Этот дневник устарел, финал расследования о проблемах моторов Субару FB переехал сюда — www.drive2.ru/l/474427998464901317/
Продолжение, начало здесь — www.drive2.ru/l/10094054/…Z9TDzuWqDitdLRHIYW0rIh8mY
4 Проворот вкладышей.
И опять цитата из статьи :
Повышена эффективность масляного насоса
Активная система управления клапанами и другие устройства работают теперь на меньшем количестве масла, чем раньше. В результате снизилась нагрузка на масляный насос, что привело к снижению расхода топлива.
Масляный насос теперь встроен в переднюю крышку и отличается модульной конструкцией. Давление срабатывания предохранительного клапана масляного насоса снижено, поскольку объем масла, требуемый для работы активной системы управления клапанами, может быть уменьшен. Кроме того, для повышения эффективности насоса используется двухкаскадный предохранительный механизм. Активная система управления клапанами, используемая в двигателе серии FB, работает на меньшем количестве масла,
по сравнению с предыдущей системой. Соответственно, было снижено давление клапана, который определяет объем подаваемого масла. Клапаны также включают в себя механизмы низкого и высокого давления, что позволяет использовать клапан в обеих ситуациях в соответствии с нагрузкой, гарантируя, что насос не будет использоваться без необходимости. Эти улучшения означают, что сопротивление при работе насоса существенно снижается. Масляный насос приводится от двигателя, что, в свою очередь, означает, что нагрузка на двигатель снижается, а значит, снижается и расход топлива.
Более компактная камера сгорания
Компактная камера сгорания обеспечивает более благоприятное соотношения S (площадь поверхности камеры сгорания)/V (объем камеры сгорания), помогая снизить потери на охлаждение и повысить предел детонации двигателя.
Раздельные контуры охлаждения
— Головка блока цилиндров: как показано на рисунке ниже, используется система с полностью разделенными потоками для каждого цилиндра, повышая скорость потока. В частности, улучшено охлаждение вокруг свечей зажигания, за счет чего повышается порог детонации. Это обеспечивает рост мощности и экономичность.
Вроде бы всё опять красиво ? А что в жизни ?
Я считаю, что проворот вкладышей, это стечение нескольких факторов. Легко заводу, он может обвешать двигатель датчиками и выяснить всё про него. Наши возможности скромнее.
В идеале, надо оснастить несколько машин датчиком давления масла. Как я говорил, на свежих авто ставят датчик уровня масла и температуры. А вот датчик давления масла, упорно не ставят ! Штатный не срабатывает никогда, он работает на давление 0,1 атм.
По мануалу масляный насос, поддерживает давление на холостых оборотах 0,4 атм. И тут, вспоминается совет Азамата www.drive2.ru/l/3126465/ и меняем, пока не поздно штатный датчик на другой с порогом срабатывания 0,35 атм. Резьба 1/8 дюйма. Однопроводной.
Но, давайте упростим себе задачу по исследованиям ))
И рассмотрим каждый фактор отдельно.
На фото чудо инженерной мысли FHI.
Маслянный насос теперь интегрирован в переднюю крышку. Что это даёт ? Удешевляется производство и в случае повреждения насоса песчинкой, вы заплатите 35 000 р, за всю крышку в сборе. Иначе никак (((
Можно ли повредить насос ?
Ооо, нам повезло, он уже повреждён )))
Частицы вкладыша пролетели в насос. Прочертили бока металлокерамических шестерен. Алюминиевых боковин. Редукционный клапан был заклинен, т.к. частичка вкладыша попала в него. Ремонт клапана труден, сюда многие захотят запрессовать стальную оболочку. Т.к. алюминиевые стенки клапана будут покоцаны.
У вас нет разрушенного вкладыша ? Ветер принесёт песчинку и будет )))
Вот маслозаборник. Он прикручен к плите маслоприёмника.
Маслянный поддон, который стоит копейки, сделан отлично.
Компактный, его теперь можно легко снимать, что бы добраться к коленвалу. Я замерил, в поддон входит ровно 3 литра масла. Остальные 3 литра бродят в системе и выше него.
Сетка маслоприёмника с огромными ячейками.
Срочно ищем металлическую сетку с мелкой ячейкой и припаиваем сюда, пока не поздно ! Фильтровальная сетка не нужна, она создаст ненужное сопротивление на входе в насос.
Грязь летит напрямую в насос и в его клапан. А фильтр тонкой очистки масла, стоит после насоса со своим предохранительным клапаном.
Теперь мне предстоит восстанавливать маслонасос гаражными методами.
Посмотрите, пожалуйста фото двухходового клапана редукции.
По теории он гениальный. Наши турбосоколы ставят маслонасосы более мощные, зачем тогда клапан сбрасывающий давление масла, при увеличении оборотов ?
Хороший дневник, поучительный — www.drive2.ru/l/2251186/
Посотрим на клапан с практической точки зрения. Вы видите 2 окошка.
Первое начинает открываться при давлении 1,5 атм, второе окошко при давлении 5,8 атмосфер. Но, самые глазастые увидят, что в окошках видны торец клапана и проточка на нём. Если бы мы их не видели, я бы жил спокойно. Но, теперь представьте, что как и у меня, у вас попадает посторонний предмет между краями клапана, его канавкой и стенками отверстий !
На открытом клапане давления не будет, проворот вкладыша в кармане. Песчинка может приехать из камеры сгорания.
Несладко придётся узлу и на густом полуразложившемся масле, которое пойдёт к вкладышам.
Хорошо если фильтр новый, а если бракованный или забит ?, его предохранительный клапан откроет путь маслу и грязи напрямую к вкладышам, например зимой в мороз. А грязь, не всегда сразу действует. Многие помнят, как песчинки долго болтались в каналах карбюратора, и перекрывали подачу в самый неподходящий момент (((
Ну, а теперь самое вкусное блюдо. Вчера к вечеру я начал диагностировать головки. Сразу шок. На 4 цилиндре лопнувшая пружина.
И лопнула сто лет назад. Слом уже давно окислился. Может и с завода так. Клапан работал, но не корректно.
Дальше больше.
Вы только что прочли, что этот мотор отлично сопротивляется детонации ))
Вынимаем клапана и теряем сознание.
