраните тем самым массу на ближнем при переключении на дальний! Как то так…

Кроме перемычки еще нужен слабый диод, включающий реле подающее минус на ближний при моргании дальним.
Ему ближний нужен включенный всегда при включении света и при моргании дальним.

Согласен👍

Красным отмечено место перемычки?)

Да. И все заизолируйте хорошенько! Это крайне важно в этой схеме.

Понял принял)))

Два провода B/Y и R/W если верно разглядел

Благодарю 🤝

🤝

B/Y — провод черный с желтой полосой.
R/W — провод красный с белой полосой. Их соединить вместе и изолировать.
R — чисто красный. К нему прикрутить диод выводом с полоской. Изолировать соединение.
Br/R — коричневый с красной полосой. К нему прикрутить второй вывод слабого диода 1N4001- 1N4007. Изолировать соединение.
Тогда при включении света реле подаст минус на ближний. При переключении на дальний — ближний за счет перемычки останется гореть, а шторка будет управляться переключателем.
При моргании дальним (при выключенном свете), переключатель даст минус на шторку и через диод включит реле. Оно даст минус на ближний.
Все будет работать штатно без моргании при переходе с дальнего на ближний и обратно.

Вот это более чем доступное объяснение! Спасибо большое!

Только сначала проверьте соответствие цветов схеме. На фишках головного света должны быть провода согласно схеме.
Чисто красный — дальний свет на обеих колодках (левая и правая).
Красный с белой полосой — ближний на обеих колодках.
Белый с красной полосой — общий плюс на правой фаре.
Белый с синей полосой — общий плюс на левой фаре.
Если все совпадает, то и на переключателей цвета должны совпасть со схемой.
Тогда ищем жгут от колодки переключателя света подрулевого. В нем находим нужные провода и делаем необходимые соединения.

Сузуки свифт 1999 года) завтра посмотрю провода)

www.drive2.ru/l/1133638/ . Здесь схемы на первое поколение.

Огромное спасибо, это то что нужно 😊

Расшифровка цветов.

Нашел книгу по вашей машине Suzuki Swift 1993-2000. С турбобит качал 2 часа. Перезалил на ЯД — disk.yandex.ru/d/c4ei-0v064u2vA . Там все схемы и полная книга по ремонту. Может пригодится.

Большое Вам спасибо 😊 🤝! Уже скачал))) жму руку 🤝

Ещё раз благодарю! Книга отличная, скачал её! Цветные схемы, всё что нужно есть!

Перед всей переделкой.
Находим колодку подрулевого переключателя света и смотрим на цвет проводов (согласно схеме). Все проверки делаем без разъединения колодок.
Прибором в режиме измерения сопротивления (или прозвонки) в колодке проверяем, что между проводами черный с желтой полосой и красный с белой полосой есть нулевое сопротивление в положении ближний свет и пропадает в положении дальний свет.
Между черный с желтой полосой и красный в положении ближний свет нет соединение (обрыв) в положении ближний свет и появляется соединение в положении дальний свет. Если все так, то потом черный с желтой полосой и красный с белой полосой соединяем при переделке между собой (перемычка нарисованная красным на схеме).
Дальше берем диод. Вывод с полоской втыкаем сзади колодки в гнездо, куда вставлен красный провод, а второй вывод в гнездо куда вставлен коричневый с красной полосой. Моргаем дальним и слушаем щелканье реле. Если щелкает (и на ближнем появляется минус) при выключенном головном свете, значит все правильно. К этим проводам уже постоянно прикручиваем диод. Тогда вся переделка закончена.

Добавьте это изображение со схемой и примером доработки в вашу основную запись, чтобы те кто зашел на ваш пост не искали его в комментариях, а сразу видели вашу схему управления светом на Suzuki Swift.
Тогда не будет лишних вопросов и предложений по поиску двух реле ближнего и дальнего света в машине и как их правильно подключить для решения вашего вопроса. А также какой диод и какой мощности ставить, как его охлаждать.
Когда сделаете доработку и все нормально заработает, в названии поста добавьте — решено. Может кому потом и пригодится такое решение.

Сделал))

Согласно этой схемы

С какими параметрами?

Например такой
www.chipdip.ru/product/st…croelectronics-8002034748

И можно пожалуйста схемку, для балбеса😁

Только соответственно вместо ксенона ближний

Благодарю, дружище 😊

Ближний выключается, при включении дальнего🤷

Тогда второй вариант.

