Этот дневник устарел, финал расследования о проблемах моторов Субару FB переехал сюда — www.drive2.ru/l/474427998464901317/
Доброго времени суток, уважаемые коллеги !
Сегодня ночью, наш еженедельный интернет канал – «Orthodox tech news Gadyukino» завершает публикацию материалов расследования субаристов стран СНГ, относительно новой линейки двигателей Субару FB.
Начало — www.drive2.ru/l/9972047/
Продолжаются бессонные ночи в обнимку с обломками мотора. Вместе с тем, я вижу на дорогах много живых Форестеров. И мне становится стыдно, что я поднял такую панику. Вчера в обед, я решил начать сегодняшний дневник успокаивающими словами. Всё чинится, не переживайте, просто надо соблюдать некоторые меры предосторожности.
Моё вскрытие показало, что везде, за 100 000 км пробега минимальный износ. Материалы везде качественные. Пробег двигателя до существенного износа, практически неограничен. Решения, которые применили инженеры -двигателисты FHI, иногда превосходят результаты работы немецких инженеров.
Извините, кто-то стучится в личку, одну минуту, ох, опять — www.drive2.ru/l/4051474/?…5007124&page=1#a175007124
www.drive2.ru/l/4303778/ — обратите внимание, на замену передней крышки !
Как, видите, каждый день новый развал моторов FB (((
Извините, отвлёкся. Диск сцепления, который я на старых Субах рвал за 50 000 км, имеет минимальный износ в 2 мм, с 8,5 до 6, 5 мм. Ещё 100 000 км прошёл бы легко. Стоковые колодки я заменил при пробеге 84 000 км и снял рановато )))
Но вечером, я просто впал в очередной ступор от увиденного. Эта машина, обладает странным свойством. Как только привыкнешь к новой концентрации тьмы, успокоишься и ждёшь спокойной жизни, происходит очередной этап очернения отношений. Но, борьба с демонами, это наш профиль )))
Начну издалека. Когда я выбирал первую Субу, не было гламурных журналов. Были толстые обзорные автожурналы. В конце, там размещали таблицы с техническими характеристиками всех машин мира. Я, как инженер, выбрал самые прогрессивные, Опель Фронтера и Субару Легаси ))) Но, наши дороги извилистые, а зимой, на скользком покрытии и при боковом ветре, джип легче поставить на уши.
Я не ошибся в выборе, машина восхищала тогда всех, люди подходили на улицах, на заправках и пытались узнать, хоть что то )))
В деревне, мужики теряли сознание, когда Субарь рвал Нивы на бездорожье )) Машина давала нереальное чувство превосходства и вседозволенности )))
Сейчас, на Субару катаются дедушки и девушки, машина утыкана распорками, на бездорожье ей не нравится, а все спрашивают, почему наш двигатель такое овно ? (((
Но, нечто общее осталось. Теперь водитель Субару должен быть инженером, что бы не убить этот чудо агрегат серии FB. ))
Информации и советов сегодня будет много, и пока ваше внимание не замутилось, скажу следующее.
1 Пожалуйста, забудьте опыт эксплуатации моторов EJ. Алексей propellershaft
совершенно прав, это вещи с разных планет Плеяды !
Не слушайте советы мастеров, которые чинили старые моторы ! Азамат azamat-muhametov
прав, нельзя к ним подходить по старинке !
2 Пожалуйста, прекратите лечить проблемы мотора подбором масла ! Дмитрий professionnel
прав, нельзя лить во все моторы масло из одной бочки ближайшего автосервиса. Его компания Мобил, проводит испытания масел в коммерческом транспорте, на разных пробегах, спросите его, как и где оно деградирует.
3 Пожалуйста, не слушайте сказки дилеров. У меня на фото вы видели много инструментов для диагностики мотора. Слушайте умные речи дилера, если он покажет нутромер которым они измеряют отверстия в направляющих втулках клапанов, в действии ))
Ну, а теперь обо всём по порядку.
Я хотел бы поблагодарить всех, кто написал столько комментариев. Ваше неравнодушное отношение принесло массу информации для обработки. Это заметно ускорило процесс. Самые интересные, я поместил в конце предыдущего дневника про двигатели и повторю сегодня.
На прошедшей неделе к нам присоединился ещё один моторист, его посоветовал Кирилл kirill1287
Моторист, Владимир Александрович, работает в сервисе Прояр. Он рассказал, что уже сталкивался с ремонтом моторов FB. Более того, один мотор у него на вскрытии FB20F DIT.
Смерть этого мотора ничем не отличается от смертей атмосферных собратьев, провернуло вкладыш. )))
Это не первая поломка. До этого у мотора разорвало звёздочку на коленвалу. Вот её фото.
Очень тонкая и цепи её разорвали, перескочили. Я когда разбирал, свой мотор подивился такой тонкостенности. Так что, не один Огородник такой невезучий (((
Но, проблему нельзя связывать с качеством металла. Это могло произойти из-за масляного голодания. Поршня провернут коленвал, а подторможенные, без масла, распредвалы создадут ненужное сопротивление.
Владелец машины, на этот раз уловил момент смерти мотора. На кузовах SJ уже ставят указатель уровня масла и температуры масла. Владелец увидел, что при движении авто, температура масла начала резко расти и последовал звук проворота вкладыша. Опять намёк на масляное голодание.
Дилеры говорят, что виноваты клиенты, упустили уровень масла. Но, клиенты уверяют, что это не так. И в этом случае, владелец сразу проверил уровень – норма.
Говорят, что на первых FB заливали по незнанию 4,2 литра масла, а в него входит 6,2 литра, видимо отсюда и начали дилеры свои обвинения.
Владимиру Александровичу, как и мне, понравилась конструкция цепей, очень надёжная. Он считает, что при выносе вкладыша, в системе не упадёт давление до 0,1 атм и датчик аварийного давление не сработает. У меня и не сработал.
Он так же успокоил меня по поводу герметика. Все детали масляной системы, в районе передней крышки, стоят без герметика и прокладок. Сервис у них мультибрендовый и такое решение он видит на всех современных моторах. Он так же подтвердил, что гидромеханический натяжитель цепей работает с подпором масла и пружины. Напомню, что перетянув цепь, вы не сожмёте его обратно, пока не разберёте двигатель.
Очень важно общаться с такими мастерами, но их задача зарабатывать деньги для автосервисов, а не заниматься исследованиями (((
Теперь я напомню, что случилось у меня. Это описано в нескольких предыдущих дневниках, там же начало расследования.
С салона машина мучила своей экономией на всём и различными заморочками. После обкатки 3000 км подъедала масло. После ТО 30 000 км, сам стал менять масло на пробеге в 7500 км. На 64 000 км стал доливать 1,5 литра масла в неделю. Стало понятно, что залегли кольца. Раскоксовка не помогла. Появился стук в двигателе. В сообществах и в сервисе сошлись на мнении, что это бракованный натяжитель цепи. Плюс к этому, перекладывало 4 цилиндр.
Я срочно ушёл с дилерского масла 0-40 (лили всем на ТО) на масло 0-20.
Полгода я строил и оснащал гараж, закупал недостающие инструменты для диагностики. Экономически ремонт не имел смысла т.к. общие затраты на проект это несколько сот тысяч рублей. Но, мне важно было понять до конца, что такое современные Субары. На 96 000 км пробега провернуло вкладыш 4 цилиндра, за три дня до запланированного съёма мотора. Не успел ((
Вскрытие показало, пропажу четвёртого шатунного вкладыша коленвала, заклинил верхний натяжитель цепи. Какая то непонятка была с метками на цепях, но не стал вдаваться.
В эти выходные я продолжил разбирать мотор. Буду рассказывать об этом и о бедах этой серии. Они общие для 16, 20, 25 FB. Конструктивно всё одинаковое.
Итак по порядку:
1 Шум моторов на холодную.
Шумели всегда. Не рассматриваю это как недостаток. Тут цепи со стёкшим за ночь маслом, поршни бьются о цилиндр без масляной плёнки. У меня на 2 шорт блоках из 8 цилиндров на 6 поршнях побиты юбки. Оппозитный мотор, ничего не поделать. Оденьте, пожалуйста шляпы вчетвером, встаньте в ряд, попрыгайте. Это рядный мотор.