Я раньше видел та торцах своих поршней наплавы как бы стекла. Эти точки, разогреваясь, могли исполнять роль свечей зажигания. Вызывая раннее воспламенения смеси.
В колодцах клапанов тоже какие то наплавы от плазмы ((
Вынул клапана и обомлел. Сёдла и впускных и выпускных, все покоцаны. Выпускные клапана превратились в керамику, поясков на них сто лет, как нет.
Тут я вспомнил слова Алексея propellershaft котрый криком кричал, что все современные движки уходят в детон на обычном топливе ((( И не просто уходят, а не контролируют этот процесс. А заправки я выбирал только качественные. Дроссельная заслонка за 100 000 км пробега чистая ! Значит бенз нормальный. А мотор сам себя испепелил. Получается он в таком ацком режиме постоянно был.
Когда на 64 000 км появился звук, я связался с Алексеем и он посоветовал перейти на 98 бензин. Не помогло. Шумел побитый вкладыш.
Да и как ему не пострадать, если моторы эти созданы до первого ЧП. И следить за ними надо тщательно.
Нужно ставить датчики. Нужно проверять состояние камеры сгорания через вебкамеру, проверять цилиндры и кольца вакуумметром, в общем надо быть не водителем, а бортинженером. (((
Такой он прогресс !
В общем, всем мира и добра ! Теперь вы знаете, что такое моторы серии FB. Пусть испытания минуют вас, а я за грехи свои получил от Господа, вот такой урок.
Ну, и если дилеры вам теперь будут сказки рассказывать, пишите прямо в Японию, помочь не поможет, но хотя бы не будем стадом.
Если есть несколько человек среди вас, с похожим дефектом, объединяйтесь, оплатите в складчину экспертизу в МАДИ и картина станет понятнее.
И главное не занимайтесь самолечением и самовнушением, хотя где найти сервисы, которые помогут ? С таким положением дел, в Японии моторы Ежи на замену, закончатся за полтора года, берите впрок ))) Наверное, не шутка .
Ремонт очень дорог (( Запчастей почти нет. Трудно заказать даже несчастную клапанную пружину ! Берегите себя и моторы.
Всё ушёл спать. Опять 4 утра несколько ночей подряд ((
Прошло буквально пара недель и вот случилась беда ещё у одного субариста — www.drive2.ru/l/10177891/
Привожу цитату из его дневника, в момент поломки он как раз записывал логи —
После плавного разгона на 6 передаче до 3000 об. перекинул передачу на 3 и крутанул с 4000 до 6000. Тут-то и застучало. Разбираемся с тем, что стало причиной. По логам видно, что на длительном разгоне температура масла выросла до 120. В момент переключения на 3-ю и резкого роста оборотов ко всему накрылась левая авцс. Скорее всего перегрев и масляное голодание в момент переключения и резкого роста оборотов.
Т.е. всё таки масляное голодание штатной системы работающей на низком давлении причина проворота вкладышей, а не низкий уровень масла.
Со временем, стали появляться и другие отзывы про наш мотор. К сожалению и свежие машины страдают — www.drive2.ru/l/5778269/
Но, хочется надеяться, что таких случаев будет всё меньше.
Комментарии 289
Ребят, езжу на леворге 1 поколения. Пробег за 200 уже шагнул. Полет нормальный. Масло лукойл jp 0-20. Замена край 5 тыс.200м/ч. Обычно раньше
Скажите пожалуйста, какая в вашем моторе величина зазора в опорах распредвала ? Зазор в шейках шатунных, давление масла стоя летом в пробках ?
Величину в зазорах не мерил. Стоя летом в пробке 0,5;0,6 бар. От замены до замены вообще не доливаю. Ну и бенз конечно 100 особенно в жару.
Ну, видите, мотор уже может быть изношен, зазоры вышли из поля допуска, а вы пишите, что все нормально. Нормально, это когда все разобрано, промеряно, все соответствует. На моей памяти десятки писали, что все ОК, а потом бац и пишут, что мотор поменяли, думали, что все его проблемы это брехня и их это не коснется. Я уже давно привык, что субаристы, как страусы, прячут голову в песок. Сколько я моторов разобрал, выпускные клапана везде были как головешки, никакого уплотнения, а люди спокойно ездили, все Ок.
Пойду мотор куплю
Мотор жив или мертв ? какой пробег ? Или машину прдали ?
papasl
Ну, видите, мотор уже может быть изношен, зазоры вышли из поля допуска, а вы пишите, что все нормально. Нормально, это когда все разобрано, промеряно, все соответствует. На моей памяти десятки писали, что все ОК, а потом бац и пишут, что мотор поменяли, думали, что все его проблемы это брехня и их это не коснется. Я уже давно привык, что субаристы, как страусы, прячут голову в песок. Сколько я моторов разобрал, выпускные клапана везде были как головешки, никакого уплотнения, а люди спокойно ездили, все Ок.
Просто у нас люди все сразу ринулись шить свои эбу под 95 бенз. И катают масло по 7,5-10 тыщ. Вот собственно и вся история. Прошивка сжигает клапана, а перекат засирает редукционный клапан и отрыгивает вкладыш. Раунд
Про беды первых ФБ все было описано досконально. Они никуда не делись, но мотор нагрузили позже другими и проблемами. Клапана у них горят на стоковой прошивке, а клапана попадались бракованные и отрыгали очень быстро вкладыши. Но, в одном вы правы, умрут все, кроме нас )))
Добрый день!С большим интересом прочитал статью. Расскажу про свой опыт владения Субару Форестер 2014г fb-20. После покупки ездил аккуратно 15000 км максимум 100км/ч, что соответствовало 1800- 1900 оборотов двигателя, у меня вариатор. Масло менять решил сразу через 7,5 — 10 км, до этого была Тойота на которой отъездил 100 к ! Масло что Тойоты, что у Субару 0-20. Ездил на родном маслено до 120к. Потом после известных событий, когда все взлетело, по случаю купил 30 л в литровых баклажках маслоPetro Canada 0-20 класс sp. На Canade мотор стал работать значительно мягче! Режим езды в основном трассовый 70%! Путешествую по стране, один раз за отпуск проехал 15000 км, правда посередке поменял масло! Кстати масло меняю всегда с промывкой двигателя промывочным маслом! Так вот, условия путешествий каждый раз все жестче! Крайний раз по Дагестану жара 40, горы и непонятки с тамошним бензином! И еще с самого начала заливаю всегда присадку в бензин TBE ! Режим езды 110-130, иногда 150-160 когда позволяют условия! Один раз в Хакасии там дороги позволяют разогнал до 200 на прямике по спидометру! Сейчас пробег 165 к! По расходу масла могу сказать, что не ест совсем примерно до 7000 км, Потом слабо начинает подъедать, но не критично, видимо масло начинает срабатываться! После езды по Дагестану, Калмыкии жара доходила до45, по приезду домой, заметил что стала погромыхивать цепь при заводке 1-2 сек, потом звук норм. Обратился к ОД, сказали ничего страшного, так и езжу пока, но звук не нравится хоть 1-2 сек! И еще, конечно температура масла! Максимум был 113, ну и когда за 100 уходит как то напрягает, ОД сказали, езди и не парься! И еще всегда соблюдаю прогрев двигателя до погасания синего значка, летом и зимой! Всем добра! Спасибо что прочитали!
