Каждый раз, читая новые записи в блогах сообщества я сталкиваюсь с одной и той же ошибкой — ставят стабилизатор тока там, где нужен стабилизатор напряжения и наоборот. Постараюсь объяснить на пальцах, не углубляясь в дебри терминов и формул. Особенно будет полезно тем, кто ставит драйвер для мощных светодиодов и питает им множество маломощных. Для вас — отдельный абзац в конце статьи. =)

Сразу хочу извиниться перед всеми, чьи рисунки вдруг попадут в эту статью. Спасибо за труд, отмечайтесь в комментариях. Я добавлю авторство, если нужно.
Для начала разберемся с понятиями:
СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
Исходя из названия — стабилизирует напряжение.
Если написано, что стабилизатор 12В и 3А, то значит стабилизирует именно на напряжение 12В! А вот 3А — это максимальный ток, который может отдать стабилизатор. Максимальный! А не «всегда отдает 3 ампера». То есть от может отдавать и 3 миллиампера, и 1 ампер, и два… Сколько ваша схема кушает, столько и отдает. Но не больше трех.
Собственно это главное.

И теперь я перейду к описанию видов стабилизаторов напряжения:
Линейные стабилизаторы (те же КРЕН или LM7805/LM7809/LM7812 и тп)

Самый распространенный вид. Они не могут работать на напряжении ниже, чем указанное у него на брюхе. То есть если LM7812 стабилизирует напряжение на 12ти вольтах, то на вход ему подать нужно как минимум примерно на полтора вольта больше. Если будет меньше, то значит и на выходе стабилизатора будет меньше 12ти вольт. Не может он взять недостающие вольты из ниоткуда. Потому и плохая это идея — стабилизировать напряжение в авто 12-вольтовыми КРЕНками. Как только на входе меньше 13.5 вольт, она начинает и на выходе давать меньше 12ти.
Еще один минус линейных стабилизаторов — сильный нагрев при хорошей такой нагрузке. То есть деревенским языком — все что выше тех же 12ти вольт, то превращается в тепло. И чем выше входное напряжение, тем больше тепла. Вплоть до температуры жарки яичницы. Чуть нагрузили ее больше, чем пара мелких светодиодов и все — получили отличный утюг.
Импульсные стабилизаторы — гораздо круче, но и дороже. Обычно для рядового покупателя это уже выглядит как некая платка с детальками.

Бывают трех видов: понижающие, повышающие и всеядные. Самые крутые — всеядные. Им все равно, что на входе напряжение ниже или выше нужного. Он сам автоматом переключается в режим увеличения или уменьшения напряжения и держит заданное на выходе. И если написано, что ему на вход можно от 1 до 30 вольт и на выходе будет стабильно 12, то так оно и будет.
Но дороже. Но круче. Но дороже…
Не хотите утюг из линейного стабилизатора и огромный радиатор охлаждения впридачу — ставьте импульсный.
Какой вывод по стабилизаторам напряжения?
ЗАДАЛИ ЖЕСТКО ВОЛЬТЫ — а ток может плавать как угодно (в определенных пределах конечно)
СТАБИЛИЗАТОР ТОКА
В применении к светодиодам именно их еще называют «светодиодный драйвер». Что тоже будет верно.

Задает ток. Стабильно! Если написано, что на выходе 350мА, то хоть ты тресни — будет именно так. А вот вольты у него на выходе могут меняться в зависимости от требуемого светодиодам напряжения. То есть вы их не регулируете, драйвер сделает все за вас исходя из количества светодиодов.
Если очень просто, то описать могу только так. =)
А вывод?
ЗАДАЛИ ЖЕСТКО ТОК — а напряжение может плавать.
Теперь — к светодиодам. Ведь весь сыр-бор из-за них.
Светодиод питается ТОКОМ. Нет у него параметра НАПРЯЖЕНИЕ. Есть параметр — падение напряжения! То есть сколько на нем теряется.
Если написано на светодиоде 20мА 3.4В, то это значить что ему надо не больше 20 миллиампер. И при этом на нем потеряется 3.4 вольта.
Не для питания нужно 3.4 вольта, а просто на нем «потеряется»!