А теперь, разбейтесь на пары. Одна пара ложится головой налево, другая направо. И попрыгайте, а что со шляпами ? Это оппозит ))) Шютка )))
Люди лечат шум заливкой густого масла. Преступление. Некоторые отмечают, что на шум влияют даже разные масляные фильтры.
2 Угар масла,
который заметен после обкатки в 5000 км. Я замерил шорт блоки 2 двигателей FB. Мой, выпуска сентябрь 2012 года и донора примерно 2011 год (по номеру, выпускали 150 000 двигателей в год). В обоих цилиндры кривенькие, первый цилиндр намного более овален, чем 3 оставшихся. Износ по всем поверхностям, практически отсутствует, сказывается дорогое масло. Двигатель на масле 0-20 идеально чистый кроме поршней.
Соответственно, угар это следствие брака при изготовлении блока цилиндров или перегрева. Сам по себе он не опасен. Все мои старые Субары ели масло, после 3500 оборотов на коленвалу. Но, на современных моторах это опасно !
Перед тем, как я рассмотрю следующую проблему моторов, я даю вам следующие ссылки.
Первая ссылка была мне дана коллегами из Киева, за что им низкий поклон. Для нас эта статья, это наше всё !
media.subaru-conf.ru/materials/6564/
Тут разработчики моторов FB признаются во всём )))
Вторая ссылка, это мысли по поводу масел –
bmwservice.livejournal.com/64890.html
Многие знают про неё достаточно спорно, но развивающе.
Третья ссылка статья в ЗР про беды современных моторов –
www.zr.ru/content/article…otory-vw-podedayut-maslo/
3 Масложор моторов Субару FB.
Самая распространённая беда.
5 лет интернет заполняется криками о помощи и версиями о причинах беды. Проблема осложняется тем, что сервисы боятся давать гарантию на эти страшные моторы, не берут их в ремонт. Ремонт дорог, легче поставить контрактный двигатель. Нет верных мануалов. Я пользуюсь мануалом май 2012 год, но уже много не совпадает на моём моторе сентября 2012 года. Т.к. инженеры FHI судорожно пытались исправить свои просчёты. Дилеры пытались лечить проблему, заливая густое масло 0-40, вместо 0-20. В конце концов, обвинили масло Мобил в подделке и перешли на Шелл, не помогло.
И не поможет. Эта беда проявляется и на последних годах, но реже. Инженеры предприняли ряд мер. Поставили прокладки в блоки цилиндров, приколхозили теплообменник и изменили железо, но об этом позже.
С моей лёгкой руки, по сети пошла неверная информация. Я перевёл биллютень FHI в Америке. Там они писали, что ставили бракованные кольца на моторы FB 20 с 2010 по весну 2013 года. Можете все выдохнуть, это неправда. Я проверил и старые кольца и новые, они одинаковы по материалу, размерам и механическим свойствам ( на фото проверка упругости безменом).
Просто, первого производителя колец назначили козлом отпущения, как масло Мобил в Москве.
На кольцах, сверху, вместо маркировки TOP нанесена литера N, как я понимаю, это NPR. За 100 000 км пробега износа на кольцах и поршневой нет.
Да, совсем забыл, то что у меня на 7 цилиндрах компрессионные кольца стоят замками рядом друг с другом, это не брак сборки. Во время движения поршней, кольца вращаются со скоростью 5-15 оборотов в минуту.
Итак, на фото перед вами поршневая моторов FB20. Поршни малого диаметра 84 мм и очень низкие 55 мм. Кольца на поршнях, предельно тонкие.
Компрессионные кольца стальные 0,95 мм толщина и 2,7 мм ширина. Канавка под них глубиной 3,2 мм.
Маслосъёмные кольца стальные наборные. Высота 1,9 мм, ширина 2 мм, канавка под них глубиной 2,8 мм.
Для стока масла из канавок предусмотрены 8 полноценных отверстий в юбке поршня, диаметром 2,4 мм.
Если вы сходили по ссылкам данным мною, то видели состояние закоксовавшихся поршней.
Как видно на фото, наши в лучшем состоянии. Сильный нагар на торце поршня, фото есть в прошлых дневниках. Но юбки и канавки выглядят неплохо. Японцы почти ушли от бед современных моторов. Но, болезнь им победить не дали. Кто ?
Цитирую статью о моторах Субару –
Раздельные каналы охлаждения повышают температуру масла. В свою очередь, более высокая температура масла снижает уровень трения при движении поршней.
Я вам напомню, что по мануалу, температура масла в двигателе FB20 равна 120 градусов ! Вы верите ?
Снижена масса основных движущихся деталей
Движущиеся детали облегчены. Это означает, что они обладают меньшим моментом инерции. Это, в свою очередь, способствует снижению расхода топлива и увеличению крутящего момента.
Да, поршни крохотные.
Уменьшенный разброс величины диаметра цилиндра
Уменьшение разброса размеров для снижения трения скольжения: еще один шаг к сокращению расхода топлива.
Ага, это видимо, про первый кривой цилиндр они )))
Я промерил цилиндры и поршни. Усреднено, поршень 83,93 мм (норма 83,965-83,975 мм). Гильза 83,95 мм (норма 83,995 – 84,005 мм).
Зазор должен быть 0,02-0,04 по мануалу, между поршнем и цилиндром. Зазор в 0,06 мм, уже криминал !
Получается нонсенс. Зазор у нас в норме, но гильзы и поршня не укладываются в заданный интервал ! Это для группы В.
Я в первом дневнике писал, что цилиндры заужены, так и получается. Мануал писали для первых моторов, потом инженеры начали судорожно менять размеры.
По каталогу, за первые 2 года было 3 типа поршней !
Опять читаем статью:
Совершенная окружность цилиндров позволяет использовать поршневые кольца с малым натяжением, снижая сопротивление скольжению поршней и повышая экономичность. Перед рассверливанием цилиндров в блоке, на него устанавливается шаблон головки блока цилиндров. За счет установки шаблона головки блока цилиндров воссоздается деформация двигателя в сборе, возникающая при затяжке креплений головки При рассверливании блока цилиндров по этому методу, диаметр цилиндров учитывает все деформации, возникающие при сборке двигателя, что позволяет получить наилучший возможный диаметр цилиндра при сборке реального двигателя. Цилиндры с минимальным разбросом величин диаметра позволяют снизить упругость поршневых колец и увеличить поршневой зазор, снижая трение при движении поршня.
Красиво написано ! А теперь рассказываю, как это работает. В молодости, постановка и снятие поршневых колец была для меня мукой. Очень жёстко сидели, а ломались легко ((
Когда я вытащил поршня, кольца практически спадали с них, что удивило. Но, текст объясняет нам, почему так. В мануале, значение компрессии для моего мотора указано, не как раньше – 12,4, а очень расплывчато – 11 … 14. Жаль, что я так и не удосужился его проверить ((
В реале, дно крохотного поршня нагревается сверх всякой меры. На больших поршнях, часть тепла уходило в юбку поршня, где гасилось масляным туманом. Часть тепла уходило в поршневой палец.
Меня удивило что на доноре, поршневой палец был плавающий. А на моём, более свежем блоке, палец был псевдофиксированный. По мануалу он вставляется легко, пальцем. На доноре так и есть. А у меня на блоке, что бы вытащить палец, надо нагреть поршень до 80 градусов. На фото вы видите нагрев.
Диаметр пальца 21,99 мм, диаметр отверстия в поршне 21,982 мм, диаметр отверстия в шатуне – 21,99 мм. По мануалу зазор между пальцем и отверстиями, должен быть 0,004-0,008 мм.
Почему инженеры его переделали и посадили внатяг ? Не хватало охлаждения поршня. Масло и продукты горения попадали в зазор между пальцем и отверстием поршня и ухудшали теплоотвод.
Ещё поршень должен охлаждаться через компрессионные кольца в стенки цилиндра. Но стенки цилиндра инженеры разогрели намеренно выше ! 50% тепла должно на классических кольцах уходить через верхнее и 20% через второе кольцо. Но, тут узкие кольца и они не передают столько тепла. А ещё и упругость их никакая, для снижения трения.
