Почти год назад поменял АКБ на Зверь, теперь возник вопрос по его зарядке.Делюсь информацией которую нашёл в инете, на оф. сайте.
Зарядка аккумуляторной батареи вне автомобиля производится:
при падении плотности электролита ниже 1,22 г/смЗ.
при продолжительном простое автомобиля, что приводит к падению плотности электролита и, как следствие, к разряду АКБ при продолжительной безуспешной попытке завести.
Зарядный ток не должен превышать 1/10 числового значения емкости аккумуляторной батареи (например, для аккумулятора 12В, 55Ач ток заряда должен быть не более 5,5А).
Исключение составляет заряд батареи после глубокого разряда, в этом случае применяется заряд малыми токами 1,5-2А.
Во время заряда периодически проверяют напряжение аккумулятора, плотность, температуру электролита.
Если температура электролита достигает +45°С, силу зарядного тока немедленно уменьшают наполовину или прерывают заряд на время, необходимое для снижения температуры электролита до +30°С.
Аккумулятор считается заряженным, если плотность электролита и напряжение остаются постоянными в течение 2 часов подряд и наблюдается равномерное выделение газов из всех секций аккумулятора.
После заряда проверьте уровень электролита в каждой секции АКБ и при необходимости долейте дистиллированной воды.
Методы заряда аккумуляторов
Метод заряда током постоянной силы.
Полный заряд АКБ происходит при подключении ее к источнику тока постоянной силы с напряжением до 16,2 В. Сила тока при 20-часовом заряде берется равной 1/20 Ср, а при 10-часовом — 1/10Ср (где Ср — номинальная емкость АКБ).
Преимуществом заряда током постоянной силы является возможность полного заряда батареи. Чем меньше зарядный ток, тем глубже заряд. Однако, не стоит впадать в крайность — при совсем низком токе время зарядки будет несравнимо большим. Наоборот, при очень большом токе батарея «закипит» значительно быстрее, но при этом не успеет зарядиться на все 100%.
К недостаткам данного метода относятся:
необходимость стабилизации силы тока,
обильное газовыделение,
возможность повышения температуры.
Для снижения указанных отрицательных эффектов применяют двухступенчатый режим заряда. В течение 1-й ступени производят заряд током 0,1Ср до достижения АКБ напряжения 14,4 В. Затем продолжают заряд током, уменьшенным в 2 раза.
Метод заряда при постоянном напряжении.
Данным методом можно зарядить АКБ до 90-95% номинальной емкости. Недостаток метода — значительный нагрев батареи из-за большой силы тока в начале заряда.
Напряжение источника, к которому подключена АКБ, выдерживается постоянным.
В зависимости от величины напряжения ток может достигать в начале процесса значительной силы, а затем по мере заряда снижается до нуля. Обычно напряжение источника равно 14,6-15 В.
Есть и неклассические способы.
Метод подзаряда малым током.
Величина тока от 0,03 А до 0,5 А. Используется для компенсации тока саморазряда и поддержания АКБ в заряженном состоянии, также для восстановления ее емкости в тренировочном цикле.
Автоматический метод заряда. Современный, оптимальный метод заряда батарей, состоящий из двух этапов. На первом этапе производится заряд АКБ током постоянной силы 0,1Ср, после того как напряжение АКБ возрастет и достигнет 14,4-14,8 В (напряжения ограничения), дальнейшая подзарядка происходит при постоянном напряжении с автоматически уменьшающимся током.
Этот метод исключает отрицательные эффекты, присущие вышеперечисленным способам. Он обеспечивает автоматическое поддержание оптимальной скорости заряда, не допуская опасного для батареи перенапряжения, приводящего к обильному газовыделению и кипению электролита.
При правильно выбранном напряжении величина силы тока уменьшается до значения, компенсирующего саморазряд А=E.
PS: А этот способ зарядки взят на сайте АКОМ.
