Переделка в задний привод. 5 часть. Итоги, мануал по вывороту

Как видите машина собралась и поехала, причем поехала неплохо! Учитывая мой скромный опыт в дрифте 7 место в квале из 29 может говорить лишь о том, что тачка получилась неплохой! Но про гонку потом, а пока про корчестроение.
Мануал по изготовлению кита выворота

Я решил купить второй комплект передней подвески на случай если мне надоест задний привод. Запчасти мне в очередной раз помог привезти dNurminsky vk.com/drivesubaru
— Рычаги передние стальные (вагоны, атмоимпрезы) по 1100р
— Кулаки передние (пришли в сборе с тормозами, сайлентами и датчиками АБС) по 1800р
— рулевые тяги у меня были свои из старых запасов

Первый этап — изготовление спейсеров в рулевую рейку. Эта деталь позволит тяге не упираться в корпус рейки а заходить вглубь чуть дальше, увеличивая ход рулевого колеса.

Так же помимо роли спейсера деталь выполняла роль удлинителя рулевой тяги, так как ширина передней колеи должна была неизбежно увеличиться.

Второй этап — увеличение длины рычагов чтобы дать колесу место в узкой арке. Важно понимать что при увеличении длины так же увеличивается нагрузка на деталь, ведь мы изменяем плечо и нагрузка на изгиб становится выше. Следует максимально усилить деталь, так как при сварке тоже могут потеряться механические свойства металла.

Третий этап — перенос крепления рулевой тяги на кулаке для увеличения угла поворота колеса при неизменном ходе рулевой рейки. Есть два пути — просверлить новое отверстие чуть ближе к основанию или вырезать кусок металла, приварив уже имеющееся ухо чуть ближе к центру кулака. Если сверлить отверстие то необходимо сделать его конусным, так как наконечник имеет конусное крепление. Угол наклона конуса должен совпадать на 100%, иначе наконечник может переломиться. Из-за отсутствия необходимого оборудования нам пришлось варить, что менее желательно. Перенесли мы на 15мм

В любом случае придется пожертвовать креплением тормозного щитка и, возможно, креплением датчика АБС. Отверстие датчика нужно будет чем-то закрыть. Так же от сварки и от хранения контрактных запчастей могут выйти из строя ступичные подшипники. Лучше их сразу заменить вместе с сальниками.

— Ступичный подшипник Koyo 1100р
— Сальники (4шт на 2 кулака) по 350р

Колесо начинает упираться в рычаг, чтобы этого не произошло нужны проставки 25-30мм.

Чтобы ступичные подшипники держались необходимо будет зафиксировать в передних кулаках шлицевые части передних гранат. Обратная часть сепаратора гранаты при максимальном вывороте упирается в стабилизатор, пришлось её отпилить.

ВАЖНО при любых работах с рулевым управлением необходимо использовать только качественные детали, новый подходящий крепеж, фиксировать все резьбовые соединения и по три раза проверять надёжность сборки. Отпавшее на трассе во время обгона колесо может стать причиной очень серьёзной аварии. Вся сварка должна вестись с соблюдением технологии и мер предосторожности. При увеличении выворота по данной схеме возрастает нагрузка на все узлы передней подвески, а так же на гидроусилитель руля

При выставлении развала и схождения на передней оси запаса стандартных регулировок нам хватило чтобы сделать желаемые -3 градуса, хотя можно было как больше, так и меньше. Угол Аккермана мы трогать не стали, хотя для дрифта стоило бы его немного уменьшить. Делается это переносом крепления рулевых наконечников дальше от центра машины.

Итого выворот мне обошёлся:
Запчасти — 10800р
Работы — 9600р
Регулировка развала и схождения на переднюю ось — 1200р
Итого: 21600р

Переделка трансмиссии:
Мертвая вискомуфта — 3000р
Работы — 8600р
Адаптер датчика скорости для подключения к цепи АБС — 2000р
Итого 13600р

Итого кит заднего привода с выворотом, установкой и настройкой — 35200р

Переделка обратно в полный привод не составит труда. Автомобиль получился очень хорошо управляемый, предсказуемый, он прощает небольшие ошибки и позволяет без проблем передвигаться по городу. Ресурс получившейся трансмиссии под вопросом.