А ещё канавки под кольца в поршне забиваются продуктами горения и тепло не может уйти в кольца, через этот теплоизолятор,
Дно поршня разогревается. Оно не должно иметь температуру выше 350 градусов. В прошлых дневниках, мы с вами выяснили, что некоторые синтетические масла деградируют уже при 260 градусов.
А только масло охлаждает в данной ситуации поршень ! Как вы прочтёте далее, маслонасос на этих двигателях работает на меньшем давлении. Заливая густое масло, вы нагружаете насос и хуже охлаждаете поршень. Пусть масло 0-20 испаряется, но лучше выполняет свою функцию охлаждения.
А ещё замки компрессионных колец стоят рядом и газы летят в картер с маслом, убивая его быстрее, чем в Ежах.
Вот фото моих маслосъёмных колец, они срослись из-за нагара, потеряли подвижность. Помогло им масло 0-40 официальных дилеров. Делайте выводы.
Напомню, что масло я менял на 7500 км пробега ! Масло Мобил и Шелл, всегда было свежим. При закоксовывании колец на 64 000 км пробега, я ушёл на масло 0-20, но было поздно.
Как бороться с этой проблемой ?
В конце предшествующего дневника по моторам, я давал изумительный комментарий Максима levtrotsky
С самого первого ТО-0 меняю масло и фильтры каждые 5000. К этому меня приучили мои прошлые праворульные авто, когда еще жил во Владивостоке. Я в теме не сильно тогда разбирался, просто открыл мануал японческий –там было написано каждые 5000, а других мануалов у меня тогда не было ) Даже в моем последнем марк2 с “не убиваемым” 1JZ что в мануале, что в книжке с пройденным ТО в Япии были отметки о смене масла каждые 5000. Почему так –не знаю))
Масло заливал всегда 0w20. В основном Subaru, но 2 раза motul. Разницы особой не ощутил.
По наблюдениям: примерно до 3000 расхода масла нет вообще. Как в городе, так и на трассе.
Потом обычно проверяю перед заменой 4500 –уровень выше середины. Доливаю обычно стакан 200 мл для собственного спокойствия. Один раз –летом уровень к 4500 опустился ниже середины –залил 2 стакана. Замерил через неделю –уровень выше max. Т.е. еще сильно зависит как измерять. Если проверять масло каждую 1000, то именно к 3000 наблюдается сильная деградация масла –по цвету, вкусу, а мотуль так еще и вонять начинает –от щупа в нос бьет с метра))) Думаю, что FB все-таки как-то сильнее “портит” масло. На всех предыдущих авто масло деградировало намного равномерней.
Т.е. у человека исправен мотор, в отличии от моего, но проблема есть и он её видит !
А вот текст от Дмитрия professionnel и компании Мобил:
Работоспособность двигателя зависит от качества моторного масла. Полностью синтетические масла всегда будут оставаться работоспособными дольше чем минеральные. В свою очередь ресурс моторного масла напрямую зависит от условий эксплуатации.
К примеру, интервал замены моторного масла в двигателе OM 501, который устанавливается на автомобиль Mercedes-Benz Actros составляет 90 000 км, а для тяжелых условий эксплуатации 60 000 км. Причем эта рекомендация справедлива для Европы. Россию можно сразу отнести к тяжелым условиям эксплуатации, исходя из качества топлива, в которых даже 60 000 км может оказаться большим интервалом.
Результаты испытаний моторного масла в Московской скорой помощи, на микроавтобусах Mercedes-Benz Sprinter, подтвердили, что установленный для России интервал 15 000 км оказался завышенным, и даже флагманскиое масло не обеспечивало надежной защиты двигателя уже после 10 000 км, ряд параметров масла снизился, в т.ч. TBN
И несмотря на то, что во всех случаях может применяться синтетический продукт "Mobil Delvac 1 LE 5W-30" (допуск МВ 228.51) интервал замены может составлять от 10 000 км до 90 000 км. Выбор оптимального интервала замены масла всегда следует осуществлять принимая во внимания условия эксплуатации автомобиля, качество топлива, либо путем проведения полевых испытаний.
Если же говорить о двигателе FB 20, то здесь, даже качественное, полностью синтетическое масло является заложником ситуации, и если брать в качестве примера московские условия эксплуатации, без проведения полевых испытаний, я бы рассматривал интервал смены моторного масла 5 000 км, учитывая при этом, что это половина от японских рекомендаций для внутреннего рынка, где рекомендован интервал смены 10 000 км. 15 000 км интервал скорей маркетинговый, направленный на увеличения объема продаж автомобилей и повышение конкурентоспособности, но отнюдь не на увеличение жизненного цикла двигателя. Косвенно, это подтверждается и тем, что старший брат Тойота, устанавливает в качестве базового интервал в 10 000 км.
Такие дела. Для автомобиля Ховер, замена масла по мануалу через 7500 км, это древний «холодный» мотор. Наш мотор «перегретый» он фактически уже равен по нагрузкам старым турбомоторам !
Фактически, вы должны не глушить мотор дома, а дать ему поработать, что бы остыли донышки поршней, как турбина. Есть много колхозных, но эффективных методов охлаждения масла. Самый простой применяли на Запорожцах гаражники. Снимаете поддон, ввариваете в него несколько трубок. Летом через эти трубки продувается воздух, охлаждая масло. Зимой их затыкали. Ставили радиатор на масло от ГАЗона. Помогает замена термостата на ранний. Перепрошивают порог включения вентиляторов на более раннюю температуру. В общем, много методов.
Но, у меня мотор разобран. Поэтому я решил идти другим путём.
Сначала, я хотел поставить себе поршневую от FB20F DIT, но японцы перехитрили, там уже поршень не 84, а 86 мм ((
Комплект родных колец поршневых, я купил за 9500 р в Экзисте. Там же я купил за 3500 р комплект поршневых колец Goetze от Бумера 2 литра, 90-х годов. Канавку на нашем поршне под маслосъёмное кольцо проточить невозможно. Есть риск прорезать юбку насквозь. А вот прорезать канавки под компрессионные полноценные кольца попробую. Если у кого то есть спецы по теории двигателей, прошу узнать, какой должен быть ОСЕВОЙ зазор между кольцами и стенкой канавки. Нигде в ГОСТах и интернете этого нет (((
Если FHI будет указывать реальный срок замены масла в 5000 км пробега, никто не купит авто с таким мотором за 2 млн рублей )))
Напомню, что в моторах современных, никто не изменит поршневую и проблема жива. Почему не изменят ?
Цитита: Двигатель серии FB: динамические характеристики улучшены, одновременно увеличен потенциал для достижения лидирующих позиций по экологичности в своем классе.
Вот так, а вы граждане аборигены, платите за прогресс, вы же проглотили в 2003 году уменьшение поршневой на Ежах, и это проглотите )))
Забыл показать, пришёл новый натяжитель, вместо бракованного, в старом не было отверстия под чеку, сверло на заводе, сломалось ранее, на предыдущих натяжителях, и автомат только делал вид, что сверлит )))
Для общего развития несколько фото.
Инструмент называется — развёртка. Делаю чистовую обработку отверстия в ключе для проворота коленвала своего мотора.
Ключ коленвала готов
Манометр для измерения давления масла и хон со сменными брусками
Очиститель и золушка. Золушка не пошла, т.к. и она и Шуманит, вытравливает алюминий, ядерная вещь !
Ну, а дальше, мы поговорим о провороте вкладышей.
Окончание здесь — www.drive2.ru/l/10094057/…xYF5OKHnw-m6N87WVVTSOdVHw
Комментарии 117
для чего собрал в кучу высокие умозаключения(я тоже п
енсионер мне то-же нечем заняться)у меня кусок резины от фильтра оборвало(нового не качественного — как его определишь) и забило в канал, да будь ты хоть в хопу поцелованный, чему суждено, того не избежать.
Где-то в Ваших журналах, или в комментариях к ним, прочитал задумку про централизованную информацию по ремонту Форестеров. Ну типа перечня городов в которых занимаются ремонтом и каким. Или ошибаюсь?
