Прошло две недели и у меня опять были трехдневные выходные. Собсно на них я вернулся к охлаждению коробаса. Но до длинных выходных я обсудил свои задумки касательно схемы охлаждения АКПП со своим другом, обрисовал ему что я хочу сделать и чего опасаюсь (напомню — китайского электрифицированного краника). На что мой друг у меня спросил чего я хочу больше: выпендриться (мягкая форма его слова) или сделать простую и надежную схему охлаждения, которая не будет любить мозг в 100500км от дома. Поразмыслив я выбрал второе.
Итак, схемой для реализации я выбрал вариант, когда дополнительный радиатор стоит до штатного теплообменника. Пусть этот вариант не самый эффективный в плане охлаждения, но зато он застрахован от переохлаждения коробки зимой.
Место для радиатора было определено таким:
При этом шланги от радиатора отходят так:
Получается что правый (по ходу движения) шланг закрыт телевизором и просто так его не заменишь — надо снимать радиатор. Но все же я решил пойти именно на такое размещение радиатора ибо другие варианты мне ну совсем не понравились.
Кстати о шлангах. Не доверяю я им. Поэтому решил что длина этих самых шлангов будет минимальной, а весь монтаж я выполню 10мм медной трубкой. Соединять медные трубки со штатными предполагалось фитингами для труб:
Штатная трубка имеет наружный диаметр 9,8мм (это какойто стандартный дюймовый размер) и замечательно обжимается 10мм фитингом:
Так что после установки радиатора я взял в руки проволочину и из нее сделал макет-образец как надо согнуть-спаять медные трубки для соединения со штатными. К слову сказать, гнуть не пришлось — только паять. Паял дома газовой плитой + паяльником на 80Вт.
Кстати, придумал как сделать чтобы шланги (совсем без них все же не получилось) не соскальзывали с трубок:
И после лужения и доработки напильником:
С такой 3а (прости Господи) лупы просто так не соскользнешь ) — диаметр намотанной проволочины около миллиметра, так что общий диаметр трубки становится под 12.
Далее установка на автомобиле. Медную трубку покрасил (чтоб не окислялась и не зеленела) и запихнул в пластиковую броню. Сложнее всего было решиться отфигачить штатную трубку болгаркой. Но решился. После сопряжения с медью вышло так:
Тут пояснение. Использовал тройник на 3/8" для того чтобы в один из его отводов вкрутить датчик температуры. И так получилось, что у тройника такая же резьба как у фитингов, поэтому фитинги одной стороной замечательно вкрутились в тройник. При вкручивании фитингов в тройник использовал фум-нить, а при заворачивании трубок резьбу на фитингах перед закручиванием мазал краской — самопроизвольно уже не отвернется, а ключом в случае чего сорвать можно без проблем.
Подводка к радиатору:
Левый (по ходу движения) шланг доп. радиатора соприкасался с телевизором, поэтому чтобы его ненароком не перетерло, дополнительно надел на него кусок разрезанного вдоль шланга:
Ну и в общем еще одна мысля возникшая по ходу. Когда резал болгаркой штатные трубки обратил внимание что они нифига не алюминиевые. Проверил магнитиком — магнитятся. А я почему то был уверен что там люминий. А оказалось сталь. А сталь уже можно паять, пусть даже и ортофосфорной кислотой и следовательно, можно не использовать фитинги, а паять сразу штатные стальные трубки к медным используя соединители для пайки:
И это мне кажется более надежным решением.
Теперь, как водится, результаты заезда. Как бы я не жарил коробас нагреть его выше 91 градуса не получилось. Мотор дважды зажег красную лампочку (97 градусов), а коробка ни разу (у коробки уставка 95). И это при включенном кондее и стремлении достичь сотни градусов. Так что результат положительный. При попытке ехать спокойно с заблокированным ГТ температура вроде как стремится к 65-70 градусам, но я не ехал спокойно дольше 2х-3х минут, поэтому тут судить не берусь пока.
Негативный момент тоже имеется: при таком расположении датчика температуры его показания слишком изменчивы. Стоит допустить разблокировку ГТ как температура тут же подскакивает, через секунду понижается, потом снова изменяется в ту или иную сторону. Поведение очень похоже на значение мгновенного расхода топлива (у кого есть БК меня поймут), а хотелось бы усредненного хотя бы секунд за 5. Похоже, надо будет править прошивку показометра.
PS: Ну и еще, раз уж я разбирал передок то снял кенгурятник с фарами. В свете последних новостей не хочется нарываться: остановят из-за кенгурина, а прилипнешь за ГБО. Подожду с полгодика-год, посмотрю как дальше будет.
Комментарии 11
а где у нас вход а где выход масла с коробки? и не в курсе где найти штуцера наших трубок?
где что из коробки выходит не припомню, но горячее масло подается в основной радиатор наверх.
про штуцера наших трубок вообще не понял вопроса — что ты имеешь в виду?
штуцера вкручивающиеся в коробку. хотел трубки новые сделать, выкрутил один штуцер (у меня трубки разрезаны около коробки и шлангами соединены)(вроде бензонасос газели), вообщем на поверку не подошел, резьба внешне такаяже, с мелким шагом, но пара витков и закусывает, видимо пендосовская тоже, дюймовая. где искать не представляю, старые использовать на новых трубках не вариант, все грани слизаны.
ну вариант номер раз — поискать Б/У с разборок; вариант номер два — заказать новьё по каталогу
Надо тоже заняться, посоветуюсь с знакомыми авто-газовщиками. Они же медными трубами работают.
Датчик нужно в поддон вкручивать, тогда будут точные показания, или на трубку возврата масла, а так он показывает температуру масла с выходящего с ГТ, а она имеет высокую температуру
а мне и интересна высокая температура — смотреть как жарится ГТ )
но в принципе подумываю поставить второй датчик в поддон. возможно при следующей замене масла вварю в боковину поддона гайку и в нее вкручу датчик.
Неплохая идея) Заодно оценишь эффективность системы охлаждения)
Идея и реализация — великолепные!
Единственное замечание по пайке меди со сталью: вспоминается электрохимия, ряд напряжений металлов и связанный с этим риск электрохимической коррозии в месте пайки=( Но я не настолько химик, чтобы говорить об этом уверенно…
Спасибо.
По поводу пайки разнородных металлов есть наблюдение:
на работе припаиваем к нержавейке медные провода, место пайки заливаем герметиком (а раньше заливали эпоксидкой). Пайка не окисляется десятилетиями — лично паял некоторые трассы 20 лет назад (а есть и такие которые паяли за 20 лет до меня). Поэтому думаю что главное в этом деле — защитить место пайки от внешней среды, не будет доступа кислорода, не будет и окисления.
Молодец, жму руку!