То есть вы можете питать его хоть от 1000 вольт, только если подадите ему не больше 20мА. Он не сгорит, не перегреется и будет светить как надо, но после него останется уже на 3.4 вольта меньше. Вот и вся наука.
Ограничьте ему ток — и он будет сыт и будет светить долго и счастливо.
Вот берем самый распространненый вариант соединения светодиодов (такой почти во всех лентах используется) — последовательно соединены 3 светодиода и резистор. Питаем от 12 вольт.
Резистором мы ограничиваем ток на светодиоды, чтобы они не сгорели (про расчет не пишу, в интернете навалом калькуляторов).
После первого светодиода остается 12-3.4= 8.6 вольт.
Нам пока хватает.
На втором потеряется еще 3.4 вольта, то есть останется 8.6-3.4=5.2 вольта.
И для третьего светодиода тоже хватит.
А после третьего останется 5.2-3.4=1.8 вольта.
И если захотите поставить четвертый, то уже не хватит.
Вот если запитать не от 12В а от 15, то тогда хватит. Но надо учесть, что и резистор тоже надо будет пересчитать. Ну вот собственно и пришли плавно к…
Простейший ограничитель тока — резистор. Их часто ставят на те же ленты и модули. Но есть минусы — чем ниже напряжение, тем меньше будет и ток на светодиоде. И наоборот. Поэтому если у вас в сети напряжение скачет, что кони через барьеры на соревнованиях по конкуру (а в автомобилях обычно так и есть), то сначала стабилизируем напряжение, а потом ограничиваем резистором ток до тех же 20мА. И все. Нам уже плевать на скачки напряжения (стабилизатор напряжения работает), а светодиод сыт и светит на радость всем.
То есть — если ставим резистор в автомобиле, то нужно стабилизировать напряжение.
Можно и не стабилизировать, если вы расчитаете резистор на максимально-возможное напряжение в сети автомобиля, у вас нормальная бортовая сеть (а не китайско-русский тазопром) и сделаете запас по току хотя бы в 10%.
Ну и к тому же резисторы можно ставить только до определенной величины тока. После некоторого порога резисторы начинают адски греться и приходится их сильно увеличивать в размерах (резисторы 5Вт, 10Вт, 20Вт и тд). Плавно превращаемся в большой утюг.
Есть еще вариант — поставить в качестве ограничителя что-нибудь типа LM317 в режиме токового стабилизатора.

Но и они тоже греются, ибо это тоже линейный регулятор (помните я писал про КРЕН в абзаце о стабилизаторах напряжения?). И тогда создали…
Импульсный стабилизатор тока (или драйвер).

Он в себе включает сразу все что надо. И почти не греется (только если дико перегрузить или неправильно собрана схема). Поэтому обычно и ставят их для светодиодов мощнее 0.5Вт. Самый греющийся элемент во всей схеме — это сам светодиод. Но ему на роду пока написано — греться. Главное не перегреваться выше определенной температуры. А то если перегреть, то дико начинает деградировать кристалл светодиода и он тускнеет, начинает менять цвет и тупо умирает (привет, китайские лампочки!).
Ну а в заключении — к тому, что постоянно пытаюсь доказать в дискуссиях. И доказываю. Вот только каждому отдельно объяснять одно и то же — язык отвалится. Поэтому попробую еще раз в этой статье.
Постоянно наблюдаю такую картину — задают ток драйвером для мощных светодиодов (скажем — 350мА) и ставят несколько веток светодиодов без ограничительных резисторов и прочего. И ведь люди, то вроде бы и не самые ламеры, а совершают одну и ту же ошибку раз за разом. Рассказываю, почему это плохо и к чему может привести:
Из закона Ома для полной цепи:
Сила тока в неразветвленной цепи равна сумме сил тока на ее параллельных участках.
Многие так и считают — «каждая ветка по 20мА, у меня 20 веток. Драйвер отдает 350мА, значит на каждую ветку придется даже меньше — по 17.5мА. Бинго!»
А вот и не Бинго!, а Жопа! Почему?