Если не найдёте мощный диод в продаже. В старых блоках питания от ПК на 5 вольтовой линии стоят огромные SBL3040 или любые другие монструозные (на фото он в середине). Они все на 40-50 вольт и мощности 30 ампер. Берите их.
Их достоинство что они ничего не стоят — их просто выбрасывают из -за низкого напряжения при переделке БП в ЛБП. В радиомагазинах — они продаются как мусор — на вес. Там и радиатор прикрутить можно, хотя я сомневаюсь что понадобиться, при таком запасе мощности.
Крайние выводы (спаять вместе)- Анод ( к плюсу), средний вывод — Катод (к минусу).

Спасибо большое)) спрошу в радио магазине)

Разницы нету, в том что ваша схема управляется плюсом, а моя минусом?

Диод поставьте наоборот

Понял, благодарю!)

Удачи

🤝

Главное диод потрогать минут через 5 работы.

Ну так нужно брать соответствующей мощности (с запасом х2). Ампер на 5-7. Зачем сувать пиписку туда, где нужен лом?
П.С. *Потрогать* — сочно сказано!

Ну так нужно брать соответствующей мощности (с запасом х2). Зачем ставить пиписку туда, где нужен лом?

Тут уместнее схема «идеального диода» на полевиках

Схема на мосфетах действительно лучше. На затвор IPRF3205 подал напряжение и готово. Сопротивление 0,04 Ома кажется. Да и много чего можно придумать. Но автор судя по всему не обладает соответствующими навыками. Я думаю ему как попроще и чтобы точно сработало. А на мосфете и делитель нужен, и инвертировать сигнал понадобиться (верхние плечи — нижние плечи- подтянуть затвор к массе), а это дополнительный PNP транзистор малой мощности (потому что мощного P канального мосфета не найти днём с огнём) и т.д. А это всё подбирать нужно. Только начни и пошло-поехало.
Но на полевике — это конечно идеально. Особенно если под рукой есть мощный P канальный мосфет, то запчастей минимум.

Диод съедает не ток, а напряжение. Хрен десятых, но съедает

Не съедает, а падает. Если быть до конца душным

Лучше пускай на диоде падает, чем там где нужно чтоб стоял.

0,5-0,7вольт (даже если это было бы 2 вольта) понижения — это как то влияет на светодиодную матрицу которой нужно: 9 вольт/3 ампера (почти везде), которая питается через драйвер? Который сам регулирует ток необходимый для матрицы. Т.е понижает с 12-14 вольт до 9 вольт. Или повышает при необходимости. Драйвера светодиодов (обычно) работают в диапазоне 10-16 вольт.

Хорошо верить в чудо, что диод шоттки не греется и не жрет ток, а реле жрет ток и подгорает.
Типовое автореле потребляет 0,15 А (около 2 Вт). При этом оно не греется и работает в авто десятилетиями. Может коммутировать токи в 20-40 А без выгорания контактов. В авто они коммутируют лампы головного света мощностью 110-120 Вт (одно реле дает напряжение на обе лампы либо ближнего либо дальнего света — каждая по 55-60 Вт). Работают годами без замены. Также включают вентиляторы охлаждения радиатора, потребляющие до 10-15 А. И тоже работают годами.
Здесь каждое реле коммутирует только свой блок би-лед. Как правило не больше 50-70 Вт. Ток коммутации 5-6 А. С чего бы ему подгорать?
Теперь про миф про диод шоттки, что он не греется и не жрет ток.
При мощности одного блока би-лед в 60 Вт, ток через диод будет порядка 5 А (если ставить один диод на один блок). Значит нужен диод на ток до 10 А, чтобы не превысить его возможности.
Для примера берем 10SQ045.
Падение на диоде при таком токе будет около 0,5 В (на низковольтных диодах шоттки рассчитанных на напряжение до 45 В). На более высоковольтных падение может достигать 0,7 В при таком токе.
Умножаем 5 А на 0,5 В получаем 2,5 Вт. Это потери полезной мощности на самом диоде. При этом эти 2,5 Вт должны уходить в тепло нагревая сам диод. Именно для отвода тепла рассеиваемого на диодах их в компьютерных блоках питания ставят на радиаторы.
Вы предлагаете ставить один диод на оба блока ламп, а это около 10 А тока (рассеиваемая мощность на нем около 5 Вт). Значит нужен более мощный диод и хорошее охлаждение.
Вот характеристики диода шоттки.

