Замена шкворневых втулок передней балки

Обычно требуется, когда вывешенное переднее колесо активно болтается в вертикальной плоскости. Если периодически не смазывать втулки, то вот вам и будет такая бяка.
Разбираем так:
Вывешиваем балку, снимаем колёса, отсоединяем тормозные шланги, снимаем поперечную рулевую тягу, снимаем тормозной барабан, ослабляем трещотки, вынимаем пальцы из вилок. Съёмником для наружных колец снимаем стопорные кольца трещоток и сами трещотки.
Теперь можно открутить крышку ступицы, расшплинтовать гайку подшипника, отвернуть её и снять ступицу.
Дальше расшплинтовать гайки тормозных колодок, отвернуть их, снять пластину. потом можно развести колодки монтажкой и вынуть бочата, снять пружину, вынуть вал разжимного кулака. Затем нужно вынуть оси колодок и снять тормозной щит. Для этого расшплинтовываем и отворачиваем гайки нижней сошки. Саму сошку скорее всего придётся дубасить кувалдой. Сама редко выходит. По осям молотить не следует — развальцуются.
После снятия осей отвернуть болты щита и снять его.
Всё снятое тщательно отмыть и осмотреть на предмет дальнейшего применения.
теперь можно отвернуть гайки кронштейна и снять его. Может сразу выпасть и поворотный кулак, а может и кувалдой придётся бить. Снимаем кулак, предварительно вынув шайбы.

Теперь можно заняться тщательным осмотром и промером шкворня. При отсутствии отклонений от нормали, можно менять втулки и собирать обратно. Если же шкворень изношен — увы… Без многотонного пресса не обойтись. Либо новую балку в сборе со шкворнями.
Конечно, есть море статей и видео в сети, где люди меняют такие вещи.
Однако китайцы устроили очередную пакость.
Здесь балка имеет шкворень, запрессованный в заводских условиях. Причём посадка исключительно температурная.
Однако есть вариант со стопорным клином, наподобие велосипедного. Вот тот можно мучить.
Наш вариант оказался ещё жизнеспособным. Пришлось прочищать канал для смазки, он проходит сквозь весь шкворень.
Втулки добываем так.
Из поворотного кулака, освободив его от стопорного кольца, вышибаем крышку. Втулку выбиваем чем угодно подходящего диаметра.

Втулку из кронштейна добыть сложнее — либо покупать/выдумывать съёмник, либо сверлить, либо рубить, либо забивать между корпусом и втулкой клинья и ломать/гнуть втулку. Я сверлил и забивал клинья.

Втулки извлекли, прессуем новые. Новые бывают с прямым разрезом, и с фигурным. Прямой разрез ставим в сторону колёс, фигурный можно как попало. ) Если на кулаке имеются тавотницы, следим за совпадением отверстий во втулках с отверстиями для тавотниц. Иначе смазать не получится. Либо придётся дополнительно сверлить втулку.
Наличие тавотниц в кулаках, равно как и в крышках нижних втулок не поддаётся никаким анализам. Могут быть, а могут и не быть. Или быть только в одном месте. В моём случае балка была уже кем-то ремонтирована, цапфы разные. Левый барабан стоял не родной, тормозной щит и оси колодок изрядно сточены снизу. Напрашивается вывод о потере ступицы на ходу.
Худший вариант — это одна тавотница сверху, на кронштейне. Тогда помазать нижнюю втулку практически нереально. Вся смазка будет выходить либо по отверстиям для шпилек кронштейна, либо через вал разжимного кулака.

Примеряем кронштейн с поворотным кулаком на балку для выяснения количества регулировочных шайб. Собираем всё в обратном порядке, заменяя негодные детали. Опорные подшипники лучше дополнительно набить смазкой, магазинный вариант очень бедноват на это дело. Обязательно проверить состояние сальника ступицы и подшипника. При необходимости заменяем новыми.