Котел подогрева и подготовка авто к зиме

Всем привет!
Многих заинтересовало, что это такое закреплено на бампере моего авто. На самом деле все предельно просто – это бамперный разъем электрического котла подогрева. В свое время еще на Приоре озаботился проблемой зимних запусков, а точнее их облегчения для авто. Не сказать что у нас дико суровый климат зимой, да не Краснодар, но и не Якутия или Ямал. Начал изучать данную тематику. По сути, есть два направления. Это подготовить саму машину к зиме и установка дополнительных устройств – котлов подогрева.
И в данной записи остановлюсь не только на котлах, но и поделюсь своими знаниями и опытом зимней эксплуатации авто.
К первому направлению относятся: хорошее масло в двигатель и КПП, АКБ, свечи и др.
Масло в двигатель. До минус 30 °С масла 5W-… сгодятся более чем, если у вас зимой еще ниже температура то я бы уже стал лить 0W-…, какой марки и производителя именно для зимнего запуска не так важно, тут каждый решает сам для себя. Главное чтобы не подделка. Чтобы зимой завестись достаточно просто, чтобы оно не было консистенции «солидола» при температуре запуска, а сохраняло текучесть. Сам всегда лил в Приору ZIC XQ 5W-30 (или 5W-40). До минус 30 °С не было чтобы я не смог завестись, за исключением двух раз. Первый раз стартер умер, а второй раз мафон разрядил АКБ в ноль. В Весту лью ZIC X9 5W-40.

АКБ – мегатема, тут поподробнее. Тут такой же спор как и с маслами… В целом по форуму Приороводов рекомендовали Mutlu, Аком Reactor, Тюменские АКБ (которые с лосем). На Приоре мне верой и правдой заводской Аком отслужил 5 лет и еще бы, наверное, поработал, просто не было уже в нем уверенности, поменял на тюменский с лосем. Благо у завода есть фирменный магазин и там можно купить свежий АКБ (а чем свежее АКБ, тем лучше, прям как хлебушек;-) ). Не стоит брать АКБ которые давненько лежат в магазинах, лучше взять попроще, но с более свежей датой выпуска. Т.к. АКБ со временем теряют заряд – у них есть ток саморазряда (30-50 мА). Да это немного, но представьте, если АКБ простоял год в магазине, а подзаряжают их далеко не везде. Дата производства выбита обычно на корпусе, может быть, и зашифрована в цифровом коде, но в инструкции всегда есть пояснения. И проблема даже не в том чтобы его зарядить, а в том, что большинство современных АКБ построено на базе технологии СА+. Т.е. их пластины легирую кальцием и др. элементами, для повышения эффективности при низких температурах и улучшения всевозможных свойств, как например снижение тока саморазряда, но эти АКБ дико не любят глубоких разрядов и еще больше не любят долгого нахождения в состоянии полного (или близкого к полному) разряда. Такой АКБ можно убить за один раз вот такой «процедурой» при особом везении. При недозаряде батареи происходит ее сульфатация, и батарея теряет свои свойства, а при обычных городских пробегах этот недозаряд приобретает хронический характер. Чтобы выполнить десульфатацию выполняю КТЦ (контрольно-тренировочный цикл). Смысл в том, что АКБ принудительно разряжают и заряжают до тех пор, пока не выровняется плотность электролита во все банках (норма 1,28). Объективно о заряде АКБ можно судить только по плотности электролита 1,28 -100% заряда. Плотность может быть выше или ниже, если АКБ рассчитан на другую климатическую зону. И не забывайте – чем ниже плотность электролита, тем выше температура его замерзания. Проще говоря, при низкой плотности электролит в АКБ может замерзнуть даже при относительно небольшом минусе. Оценивать уровень заряда по напряжению на клеммах можно, но это косвенный метод. И он показателен ТОЛЬКО после минимум 8 часового бездействия АКБ (лучше 12 часов). И если вы живете не на Крайнем Севере (ХМАО, ЯМАЛ, Якутия и т.д.) не выкидывайте деньги на крутые гелевые АКБ. Это конечно вещь, но при их стоимости – деньги на ветер. При исправном авто и самый обычный АКБ за 2 т.рублей спокойно заведет авто.