😁

Зачем ему охлаждение? Питание через него будет идти кратковременно только при моргании дальним, когда выключен ближний свет. При постоянной работе дальнего в ночное время модуль будет питаться напрямую от провода ближнего света

В одной фаре с лампой Н4 ПОСТОЯННО не могут одновременно гореть обе нити (ближнего и дальнего). Если включить сразу обе нити ближнего и дальнего, то перегреется лампа и возрастет нагрузка на общий контакт в колодке Н4. По этому при включении ближнего есть питание только на ближнем. При переключении на дальний, питание с ближнего пропадает и подается только на дальний. При включенном ближнем можно коротко моргнуть дальним по отдельной цепи своим переключателем, это не создаст перегрев лампы и длительную нагрузку на общий провод в колодке Н4.
Предлагается просто добавить внешний диод на сами колодки Н4 между ближним и дальним (вместо его первоначальной схемы на внешнем реле). В такой схеме ближний горит напрямую, а при переключении на дальний (когда пропадает питание на ближнем) по проводу дальнего питается шторка и через диод питается сам ЛЕД. Вот тогда он и будет греться в режиме дальнего.
Мы разобрались со схемой и упростили без внешних реле и мощных диодов. Просто добавив перемычку между проводами ближнего и дальнего света и слабый диод для моргания дальним (он включает силовое реле авто для подачи питания на лампу ближнего). Шторка управляется по отдельному проводу моргания дальним.
Итоговую простую схему предложил автору выложить в сам пост, чтобы другие не искали её в сообщениях и указать — решено.
Он её выложил, но не отметил, что это уже готовое простое решение его проблемы. Все остальные рассуждения и предложения в сообщениях уже не имеют значения к решению данной конкретной проблемы в названии поста.

Причем тут лампа h4 с нитями? Речь идет о биледе, где один светодиод общий работает и на ближний и на дальний. И дальний "включается" поворотом шторки. Поэтому и было предложение поставить диод на случай, когда дальним нужно моргнуть при отключенном ближнем, то есть кратковременно запитать модуль вместе со шторкой

Диод, который будет греться, и о котором шла речь предлагалось ставить между ближним и дальним в режиме дальнего света на авто. Про моргание просто дальним речь не шла. Этот диод работал бы и при моргании дальним при выключенном головном свете, подавая через себя питание на ЛЕД на линию ближнего света кратковременно.
Вы спросили зачем его охлаждать — я ответил.
При неизменной начальной схеме в его авто у него при переключении с ближнего на дальний с провода ближнего пропадало питание и никак не могло запитать ЛЕД. Оставалось только питание на шторку. Вот и советовали вместо его предложенной схемы с внешним реле, просто воткнуть мощный диод, который будет работать и при включенном головном свете (подавая питание на ЛЕД при переходе с ближнего на дальний). Тогда он будет греться и его нужно охлаждать. А в режиме просто моргания без включенного головного света он не успеет нагреться и его не нужно охлаждать.
Схему в авто переделали (перемычкой), тогда питание на ближнем будет оставаться и при включении дальнего. И добавили слабый диод между проводом дальнего и обмоткой штатного реле. Там диод выполняет только роль включения основного реле для подачи питания на ближний при моргании дальним. А сама шторка управляется по этой отдельной линии моргания. Там мощный диод который может греться и не нужен.
Вы просто решили, что диод нужен только для моргания и его не нужно охлаждать.

У него в авто стоит фара с колодкой Н4. Данная схема с такой фарой по умолчанию НЕ ДОПУСКАЕТ одновременную подачу напряжения и на ближний и дальний свет в одной фаре. Либо ближний, либо дальний. Вот причем здесь лампа Н4 с её двумя спиралями.

Модуль НЕ БУДЕТ питаться в ночное время напрямую от провода ближнего света потому, что при переходе на дальний на этом проводе пропадает питание.

Реле берем обычное 5-контактное для авто на 12 В с хорошими контактами (есть на 20-40 А). Есть с ухом крепления. Не обязательно его прятать в блок би-лед. Ставим снаружи. Колодку Н4 в колодку авто идущую на лампы, а провода от блока (сами ЛЕД и шторку) к проводам от реле намертво с изоляцией ( или через свои колодки для быстрой замены блока ЛЕД в дальнейшем).