Ну и немного о редукторе. Пара — это дело вкуса. А вот блокировка — важная вещь!
— открытый дифф — полное говно. Непредсказуема. Плохо ускоряет машину в заносе. Не ставьте на задний привод открытый дифф
— заваренный дифф — как вариант для начинающих. Поведение абсолютно прогнозируемое, очень склонна к заносу, но скорость в дрифте будет не очень высокой.
— вискомуфта — едва подойдет для льда на гражданской резине, все сходятся во мнении что она слабовата
— suretrack — неплохо! Но момент включения иногда чувствуется, поведение не совсем понятное.
— дисковая блокировка — то, что надо! Но может потребовать регулировки. Даст лучшую скорость в дрифте.

Задний редуктор R180 выглядит крайне ненадёжным рядом с любым из ниссановских. Про R160 даже и говорить нечего. Но у некоторых пилотов он живет на заднеприводных субару годами. Например у Gumandzon . Есть вариант ставить редуктор от сильвии или чего-то похожего. Если ниссановские заварки торгуются по 4-6 тысяч то LSD обойдется в 15-25. Но главная проблема — нереальное количество работ, включая переварку подрамника, перенос бака, ручник, привода и пошло-поехало.

Задние привода — откровенно слабое место. Хотя меняются они легко, надо иметь и правый и левый в запасе, ведь ты не знаешь какой сейчас срежет а они разные. От 6000р за штуку. Вышеупомянутый спортсмен приварил к субаровским шлицам привода от бмв 525 и пока всё отлично ездит. Возможно повторю этот опыт чуть позже.

Двигатель зимой сгодится почти любой. Даже на автомате. Летом же, по моим ощущениям, как минимум требуется ez30 или ej205-ej255, если кататься планируете только на совсем узких колёсах. Даже на гражданских 205/55-16 Hankook Solus мне приходилось очень постаратсья чтобы мощности хватало на 2 передаче и чтобы машину не распрямляло на сложных конфигурациях. Оптимальным мне видится ej207-ej257, желательно с twinscroll турбиной. Не стоит гнаться за максимально большой турбиной и мощностью, в дрифте куда важнее эластичность мотора и его способность быстро реагировать на педаль газа.

Охлаждение. В дрифте с этим максимальные проблемы так как нет достаточной продувки. Без датчика температуры масла не стоит даже думать об этом. Далее идёт маслокулер, орошайка интеркулера и жирный радиатор на хороших вентиляторах. Нужно понимать что горячее масло ни от чего не защищает, температурные допуски и зазоры выходят за все разумные пределы и так далее. Интеркулер будет раскаляться от горячей подкапотки, вместе с ним растёт температура на впуске и склонность к детонации, поэтому без качественного орошения дрифт на субару так же будет опасен. И наконец гидроусилитель — ему предстоит работать с запредельными нагрузками из-за выворота и частых перекладок, так что желательно позаботиться и о нем, установив змеевик или небольшой радиатор между бачком и насосом. Это в планах, а пока я лишь залил новую жидкость Ravenol PSF

Надеюсь кому-нибудь мой опыт будет интересен! На подходе видео-версия и отчёт по первому этапу Drift King 2016, где были уборы, поломки, тысячи зрителей и много сильнейших пилотов!

Переделка в задний привод. 1 часть.
Переделка в задний привод. 2 часть. Призываются знатоки
Переделка в задний привод. 3 часть. Видео тест-драйва. Датчик нейтрали.
Переделка в задний привод. 4 часть. Победа спидометра

Запчасти Subaru vk.com/drivesubaru
Гоночный автосервис vk.com/iskra_rs, где были проведены все работы