Было такое предложение. Ни один человек на него не откликнулся (((
Ну хотя бы тех кого Вы знаете! Люди, получается, на свой страх и риск (не читая Драйва!) отправляются в путь и эта информация им (да и мне тоже!) пригодилась бы!
papasl
Было такое предложение. Ни один человек на него не откликнулся (((
Маслосьемное кольцо на поршень можно проточить под кольцо от хонды-2,8мм в глубину точить и не придется.
Не только. Есть и другие варианты. Только многие токаря этим поршень в утиль отправляют.
Кстати, хотел спросить у автора, а весь наработанный материал знатоками-умельцами, я бы даже сказал уже профессионалами, как-нибудь систематизирован? Или только по ссылкам в журналах можно найти обзор на определенную тему?
Так их нет. Через недельку начну выкладывать свой систематизированный материал.
Ну вот. Прочитал все обзоры автора! Спасибо огромное за расширение кругозора! Самому мне такие действия с мотором не сделать, поэтому кругозор! И вот теперь сижу и думаю, а зачем я столько времени мечтал купить Форестера?! Остается только уповать на то, что повезет. Страшно подумать про плохое! Езжу сейчас и прислушиваюсь к любому звуку-шороху из под капота, хотя еще дня три-четыре назад ездил и наслаждался! Дааа ужжж!
Дык, свап на Ежа и вы спокойны до конца своих дней. Через недельку начну новую серию про моторы. Так копнём уже получше.
Т.е. шансы, спокойно ездить, малы?!
Если не заниматься измерениями, можно ездить на любом моторе. У меня сейчас мотор уже в дрова превратился, но едет же )))
Это что получается…
Чтобы FA20 DIT работал долго и счастливо,
масло меняем каждые 5 тыс,
фильтр каждые 2.5 (так как через 3 тыс. там что-то с клапаном)
Ну и ставим маслокулер?
В принципе, да. Но, и на ежах турбо всё так же примерно. С фильтром сейчас начнём разбираться.
В одной из ваших статей я перешёл по ссылке про моторные масла.
И знаете ли, что там прочитал, очень сильно удивило меня.
Накатал статю на Драйве, может вы прокомментируете её?
В ней идёт полное противоречие общепринятым понятиям о моторных маслах.
www.drive2.ru/l/481706490562871714/
Доброго времени суток.
Поскольку Вы уже прощупали сердцце вашего авто, для себя хотел уточнить один ньюанс… А может и два :)
С теплом собираюсь снять постели распредвалов и по новой нанести герметик, сопливят.
Изучая мануал, натолкнулся на интересный момент. Фланцевые болты, которыми крепится постель к ГБЦ затягиваются с усилием 18 Нм, затем ослабляются на 180 и снова затягиваются на 18 Нм. Вся эта процедура напоминает мне процес предсрастяжки болтов ГБЦ.
Такие процессы как правило проделывают с новыми болтами. Вопрос, нужны ли новые фланцевые болты или старые пойдут? Эта процедура больше похоже на то, чтобы постель хорошо "лягла". Ну или как то так :)
Я так думаю, что как таковой дикой обтяжки нет или доврота, т.е. с болтами ничего не должно случится.
Заранее спасибо.
Добрый день. Многие считают, что такая обтяжка нужна для новых. Я не согласен с этим. Такая затяжка снимет нежелательные деформации. Новые болты невозможно купить, старые вытягиваются и переламываются.
Выход здесь — www.drive2.ru/l/10552849/
Спасибо за ответ.
Болты новые можна купить. Не так дорого (но нафига так было делать?!). В моем случае получается, если сейчас делать постели, чего скорее всего не буду делать, необходимо покупать новые болты 12 шт, если не ошибаюсь. Затем, когда прийдет время регулировки клапанов получается, что снова нужно покупать новые болты. Дурня якась!
Точно также мне не понятно зачем было делать по кривому, шкив коленвала затягиваешь с усилием 60Нм, затем дотяжка 60градусов? Раньше просто было 110Нм и все. Возможно тоже какая то инженерная хитрость заложеная которая мне не совсем понятна :)
Ах да…еще забыл спросить. О рокерах.
Если снимать распредвалы предварительно сняв бугеля, либо всю конструкцыю постели с распредвалами, они вывалятся? Или все таки ножка (которую некоторые считают гидротолкателем) держит и нужно снимать?
Еще не знаю буду ли я регулировать клапана на авто, что само по себе еще та жЁпа, либо снимать и на кантователе.
Кантователь еще не готов, проблема с краном :(
да, в общем то, если речь только о нанесении герметика под плиты распредвалов или о регулировке, то можно и без кантователя. Я бы снимал, по любому. На съём мотора уйдёт 2 часа, при наличии крана или гуся. Зато, всё будет, как на ладони. Бугеля трогать стрёмно, Потом не встарут они на место точно, Такие вещи один раз обтягивают и не трогают, как вкладыши. И рокера вывалятся и ножки. Можно машину поддомкратить одним боком, мотор поддомкратить. В принципе и на машине, один человек регулировал клапана. Но, как то стрёмно это, если для себя делать. Лучше скинуть мотор, помыть, сальники поменять, спокойно всё сделать.
Я и думал если снимать, так снимать всю конструкцию в сборе. Распредвалы. Не ковырять по отдельности.
Болты таки нужно ждать, минимум неделя. Если чуть дешевле 46 дней :)
Когда готовлюсь к подобному стараюсь все заблаговременно закупить.
А тут много мелочей надо. Колечки на масло-каналы, фильтра сеточки, теперь еще и болты :)
Со съемом согласен в разы легче будет. Проблема только в кране, если удатся договорится, взять в аренду на демонтаж/монтаж тогда буду вынимать.
Все равно для того что бы снять фронтальную крышку нужно слить масло и антифриз. Правда тогда нужен еще и специснтрумент для фиксации маховика. Где то видел как чел сделал его сам. Кажеться на американском форуме субаристов.
Обычная толстая пластина, с двумя отверстиями по краям. Один болт, через отверстие в маховик, другой болт, через второе отверстие в корзину. Длина пластины не имеет значения. Ушки от кантователя подходят, старые колодки и т.п. Сеточки не нужны, им ничего не будет.
Спасибо за помощь :)
Не за что, удачи в ремонте и в жизни !
Взаимно.
RantBox
Спасибо за ответ.
Болты новые можна купить. Не так дорого (но нафига так было делать?!). В моем случае получается, если сейчас делать постели, чего скорее всего не буду делать, необходимо покупать новые болты 12 шт, если не ошибаюсь. Затем, когда прийдет время регулировки клапанов получается, что снова нужно покупать новые болты. Дурня якась!
Точно также мне не понятно зачем было делать по кривому, шкив коленвала затягиваешь с усилием 60Нм, затем дотяжка 60градусов? Раньше просто было 110Нм и все. Возможно тоже какая то инженерная хитрость заложеная которая мне не совсем понятна :)
Ах да…еще забыл спросить. О рокерах.
Если снимать распредвалы предварительно сняв бугеля, либо всю конструкцыю постели с распредвалами, они вывалятся? Или все таки ножка (которую некоторые считают гидротолкателем) держит и нужно снимать?
Еще не знаю буду ли я регулировать клапана на авто, что само по себе еще та жЁпа, либо снимать и на кантователе.
Кантователь еще не готов, проблема с краном :(
Болты, только кажется, что просто купить. Любую мелочь приходится ждать по месяцу.
Как много познавательной информации))) Еще бы переварить это всё…
Лучше бы просто посмеяться, как многие. И забыть. Те кто попал на мотор ничего не переваривали, ремонт экономически невозможен ((((
Просто мне очень интересна тема внутренностей мотора, а на практике нету возможности изучать. А Вы очень хорошо и интересно описываете процесс. Остаётся только запомнить и осознать)))
Это заслуживает уважения. Если будите чинить, дополнительно всё расскажу. Плюс к этому процесс запущен. Сервисы отказываются чинить мотор, люди от безысходности сами берутся. Скоро материалов станет ещё больше.
а что в 2003 году произошло с поршневой на ежах?