Понял-принял-уяснил😁

Я на RAUM вместо галогена Н4 ставил минилинзы ЛЕД — www.drive2.ru/l/671988522621610428/ на штатные места. Ближний еще нормальный стал, а дальний в них за счет второго ЛЕД через штатный отражатель. При этом ближний оставался в полнакала. Считай дальнего не стало.Управление минусом. Нужно было ставить с двумя линзами внутри (ближний и дальний с со своей линзой в виде носа наверху) без шторки. Так наверное дальний был бы лучше и не зависел от качества штатного отражателя. Она работают при любой полярности на общем выводе и управлении (хоть общий плюс и управление минусом, хоть наоборот). Но в схеме контрольная лампа дальнего постоянно сидит на минусе питается через спираль ближнего с плюса, когда минус с ближнего выключен, а минилинзы не могли дать нормального напряжения и тока на этом выводе на колодке. Пришлось вместо контрольной лампы ставить светодиод и городить схему с доп реле и нагрузочным сопротивлением для питания контрольной лампы. Вот там было сложнее.
А у вас схема проще. Контролька постоянно на плюсе и включается минусом на переключателе.

Я вчера эту запись читал))) хотел посмотреть отзыв на модули F40😁

С хорошим штатным отражателем, полированным стеклом даже дальний будет нормальный с подобными минилинзами — www.drive2.ru/l/670094888720680294/ .

На этой Сузуки, про которую был вопрос в заголовке темы, уже будут полноценные модули 3 дюйма 😁
И уже совсем не важно, в каком состоянии отражатель))

Я не знаю как у вас, но у нас за линзы могут наказать. Скажут возвращай к заводскому виду фары. А с минилинзами проще. Докопаются — вытащил минилинзу, поставил штатную лампу Н4. 5 минут и все как с завода. Никаких переделок с разбором фары. Все крепления остаются штатными (кроме шляпки-колпачка над лампой перед стеклом.

У нас без проблем, и тех осмотр проходит!)

Но я нашёл сейчас мини линзы помощнее, чем F40🤔, буду заказывать их себе.

Для России данное решение с покупкой на Озоне обойдется дешевле, чем покупка отдельно двух 5-контактных реле + 2 фишек к ним + 2 фишек H4. Затем всё это соединять и герметично укутывать. К тому же в готовом решении внутри кроме реле стоит диодный мост на управлении шторкой. Сама схема аналогична схеме автора.
В готовом решении при подключении к разным авто (с разным алгоритмом управления — по плюсу или минусу) шторка подключается к своей фишке согласно маркировке + и -. И на этой фишке всегда правильная полярность напряжения. Единственно силовые толстые провода идущие на сам ЛЕД в зависимости от схемы управления (по + или -) нужно будет поменять местами, если модуль не зажегся сразу.
Но автор живет в не в России. И к нему с Озон либо доставка будет дорогой, либо её совсем не будет. Такое бывает на Озон. www.ozon.ru/product/udobn…t-h4-blizhniy-1998079646/ .
Решать автору, что дешевле — готовое или собирать самому.
Более простое решение в каждом модуле поставить диод от минуса дальнего к минусу ближнего. Плюс шторки на общий плюс, минус шторки на контакт дальнего в H4 разъеме.
Но нужен хороший диод (лучше сборка из двух диодов от компьютерного блока питания ампер на 10-15 соединенных параллельно, сама сборка в пластиковом изолированном корпусе) и крепить её непосредственно на Би-лед модуль для отвода тепла. Но летом в жару под капотом и долгом включении дальнего сборка может и перегреться. Дополнительно она будет подогреваться самим модулем.
С реле проще. Его можно крепить в дали от тепла от агрегатов. Будет работать более надежно в любых температурных условиях.

Я наверное и остановлюсь на варианте с реле!)

5А мало — хорошие леды жрут больше галогенок

Корректируем под свою задачу.
На картинке вообще реле на 3А.