Проверить напряжение на полюсных выводах. При напряжении менее 12,6 В АКБ необходимо зарядить. Заряд АКБ необходимо проводить при температуре электролита более 0ºС. Перед началом зарядки необходимо выкрутить заливные пробки (при их наличии) и оставить их в по-садочных гнездах крышки. По окончании заряда, прежде чем завернуть пробки, необходимо извлечь их из заливных отверстий для выхода скопившихся газов и выдержать в таком состоя-нии батарею не менее 20 минут. Во время заряда периодически проверяйте температуру элек-тролита и следите за тем, чтобы она не поднималась выше 45ºС. Начинать заряд рекомендуется током не более 5% от номинальной емкости в течении двух часов, с последующим повышени-ем тока зарядки до 10% от номинальной емкости (например для АКБ номинальной емкостью 55 А•ч ток зарядки равен 5,5 А). Для эффективной и полной зарядки АКБ, изготовленных по технологии Ca/Cа зарядное устройство должно обеспечивать зарядное напряжение 16,0 В, для малосурьмянистых и гибридных батарей — 15,2В. Критерием окончания заряда является дости-жение плотности 1.27 г/см3, при невозможности контроля плотности, окончанием заряда мож-но считать падение зарядного тока до 0,5-1А и его стабилизация в течении 2-х часов.
PS: Задал фирме АкТех вопрос по зарядке акб Зверь 60Ач. Вот что ответили:
Заряд АКБ производить с поддержанием постоянства тока 0,1 С20 (для вашей АКБ 6,0А)до напряжения 14,4В (напряжение начала разложения воды на водород и кислород) и последующего заряда током, сниженным в 2 раза т.е. 0,05С20 (3,0А) до напряжения 16,0-16,2 В (при подключенном зарядном устройстве). Данный режим оптимален для АКБ всех исполнений (сурьмянистых, гибридных, полностью кальциевых, кальциевых с добавлением в состав токоотвода дополнительных легирующих добавок таких как серебро).
PS: Еще есть информация от производителя ЗУ Зарядка кальциевого аккумулятора .
Всем спасибо за внимание!
Комментарии 50
Так как его заряжать то в итоге?
У меня аккумулятор с 2015 года проработал 8 лет, весной 2023 продал с ним авто, заряжал умной зарядкой, доливал дистилированной воды перед зимой, режим CA на 16 вольт ставил
deamon156
Так как его заряжать то в итоге?
Режимы зарядного устройства
deamon156
Так как его заряжать то в итоге?
А вот выдержка из инструкции
Что то актех намудрил, когда прислал ответ. Способ зарядки правильный, но он никак не подходит для сурьмянистых, гибридных. Осыпятся. Их потолок это 14,8 или заметное кипячение. А вот полностью кальциевых, кальциевых с добавлением в состав токоотвода дополнительных легирующих добавок таких как серебро подходит до 16В. И то, нужно кипятить разрывами по 30-45 мин с отдыхом, пока не выставится плотность. А так можно по их мнению поставить и уйти, там за 2-3 часа он точно по отсыпает )
Вот не понимаю я рекомендации 16В.
Ведь после 14,4В начинается кипение. Его хорошо слышно на любом свинцово-кислотном АКБ. Даже AGM.
Ток 3A совсем не маленький. Даже при 1,5А выше 14,7В слышно кипение. Тут и подавно будет, и активнее. А до 16В-16.1В зарядка таким током будет идти довольно долго. То есть, кипятить будем конкретно. И что, кипение для Ca/Ca это нормально? Активная масса не осыпется что-ли?
Вот если бы Ca/Ca не кипел при 16… так он же кипит! Тогда наличие кальция ничего не даёт, т.к. кипение не предотвращается при таком напряжении. Кальций помогает при более низких вольтажах, до 14,8. Это чтобы от генератора никогда АКБ не кипела, но генератор и не выдаёт выше 14,5, так специально у них сделано.
Может быть, у указанных российских производителей расстояния между пластин большое и масса будет спокойно падать в пакет. И тогда можно кипятить при 16, зная что газ сконденсируется/рекомбинируется, а масса ничего не замкнёт, хотя ёмкость упадёт. Но ведь многие современные АКБ очень плотные, и осыпание массы при кипячении просто убьёт АКБ.