Сила тока в каждой ветке будет равна, если у вас идеальнейшие светодиоды с абсолютно одинаковыми параметрами. Тогда и ток будет во всех ветках одинаков, и никаких ограничителей тока не надо — взяли и поделили общий ток на количество одинаковых веток. Но такое — только в сказках.
Если параметры чуть-чуть отличаются — получили в одной ветке 19мА, в другой 17, в третьей 20…
Общее количество тока так и остается неизменным — 350мА, а вот в ветках творится безумная кака. На взгляд и не определишь, вроде светят одинаково… И вот у вас одна ветка, самая прожорливая, начинает греться сильнее остальных. И жрать больше. И греться еще сильнее. А потом раз — и потухла. И все эти ее миллиамперы разбежались по остальным веткам. И вот еще одна ветка, недавно вроде нормально горевшая берет и тухнет следом. И уже вдвое больший ток уходит на другие ветки, ведь общий ток жестко задан 350мА. Процесс лавинообразный и вот уже пришел кирдык всей этой схеме, потому что все 350мА усосались в оставшиеся светодиоды и никто-никто их не спас… А стояли бы, как полагается, по отдельному стабилизатору (хотя бы банальному резистору) на каждой ветка — работала бы и дальше.

Именно это мы и видим в китайских модулях и кукурузинах, которые горят как спички через неделю/месяц работы. Потому что светодиоды имеют адский разброс, а китайцы на драйверах экономят покруче, чем кто либо еще. Почему не горят фирменные модули и лампы Osram, Philips и тд? Потому что они делают довольно мощную отбраковку светодиодов и от всего дичайшего количества выпущенных светодиодов остается 10-15%, которые по параметрам практически идентичны и из них можно сделать такой простой вид, какой и пытаются сделать многие — один мощный драйвер и много одинаковых цепочек светодиодов без драйверов. Но только вот в условиях «купил светодиоды на рынке и запаял сам» как правило будет им нехорошо. Потому что даже у «некитая» будет разброс. Может повезти и работать долго, а может и нет.

Да и токовый драйвер по-сравнению со стабилизатором напряжения и копеечными резисторами как правило дороже. Ну нафига стрелять в мишень для мелкокалиберной винтовки из танка? Цель-то поразим, вопросов нет. Но вместе с ней еще и воронку оставим. =))

Да и просто — сделать правильно и сделать «смотрите как я сэкономил, а остальные — дураки» — это несколько разные вещи. Даже очень сильно разные. Учитесь делать не как пресловутые китайцы, учитесь делать красиво и правильно. Это сказано давно и не мной. Я лишь попробовал в стотыщпятьсотый раз объяснить прописные истины. Уж звиняйте, если криво объяснял =)

Ну и напоследок тем, кому даже такое изложение было слишком заумным.
Запомните следующее и старайтесь следовать этому (здесь «цепочка» — это один светодиод или несколько ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-соединенных светодиодов):
1. КАЖДОЙ цепочке — свой ограничитель тока (резистор или драйвер…)
2. Маломощная цепочка до 300мА? Ставим резистор и достаточно.
3. Напряжение нестабильно? Cтавим СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
4. Ток больше 300мА? Ставим на КАЖДУЮ цепочку ДРАЙВЕР (стабилизатор тока) без стабилизатора напряжения.
Вот так будет правильно и самое главное — будет работать долго и светить ярко!
Ну и надеюсь, что все вышенаписанное убережет многих от ошибок и поможет сэкономить средства и нервы.
Ну ладно, рябятке.
Нюансов еще очень много, а я и так уже немаленькую статью-то накатал. Пожалуй все остальное — в комментариях.
Засим откланиваюсь,
Всегда ваш — ЛедЗлыдень Борисыч.
PS: И да, для злопыхателей. Этот пост конечно же не о правильном подключении светодиодов, а тупо реклама моего личного блога. Вы как всегда правы, а я как всегда корыстен. Ага (шутка) =)))


Комментарии 923
В описании принципа работы стабилизатора тока ошибочка: "А вот вольты у него на выходе могут меняться в зависимости от входного напряжения."
Напряжение на выходе стабилизатора тока будет зависить от падения напряжения на нагрузке (для светодиодов применительно — от их количества в цепочке и падения напряжения на каждом). А ток через нагрузку будет свегда стабильным, не зависимо, от напряжения на нагрузке (и входного, естественно).