Добрый день, спасибо за отзыв. А какой сейчас пробег ? Надо цепи вручную натягивать. Они дырявые, поэтому масло на их штоки не давят. Себе натяжители переделывал.
Добрый день ! Пробег 165000, пока все норм, кроме цепочки при заводке мотора! Если будет прогрессировать, буду думать как решать . В ОД сказали делают со снятием мотора-но мне это что то не понраву! В ютубе смотрел крышку и остальное снимают на месте, правда радиатор снять надо.мотор пока весь сухой, ни одного потека или отпотевание.
На машине все делается, радиатор лучше снять. Нижний патрубок радиатора лучше при этом заменить, термостат на 78 градусов поставить. Вентиляторы прошить на раннее включение.
Есть такой момент, я всегда езжу с кондиционером, так что вентилятор всегда включается значительно раньше чем от датчика температуры охлаждайки! И еще, у приятеля форик2014 г, пробег 162000, ездил на рыбалку в Астрахань, возвращался обратно, в Уральских горах мотор умер, прогорел 2 цилиндр! Fb-25. Говорит ничто не предвещало беды, гирлянда не загоралась, мотор застучал и сдох! Щас контрактный ждет.
Блок ведет от циклических нагревов. Зажимает подачу масла на коленвалу. Чем сильнее насиловать мотор, тем быстрее идет этот процесс.
Добрый день,
спасибо Вам за такие развернутые рассказы и советы.
Вот и я стал жертвой прогресса, моя машина стала кушать литр на 500 км. Теперь мучаюсь вопросом, ремонтировать или купить Б.у.
Подскажите, в итоге Вы отремонтировали свой двигатель или еще нет?
Спасибо. Нет смысла не ремонтировать, ни брать новый Они всё равно умрут. Лучший вариант продать машину, либо замена мотора на EJ25. И проходить серотификацию в НАМИ, любо при продаже авто взятку ГАИ.
У меня первый мотор развалился при пробеге 97 000 км.
Второй при пробеге 30000 км.
потом дилеры подарили мотор 2016 года, новый. Он развалился через 27 000 км.
Последний мотор прошёл 5000 км и попытался развалится, но я по приборам уже мониторил ситуацию, успел остановиться.
А на данный момент что с форестером? Он в ремонте?
ЁЖ25 встанет без переделок в этот кузов?
ЁЖ какого года брать?
ЕЖа брать с мозгами в сборе?
Он уже 5 лет в ремонте. Всё сыпется одно за другим. Катаюсь, давно бы продал, это подвал а не качество, денег нет на другую (((
Вячеслав, добрый день!
Искренне сочувствую проблеме с которой Вы так упорно и серьезно пытаетесь разобраться (и, как я понял, не с ней одной :( ).
И вообще, все Ваши изыскательные работы в этом ключе крайне ценны не только для владельцев Субару.
Однако, у меня есть к Вам вопрос.
Как Вы думаете, переход на более жидкое масло оправдан в любом случае? Ну, исходя из того, что оно быстрее отводится из зоны маслосъемных колец и тем самым, по логике вещей оно более "холоднее"?
Например, если для двигателя прописан допуск — 5w40 и 5w30, то переход на 5w30 оправдан в части минимизации кокса и нагара на МС-кольцах?
Конечно, возможно разница между 40кой и 30кой минимальная, но 5w20 и 0w20 у нас в допуске нет, так что эти масла заливать довольно боязно…
Буду крайне признателен за ответ.
Спасибо. Как выяснилось — нет. Почему, я напишу на этой неделе. Это применительно к нашему убогому мотору. Что касается нормальных моторов, то там не сильно критично, какое масло. Финал будет ненамного отличаться по времени. Как я заметил, те кто мониторили температуру масла, ездили на разной вязкости. Температура не сильно отличалась. Жидкое масло, для спокойной езды. Более вязкое для тяжёлых условий. Жара, пробки, нагрузка.
Спасибо за ответ. Буду ждать Вашу заметку.
Я бы не сказал, что у меня нормальный мотор)) Не, он конечно шедевр в плане конструктива и компоновочных решений, как и вся серия VR VAGa, но тем не менее, движок по температуре довольно нагружен.
Поэтому, уже возвращаясь к Вашим проблемам с мотором, у меня есть пара вопросов.
1. Почему, если движок склонен к перегреву при продольном расположении в моторном отсеке, на нем не применяются вискомуфты для вентилятора охлаждения? Ведь у меня, благодаря вискомуфте, даже на холостых воздух хоть и минимально прокачивается через радиатор. Про срабатывание виско я даже промолчу, так как ее КПД ну никак я не сравню с дополнительным электровентилятором. Возможно ли установить на вашем двиге виско?