Думаю, что для Ca/Ca верхний предел 14,7-14,8. А если выше, то молитесь, чтобы кипячение не убило АКБ. 16В может быть поможет восстановить АКБ Ca/Ca после сульфатации, но может и добить его, тут как повезёт — зависит от конструкции пластин конкретной марки.
Вот именно по причине плотной упаковки пластин и требуется "кипячение". При плотной упаковке электролит очень плохо и медленно перемешивается, что приводит к расслоению плотности электролита. Сверху, над пластинами плотность будет выше чем в нижней части.И только обильное газовыделение при 16 вольтах способно выравнить плотность по всей высоте банки.
А если вам пластины таким образом осыпет и замкнёт, то будет вам на душе тепло от "перемешивания"?
Зачем вообще производителям было "городить огород" с кальций-кальцием, убирая кипение, да серебро вводить, если российские пользователи им отвечают — да намана, бум кипятить? Любая инструкция по зарядке АКБ предписывает не доводить до кипения. Генераторы тоже специально выдают вольтаж на грани, чтобы беречь батарею.
А взять если AGM, там электролит в сотах вообще не перемешивается, а кипение убивает такой аккум, и прямо запрещается превышать вольтаж 15 вольт, а то и меньше. Хотя там тоже кальций-кальций.
Не сходится ваша логика. Нормально заряжаются кальциевые АКБ стандартным напряжением. Просто сила тока очень падает, но заряд идёт. Теми же 1-1,5 ампер за сутки полностью зарядит.
Я специально сравнивал подход того же борского Тубора. Когда запустили линейку Arctiс то тоже бойко писали про 16 вольт. А потом чего-то передумали и в современном руководстве стандартный вольтаж. Спрашивал как всё-таки правильно?! Ничего вразумительного ответить не могут, ибо российский пофигизм.Сам думаю, действующая инструкция всё-таки приоритена.
Вроде уже писали, что такой вольтаж был указан для какой-то серии первых акб много лет назад, возможно сухих, которые нужно было выводить в рабочие параметры после заливки. Оттуда эта инфа перекочевала в древние руководства и инструкции. Сейчас это уже не пишут. У зарядок Вымпел инструкция старая с 16 вольтами и с ошибками, они её из принципа не правят ибо пофиг. Россия.
Тубор рекомендует проводить обслуживание необслуживаемых АКБ. Выражается это просто в снятии АКБ и стационарной зарядке. Про 16 вольт уже не пишут. Возможно надоело принимать в брак вскипяченную продукцию.
GamBIT-NN
Вот не понимаю я рекомендации 16В.
Ведь после 14,4В начинается кипение. Его хорошо слышно на любом свинцово-кислотном АКБ. Даже AGM.
Ток 3A совсем не маленький. Даже при 1,5А выше 14,7В слышно кипение. Тут и подавно будет, и активнее. А до 16В-16.1В зарядка таким током будет идти довольно долго. То есть, кипятить будем конкретно. И что, кипение для Ca/Ca это нормально? Активная масса не осыпется что-ли?
Вот если бы Ca/Ca не кипел при 16… так он же кипит! Тогда наличие кальция ничего не даёт, т.к. кипение не предотвращается при таком напряжении. Кальций помогает при более низких вольтажах, до 14,8. Это чтобы от генератора никогда АКБ не кипела, но генератор и не выдаёт выше 14,5, так специально у них сделано.
Может быть, у указанных российских производителей расстояния между пластин большое и масса будет спокойно падать в пакет. И тогда можно кипятить при 16, зная что газ сконденсируется/рекомбинируется, а масса ничего не замкнёт, хотя ёмкость упадёт. Но ведь многие современные АКБ очень плотные, и осыпание массы при кипячении просто убьёт АКБ.
Думаю, что для Ca/Ca верхний предел 14,7-14,8. А если выше, то молитесь, чтобы кипячение не убило АКБ. 16В может быть поможет восстановить АКБ Ca/Ca после сульфатации, но может и добить его, тут как повезёт — зависит от конструкции пластин конкретной марки.
