Замена топливного фильтра (для Чайников) или как хорошо быть донором.

На днях случился донорский день, который на самом деле занимает только утро, а возникшее свободное время было использовано на возню с Облаком и написание этого опуса :)

Замена топливного фильтра – операция простая, непродолжительная, не требует ямы или подъемника и специального инструмента, т.е. вполне пригодная для самостоятельного исполнения :)

Инструмент: ключ(головка) на 12, отвертка, съемник масляного фильтра (может пригодиться), пассатижи.

Топливный фильтр крепится снизу подкачивающего (ручного) насоса и снимается вместе с ним.
Так это выглядит на схеме и живьем:

На рисунке:
1 – соединение подводящего топливного шланга, 2 – соединение отводящего топливного шланга,
3 – фильтр в сборе: 4 – сливная пробка, 5 – датчик наличия воды, 6 – фильтрующий элемент,
7 –топливоподкачивающий насос,
8 – датчик давления (разряжения).

1. Отсоединяем колодку жгута проводов от датчика давления, извлекаем держатель этого жгута из кронштейна (помогаем себе отверткой).

2. Отсоединяем колодку жгута проводов от выносной колодки датчика наличия воды (в отличие от первого разъема, подавшегося легко, этот пришлось тянуть пассатижами), и колодку от кронштейна.

Для профилактики пшикнул в разъемы спрея для контактов, как это делает SY25, благо спрей остался со времен борьбы с *беременным* мужиком.

3. Ослабляем хомуты и отсоединяем топливные шланги от подкачивающего насоса. Солярка ручьем не течет, но ветошь подложить не помешает.

4. Отворачиваем две гайки на 12 и снимаем с кронштейна насос в сборе с фильтром. Вот здесь лучше поаккуратнее – в фильтре больше пол-литра солярки (я слил ее в бутылку, а потом залил в новый фильтр перед установкой).

5. Зажимаем в тисках за корпус насоса (а не за фильтр!)

6. Отворачиваем фильтр съемником масляного фильтра (это рекомендуют мануалы, я руками отвернул).

7. Отворачиваем от фильтра датчик наличия воды (у меня отвернулся рукой, а можно газовым/трубным ключом – гайка там примерно на 50) и прикручиваем его к новому фильтру (момент затяжки 5 Нм).
Надписи на новом и старом фильтрах совпадают, но выглядит старый посолидней.

8. Собираем все в обратном порядке. Момент затяжки фильтра 17 +/- 2 Нм (по жизни — это примерно ¾ оборота от момента касания прокладки установочной поверхности). Шланги надеваются до упора/буртика на трубке (на моих есть), либо на 25-30 мм. Прокладка (резиновое кольцо) под датчик воды была у меня засунута внутрь фильтра (нового). Резиновые колечки сверху и снизу смазываем соляркой.

9. Прокачиваем систему питания (удаляем воздух): давим на *пипку* до заметного сопротивления (с учетом залитого в фильтр топлива я качнул 30 раз), запускаем двигатель; если не пускается или неровно дышит – качаем еще раз (у меня заглох через несколько секунд, качнул еще десяток раз – после этого все нормально).

Коль пошла такая пьянка – режь последний огурец, т.е. коль залезли в этот угол можно еще кое-чего проверить.

Проверяем датчик наличия воды: цепь замыкается, когда поплавок всплывает в воде (всплытие организовано карандашиком) и размыкается, когда он внизу.

Проверяем подогреватель топлива: измеряем сопротивление между контактами колодки; сколько должно быть не нашел, намерил около 0.5 Ом. Написал и засомневался: больно много в пересчете на мощность получается (примерно 280 Вт), да и проводки там хилые… Проверю — исправлю. Это датчик давления!

Проверяем реле свечей накаливания: подключаем тестер в режиме вольтметра к *массе* и к выводу реле от которого идет бело-красный провод к свечам (реле находится в углу за топливным фильтром); поворачиваем ключ зажигания – наблюдаем спиральку на приборной панели и напряжение АБ на тестере (подсевшее под нагрузкой) – значит реле сработало и питание на свечи подано. Примечание: температура двигателя должна быть меньше 60 градусов, иначе подогрев не включается.

Проверяем свечи накаливания (грубо все сразу): переключаем тестер в режиме омметра – наблюдаем сопротивление 4-х параллельно включенных свечей.
Немного лирики. Надо сказать, что для этой проверки нужен омметр, который работает на пределе ниже 1 Ома. Сопротивление одной свечи = 1.0 +/- 0.5 Ом, т.е. при нашем включении делим на 4 = 0.375 … 0.125 Ом. На случай, когда все свечи попадутся с минимальным сопротивлением, японцы не закладываются, т.к. тогда надо предохранитель в этой цепи на 12.5В / 0.125Ом = 100А, а стоит на 80А.
У меня получилось 0.32, осенью было (когда АБ обслуживал под зиму) 0.3 с чем-то, т.е. за зиму ничего не перегорело (а то было бы больше).

Поскольку хотел посмотреть на фильтр изнутри после зимнего топлива, то его распилил. На снимке состояние фильтра после 10300 км пробега (из них на зимнем – 7000 км), по мне — вполне неплохо.

После 16500 км на летнем было так.

Что же было с первым распиленным фильтром? (ОД фильтр не поменял?)

На этом все. Спасибо за внимание!

P.S. В руководстве по эксплуатации описана операция по удалению воды из фильтра, путем отворачивания пробочки внизу фильтра (поз. 4 на рисунке) — интересно, как они это делают?