2. На моем двигателе, так как он горячий из-за специфической конструкции применяется дополнительная электропомпа в системе охлаждения. Она управляется через ЭБУ и работает в течение 10-12 минут после остановки двигателя циркулируя ОЖ в системе. Не имеет ли смысл поставить подобную помпу на двигатель Субару? Тем более, что установка помпы, это не что-то сверхъестественное. И она стоит на почти всех новых немцах, особенно БМВ и ВАГ. Да, Господи, даже на Газели…
3. Не имеет ли смысла срочно каким-то образом приколхозить масляный радиатор от Волги, УАЗа, или от АКПП или ГУРа с других машин? И еще, мне кажется, что поддон у вашего двигателя катастрофически мал. И дело не в том, что по конструкции из него масло гарантированно поступит к парам терния. Это, понятное дело хорошо. Дело в том, что если есть масложор, а масло исправно поступает, то, соответственно, есть такие интервалы времени эксплуатации авто, когда масло настолько недостаточно в общей массе, чтобы оно успевало охладиться путем смешения условного масла в парах трения с маслом, которое "условно" находится в состоянии покоя в поддоне. Не имеет ли смысл Нанести на масляный щуп метки выше заводских и осуществлять контроль уровня по ним? Повторюсь, это не вопрос масляного голодания, это вопрос объема, массы жидкости для адекватного смешения и охлаждения тем самым.
4. И последнее, не имеет ли смысл, и есть ли такая техническая возможность, как исправление программы ЭБУ на более раннее включение электровентилятора охлаждения двигателя по температуре? Вплоть до возможности принудительного управления включением с места водителя? Допустим, пусть он включается на 75-80С.
Я прекрасно понимаю, что все вышеперечисленное, это только некоторая часть проблем с Вашим двигателем, но тем не менее… Просто, хочу хоть как-то Вам помочь. Тем более, что все описанные Вами проблемы, обычно ожидаешь от Турбо — двигателей. И всё, что вы описываете, все эти ужасы, они совершенно не типичны для "Тру-атмо" двигателей, и даже для боксеров Субару. Не, понятно конечно же, что поршни в горизонте и им свойственен износ в части их лежки на боку, но это не настолько проблема. Настолько катастрофических проблем не было раньше на Субару. Похоже все мы теперь заложники системы PLM в производстве авто.(((
Спасибо, извините, что лезу не в свое дело, да и вообще не по своей теме.))
Нет, почему, вы как раз всё верно пишете. Просто вся моя машина была сделана из экономии. И не склонны они ставить роскошь )))
Движок не склонен к перегреву, его намеренно нагрели конструкторы для экономии топлива ))) Просто это была одна из теорий гибели моторов. Причина оказалась не в этом, я их озвучу.
Вискомуфта это дорого, проще програмно задать нужный вариант работы вентиляторов. Обычный человек может просто тумблер поставить и диодную развязку, для включения вентиляторов.
Маслорадиатор необходим, я купил его. Он позволит маслу пожить подольше.
Народ ставит ранний термостат. Я уже внедрил в мотор датчик от жигулей для электропомпы. Во время двмжения от неё толку нет, но она на стоянке не даёт покоробится блоку. Полезная вещь.
Это звучит, что Газель теперь с доп. помпой это роскошный автомобиль… Ахахахах… Чую, скоро мы все пересмотрим свои приоритеты. Мне все больше и больше по душе родительская ВАЗ 21102 с 110% гарантией того, что завтра она "все равно, сцука заведется и поедет". И доставит из А в Б. Да, не так комфортно как нове ино, но я буду ехать в 2110 зимой с печкой и не на общественно транспорте.)))
Но это лирика. Имхо, доп. помпа совсем не роскошь. Это просто вынужденная необходимость с такими проблемами. ((
Покупка авто теперь это борьба с конструкторами (или маркетолагами) по приведению в удобоваримый вид.)
Вискомуфта дорого?) Вы верно пошутили… она 500 руб.)) Но ладно 1200. Млин, по сравнению с тем, что народ покупает шортблоки — это запчасть бесплатная.))
Маслорадиатор — супер. Думаю, многие проблемы уйдут. Ранний термостат это тоже вещь. Ну а электропомпа и нужна как раз при остановке двига или же дожать на ХХ в пробке.
Меня теперь больше смущает хлипкая конструкция маслонасоса Вашего… без регламентированной очередности протяжки винтов.
Не могу понять, чем руководствовались создатели. Полетом мысли? или голимый эксперимент для реализации PLM… ((
Они руководствовались минимальной ценой ))) Пытались подогнать качество под цену. Под сокращение попали — свет в бардачке, свет в багажнике, лампочки во многих выключателях, крышки у ниш для мелочёвки и многое другое. А вы говорите — виска )))
Я желаю Вам победы… Или, как минимум, "держать удар".)) Не сдавайтесь! Но, Ваши усилия колоссальны. Даже не припомню кого-то на драйве с подобной дотошностью и желанием разобраться в сути проблем.
Снимаю шляпу…
Мы все вместе разбирались. Сейчас пишу финальный дневник, в нём будет ответ, почему так плохо с моторами.
Да, я в шоке!
На четвёртом году владения узнал то, что надо знать ещё до покупки…
Полтора года назад при езде по городу стало пахнуть маслом при включении печки. Пробки, город… Дня два забывал по приезду посмотреть, откуда вонь. Но когда это случилось на окраине, остановился, открыл капот и увидел ту же картину, что здесь уже была напечатана: полмашины в масле! И пробки нет! Как? Запорол мотор? Ужас! С собою было поллитра, вылил его, а щуп не замочился. Бросил машину, на автобусе домой, оттуда 4-литровую банку припёр, долил. Всего суммарно вошло литра полтора. Не знаю, почему масло выплюнуло, я ведь не гонял, км 60-70 по городу, при разгоне не выше 3000 об. Закрыл горловину чистой тряпкой с деревянной пробкой, так несколько дней и ездил. И тряпка даже не намокла! Почему масло-то выкинуло?
Потом вспоминал: доливал я его в выходной, пробкой прикрыл, а сам канистру закрывал, убирал инструмент, вот наверно и забыл, что пробка горловины не закручена. Иного объяснения не вижу.