Чем быстрее угробишь аккум 16V тем быстрее пойдешь покупать новый. А ведь еше есть необслуживаемые. Там нельзя подлить даже воду не говоря о проверке плотности…
GamBIT-NN
Вот не понимаю я рекомендации 16В.
Ведь после 14,4В начинается кипение. Его хорошо слышно на любом свинцово-кислотном АКБ. Даже AGM.
Ток 3A совсем не маленький. Даже при 1,5А выше 14,7В слышно кипение. Тут и подавно будет, и активнее. А до 16В-16.1В зарядка таким током будет идти довольно долго. То есть, кипятить будем конкретно. И что, кипение для Ca/Ca это нормально? Активная масса не осыпется что-ли?
Вот если бы Ca/Ca не кипел при 16… так он же кипит! Тогда наличие кальция ничего не даёт, т.к. кипение не предотвращается при таком напряжении. Кальций помогает при более низких вольтажах, до 14,8. Это чтобы от генератора никогда АКБ не кипела, но генератор и не выдаёт выше 14,5, так специально у них сделано.
Может быть, у указанных российских производителей расстояния между пластин большое и масса будет спокойно падать в пакет. И тогда можно кипятить при 16, зная что газ сконденсируется/рекомбинируется, а масса ничего не замкнёт, хотя ёмкость упадёт. Но ведь многие современные АКБ очень плотные, и осыпание массы при кипячении просто убьёт АКБ.
Думаю, что для Ca/Ca верхний предел 14,7-14,8. А если выше, то молитесь, чтобы кипячение не убило АКБ. 16В может быть поможет восстановить АКБ Ca/Ca после сульфатации, но может и добить его, тут как повезёт — зависит от конструкции пластин конкретной марки.
У меня на ТОПЛА при 14,7 практически нет, больше даже вообще нет, кипения, только после 15 Вольт, догоняю до 15,9.
Топла / не Топла — значения не имеет. Если открыть порты, то видно как поднимаются пузырьки. А если иметь хороший слух, то это можно услышать в полной тишине.
Кипятить при 15,9, зная про то, что после 15 кипит — странное отношение к АКБ.
У Зверя на сайте метод зарядки при 16 вольтах упомянут как очень старый и они его не советуют. И думаю, что так заряжали во времена сурьмы, когда нормальным считалось доливка воды и сами пластины были толстыми. Кальциевые же батареи это убивает. Они вообще не рассчитаны на перевольтаж. Там вся суть в недопущении кипения, а оно точно будет при перевольтаже.
У меня положительный опыт по восстановлению плотности электролита на кальции при помощи импульсов 14,5-14,8 В, без модного кипячения и 16 вольт.
При зарядке пользуюсь стаканом с водой в которую опушена дыхалка аккумулятора. Так вот, в моём понимании кипение это 1 пузырь выходящий из трубки в 2-3 сек. И "кипением" это можно назвать с большим натягом. Температура аккумулятора даже от комнатной не поднимается, при такой зарядке. Возможности измерить плотность нет, в 90% Ка/Ки… как Вы измеряете не понятно… На данном аккуме Топла я пришел к такому варианту зарядки. Пока третья зима и с ним всё хорошо. До этого Варта, Тюмень, ААА помирали к второй зиме, заряжал автоматической зарядкой Хундай, раз в три-четыре месяца их.
Здравствуйте, а не подскажите где-нибудь есть официальная информация про вольтаж, который должен генератор выдавать для аккумуляторов "Зверь"?
Здравствуйте! Такие данные практически у всех производителей аккумов усреднены и они рассчитаны на электрооборудование авто ( а они имеют определенные стандарты) …
NuriK773
Здравствуйте, а не подскажите где-нибудь есть официальная информация про вольтаж, который должен генератор выдавать для аккумуляторов "Зверь"?