Начали ставить облегчённую поршневую Моторист мне рассказывал, что тоже было много масложора, из-за залёгших колец. Они просто ставили поршня и кольца от моторов до 2003 года, что бы избавится от этой беды. Сейчас так не получается. Японцы делают все диаметры по разному.
Да уж, Слав, я это уже давно понял, с того дня как купил импрезу. Вроде все хорошо, но в душе какая то тревога. Масло как жрала с 47т.км, так и жрет, и в последнее время с арифметической прогрессией. Когда ездишь мало и на небольшие расстояния, оно особо не напрягает. Но на прошлые выходные поехали отдохнуть — за 1000км литр масла улетел! Сижу вот, думаю, или продать или мотор заменить. Вроде все хорошо, чисто, гладко…а не тут то было. Потом, что бы купить взамен что то другое — нужно добавлять, а нечем — купил в городе квартиру сыну, думаю еще года три нужно будет потерпеть. А мотор столько не протянет:) Вот вам и хваленая, мать ее, ФХИ!
Я был в тревоге. Сейчас состояние как у мыши в капкане ((( Всё написанное и ко мне применимо. Ваш мотор можно спасти. Не ждите разрушения. Попробуйте раскоксовку гидроперитом. Если не поможет, продавать не хотите, разбирайте мотор. Пока не развалился можно перебрать или заменить.
Спасибо. Про гидропирит много читал, но в практике испытать побоялся. Сейчас путь открыт. Удачи, Слава. Кстати, у друга такой же форестер, 2011 г.в. масло поджирает стабильно. Показал твои отчеты — он в шоке!
Самое печальное не это. Эти мышеловки изуродуют души. Уже видел дневники, где люди продают машины с гремящим и жрущим мотором. Они мне в личке рассказывали. А потом понимают, что это капкан вливают гудрон в мотор и на продажу. Вторичный рынокскоро завоет. Во Владике на Зелёном Углу уже сразу спрашивают какой мотор ))) Спасибо.
Как думаешь, стоит ли ставить 2.0? Мне особо разницы нет (возраст не тот), с сыном переговорили, он за двушку. Потому что скорее ему машину отдам, а себе возьму что то типа Нивы — мне это больше по душе:)
Вот и я так же думаю ! Было бы что то наше, побольше Нивы. Взял бы не задумываясь. Аездить, я бы её научил. Столько тюнинга сейчас на ниши машины. Можно их подкорректировать. Конечно лучше 2 л. Андрей Голубеввсвоих дневниках всё подробно расписал. 2350
Я жалею, что не взял 2,5 л Хотел сэкономить, а оказалось у них хоть какой то запас есть.
Бмв жрет масло в 3 раза больше. Вот где беда.
Да, у них тоже самое. Выгорает как у нас ((( Не осталось совести ни у кого ((
отпало желание в форике 11 года…
Ничего страшного. Многие спокойно катаются, проблем нет. Обычный бюджетный автомобиль.
глядя на вашу запись уже не хочется цепной иотор от субару. А взять проверенный еж
Не всем же так не везёт. У некоторых не бракованные машины, нормально работают.
хотя то, что хвалено расписано media.subaru-conf.ru/materials/6564/ уже как то не верится, после такого опыта как у вас
Достоинства стали в жизни недостатками в моём моторе ((( Но, такие же беды и с EJ случались. На новом моторе просто это обострилось.
Довольно занятный пост по ссылке, с удовольствим изучил полностью)) Так как же все таки юзать наш агрегат, что бы продлить ему жизнь? Если тошнить — ему плохо, если наваливать, как оказалось, тоже хандра его берет…
А как собственно этот мотор реагирут на жогово? Не могу отказать себе в удовольствии пропохать полюшко ррруское после дождика знатного))) да и зима вся боком)
Вот так и реагирует (( Я его и развалил, нещадно раскручивая. В поле он ведёт себя хуже, чем мой старый EJ22, прогресс мать его (((
Вот катали — www.drive2.ru/l/3008018/#post
2,5 литра получше будет. Или как люди советуют перепрошить на отсутствие ЕВРО4
> Пусть масло 0-20 испаряется, но лучше выполняет свою функцию охлаждения.
Вот, буквально вчера получил рекомендацию по маслу от компании Ravenol (для моего двигателя FB20B, 2012):
====================
Добрый день!
Двигатель FB20B очень требователен к моторному маслу. Если его сравнить со старым добрым EJ201 то получаем такую картину.
Двигатель EJ201
123 л.с. при 5600 об/мин. Максимальный крутящий момент 184 Нм при 3600 об\мин.
Двигатель FB20B
150 л.с. при 6000 об/мин. Максимальный крутящий момент 190 Нм при 4200 об\мин.
Зазор между гильзой цилиндра и поршнем при 20°C увеличен — 0.010 ÷ 0.030 / 0,020 — 0,040
Масляный зазор головки шатуна увеличен — 0.010 ÷ 0.038 / 0,017 — 0,047
Зазор между поршневым пальцем и втулкой шатуна увеличен — 0 ÷ 0.022 / 0,004 — 0,026
Как видно поршня мощность двигателя увеличена, при этом диаметр поршня уменьшен, ход поршня увеличен, что приводит к ухудшению охлаждение. Рубашка охлаждения сделана так, что область двигателя, рядом с камерой сгорания всегда поддерживалась горячей, другие области охлаждаются обычным способом.
Проблему охлаждения решили за счёт применению более жидкого масла, увеличения производительности маслонасоса и увеличению зазоров и каналов через которые должно прокачиваться масло. Жидкое масло быстрее прокачивается через такие зазоры и при этом лучше охлаждает смазываемые поверхности. Более густое масло в таких условиях прокачивается с меньшей скоростью, быстрее окисляется и пригорает. Плюс возможно масляное голодание узлов. Поэтому в мотор FB20B мы рекомендуем применять исключительно моторное масло вязкостью 0W-20. При это рекомендуем применять RAVENOL ECS 0W-20. Применение оригинального масла или масел других производителей на основе гидрокрекинга может привести к поломки двигателя. И вот почему. Моторное масло RAVENOL ECS 0W-20 это полностью синтетическое масло на полиальфаолефинах ПАО (polyalphaolefin PAO). При этом ПАО в рецептуре усилены высокополярными базовыми компонентами пятой группы эстеры ПОЕ ( ester POE), маслорастворимые полигликоли МПАГ (oil soluble polyglycol OSP) и алкилированные нафталины АН (alkylated naphthalenes AN). За счёт уникального, запатентованного соотношения высоковязких и низковязких базовых компонентов RAVENOL производит это масло без применение полимерного загустителя. Поэтому отсутствует эффект "проседания" вязкости из-за деструкции (разрушения) полимерного загустителя и отсутствую депозиты (высокотемпературные отложения) которые вызывает в двигателе полимерный загуститель.
Высокополярные базовые компоненты пятой группы обеспечивают, так же, совместимость ПАО с уплотнителями (РТИ) и вызывают эффект «прилепания» масла к смазываемой поверхности, препятствуют стеканию масла при не работающем двигателе. Полиальфаолефин обеспечивает лучшие в классе низкотемпературные свойства, лучший отвод тепла от смазываемых поверхностей, отсутствие расхода масла на угар, высокую термостабильность и антиокислительные свойства. В составе пакета присадок трёхядерный молибден (не путайте с обычным дисульфидом молибдена) и органические модификаторы трения OFM.
====================
Ну, с зазорами они пальцем в небо, кроме первого. Я специально делал дневник по зазорам. Параметры практически совпадают и у старых, и у новых. Но, суть правильная. Когда у больного высокая температура, то мажут тело водкой, быстрее испаряется и охлаждает. Кто то с Равенолом экспериментирует, кто то с Редлайном.
Всё дорого. Сейчас другие кольца на поршня поставлю, температура снизится и можно будет М8 заливать )))
А повышение расхода (не путать с масложором) масла через поршни путём повышения его давления не рассматривали? Можно масляный насос "затюнить" маленько для этого.
Вчера ремонтировал маслонасос. Полировал, убирал царапки. Думал, как раз о тюнихе. В молодости игрались пружинкой, ничего это не даёт.