Сейчас пробег 45000, жалоб нет. Не слышу ни шумов, ничего. На ТО-1 дилеры залили Субару 5-30, я считал, нормально, знают, что делают. Но далее обслуживал сам. Перешёл на Идемитсу 5-30, Филиппинское, в пластиковых канистрах. Смена через 7-10 тыс. Не гоняю, 120 — максимум по трассе. Никаких проблем с мотором не имел. А теперь…
Как жить-то дальше, во что верить?
И вспомнилась мне "рекламная" растяжка у дилерского центра Субару:
Такая потеря масла не сильно страшна. Поддон у этого мотора очень удачно сделан. Очень трудно сделать так, что бы масло не попало в маслоприёмник. Даже на минимальном количестве масла, всё будет работать. Ну, а дальше, только молится. У меня вся личка забита историями с масложором ((( Ну, а выносвкладышей на первых 3 годах выпуска, как недавно выяснилось, был из-за неудачных вкладышей. На 120 км-ч ничего не случится.
Странно, что более заряженный fa20 работает нормально, причем дрючат его на brz всегда на отсечке
Писали, что 500 лошадок, с него снимают. Странного нет. Инженеры всё время работают над ошибками. Кто то писал, что там и блок более жёсткий.
У меня около 280, у другана в этом сетапе проработал 2 сезона, причина взрыва непонятна, возможно просто плохой бенз. Износа при разборе не выявлено, расколот поршень
papasl
Писали, что 500 лошадок, с него снимают. Странного нет. Инженеры всё время работают над ошибками. Кто то писал, что там и блок более жёсткий.
500 только на усилении шатунно поршневой, но колено, блок и клапана держат
Цитата: "Дроссельная заслонка за 100 000 км пробега чистая ! Значит бенз нормальный."
Где связь то ?
Уже спрашивали )))
М-де. Голова уже кругом. Что-то мне подсказывает, что со своим Фориком я буду очень долго дружить)))
И это правильно, очень достойный аппарат. Пик качества по всему, но в моторах у вас тоже уже стояла зауженная поршневая, что не вызывало таких трагедий.
Опасно читать такие заключения: " По логам видно, что на длительном разгоне температура масла выросла до 120. В момент переключения на 3-ю и резкого роста оборотов ко всему накрылась левая авцс. Скорее всего перегрев и масляное голодание в момент переключения и резкого роста оборотов."
Это из серии "
Оторвал таракану все лапки, сказал «беги!» — не бежит. Вывод: без лапок таракан не слышит."
Я уже анализировал его лог, да и у меня было тоже самое, только параметров в логе было намного больше, но мотор не фб но сути не меняет. Температура выросла очень быстро у него и у меня, и выросла она от повышенного трения, а трение повышеное появилось от провернутого вкладыша. левая авцс не накрылась, ее забила стружка с провернутого вкладыша вот она и накрылась. В данном случае перепутаны причина и следствие.
Всё может быть. Все мнения важны ! Самый главный вопрос, причина повышения трения ? Этот вопрос пока открыт, но я уже вижу некоторые различия в разных моторах. Не хватает только приборов, что бы проработать теорию до конца. Скоро это исправим. Я катался с разваливающимся вкладышем 33000 км Муфты работали до конца, т.к. их не может забить на этом моторе. Фильтра форсунок пропускали грязь, в этом я убедился. Но стружка сквозь фильтр не пройдёт.
не путай провернутый вкладыш и разваливающийся, на провернутом ты бы километров 150 проехал. Чаще всего если масло без модификаторов трения если провернуло вкладыш и человек проехал километров 30 то у него шатун даже синий от перегрева.
Причина повышения трения в провернутом вкладыше? ))))
Стуржка сквозь фильтр пройдет 100% вопрос лишь в ее величине, я специально это проверил, весь поддон в золотой пыльце у меня.
Так у меня и вывернуло в итоге. Колено под списание. Стружкой всё было забито. редукционный клапан заклинило. Но вскрытие показало, что муфты чистые. Фильтра на них стоят плотные, стружка не прошла за столь долгий срок и в момент аварии.
дак логи надо снимать, муфты работать будут понятное дело. речь о скорости и адекватности их работы
Вот всем вместе и надо навалится на проблему. Я заметил, что давление масла у всех разное. Очень большой разброс, даже на холостых. Возможно, это и есть причина падения неудачных моторов.
Конструкция масляного насоса у Вас удивительная.
Получается так, что у него оооочень большая привалочная поверхность. Плюс ответная крышка в собранном виде будет находиться внутри общей крышки. Значит любая неплотность и протечка масла в неплотностях примыкания крышки маслонасоса, никогда не будет диагностирована, так как вся эта конструкция купается в масле. Это было бы не критично для обычного маслонасоса, так как у него привалочная поверхность в разы меньше.
Вы говорите, что видели давление масла у всех разное… Это безумие. Это тот узел, в котором повторяемость результатов измерений должна быть незыблемой.
Вы проверяли на кривизну, изгиб общую крышку двига? Возможно имеет смысл ее установить где-то на станок, на плиту шлифовальную или круг и проверить кривизну? Ведь, эта общая крышка она же безумных размеров отливка из алюминия.
А значит, может иметь не стабильные размеры по всей длине.
Не может ли быть так, что даже притянув всеми винтами саму ответную крышку маслонасоса из-за кривизны общей крышки двига возникает неплотность в этом узле?
Или второй вариант, что расположение винтов на ответной крышке маслонасоса не оптимально. И во время затяжки возникает где-то перекос.
Учитывая то, что я вижу на фотографиях Вашего насоса, как мне кажется, к этой крышке самого маслонасоса должно быть применено правило протяжки винтов, как для болтов ГБЦ со строгой очередностью выполнения операции протяжки.
Даже по фото видно, насколько крупный узел маслонасоса и насколько он может быть критичен к точности подгонки привалочных поверхностей.
А так как, скорее всего, очередность протяжки винтов не регламентирована, а кривизна общей крышки не каждым владельцем или сервисменом проверятся, то, скорее всего — все ездящие в данный момент Субару имеют с разным усилием затянутые ответные крышки маслонасосов. Отсюда Вы и замечаете разное у всех давление в системе.
Так что еще раз, резюмируя: 1) данному узлу, по моему мнению, (ИМХО) нужен контроль кривизны привалочных поверхностей на обеих ответных частях. 2) Нужна схема очередности протяжки винтов при сборке, как для болтов ГБЦ (если, конечно, этого нет в мануале), учитывая мягкость алюминия и податливость его к деформации.