Советую почитать статью www.zr.ru/content/article…vorat_naprazhenije_i_tok/, отрывок из неё …
Пустив двигатель, контролируем напряжение на выводах аккумулятора и ток заряда. В работу включаются еще два важнейших узла электрооборудования автомобиля — генератор и реле-регулятор напряжения. Через несколько секунд после пуска напряжение на выводах поднимается выше 12,6 В. Генератор начинает заряжать аккумулятор. Увеличиваем обороты двигателя до 2000 в минуту и контролируем напряжение заряда. Нормальное значение — от 13,8 до 14,5 В.
Работу генератора под нагрузкой можно оценить, включив фары. Напряжение должно быть выше 13,8 В. Если оно ниже (12,6–13 В), надо проверить натяжение ремня привода генератора. Причиной низкого напряжения могут быть и дефекты самого генератора. Но если он работает исправно, то искать причину следует в реле-регуляторе. В старых механических реле напряжение можно поднять регулировкой его нижнего уровня. В современных электронных регулировка невозможна, поэтому надо проверить надежность их контактов с цепью. Они в порядке — значит, неисправно реле.
Если напряжение, преодолев рубеж 14,5 В, продолжает расти, то регулируем электромеханическое реле или заменяем электронное.
Спасибо за ответ!
Почему спрашиваю: вчера поставил себе дополнительный диод (если слышали о таком способе борьбы с пониженным напряжением) и протянул дополнительные провода на минус и плюс ( с гены на акум). Напряжение было 13,8, стало 15,2… И это без потребителей. Был приятно шокирован, но на всякий снял с клемм дополнительные провода оставив только диод, в итоге 14,8-15 В. Как считаете, это нормально? Акум не будет кипеть? Акум у меня гибридный кальциевый "Зверь".
Если будет нагрузка, то думаю не будет, а так лучше следить за ним…Можно включить печку и свет, и замерить напряжение.По напряжению лучше задать вопрос инженерам через сайт производителя.
Да вот тоже думаю, что летом можно доп.диод убрать, а на зиму ставить. В том-то и дело, что сайт Актех почему-то не работает)
Летом лучше убрать…
Toxarusman
Если будет нагрузка, то думаю не будет, а так лучше следить за ним…Можно включить печку и свет, и замерить напряжение.По напряжению лучше задать вопрос инженерам через сайт производителя.
Не имеет никакого значения нагрузка. Если вольтаж выше начала точки кипения электролита, то АКБ кипеть БУДЕТ. Это физика.
Не может генератор выдать маленький ток так, чтобы вольтаж поднялся при высоком потреблении. Изучайте закон Ома. Сила тока, вольтаж и сопротивление потребителей ЖЕСТКО взаимосвязаны.
Реле-регулятор на самом деле регулирует вольтаж бортсети, регулируя силу тока, а не вольтаж напрямую. Изначально вольтаж задан на заводе обмотками, это не изменить. Он изменяется от силы тока и сопротивления элементов цепи (генератор не в пустоте висит, к нему прицеплена гирлянда потребителей). А для АКБ вообще это не важно, она кипит просто уже от перевольтажа, потому вольтаж и ограничен, а то классно было бы отправить на неё вольт 24 и смотреть как быстро она заряжается. Только помрёт она.
Ерунда этот гибридный акб, если его надо всё равно заряжать 16 в, лучше тогда полностью кальциевый покупать, тоже зарядка в 16 в
Это они так ляпнули, чтоб вы убиили акб. Для гибрида, после того как зарядится, надо подать 15-15,3 в, на два-три часа для смешивания расслоённого электролита.Но следить, чтоб температура акб не превышало свыше 40С.
не проще рукой повращать акб туда-сюда в горизонтальной плоскости, если верить что электролит надо помешать?
Нет, размешать так не получится.
Ещё как получится перемешать так. Даже где-то встречал в старых пособиях такой метод для ускорения.
Однако кипячение с целью перемешивания бессмысленно, как и подача 15,3 (слабое кипячение). АКБ зарядится и без этого, зато обмазка будет целой.
А всё потому, что в школе вы прогуляли изучение раздела "Броуновское движение", извините за прямоту. Потому и думаете, что электролит неподвижен. Там потоки постоянно идут при зарядке, как хаотично, так и направленно. Просто глазами вы это не увидите. Когда ток упадёт до нуля, всё что могло раствориться с пластин — растворилось, остальное сульфатация.