Очень познавательно. спасибо
спасибо за статью, я примерно так и думал)
А если светодиоды работают в режиме динамической индикации, во сколько раз можно увеличивать ток, чтобы яркость не потерять?
Статейка хорошая, спасибо.
А можешь кинуть ссылками на хорошие импульсные стабилизаторы тока (ебей или али)
Суперски написал…
отпости на хабрахабр)
там вроде запрещено перепечатывание уже опубликованных
Полезная статья! Однозначно!
Спасибо!
Отличная статья! Тут, я думаю, даже особо одаренные в танке поймут. Добавил в закладки, будет куда людей посылать.
Спасибо! Посылайте наздоровье ))
Отличная статья!
Вот еще бы про мосфеты, что-то подобное, кто бы забодяжил, а то тоже те еще грабли по которым народ толпами гуяет :)
Это надо обратиться к тем, кто больше всего с мосфетами работает. Я не считаю, что у меня есть столько опыта и знаний пока.
класс! молодцом что собрал все воедино и расписал
Спасибо на добром слове )
Прочитал от начала и до конца. Хотелось бы конкретных примеров. например разработки и правильного подключения платы в плафон салона, самодельные Правильные ДХО, стопаки и тд. Может будет у Вас время, я бы так же с удовольствием прочитал и сохранил в избранное.
Таких подобных примеров в интернетах пруд-пруди. И даже тут их тысяча. Для чего плодить еще тысяча-первый? Я бы описал что-то из более серьезных своих поделок, но половина народу без этой статьи вообще не поймут, что и как я сделал… Начнем с простого. ))
Отлично все описал, молодчага! ))
Я и сам в свое время не раз на этом прокалывался из-за недопонимания, но в настоящий момент уже понял что к чему. Надеюсь, эта полезная статья очень поможет начинающим радиолюбителям не допускать ошибок! )
"Рекомендую", в обязательном порядке! :))
Спасибо!
Что уж греха таить, все делали ошибки в свое время.
Вот попалась бы мне тогда подобная "разжевывалка" — глядишь и не было бы той кучи грабель, на которые сам понаступал.
По поводу грабель я думаю лучше наступить пару раз на взрослые и получить по лбу, чем один раз наступить на детские и получить по …
)))
О! Даж я что-то понял! )
Это хорошо, значит не зря писал )
Старался вроде понятным языком писать.
Все получилось! Но сам собирать не пойду! )))
Каждому свое ))
Спасибо!
В закладки! ;)
Благодарю.
Наздоровье!
спасибо поучительная статья
Всегда пожалуйста!
В начале статьи от души посмеялся — от стиля написанного. Для начинающих — самое ТО. Лишь бы читать не ленились.
Ну меня в том стиле чет ненадолго хватило, сдулся быстро )))
Будем надеяться, что хотя бы каждый пятый сможет прочитать до конца ))
Кстати, стиль очень внушающий. А кому в тягость читать — на вкус и цвет — все фломастеры разные.
Это в точку сказано! ))
Нравиться, рекомендую и в FAQ. Спасибо.
Да завсегда пожалуйста )) Я не против, только за.
Так и толкаете меня на написание новых статей ))
Нравится, рекомендую и в закладки. Спасибо.
Это хорошо, что нравится =)
Я имел ввиду 3 нажатые кнопки в конце статьи. :)
Да и я тоже их имел ввиду ))
Pashnyuk
Нравится, рекомендую и в закладки. Спасибо.
К слову о статьях, на которые теперь можно ссылаться без очередных самостоятельных объяснений: tsya.ru/
:)
Так лучше.
классно расписал, а то многие ошибки делают, добавил в избранное и теперь, при необходимости, вместо того чтобы писать и объяснять, просто буду давать ссылку на твою статью
Кстати, да. :)
Smart-j
классно расписал, а то многие ошибки делают, добавил в избранное и теперь, при необходимости, вместо того чтобы писать и объяснять, просто буду давать ссылку на твою статью
Это хорошо, значит не зря старался. Спасибо за отзыв.