Сорри если что не так… Просто хотел помочь.)) Люблю Субары) (хотя, похоже теперь могу говорить, любил…)
Вы опять всё верно пишите. Эта деталь самая большая попа (((( Старые насосы менялись в сборе, имели свой корпус. Много субаровских моторов полегло из-за того, что винты отворачивались сами. Тут их впору, как в самолётах проволокой контрить )))) Я притёр насос при сборке. Но, несколько раз крутанув шестерни рукой, уже увидел риски ((( Это самое проблемное место. Привалочную плоскость можно проверить, но крышка податливая и ставится на тонну герметика. Её притянет плотно. Обычно этот мотор потеет маслом по бокам. Там отрывается герметик под плитами распредвалов.
Спасиб. Значит меня мои глаза не обманули. Вы-то в руках это все держали. А визуально все это выглядит, как лист гипсокартона. ((
Я как раз про то, что пока сама крышка притянется к двигу, сама крышка 100 раз сыграет зонах примыкания крышки насоса. (( тупость какая-то.(( А может садить винты (крышки маслонасоса) на фиксатор резьбы?
Почему притерли насос? сами шестерни или крышку? У вас же есть лекальная линейка, она что-то показала?
По линейке всё ровно. Но шестерни по бокам с царапинами. Они же трутся по острым краям, плюс мусор тоннами в насос летит. Притёр бока шестерен до блеска. А потом обнизил крышку, до минимального зазора. Под переднюю крышку мануал советует герметик такой толщины, что прижмёт однозначно. Крышку насоса вроде бы неплохо притянуло, на фиксатор или на герметик, конечно их надо зафиксировать. Плюс датчик на панель.
на лицо "высокооктановый" бензин низкого качества с мешком присадок. Похожий высокотемпературеный нагар на электродах свечей. Бошки перегревает явно, много шлака. А прокладка не прогорела случаем? Тут выход один — убирать всю "экологию". В первую очередь картерный газы пустить на улицу через фильтра на сопун. (примитив), либо через маслоотделитель+фильтр во впуск. ЕГР отключить и отшить из ЭБУ. Снизится детонация и нагара будет много меньше. Вся эти системы рециркуляции газов и паров топлива в купе с катализатором созданы для того, чтобы запороть мотор (в Р.Ф), а главным образом натянуть за уши под нормы ЕВРО -4 и т.д. но ни коем образом не повысить "мощность" и ресурс ДВС. В Японии эти машины служат на много дольше, но там и бензин образцовый. Проверяли))) К нам с Япы их притаскивают, так у некоторых еще бак в бензине есть. Машина просто летит, подрывает буквально. Но только стоит заправить местный бензин- ьтак машина просто дохнет, тресется и пердит.
Спасибо. Уже думал об этом.
Клапана Егорки у нас нет отродясь. Заслонок в биноклях тоже. Думаю, над 2 вещами. Использовать 98 бензин и шиться с Евро4 на Евро 3. Плюс маслорадиатор, плюс установка датчиков. Покупка шнурка для логера. Заслонка у меня в норме, т.к добавляю чистилку в бак. Жор был 1,5 литра масла в неделю, нагорело (((
Кошмарный жор масла) у меня едва грамм 100-200 за 5 тыс.км. бинокли это к нормам не имеет отношения. Это система изменения геометрии впуска в купе с доворотом распредвалов. Евро 4 не выйдет так просто ибо электронный дроссель. Но это не важно. Система рециркулчции карт. газов есть на FB так же как ЕГР. Просто он совсем не похож на егр EJ.
Обратка есть, конечно. Егорки нету, слава, Богу!
Точно нет? Иначе мотор не подходит под нормы евро 4 сразу. И даже евро 3 .
Да, в мануале 2 схемы. Одна с Егоркой, это для Америки и Япии, у них Евро 5. А для Рашы без него и Евро 4. Но, это только с 2010 года так, для моторов ФБ. На 204 ежах его ставили. Мотор переработали, создали большой запас по расходу топлива и по экологии. Но, зато снизили ресурс и надёжность вдвое. Плюс он стал перегреваться.
Проставку замерил. Высота от фитингов до основания 12 мм без учёта толщины уплотнительной резинки. Поперечник 75 мм, высота без учета толщины уплотн. резинки 43 мм.
Спасибо, огроменное ! Я пока в деревне. Плохо себя чувствую, но отчищаю и притираю детали мотора. Замерил глубину бдюдца, — 16 мм. Но, можно фрезой 4 мм срезать. Во вторник буду на работе с нормальным инетом, посмотрю фотки проставки, думаю нормально доработается. Там термостат на 82 градуса, кажется встроен ?
Да, полное открытие его 82 гр.
papasl
Спасибо, огроменное ! Я пока в деревне. Плохо себя чувствую, но отчищаю и притираю детали мотора. Замерил глубину бдюдца, — 16 мм. Но, можно фрезой 4 мм срезать. Во вторник буду на работе с нормальным инетом, посмотрю фотки проставки, думаю нормально доработается. Там термостат на 82 градуса, кажется встроен ?
Но фильтра штатные субару на него не подходят . площадь посадки больше. Нужны большего диаметра. Напишу позже данные
Хорошо, потомпо фотке посмотрю, я ухе забыл, как и выглядит. У нас площадка 72 мм. Т.е. должен встать. А что на проставке сверху, я не помню (((
papasl
Спасибо, огроменное ! Я пока в деревне. Плохо себя чувствую, но отчищаю и притираю детали мотора. Замерил глубину бдюдца, — 16 мм. Но, можно фрезой 4 мм срезать. Во вторник буду на работе с нормальным инетом, посмотрю фотки проставки, думаю нормально доработается. Там термостат на 82 градуса, кажется встроен ?