Зверь 65 гибрид, зарядное с автоопределением Орион 325, заряд выше 14,8в не даёт, стоит уже 20 часов, в амперах выставлял 2А 13,8в ( это сам зарядник выставил ), на данный момент 1,5А и 14,7в.
Газы медленно булькают, тёплый . Когда упадёт до 0,5А наверное не дождусь, плотность мерить нечем, t° на вскидку до 40°С
Ему 2,5 года, стал падать за 3е суток до 12,1в .
Что самое интересное, на улице -2° -5°, клемма была скинута, простой 3 дня, горел белый глаз 12,1в, принёс домой, через 2 часа горел уже зелёный глаз 12,4в поставил заряжать.
У самого зарядное Вымпел 57, ставил заряжать, а он пишет почти сразу "Заряд окончен ", видимо заряжен полностью, либо на зарядное устройство грешу, надо его проверить на старом аккумуляторе.
напряжение не то поставили.
Возможно, но напряжение и 16 ставил и все равно не хотел заряжать, у знакомого Бош этим же зарядником в автоматическом режиме зарядился, видимо дело в странной технологии аккумулятора.
на сайте производителя акб должно быть написано, как его заряжать. Или лампочкой 40 вт разрядить до 10,5 вольт, потом опять зарядить, так называемая формовка. Возможно поможет вымпел 55 с ассимитричным зарядом.
userFiat
Зверь 65 гибрид, зарядное с автоопределением Орион 325, заряд выше 14,8в не даёт, стоит уже 20 часов, в амперах выставлял 2А 13,8в ( это сам зарядник выставил ), на данный момент 1,5А и 14,7в.
Газы медленно булькают, тёплый . Когда упадёт до 0,5А наверное не дождусь, плотность мерить нечем, t° на вскидку до 40°С
Ему 2,5 года, стал падать за 3е суток до 12,1в .
Что самое интересное, на улице -2° -5°, клемма была скинута, простой 3 дня, горел белый глаз 12,1в, принёс домой, через 2 часа горел уже зелёный глаз 12,4в поставил заряжать.
Этот глаз так, примерно чтоб знать.Не надо на него 100% возлагать
надежды.Главное не упустить момент, когда жижа в нем упадёт ниже отметки.Тогда красный даст об этом знать.Доливать дистилят.
На морозе емкость акб падает, соотв. и напряга.У меня зверь 6-й год.
Да глаз этот игрушка, работает в одной банке, беда думаю в коротких поездках 30-40 км, три раза в неделю .
Toyyota
Этот глаз так, примерно чтоб знать.Не надо на него 100% возлагать
надежды.Главное не упустить момент, когда жижа в нем упадёт ниже отметки.Тогда красный даст об этом знать.Доливать дистилят.
На морозе емкость акб падает, соотв. и напряга.У меня зверь 6-й год.
глазок это ареометр, а не уровнемер. почитайте про эти устройства, в чем их разница.
Ошибаешься.Он ещё и уровнемер, как ты его назвал.Когда уровень упадёт, глазок станет чёрным.
Статья интересная и информативная, но таких статей полно в интернете. Хотелось бы практики. И поближе к народу. Например "Во время заряда периодически проверяйте температуру электролита и следите за тем, чтобы она не поднималась выше 45ºС." так пишут все. Как конкретно промерять температуру на звере. Только не надо отвечать, термометром. Куда его вставить у зверя нет пробок и т.д. Таких общих фраз полно, а где конкретика.
На драйве такой информации мало, в данном случае, с АКБ Зверь лучше делать зарядку правильно подобранным ЗУ и правильными параметрами, которые указаны в этой статье. А температуру на нем народным способом померять сложно, хотя возможно, пробки есть, под наклейкой…если конкретно хотите его зарядить, можно обойтись и без замеров температуры…
Заряжаю уже вторые сутки пошли.Зарядник орион 320. Амперы светодиодами обозначены. На автомате амперы должны падать но не падают в смысле диолы не гаснут. Уже 4 часа стоит 3а. А конца не видно напряжение растет очень медленно 0,01 в час. Глазок уже зеленый на замерах 14,79 вольт. Теоретически должно быть 16,0 или хотя бы 15,2 и тогда можно заканчивать, но боюсь не догоню и испорчу акум.