хорошо ты ответил, как обычно прочитал, статья понравилась, плюсануть забыл ((((
Главное же, что исправился? Да? )))
Ну да))))
Ну ладно, я всё это знал, но статья хорошая и полезная новичкам.
Хочу сделать одно замечание по поводу параллельных подключений светодиодов к источнику тока. В том случае, если сделано нормальное охлаждение, а сила тока в каждой ветке раза в 2-3 меньше номинала, то нет смысла городить отдельный стабилизатор на каждую ветку.
Пример.
Я делал ДХО себе из 9 одноваттных светодиодов, соответственно, сделал три ветки по три последовательно соединённых светодиодов и на каждую ветку поставил стабилизатор на 300mA.
Дальше я решил добавить режим габаритов. Ставить ещё три стабилизатора тока? Нет. Я поставил один на 200mA и соединил туда все ветки параллельно. Итого на каждую ветку приходит около 66mA (ну да, разумеется, небольшой разброс будет) при номинале в 300mA и охлаждении, рассчитанном на одноваттный режим работы тоже.
Вот и всё. В бОльшей вероятностью при таком подключении светодиоды умрут в режиме работы ДХО, чем габаритном несмотря на то, что подключены в режиме ДХО правильно, а в режиме габаритов — слегка некорретно. :)
Так можно, да.
Но какой смысл переплаты за мощность светодиода? Ценник будет равнозначен, а размер драйвера не такой уж и огромный.
Потом — что случится, если вдруг одна-две ветки просто погаснут? Ну например — попала вода и дорожки отгнили? Отвечу сам — остальные неотгнившие получат ток этих отгнивших и выгорят нафиг.
Можно делать, как вы хотите. А можно — как надо.
Вот и вся философия.
Ещё раз — от ситуации зависит. В ситуации, описанной мной, в режиме ДХО вся мощность светодиодов используется по полной. А в режиме габаритов — на 1/5.
Что будет, если пара веток погаснет? На одну ветку свалится полный ток в 200mA, что меньше номинала. Ничего страшного не произойдёт.
Какая тут может быть философия кроме перфекционизма там, где он не нужен? :)
Вы о частном случае сейчас? А я о всех остальных писал.
Какая философия? А такая, что вы понимаете когда какой способ можно использовать, а большинство — нет. А глядя на такие советы и лепят везде "экономию", которая боком выходит. Надо это? Нет, сомневаюсь.
Я поэтому с самого начала и сказал:
"В том случае, если сделано нормальное охлаждение, а сила тока в каждой ветке раза в 2-3 меньше номинала, то нет смысла городить отдельный стабилизатор на каждую ветку."
Я к тому, что если статья решила охватить такую тему, как питание светодиодов, то она должна быть честной во всех аспектах. И говорить, что должно быть только ТАК и никак иначе, некорректно, потому что есть случаи, когда можно сделать по-другому и при этом хорошо с точки зрения жизни светодиодов.
Неплохо бы ещё добавить желательность охлаждения мощных драйверов на 3А, ибо они тоже греются неслабо. Не только линейные стабилизаторы тока. :)
"Если статья решила охватить…"
Это тогда книгу надо писать, а не статью. ))
Только кто ж ее читать будет, когда и пару абзацев народ если и читает, то "через строчку". А то и вовсе не читает.
Согласитесь, что лучше дать рекомендацию сделать все как надо, чем дать кучу частных рекомендаций и получить несколько человек, перепутавших и неправильно применивших их.
А человек с опытом и знаниями и сам знает куда послать мои рекомендации и как ему поступить в той или иной ситуации.
PS: Мощные драйверы в 3А тоже будут холодными, если они вполне по даташиту расчитаны и все сделано по рекомендациям производителя. Могу показать такой пример "живьем". Так что тут — мимо.
В принципе согласен, для новичков пусть всё остаётся как есть, зато будут знать, как в 100% случае сделать правильно и ничего не сжечь.
Ещё бы про охлаждение светодиодов дополнить, многие спокойно одноваттники на просто плате оставляют и потом они от перегрева сдыхают.