Размеры фильтров, которы подходят для этой проставки
Резьба на проставке под маслофильтр — M20*1,5
Предназначено для использования с фильтром диаметром 2 3/4"
Там резьба бывает Тойотовская и наша. Это наша. Диаметр у меня большой Больше, чем у ежей. Должно встать с минимальными переделками. Сегодня буду в городе, фотки посмотрю, ещё раз, спишемся. Спасибо за быстрый ответ !
papasl
Да, в мануале 2 схемы. Одна с Егоркой, это для Америки и Япии, у них Евро 5. А для Рашы без него и Евро 4. Но, это только с 2010 года так, для моторов ФБ. На 204 ежах его ставили. Мотор переработали, создали большой запас по расходу топлива и по экологии. Но, зато снизили ресурс и надёжность вдвое. Плюс он стал перегреваться.
Может есть смысл поставить японский мотор?
Они 4 вальные. Придётся мозг покупать и косу доделывать. Да и цена от 140 т.р. В след выхи начинаю собирать свой мотор. Осталось поршня перерезать под кольца от БМВ.
papasl
Да, в мануале 2 схемы. Одна с Егоркой, это для Америки и Япии, у них Евро 5. А для Рашы без него и Евро 4. Но, это только с 2010 года так, для моторов ФБ. На 204 ежах его ставили. Мотор переработали, создали большой запас по расходу топлива и по экологии. Но, зато снизили ресурс и надёжность вдвое. Плюс он стал перегреваться.
www.farpost.ru/barnaul/au…13-fb20-4wd-41046462.html
papasl
Да, в мануале 2 схемы. Одна с Егоркой, это для Америки и Япии, у них Евро 5. А для Рашы без него и Евро 4. Но, это только с 2010 года так, для моторов ФБ. На 204 ежах его ставили. Мотор переработали, создали большой запас по расходу топлива и по экологии. Но, зато снизили ресурс и надёжность вдвое. Плюс он стал перегреваться.
Можно поршевую, блокцилиндров, головки, колено и т.д. поставить от японского а блок оставить старый (на нем номер выбит) дабы при сверке проблем не было. Потому что переборка ДВС с заменой кучи всего выйдет очень круто и опять не на долго. Можно вобще цилиндры и бошки от 2,5 поставить, ну и колено конечно. Потом прошить, убрать всю экрлогию
Цена нереальная, в Москве голый от 100 начинается. Цилиндры, это шорт блок менять. Колено у них одинаковое и головы тоже. Распредвалы разные. Всё уже накопил, покупал бу шорт блок. Да, не надолго, на 100 000 км.
У нас можно купить мотор на ДВ. И мотор проедет намного больше
papasl
Обратка есть, конечно. Егорки нету, слава, Богу!
www.farpost.ru/novosibirs…lapan-egr-g805592305.html
дроссель засоряется масляной аэрозолью и картерными газами, которые идут на дожиг. в других вариантах парами через клапан продувки адсорбера+вышеперечисленным. Качество топлива на этот процесс не влияет особо. А вот качество масла — влияет. Если оно сильно пенится.
Да, видел раньше, но не придал значение. А теперь, в свете последних событий … (((
Во блин, 5000, 15000, 30000, 43000, 55000 заливпли шелл 0w40.
ща пробег 55700км. че делать, как быть?
менять ща на 0w20 или 0w30 или 5w30. или до 60000 докататся?
пока отклонений не слышу и не вижу, езжу восновном трасса и не быстро 100-120.
масло почти не ест, какието 500-700 грамм от замены до замены. и то перед двумя последними заменами, а до этого от 0.
Плиз дайте совет, разумный конечно. Пенсионер ремонтировать не на что!)
От стиля зависит. Если катаетесь 120, то на любом масле мотор выживет. В жару поаккуратней. Я не скрываю, что моей вины немало, гонял слишком сильно.
ну я думаю поезжу до потемнения масла или до 60т.км. что случится быстрей и перейду на 5w30 или на 0w30. на 20 както резко)
Alexvun
Во блин, 5000, 15000, 30000, 43000, 55000 заливпли шелл 0w40.
ща пробег 55700км. че делать, как быть?
менять ща на 0w20 или 0w30 или 5w30. или до 60000 докататся?
пока отклонений не слышу и не вижу, езжу восновном трасса и не быстро 100-120.
масло почти не ест, какието 500-700 грамм от замены до замены. и то перед двумя последними заменами, а до этого от 0.
Плиз дайте совет, разумный конечно. Пенсионер ремонтировать не на что!)
Выведите на экран БК в режиме трех шкал показания температуры масла, и следите за тем чтобы на повышалась температура выше 100 но машина сама всю дорогу стремится держать температуру 95 гр. что естественно и норма для него. Но жмоты японцы не установили маслоохладитель www.drive2.ru/l/10036135/ Дрыгало шустрое но боится перегрева и как вывод продолжительных высоких оборотов.
я смотрю ходит от 95 до 103.
r1234
Выведите на экран БК в режиме трех шкал показания температуры масла, и следите за тем чтобы на повышалась температура выше 100 но машина сама всю дорогу стремится держать температуру 95 гр. что естественно и норма для него. Но жмоты японцы не установили маслоохладитель www.drive2.ru/l/10036135/ Дрыгало шустрое но боится перегрева и как вывод продолжительных высоких оборотов.
где бы номерок на этот охладитель найти)
Согласно сервисной технической документации деталь 21311АА170 является масло охладителем. www.drive2.ru/l/9965646/ там же в бж можно еще почитать.
да блин в эмексе 18 000р(((
parts.gt-shop.ru/parts/Subaru/21311AA180/ 10 тыс
8р плюс штуцер 1400
r1234
Выведите на экран БК в режиме трех шкал показания температуры масла, и следите за тем чтобы на повышалась температура выше 100 но машина сама всю дорогу стремится держать температуру 95 гр. что естественно и норма для него. Но жмоты японцы не установили маслоохладитель www.drive2.ru/l/10036135/ Дрыгало шустрое но боится перегрева и как вывод продолжительных высоких оборотов.
правильный номер нашел 21311AA180 по каталогу
он после 08 2013 хотя тоже самое а уже дешевле)
да на кол их! Слава, мне уже страшно читать ваши статьи)))
Я просто решил для себя больше не морочить голову подбором масла и вторую заливку использую Лукойл Люкс 5-30 )) Если движок неблагодарная сволочь, так какого хрена его кормить маслами в 2-3 раза дороже луки ))
У меня такие же мысли были ))) В ссылке на БМВ клаб есть данные, что одно из масел Мобил удивительно похоже на Лукойл по тестам ))
Кстати, я забыл упомянуть своё имхо на счёт того, что в коксовании и нагаре будто виновато неправильное масло.