Тут уж Вы лучше меня знаете способы как поднять давление, тем более насос перед глазами есть :)
Только потроха менять. Если размеры подойдут от старых насосов. Других вариантов нет. Сделаю зазоры поменьше, отполирую, это тоже что то даст. Маслофорсунки ставить неохота. Итак, всё рахитное в моторе. Посмотрю, что с кольцами от БМВ получится. Если они будут работать, то температура стабилизируется, геометрия подправится, масло можно попроще применять.
"Да, совсем забыл, то что у меня на 7 цилиндрах компрессионные кольца стоят замками рядом друг с другом, это не брак сборки. Во время движения поршней, кольца вращаются со скоростью 5-15 оборотов в минуту."
Замки компрессионных колец должны быть смещены на 180 град. Как замки совпали то на 7 цилиндрах? Т.е. кольца крутятся с разной скоростью?
Совершенно верно. Нагар разный, геометрия в цилиндрах разная, температура, всё сказывается.
Во дела, блин! Не все нюансы понял, но в целом познавательно и потихоньку движемся таки к разгадке.
Вот что меня заинтересовало и правильно ли я понял:
1. "… чтобы вытащить палец, надо нагреть поршень до 80 градусов" — не объясняет ли это отмеченное многими явление постукивания до набора приличной температуры? не потому ли юбки поршней бьются о стенки цилиндров, ведь палец, туго сидящий в поршне не даёт ему в нужные моменты проворачиваться? А как нагреется, сразу всё затихает.
2. "… пришёл новый натяжитель, вместо бракованного, в старом не было отверстия под чеку" — это только один натяжитель был такой бракованный? именно из-за него цепь гремела?
Дмитрий, не совсем. В шатуне палец сидит с зазором.Но, зазор маленький. Поршень двигаясь от действия коленвала, должен идти строго по оси цилиндра, но это невозможно. Дело в том, что ось симметрии шатуна и поршне не совпадает. Отверстие в поршне смещено от центра оси . В интернете посмотрите для чего это. Когда палец в поршне с зазором был, на первых годах выпуска, то поршню легче было центрироваться в цилиндре. Но, шумел и этот малый зазор )) Сейчас зазор убрали, что бы поршень охлаждался. Но, он теперь грубо говоря, сильнее стал биться о стенки цилиндра. На холодную нет масла на стенках, нет масла в клапанной системе. Сильно шумит. Как только масло создаёт прослойку, шум затихает. Потом детали нагреваются, расширяются, зазоры становятся рабочии. Ещё тише.
По натяжителю сложно сказать. Неизвестно когда его заклинило. Отсутствие отверстия не влияло на его работу.
Дмитрий, а вам когда шорт блок поменяли, какие то доки дали ? Безномерной теперь, а если законы изменят в ГАИ ?
Тот мастер (точнее будет назвать его манагер), у которого забирал автомобиль, отказался вообще что-либо выдать. Я немного повозмущался, но был выходной и никого больше толком не было в салоне. В первый же будний день позвонил инженеру по гарантии и запросил хоть какие-то бумаги, подтверждающие причину и факт замены блока. В тот же вечер у меня в руках оказались такие бумажки:
papasl
Дмитрий, не совсем. В шатуне палец сидит с зазором.Но, зазор маленький. Поршень двигаясь от действия коленвала, должен идти строго по оси цилиндра, но это невозможно. Дело в том, что ось симметрии шатуна и поршне не совпадает. Отверстие в поршне смещено от центра оси . В интернете посмотрите для чего это. Когда палец в поршне с зазором был, на первых годах выпуска, то поршню легче было центрироваться в цилиндре. Но, шумел и этот малый зазор )) Сейчас зазор убрали, что бы поршень охлаждался. Но, он теперь грубо говоря, сильнее стал биться о стенки цилиндра. На холодную нет масла на стенках, нет масла в клапанной системе. Сильно шумит. Как только масло создаёт прослойку, шум затихает. Потом детали нагреваются, расширяются, зазоры становятся рабочии. Ещё тише.
По натяжителю сложно сказать. Неизвестно когда его заклинило. Отсутствие отверстия не влияло на его работу.
Дмитрий, а вам когда шорт блок поменяли, какие то доки дали ? Безномерной теперь, а если законы изменят в ГАИ ?
Хм, интересно.
Так что если с натяжением цепи всё в порядке, то причина стучков на холодную — отсутствие нормального зазора пальца в шатуне, которым изготовитель пожертвовал ради лучшего охлаждения. Опять замкнутый круг. Остается только удивляться тем, кто уверяет, что никаких стуков вообще не замечал. Либо со слухом проблема, либо масло залито густое. А густое масло (которым дилеры пытаются скрыть проблему) опять таки — ухудшение охлаждения. Я ж говорю — замкнутый круг и заговор …
Где то так. Сейчас парень заходил. На Ауте вариатор накрылся, через неделю гарантия кончается. Заменят бесплатно. Ему объявили стоимость ТО после гарантии. . Ранее всё типа бесплано, теперь за деньги. Тоже кричал про заговор и что нах такие Субары. ))) У меня на Ауте при заводке поршень колотится истерично, но ничего, привык. Это же Субару, она 20 лет назад один из этапов гонки выиграла, значит клиент должен платить )))
Вообще, когда искал информацию по своей проблеме, нашел кучу подобных независимо от типа и года выпуска (т.е. не только FB, но и множество EJ). Но при этом звучало примерно следующее "… да постукивает на недогретом, но ни на что не влияет, валит хорошо и откатал уже несколько сотен тыщ (как правило больше 300)." Это конечно успокаивает, но всё таки хотелось бы проверить и убедиться хотя бы в правильном натяжении цепи. Так что лично я жду ссылку на грамотного моториста-диагноста, способного разобраться с FB.
Хорошо, сейчас сделаю дневник, готовьтесь )))
Вот это работоспособность!
Эх лучше бывы взяли jdm святой безгрешный 91 год турррбо 2.0 легась в кузове b10который выступал на ралли и взял один чемпионат
Нет, только 1993-94 год ))) До 1992 года фары лупатые ((( Сейчас в Калининграде продают такую, о которой вы говорите. 300 л.с.
у вас бывало такое что вот машина ездиет и вроде все хорошо но у вас руки опускаются от того что есть какой то косяк который надоел вам… и все что вы делаете косяк не исправляет…
Хм, так так и есть. Я Форестер переделываю, а он лучше и надёжнее не становится ((( Косяк !
Позвольте поныть… у меня бьет в ногу тормоза — задолбало. Диски менял уже в прошлом году неужели опять менять
Это нормальное явление. Но не у всех, правда. Если явно диски перегреты, то тут однозначно.
А вообще по тормозам много ньюансов, тут можно том исследований написать.
У меня с завода тормоза 84 000 прошли. Тормозили супер. Заменил на хорошие детали, И всё вроде бы нормально, но материал другой и чую процентов 15% эффективности пропало. Старые колодки на холодную отлично брали. Я мало торможу, есть колодки, которые прогрев любят.
Зазоры в подшипниках, в рулевой на биение сильно влияет.
Поршни надо прогонять и смазывать раз в полгода.
Сам тщательно работаю тормоза —
www.drive2.ru/l/2212848/#post
www.drive2.ru/l/4765885/
Станок купил, что бы протачивать диски тормозные.
На Форестере нет биений, на Аутбеке они через год так же появляются.
Если коробка автомат, нельзя на светофоре тормоз держать.
Ручная коробка…
papasl
Это нормальное явление. Но не у всех, правда. Если явно диски перегреты, то тут однозначно.
А вообще по тормозам много ньюансов, тут можно том исследований написать.
У меня с завода тормоза 84 000 прошли. Тормозили супер. Заменил на хорошие детали, И всё вроде бы нормально, но материал другой и чую процентов 15% эффективности пропало. Старые колодки на холодную отлично брали. Я мало торможу, есть колодки, которые прогрев любят.
Зазоры в подшипниках, в рулевой на биение сильно влияет.
Поршни надо прогонять и смазывать раз в полгода.
Сам тщательно работаю тормоза —
www.drive2.ru/l/2212848/#post
www.drive2.ru/l/4765885/
Станок купил, что бы протачивать диски тормозные.