Спасибо))

Схемку сохранил, спасибо))

А у сузуки "+" на фишке постоянный, даже при выключенном свете фар🤔

Эххх

У меня 2 машины, в обоих управление светом идёт по плюсу)) и никаких проблем, а тут японец, и 🤦 😁

Ну по сути это дело не меняет какой общий, я же написал, ищите в блоке 2 реле ближнего и дальнего( у реле обычно 4 контакта по бокам 2 управление обмоткой и ещё 2 контакта которые замыкают цепь выхода на фары. Нам нужно поставить одну ножку диода в 1контакт управления обмоткой реле ближнего и вторую ножку в обмотку управления дальнего, если не заработает поменять ножки диода местами. Так же диод можно поставить и в переключатель ближнего дальнего в салоне, но там думаю больше путаницы будет — контактов больше

Прежде чем давать такие советы, сначала посмотрите схему переключения головного света в Сузуки свифт. Там ОДНО реле, которое подает МИНУС на подрулевой переключатель света (ближний-дальний). Плюс на лампу H4 подан ПОСТОЯННО (общий контакт лампы). Минус подается самим переключателем либо на спираль ближнего, либо на спираль дальнего. Также переключателем минус подается на спираль дальнего и лампу контроля дальнего света на приборке при моргании дальним светом.
Схема автора с одним дополнительным реле единственно правильная для управления би-лед. Плюс постоянный, минус на блок би-лед либо с провода минус ближнего света с переключателя, либо (после включения дальнего и запитки обмотки реле) через контакт сработанного реле. Также этим минусом управляется шторка. Других вариантов в схеме управления по минусу нет.

Чёткий комментарий, точный, и по делу! Спасибо большое))

Отличная информация, правильно было бы автору схему предоставить, тогда бы больше по делу было. Я лично своим опытом поделился, может кому пригодится, на другое авто. Диод, тогда можно поставить силовой!) Не думал что ещё остались силовые переключатели света, замков зажигания уже силовых нет, намудрили там чего-то японцы, мне такого не понять )

У японцев полно таких машин с переключателями света подрулевым без применения реле. У меня такие RAUM и Honda STEPWGN.
У RAUMа хотя бы есть общее реле подачи плюса и управление минусом. У Honda STEPWGN вообще все напрямую без реле совсем, но управление плюсом.
У японцев чем проще, тем надежнее. Нет лишних звеньев отказа в виде реле.

Вообще на своих авто за водительский стаж с 2015г у меня ни разу не было проблем с реле и выключателями, даже на российском авто пробывшая в семье подчти 20 лет, все авто были куплены новыми, а на купленных с рук всегда были какие-то косяки, где была перетряхона проводка, заменены реле, обгоревшие/ окисленные контакты даже на свежем 2 годовалом авто) даже не понятно как так происходило, видимо надёжность ещё от прямых рук зависит)

Некоторые для увеличения головного света ставили вместо штатных ламп 55/60 Вт лампы на 100/110 Вт. Потом удивлялись почему горят контакты реле или колодки в лампах подгорают и плавятся. Главное для них это напряжение 12 В, а о токе в зависимости от мощности ламп они и не знают. И что проводка в авто по сечению провода рассчитана на заводскую нагрузку и предохранители защищающие определенные цепи не зря ставят нужного номинала.
Такие владельцы, когда у них перегорает штатный предохранитель на 10 А из-за перегруза линии, не ищут проблему, а ставят предохранитель уже на 20 А, который не сгорает. А то, что провода потом плавятся им наплевать. И им не докажешь про превышение тока. Они твердят, что напряжение 12 — 14 В в машине не превышено и все должно работать хорошо.

Точно, а, я, уже и забыл про этот тюнинг с увиличенной мощностью ламп, помню так же после 2000ых дарили лампы под ксенон на 100ватт, горели голубовато зелёным светом, правда ГИБДД тормозить с ними часто стали и пришлось снять, но видимо не зря, от этого и проводка сохранилась)

www.drive2.ru/l/568383191203709266/ .
Более понятная схема.

Дружище, благодарю!)

Да, в комментариях к этой схеме человек писал, что происходит кратковременное отключение ближнего, при переключении с дальнего света! А подскажите, конденсатор какой ёмкости нужен?

Конденсатор надо экспериментально подбирать, что-бы не было "моргания". Все зависит от времени переключения и от потребления лампой тока. Поставь на 1000 мкФ/25 В для начала. Впрочем, для диодной лампы это не так страшно, нежели для ксенона.

Ну и конденсатор подключать соответствующе полярности, правильно?)))

Да, на нем написано. Ну и подключать после реле уже, непосредственно к лампе.

Понял дружище, большое спасибо 🤝 😊

Он нужен для компенсации того самого кратковременного отключения модуля? Как накопитель 🤔

Да, именно так