Сколько акб лет? Может задать вопрос производителю, они ответят, уже проверено.
Свежий прошлом году купил. Сам дурак оставил бардачок открытым и вот вчера пошел пешком и сразу купил зарядку давно собирался.
Мне еще не приходилось свой заряжать, но этой осенью обязательно это сделаю, тогда и отпишусь сразу, но думаю вы свою проблему решите быстрее!)
А что делать будем решать ну хоть опыт какой.
Заряжали в 2 этапа?вот таак" Современный, оптимальный метод заряда батарей, состоящий из двух этапов. На первом этапе производится заряд АКБ током постоянной силы 0,1Ср, после того как напряжение АКБ возрастет и достигнет 14,4-14,8 В (напряжения ограничения), дальнейшая подзарядка происходит при постоянном напряжении с автоматически уменьшающимся током. "
Если метод написанный производителем "Заряд АКБ производить с поддержанием постоянства тока 0,1 С20 (для вашей АКБ 6,0А)до напряжения 14,4В (напряжение начала разложения воды на водород и кислород) и последующего заряда током, сниженным в 2 раза т.е. 0,05С20 (3,0А) до напряжения 16,0-16,2 В (при подключенном зарядном устройстве)." не работает, то смело можно писать им этот текст и вопрос, почему не заряжается…
s-hura68
А что делать будем решать ну хоть опыт какой.
Ставил на зарядку Вымпел 57 ( автоматическая), сразу пишет Заряд окончен, есть пробеги по трассе, по 900 км в одну сторону, видимо успевает заряжаться полностью…
s-hura68
Заряжаю уже вторые сутки пошли.Зарядник орион 320. Амперы светодиодами обозначены. На автомате амперы должны падать но не падают в смысле диолы не гаснут. Уже 4 часа стоит 3а. А конца не видно напряжение растет очень медленно 0,01 в час. Глазок уже зеленый на замерах 14,79 вольт. Теоретически должно быть 16,0 или хотя бы 15,2 и тогда можно заканчивать, но боюсь не догоню и испорчу акум.
Конечно самое то, спустя 5 месяцев, НО…
Приобрел АКБ Тюменскую, поставил сразу на зарядку, старым советским зарядником "ЭЛЕКТРОНИКА", малым током 1.5А, ждал почти двое суток, пока сработает "автоматика" (стрелка должна упасть в "0" и пауза 1-2 минуты) — НЕ ДОЖДАЛСЯ, молотила и молотила. Обчитался в интернете и выяснил, что мой АКБ и тот, что тут указан в шапке — ГИБРИДНЫЕ! Имено этот вид АКБ заряжаются напряжением, ВНИМАНИЕ — 14.4 — 14.6 V и не больше!
В процесс замерил напряжение на заряднике почти 16 V, сняв клему быстро померил на АКБ — 14.7V. ВЫВОД! Батарея взяла в себя нужное ей напряжение 14.7V, а зарядка в свою очередь молотила и ждала пока АКБ "даст ей команду, что напруга 15-16V) и тем самым стрелка упадет и будет пауза(принцип работы данного зарядного).
После этого, купил себе зарядку-автомат AutoExpert BC-65, очень даволен исполнением и ценой. Подключив уже соответственно к совершенно заряженной АКБ, решил проверить И…, стрелка упала до 3A и зарядка тоже зависла, кулер включался и выключался, до нуля НЕ ПАДАЛА! В итоге было измерено напряжение на выходе зарядного — 15,1V? опять засада. Вскрыл нашел на плате подстроечный резистор, подключил тестор, накрутил — 14,4V и зарядка быстроми шагами положила стрелку амперметра в предел — 0,5A, показав, что АКБ готова!
ВЫВОД ТАКОЙ!