На Форестере нет биений, на Аутбеке они через год так же появляются.
Если коробка автомат, нельзя на светофоре тормоз держать.
Что мне делать?:( Я перебрал суппорта полностью опятьь чтоль диски покупать? Как понять что они перегреты? Тормозит машина хорошо, только биение убрать бы…
В рулевой и подшипниках нет зазоров ? Колёса по очереди на домкрат передние. Один руль подержит, а другой колесо шатает. По вертикали, если люфтит — подшипник, если по горизонтали — рулевая.
Перегретый диск меняет цвет, в инете есть фото, синеет, трескается.
Если внешне живой и нет люфтов, то к грамотному токарю, неграмотный испортит. По ссылкам в дневнике есть пример, как я протачиваю.
В рулевом все новое… подшипники шатал передние — нету люфтов… значит теоретически можно у вас проточить диски?
Теоретически да. Практически не очень удобно, станок 150 км от москвы, а на яме стоит мёртвый Форестер ((( Если только себе какие то старенькие поставите, тогда в выходные проточу и обратно во вторни.
Эхэхэх…
papasl
Теоретически да. Практически не очень удобно, станок 150 км от москвы, а на яме стоит мёртвый Форестер ((( Если только себе какие то старенькие поставите, тогда в выходные проточу и обратно во вторни.
В принципе у меня есть старые диски, точнее они тоже новые но бьют заразы… вообще я планировал на 293 мм переходить
Можно старые проточить, если толщина позволяет.
я так думаю надо ехать на моем дрындулете и протачивать сразу все…
Как получится. Можно и частями. Хоть не всё испортим ))) Ехал всю, дорогу думал, почему на Форестере не бьёт, а на Ауте бьёт. Может из-за реек ? На Форестере электро. На Ауте гидравлика.
Я не вижу связи…
На электро чувствую сильнее подпор. На гидро не так, более хлипкие ощущения.
Вы про вибрацию? На рулевых же есть шарниры они вибрации гасят немного
Такое ощущение, что на Аутовской гидрорейке что то внутри подаётся. Хотя она перебрана и я сам зазаор убрал.
Говорят, что на первых FB заливали по незнанию 4,2 литра масла, а в него входит 6,2 литра, видимо отсюда и начали дилеры свои обвинения.
а как же это www.drive2.ru/l/10074350/, враки?
Фактически, вы должны не глушить мотор дома, а дать ему поработать, что бы остыли донышки поршней, как турбина.
т.е. у кого гараж со насыпаным снегом перед неавтоматическими воротами, у того полезный турботаймаут с холостыми перед остановом?
Женя, вы никак не привыкните, что FHI нам не понять и не догнать ))) Масса изменений, они не вносятся в переведённый мануал. Рынки разные. В российском мануале 6,1 л, плюс 100 гр на пол ))) Такой турботаймер хорош ))
Прочитал и довольно увлекся чтением. Интересно же). На моей уже пробег 147 тыс. Лью Мобил 5-30/5-40 каждые 10 тыс. У кого то читал, что если учесть рекомендацию менять каждые 10 тыс., то переведя в литры бензина ( ср. расход)или часы работы движка, можно понять что 10тыс.км. превращаются в 7,5 или 5 тыс.км. по интервалу замены масла. В РФ моя прошла 50 тыс. За это время тьфу тьфу проблем с ней не было, кроме кузовных)). Масло ни ест ни капли. Но я правда перестал давить тапку в пол в силу наверное взросления и понимания, что не спешу. Машина один раз видела скорость 180 ) на Ярославке. В основном 60-100/120 выше уже и забыл когда была скорость. По трасе катаю достаточно много, но всегда на 120-130. больше не гоню, так как сказал ранее -не спешу уже никуда). Надеюсь что твой опыт и статьи кому то помогут. Удачи в деле!
Спасибо, да Москва это моточасы в пробках ((( Я по трассе отжигаю, на оборотах выше 3500 масло летит в трубу (((
И в правду экономичен и тяговит двигатель fb, двигатель может и был бы очень хорошим и надежным, его проектировали инженеры, но потом вмешалась экология и тут, инженерам сказали: как хотите делаете евро 5-6 нам же надо поставлять в Европу Субарики…и тут пошли нагревы для уменьшения трения, и.т.д. А ужер масла, на масле идемитсу 0w30 сократился, по сравнению с петроканадой 0w30
Я забыл написать, засыпал. Модификаторы трения нужны этому мотору. А Идемитсу ими очень богато.
Я еще от ликви моли залил антифрикционная присадку, с дисульфидом молибдена в моторное масло, скоро напишу на, что оно повлияло.Только с присадками надо быть очень аккуратным.
Да, но тут грамотно из тойже системы. А как мониторишь, шум, расход ? Надо по температуре масла смотреть.
Температуру масла не проверить мне( только ОЖ могу контролировать, через OBD, а так было бы неплохо, а шум только при холодном пуске изменился, он стал меньше, двс стал греться немного дольше.Расход проверяю каждые 300- 500км, от отметки мах отсчитываю.
Ну, даже этого достаточно, что бы понять, что есть изменения ! Но, датчик температуры, Рома, нам очень показан. Хотя бы простой — www.12vi.ru/
Ага надо ставить, а ты на какой глаз положил?
Да, я их кучу купил год назад, для другого, а теперь понял, для чего ))) По хорошему, конечно нужен нормальный будильник, но после сборки временно поставлю 2-3, чисто для опытов. Если криминал будет, то нормальный поставлю. А по давке масла нужен сразу нормальный !
Почему поршни EJ 99,5 * 51,1 не таблетки, а поршни FB20 84 * 55 таблетки?
Боря, а кто спорит ? Конечно таблетки, нет устойчивости, нет отвода тепла на юбку. Но, зато, у них больше площадь контакта. Температура то одинакова в камере сгорания, а больше площадь, больше теплоотвод.
В чём несовпадение мануала?
1 Посадка поршня переходная, а не плавающая, как на первых годах. 2 Диаметр цилиндров в жизни меньше, чем в мануале. 3 Диаметры ножки клапана меньше в жизни. 4 Стоит под головами по 2 прокладки, а не по одной. и ещё забыл сравнить поршня, в выхи проверю, диаметры тоже должны быть меньше.
В общем, ничего того, чего не следовало бы ожидать, учитывая ваши прошлые статьи и иные источники, Вячеслав.
У себя в дневнике я уже заикался об этой распространенной странности — обсуждении масел без привязки к конкретному ДВС и условиям его эксплуатации (www.drive2.ru/l/9690481/). Как меня учили в свое время, даже на атмо в жаркую пору никогда не глушить ДВС сразу по приезде — активное охлаждение вырубается, движок не успевает остывать, нечто типа термоудара при заглушенной машине. Несомненный плюс кастомных прошивок ЭБУ — смещение порогов включения вентиляторов. При этом, что касается масел, если верить материалам по ссылкам, становится яснее почему Зубара цепляется зубами за гидрокрекинг — явные и распиаренные плюсы синтетики нивелируются более слабой способностью удерживать пакеты присадок при термической деструкции (ведь выходит, что причина смерти поршневой — распад пакета присадок, выпадение золы при перегреве), а продленные интервалы замены синтетики могут оказаться минусом, а не плюсом, сыграть злую шутку. Грубо говоря, можно залить шикарную синтетику, прокипятить ее на первых 100км и потом 9900км наслаждаться обработкой поршневой керамикой из золы, пребывая в твердой уверенности, что двигло по-прежнему хорошо защищено!
Дополнение теплообменников ("бомбышек") в MY16, конечно, немного сгладит этот эффект, но тоже, полагаю, гипотетический риск словить комплекс неблагоприятных условий полностью не уберут.
Выходит, что имеет смысл неотрывно следить за температурлй масла, если знаешь, что перекипятил его — немедленно менять, не дожидаясь превращения поршней в керамческие вазы династии Мин. При этом в зоне риска больше жители пробочных мегаполисов в сочетании с жарой. Одновременно имеет прямой резон задуматься о доп.охлаждении масла.