Что касается холодных драйверов — фиг знает. У них у всех КПД максимум 95% написан, значит минимум 5% идёт в тепло. При разнице напряжений "бортовая сеть" и "3 последовательных светодиода" около 4V и токе 3A в тепло будет уходить минимум 4*3*0.05 = 0.6W, что тоже неплохо нагреваться будет. А если КПД чуть пониже, да записывать один мощный светодиод, а не три параллельно… в общем, иногда и драйвер охлаждать нужно. :)
Вот это разложил по полочкам! Достойно того, чтобы быть в закладках)
Я надеялся, что не только я один что-то пойму в своей статье ) Спасибо!
Turboboy
Вот это разложил по полочкам! Достойно того, чтобы быть в закладках)
+1
спасибо.очень полезная информация
Надеюсь уж, что небесполезная ))
Полезная статья!
Благодарствую!
а я как последний идиот катаюсь 1,5 года с глазами запитаными стабилизатором тока от 3Вт свтодиода и всё работает и ничего не выгорело))) практика она и в афике практика) а теория-вещь полезная)
Для таких как вы я и написал, что может и проработать долго. Раз на раз не приходится, но на одного "долго работает и ничего не сгорело" приходится сотня "помогите, почему светодиоды мигают".
да потому что надо паять их нормально и делать ток не максимально возможный а с запасом в меньшую сторону… процентов этак 10…
Это спасет, да. Вот только какой смысл использовать светодиоды не на всю возможную мощность? Да, это можно сделать с мелочью типа 3528 или 5050. И то переплата за яркость светодиода (чтоб светило нормально, но запас оставить) будет выше, чем поставить банальнейшие резисторы ценой в 10 копеек штука.
А когда речь идет о светодиодах с ценником за 12-15 долларов за штуку тоже будем экономить на драйверах?
а какой смысл давить максимальный ток если разница в яркости свечения заметна только прибору? как раз для мелочи типа СМД это и актуально, ибо включать светодиоды ценником свыше 10 баксов штука цепями как включается мелочёвка вряд ли кто будет… а по поводу резисторов-да, не жалко, да стоит мелочь НО: если светодиоды напаяны плотно то паять их некуда, либо надо разводить в 2 стороны а не каждый так умеет.
Ну дык если ваш глаз, глядя на светодиод дает фору любому прибору, то нечего заморачиватья ))))
Вот только мы-то считаем не только "и так сойдет, я разницы не вижу". А часто нужна и максимальная освещенность. А это уже две большие разницы, как говорят в Одессе. Глядя на светодиод — разницы не видно, а глядя на освещаемую им вещь — разница огромна. И не только приборами заметна.
Вы о своем частном случае пишете, я писал о любом ПРАВИЛЬНОМ применении. Ваше право бунтовать против правил ))
PS: Насчет "включать светодиоды ценником свыше 10 баксов штука цепями как включается мелочёвка вряд ли кто будет" вы очень глубоко заблуждаетесь. Ага.
Дык, не только мой) если у вас есть прибор нужный возьмите любой СМД светодиод и заптайте максимально возможным током и током на 10% меньше и покажите результат замеров простому народу, мне например очень интересна разница в светоотдаче при раскладах описаных выше. Моя версия — особой разницы не будет.
А зачем мне повторять опыт, которых тьма в интернете?
Я работаю со светом и в частности со светодиодным. Не только разрабатываю (это больше хобби, хоть и приносящее деньги), но и по-профессии я "световик", как про нас говорят. Так что поверьте на слово — разница огромна и заметна на глаз. Это не 1-2%, это 10%!
А верить или нет — ваше право, я тут ни при чем.
я технарь, мне тяжело верить на слово, привык верить цифрам) если их море-дайте ссылку на одну)
Ну какой же вы технарь, если вам лень набрать в гугле что-то наподобие "замер освещенности светодиода от тока" и самому отсеять нужные ссылки. Я ж говорю — ваше право верить-неверить.
А то и статью напиши, и ссылки найди, и докажи что не козел… Оно мне надо?
технарь обыкновенный, ленивый))) поисковая фраза предложеная вами результатов не дала. зачем доказывать что не козёл? просто провести следственный эксперимент и всё) думаю всем интересно будет, а мне втройне)
Да у меня и так как бы не особо свободного времени, а то что есть я и на более важные для меня вещи потрачу. Ок?