Производители зарядных устройств нашли золотую середину — 15V, т.к. преимущество АКБ на рынке в основном CA/CA, а они очень любят эти 15-16V! Обратите внимание на характеристики различных зарядников автоматов и кое где вы увидите напряжение -13,9 — 14.6V. Вопрос- ПОЧЕМУ?! Чтобы был спрос на ихнею продукцию, а уж известно покупателю или нет это дело второе! Удачи ВСЕМ!
P.S Именно этот тип АКБ ОЧЕНЬ ХОРОШО ПРОЗАРЯЖАЮТСЯ на авто, так как напряжение зарядки в среднем на авто — 14,1V.
Хочу немного вас поправить, не возможно определить степень полноты заряда аккумулятора не замерив плотность электролита.В моём случае на машине при бортовом напряжении 14.2-14.5V батарея заряжается лишь на 40-50% с плотностью 1.19 это большой минус при морозах и возможная причина быстрого выхода из строя аккумулятора. До плотности полного заряда 1.27-1.29 удаётся зарядить только простым ручным зарядником. На данный момент сделал запрос производителю посмотрю что ответят. Результаты моих замеров тут www.drive2.ru/l/491912432369795434/
Я в своем посту попытался объяснить настройку и работу многих автоматических зарядок китайского производства реализующихся на рынке России. Все они имеют один и тот же принцип работы, тока коробки разные, корпуса и "бренды". А что касаемо …простым ручным зарядником…, поверьте продал свой, Электроника (фото ниже) по причине перезаряда, т.к. там напряжение 15-16v (в конце зарядки), а именно моя АКБ Тюменская набирала напряжение 14,7v и зависала, т.к. ГИБРИДНАЯ, вывод, какой смысл "ДУШИТЬ" АКБ Тюменская напряжением, т.к ЗАРЯДНОЕ РУЧНОЕ, тупо ждет когда достигнет напряжение на АКБ 15-16v, после этого уйдет в паузу 1-2, что означает батарея заряжена. Что касаемо ПЛОТНОСТИ — ТО ТУТ ОДНОЗНАЧНО, нужно КОНТРОЛИРОВАТЬ!
s-hura68
Статья интересная и информативная, но таких статей полно в интернете. Хотелось бы практики. И поближе к народу. Например "Во время заряда периодически проверяйте температуру электролита и следите за тем, чтобы она не поднималась выше 45ºС." так пишут все. Как конкретно промерять температуру на звере. Только не надо отвечать, термометром. Куда его вставить у зверя нет пробок и т.д. Таких общих фраз полно, а где конкретика.
На ваше " у зверя нет пробок и т.д." Я отвечу: " У "Зверя" есть пробки" под наклейкой, которую следует снять, а после зарядки и протирки поверхности, куда она была наклеена, увлажнённой (водой с содой) салфеткой, смывки. и высыхания поверхности, можно наклеить вновь. Раз в два года следует контролировать уровень электролита и доливать дистиллированную воду в случае надобности.
Наклейку можно заменить скотчем с бирочкой даты последнего обслуживания.
Спасибо за конкретику, но поздновато. При зарядке уже сам разобрался. И вот посещали меня такие мысли — как же так, а пишут то не обслуживаемый?
s-hura68, "Всё познаётся в сравнении!".
Есть богатенькие владельцы авто, которые меняют их каждые два года. Вот для них такой аккумулятор точно "не обслуживаемый". .
Nikolya50
На ваше " у зверя нет пробок и т.д." Я отвечу: " У "Зверя" есть пробки" под наклейкой, которую следует снять, а после зарядки и протирки поверхности, куда она была наклеена, увлажнённой (водой с содой) салфеткой, смывки. и высыхания поверхности, можно наклеить вновь. Раз в два года следует контролировать уровень электролита и доливать дистиллированную воду в случае надобности.
Наклейку можно заменить скотчем с бирочкой даты последнего обслуживания.
Мне обменяли Зверя по гарантии даже без этой наклейки. И обменяли после того, как я по глупости вскипятил его при зарядке. Это я потом уже узнал, получив новый АКБ, что я неправильно заряжал старым советским ЗУ.