Выбор масел я бы все же не скидывал со счетов полностью, с другом сейчас эксплуатируем "контрольно" я Mobil 0/20, а он — Idemitsu Zepro 0/20. Сия статья укрепила меня в уверенности, что есть резон провести анализ отработки и того, и другого и выяснить в первую очередь степень распада пакетов присадок. Несмотря на то, что и эти результаты будут весьма условными — отличается манера езды и ДВС (FB20 и FB25, да ещё и с разными трансмиссиями) — какие-то выводы для себя сделать будет все же возможно, ИМХО…
ИМХО, трата времени. Проблема в машине а не в масле. Все рассуждения в контексте "на высоких оборотах у всех масло жрет", "синтетика как-то особенно может прокипятиться", "пакеты присадок…" в пользу бедных :-)
Все это легко опровергается одним очевидным обстоятельством -у многих (может и у большинства) владельцев те же FB никакого жора масла нет. Это означает что на текущий момент производство моторов Subaru имеет на выходе очень нестабильное качество. В итоге у одних не жрет, другие доливают стакан, третие литр и т.д.
В технических характеристиках написано -минимальный дорожный просвет -22 см. Можно облазить 100 машин с линейкой и у всех будет 22 см (я надеюсь ). Если будет меньше или больше это явно брак. Примерно то же самое должно быть и характеристиками двигателя, по-моему скромному мнению.
Масло сильно влияет, 40 50 fb убивает
Вязкость разумется должна быть та, которую скажет производитель.
LevTrotsky
ИМХО, трата времени. Проблема в машине а не в масле. Все рассуждения в контексте "на высоких оборотах у всех масло жрет", "синтетика как-то особенно может прокипятиться", "пакеты присадок…" в пользу бедных :-)
Все это легко опровергается одним очевидным обстоятельством -у многих (может и у большинства) владельцев те же FB никакого жора масла нет. Это означает что на текущий момент производство моторов Subaru имеет на выходе очень нестабильное качество. В итоге у одних не жрет, другие доливают стакан, третие литр и т.д.
В технических характеристиках написано -минимальный дорожный просвет -22 см. Можно облазить 100 машин с линейкой и у всех будет 22 см (я надеюсь ). Если будет меньше или больше это явно брак. Примерно то же самое должно быть и характеристиками двигателя, по-моему скромному мнению.
Не соглашусь. Исходя из всего вышеописанного и иных источников, склоняюсь к тому, чтобы возвращаться на гидрокрекинг от Idemitsu. Разумеется, не родное OEM-говно из дилерской бочки, а Zepro Eco Medalist. Однако хочется знать, насколько плачевно будет его состояние именно и конкретно:
1. На моей машине, с моей манерой езды и используемым топливом;
2. В московском тошнотно-пробочном регионе;
3. В нашем климатическом поясе;
Аналогично любопытно было бы сравнить с отработкой залитой ныне ПАО-синтетики Mobil1 0/20 — но отходившей 10000км.
Т.е. определиться с приемлемыми межсервисными интервалами. С новья меняю расходники раз в 7500км либо после отжигов на трассе.
По поводу отсутствия или присутствия жора — это ничего не подтверждает и ничего не опровергает. Слишком много нюансов. Машина может быть неправильно или вообще не обкатана, отжиг с первых дней, может быть следствие неправильной вязкости, масляного голодания в следствие тех же неправильных левых фильтров, может быть и брак… у меня, тьфу*3, практически нет жора, и хочется сохранить это состояние поелику подольше.
З.Ы. А насчёт траты времени — я ж его своё собираюсь потратить, и свои же деньги на анализ :)
А почему OEM -говно, а Zepro Eco -нет? :-)
Потому, что последнее зеленое с супер молибденом? Я это к тому, что разница если и есть, то очень не принципиальная. Жрущий мотор и будет жрать и потом стучать. Не жрущий не будет. Но с интервалом лично я определился без отработок -5 тыщ.
З.Ы. Желаю долгих лет вашему мотору ))
Потому, что OEM — это продукт, выигравший тендер (чемпионат отрасли по откатам и распилу), а Zepro Eco — это рыночный продукт. И цвет и молибден тут не при чём.
Разница весьма себе даже принципиальная, можете сами убедиться, чуть выше ссылку уже упоминал:
www.drive2.ru/l/9690481/
З.Ы. Благодарю, взаимно!
Meccup
В общем, ничего того, чего не следовало бы ожидать, учитывая ваши прошлые статьи и иные источники, Вячеслав.
У себя в дневнике я уже заикался об этой распространенной странности — обсуждении масел без привязки к конкретному ДВС и условиям его эксплуатации (www.drive2.ru/l/9690481/). Как меня учили в свое время, даже на атмо в жаркую пору никогда не глушить ДВС сразу по приезде — активное охлаждение вырубается, движок не успевает остывать, нечто типа термоудара при заглушенной машине. Несомненный плюс кастомных прошивок ЭБУ — смещение порогов включения вентиляторов. При этом, что касается масел, если верить материалам по ссылкам, становится яснее почему Зубара цепляется зубами за гидрокрекинг — явные и распиаренные плюсы синтетики нивелируются более слабой способностью удерживать пакеты присадок при термической деструкции (ведь выходит, что причина смерти поршневой — распад пакета присадок, выпадение золы при перегреве), а продленные интервалы замены синтетики могут оказаться минусом, а не плюсом, сыграть злую шутку. Грубо говоря, можно залить шикарную синтетику, прокипятить ее на первых 100км и потом 9900км наслаждаться обработкой поршневой керамикой из золы, пребывая в твердой уверенности, что двигло по-прежнему хорошо защищено!
Дополнение теплообменников ("бомбышек") в MY16, конечно, немного сгладит этот эффект, но тоже, полагаю, гипотетический риск словить комплекс неблагоприятных условий полностью не уберут.
Выходит, что имеет смысл неотрывно следить за температурлй масла, если знаешь, что перекипятил его — немедленно менять, не дожидаясь превращения поршней в керамческие вазы династии Мин. При этом в зоне риска больше жители пробочных мегаполисов в сочетании с жарой. Одновременно имеет прямой резон задуматься о доп.охлаждении масла.
Выбор масел я бы все же не скидывал со счетов полностью, с другом сейчас эксплуатируем "контрольно" я Mobil 0/20, а он — Idemitsu Zepro 0/20. Сия статья укрепила меня в уверенности, что есть резон провести анализ отработки и того, и другого и выяснить в первую очередь степень распада пакетов присадок. Несмотря на то, что и эти результаты будут весьма условными — отличается манера езды и ДВС (FB20 и FB25, да ещё и с разными трансмиссиями) — какие-то выводы для себя сделать будет все же возможно, ИМХО…
Согласен. Про родное масло не писал, хотя ты прав. Просто сейчас тут был бы такой флейм из-за масел, а я этого не люблю ! В комментах много ценного и не надо их раскатывать бесконечно ))) Дмитрий впрягся бы в тему, я сегодня на переговорах у них поднимал эту тему. И ещё важен вопрос удешевления масел. Дорого 0-20, каждые 5000 менять, я фактически дефорсирую мотор, чтобы уйти от таких затрат !
Ну по поводу охлаждения поршней — разве не общее место — маслофорсунки? Или они не для этого?
Андрей, возможно они есть на турбомоторе. У VAGa они ставятся. У нас не предусмотрены, это было бы решением проблемы ! Я же хочу обойтись малой кровью, снизить температуру поршня за счёт широких, жёстких колец. В принципе и прокладку не помешало бы поставить. Но, смех в том, что с завода стоит по 2 прокладки под головами ))) Они уже дефорсировали мотор )))
С завода на некоторых вариантах их ставили. Но так при переборке мотора ёж на ковке часто их ставят. Поставь на FB.
Спасибо, помониторю сейчас тему !
Можно стоковые поставить, можно от BMW. Вот только не видал таких отчетов на FB серию.
Вячеслав, отчасти радует то, что ФХИ честно призналась на своем вебсайте о конструктивных изменениях. Т.е. перед покупкой всегда есть возможность познакомиться с новыми интересными инженерными решениями, и принять или не принять решение о покупке автомобиля.
Дмитрий, вы читаете в свою пользу ))) Т.к. уже подкованы. А лузер ничего у них не поймёт ))