Почему тогда нездоровый угар масла начинался абсолютно сновья, в моём случае например. Как сейчас помню при осмотре автомобиля у ОД, во время передачи, масло на щупе было зеленоватого оттенка. Т.е. с завода было залито Субару-Идемитсу 0-20. В первые же 5 ткм уже начал замечать, что чё-то быстро уровень на щупе падает )) Списал на обкатку, но и после этого конечно же щуп быстро становился сухой. Так быстро и до такой степени кольца засраться не могли. Имхо, причина жора общая косячность движка. Ну а масло оно масляное ))
Так я так и написал в тексте — причина номер 1.
papasl
Азамат, тут вообще всё в мозгу не умещается ! Люди работали, а на выходе система, которая рухнет если что, как турбомотор ((( Везде надо внедрятся, доделывать, уводить от беды (((
Вячеслав где вы были когда я купил это чудо техники в 2014 году, этот доклад важнее чем все доклады ООН, огромное спасибо за проведенную работу, мотор FB и мотором назвать сложно, так экспериментальное изделие, знаю о чем говорю менял по гарантии, кстати большой привет ребятам из У-купник Сервиса, и откуда у них руки растут тоже знаю, как нибудь поведую свою историю, , ,
Я когда проехал первые 5 километров на первом Легаси 1993 года, понял, что в Советском Союзе не было машин, телеги. А тут из салона едем сженой, она сразу сказала, что это трактор завывающий, а не машина (( Интересно вашу историю послушать.
papasl
Спасибо, ребята уже выдвигают версию, что ждм из другого теста ))) Видимо, не так. Вчера инженеру Мобила сказал, что мы сами перешли на интервал 5000 км, он спросил, как мы определили это. И долго над нами смеялся (((
Над чем он смеялся?
Слава — это п…ц, прости Господи. Я примерно представлял как делают моторы современные тоетаБракоДелы, но чтобы так все обстояло! Это еще раз добавляет в меня уверенности — новые машины не то что одноразовые, а намеренно сделаны для того чтобы быстрее развалиться и заставить тебя идти за новой в течении смены модельного ряда. Я расстроен.
Саша, а я как расстроен, что ты своими руками отдал НАСТОЯЩИЙ автомобиль, это ужосс (((
papasl
Всё верно, это как бы развод на деньги (( То, о чём не говорит реклама ))) Я сам, ровно так и залетел. А сейчас пойдёт массовый вой, вторичный рынок, это экономия на топливе, на дорогом масле, сельские сервисы. В общем, жесть начинается (((
ты правильно сказал: что все неблагоприятные факторы (кривая сборка, масло, прицеп+) у тебя сошлись на одном конкретном моторе) а вот что мне делатья так и не решил. 7 тыс. из 15 после ТО1 я уже как проидено:(
Ну, масло раз в 7500 это уже закон ! Я сам менял.
поменяю конечно. пока поезжу… посмотрю, пока не воняет и уровень сильно не просел. я думал, когда они 2.5 турбо с конвеера сняли то, выдохнули… типа ну вот, г.но скинули, теперь новая жизнь. а по сути опять ж.па…
Ага )))
papasl
Не люблю турбо, а 180-190 лс мне вполне хватит, что бы убиться )))
Турбо круть… очень весело и не так много кушает
Tristdecaine
Прости, но 150 сильные "овощи" вне философии Субару. Машины гробятся именно на отсутствии выбора философии и от отсутствия выбора (денег) или нежелания выбора)) Сосед ездит по пенсионерски на FB: ни одной из проблем и близко не просматривается. Он моложе меня в два раза, но он знает о выборе- просто, другие приоритеты в жизни.
Что за философия Субару? В чём она? Не стоит сравнивать спортивные машины и семейный универсал, которым является форестер.
А "философия" высосана из пальца.
Есть машина для спорта или околоспорта, есть для жизни.
Так что 150 сильный форестер никак не выпадает из философии машины на каждый день в магазин и на работу. Покупка 2.0 150 л.с. исключительно рациональная, для тех кто всегда успевает и не торопится.
Если брать спортивную философию, то есть классные машины у Ford, FIAT, даже у французов.
Судя по Вашему блогу, Вы к ней"приобщились" сполна.
А фото в ручье с каменным дном, а не на дороге в кругу семьи на 40км/ч с Вашим постом не контачит))
О, это была поездка по руслу реки Агой купаться на озеро, вернее в заводь на реке, как говорят местные -"вы там на своей машине не проедете", там отдыхающих катают на лифтованых УАЗах, правда на скорости свыше 40 км/ч и напрямую, а мы тихонько в семейном кругу по краешку проехали, пару мест правда пришлось вброд, но глубина до середины колеса не страшна. Да и камешки плотно уложены, ровные и твёрдые, так что никакого спорта и экстрима. :))
Я там и на ВАЗ-2108 и подобной проехал бы, местные кстати и ездят на них. УАЗ для развлечения отдыхающих и извлечения прибыли :))
Мне в кайф заехать и в тайгу и в бухту, где туристов нет. Главное, что уверен-вернусь быстро и с комфортом. Пока подучается.
propellershaft
Мозг беднит смесь, ради экономии. На японском бензине такой шняги нет. Ставили контракт, частично разбирали мотор с Японии перед установкой
А вот это интересный вариант!
Вот мои свечи после 100 ткм.
Эта белая хрень от бедной смеси, или присадок в масле.
Первый раз такое вижу !
GoodVoldemar
У меня постоянно возникает вопрос -зачем открывать 5-ю дверь на перекошеной машине? Зачем?
Про разные машины имелось ввиду Impreza XV 2012 года и Subaru XV того же года, которая выпускается по сей день
Хер его знает, на своей пробовал, все отлично. Это видимо показывает уровень жесткости кузова, безопасность и поведение на дороге и устойчивость от того, что бы не лопался кузов, если его загнуло как фольгу, значит он и треснуть может, значит нужно усилить.