Моя предложенная поисковая фраза лишь задала направление поиска, не надо думать, что она должна быть именно такой и никак не изменяться. Думать надо, а не лениться. Я-то всегда себя лентяем считал… а вот оно как еще бывает…
меня 12 часовый рабочу день выносит напрочь с этой офисной работой) поэтому думать не хочется, сидишь лиш бы никаких ошибок не наделать) имел бы я приборчик соответсвующий-на выходных потратил бы 15 минут что б сделать эксперимент…
Это все отмазки )
У меня чаще всего 18-часовой рабочий день и я нахожу время на собственное обучение и поиск информации, если мне это необходимо или просто интересно. Согласитесь, что вам это просто не нужно, потому и "не ищется", и про 12-ти часовой день пишем.
Вот время писать комментарии есть, а времени поискать информацию — нет. ЗдОрово, да? )))
ага)
Ну тогда вот моя отмазка:
— мне лень ехать на склад за прибором по московским пробкам
— мне лень собирать макет с возможностью регулировки тока
— мне лень устанавливать прибор на штатив
— мне лень делать несколько замеров
— мне тупо лень все это выкладывать для одного лентяя
Пойдет? )
та пойдёт пойдёт) хотя… думаю пробки можно как-то под землёй объехать… макет-лм 317 и переменный резистор … на стол покласть его и пусть лежит… ток подал, цифры записал… а мне бы былоне лень да прибора у меня нету(
Из-под земли потом пешком еще километра 3 по промзоне под дождем и назад с прибором в руках… Не, не пойдет =))
Вот так все красиво расписано, как и в каком порядке делать надо, что так и хочется сказать "Сделай! И выложи для всех! Докажи, что от изменения тока на 10% освещенность не изменится" =)))
Можно даже без прибора, просто зеркалкой отфоткать на ручном режиме без вспышки и автоподстроек… Давай! =)
дык, дело в том что и зеркалки нет, только мыльница самсунговская WB500 и всё(
Для новичков, хороший мануальчик. Молодца.
Я вижу, то очень часто и не новички делают ошибки. Даже чаще, чем это предполагал ранее…
Бывает
ага, я догадывался, предполагал, что большим количеством букв, собранных в умные слова ты решил пропиарить свой блог! ))
А я знал, что ты раскрыл бы мои настоящие цели. Поэтому взял и опередил тебя )))
А по делу — очень познавательный труд. Было бы неплохо, если бы модераторы его прикрепили в верхних строках.
Спасибо. Прикрепят наверху — я только рад буду. Хотя как показывает практика, половина все равно не прочитают. Но хотя бы будет куда их посылать ))
да-да, будет проще найти в верхних строчках статью, чем потом искать ее в глубине блога
Ну это уж как Степан Палыч решит ))
"Степаааан! Отзовиииись!" )))
vasilii76
ага, я догадывался, предполагал, что большим количеством букв, собранных в умные слова ты решил пропиарить свой блог! ))
Пусть чайники читают! Главное в конце сделаны правильные выводы.
не, они не будут читать )))
чайники потом в форум полезут ))), вопросы задавать )))
Зато теперь их можно послать… сюда!
вот это правильно, что статью добавили в верхние строки! сразу найти можно )
А ошибочку в статье нашли?
тезисная ошибка?
Нет, принципиальная, про стабилизатор тока.
вроде бы все четко… перечитал секцию про стабилизаторы тока
От чего зависит напряжение на выходе стабилизатора тока?
И от чего не зависит?
не вижу принципиальной ошибки.
предположим, что стабилизатор тока питает один светодиод.
питающий источник (обычный трансформаторный, нестабилизированный) на напряжение 15 вольт.
стабилизатор тока обеспечивает ток в цепи светодиода,
допустим, на уровне 350 мА (одноваттный светодиод). поработал какое-то время светодиод, изменилась температура кристалла, изменилось его сопротивление. стабилизатор тока быстренько подогнал ток под номинал. но изменение тока влечет за собой и изменение напряжения.
хотя… все тоже самое случится, если и напряжение на входе с 15 на 10 изменится.