Как заряжать АКБ – см. на сайте производителей, в частности на сайте АКОМ все великолепно расписано . И как определять плотность с учетом поправки на температуру и про перевод НРЦ в условный уровень заряда и про напряжение для зарядки АКБ все разжевано. Кому интересна тема читаем, так скажем в первоисточнике.
Вкратце – современный АКБ построенный по СА технологии считается полностью заряженным при достижении напряжения заряда 16,3-16,5 В и удержании его в течении 2-3 часов, если с АКБ все в порядке то плотность электролита во всех банках будет 1,27-1,28 г/см³. Если ваше зарядное выдает не больше 15 В не мучайте себя и свой АКБ – вы ничего таким зарядником не зарядите, те же 70-80% что и зарядка штатным генератором авто. Периодически всплывают в форумных баталиях личности утверждающие что даже 15 В, а то и 12,5 В можно зарядить АКБ, просто это займет много времени…человек просто не понимает физику процесса, не обращайте на них внимание. Сам использую Кулон 405. Маленькое, недорогое и полностью автоматическое устройство. Напряжение до 16,5 В выдает. Вот вроде бы и все…соблюдайте технику безопасности! При зарядке на 100% АКБ «кипит». Пробки нужно обязательно вывернуть и обеспечить достаточную вентиляцию в помещении, т.к. выделяется взрывоопасный газ, т.е. не нужно светить зажигалкой, чтобы увидеть уровень электролита в банках.
Напряжение в бортсети авто. Оно должно быть не меньше 13,9 В при любых нагрузках и оборотах двигателя. В Приоре чтобы добиться такого показателя пришлось менять РН (регулятор напряжения) и диодный мост генератора. В Весте по показаниям приборки 13,8-14,0 В при любом количестве электропотребителей. АКБ и так зимой тяжело, при более низкой напруге будете его раз в 1-2 года менять, скорее всего.
Ток утечки. Очень частая причина бед зимой. И разговор сейчас не про забытую музыку или фары. «Подсасывать» ток может как допоборудование, так и различные неисправности. Берете мультиметр и на ЗАГЛУШЕННОМ авто в разрыв минусовой клеммы АКБ измеряете ток потребления. Не забудьте поставить на сигнализацию и подождать пару минут, чтобы показания были максимально объективными, т.е имитируем ситуацию когда авто закрыто и стоит под охраной. Ток более 100 мА (0,1 А) считается высоким и нужно искать проблему. Если проблема неочевидна, поиск осуществляется путем поочередного выдергивания всех предохранителей и вычленения цепи, в которой идет слишком большое потребление тока.
Свечи.Та же петрушка что и с маслом и АКБ — на вкус и цвет – все фломастеры разные. На Приору ставил NGK V-LINE BCPR6E-11.

Запчасти на фото: BCPR6E11

Отличный недорогой вариант. Проблем с ними не было. В Весту такие же поставлю на первом ТО.
Масло в коробке. Советую поменять в любом случае. Но не после обкатки 2-3 тыс. км, а уже на первом ТО. С выбором масла все то же самое – берите какое нравиться, в случае зимнего запуска нас интересует только нижний температурный предел, в данном случае 75W-… В Приору залил Liqui Moly Hypoid-Getriebeoil TDL 75W-90. Ценник у него и 5 лет назад был конский, но сейчас я считаю, оно своих денег не стоит. Объективно – в Приору лил, т.к. зимой рычаг КПП был просто дубовый. Да замена масла помогла, даже в лютый минус рычаг легко двигался, но сказать, что снизился шум КПП, улучшилась четкость переключений не могу, и так не было особых проблем с этим. В Весту залью ZIC GFT 75W-90. Да, в робот нужно лить именно масло для механики, ни в коем случае масло для автоматических трансмиссий. Т.к. робот эта та же механика, только вместо «рычага» установлен блок актуаторов и электроника. В АМТ как и в любой другой КПП имеется возможность замены масла. А вот щупа нет – контролировать его уровень проблематично. И не слушайте эту чушь – «масло залито на весь период эксплуатации авто». Не жалко авто можете не менять. Но на Приоре с такой же КПП (практически) масло нужно было менять каждые 60 тыс. км. С чего вдруг его тут не нужно – нужно искать ответы там же где и нулевое ТО официально пропали из сервисных книжек. А у меня в Приоре 2010 года оно еще было.

Ну а так что еще рассказать. После мойки зимой следите чтобы авто хорошо вытирали и продували воздухом. Все резинки уплотнительные пробрызгивайте силиконовой смазкой и жить дольше будут и не примерзнут. Если дверь примерзла, то можно понажимать на нее аккуратно снаружи по всем краям. В случае если личинка замка замерзла – есть специальные составы размораживающие, лучше конечно WD-40 все заранее обработать, что я и делаю после каждой зимней мойки. Всегда держите запасные батарейки для пультов сигнализации и штатного брелка. Я вот уже запасся. Дверь в Весте с ключа открывается ТОЛЬКО водительская. В Приоре был еще вариант с передней пассажирской попробовать в случае чего. Личинка замка скрыта декоративной накладкой в уголку дверной ручки. Чтобы ее снять нужно жалом ключа подцепить ее через специальную прорезь и она легко снимается. На первых партиях (и у меня в частности) в этой накладке нет прорези для ключа. Личинка есть – проверено. Будет сложнее снять накладку в случае необходимости.

А в концовке первой части записи о наболевшем…барабанные тормоза. Да зимой и ЗДТ могут примерзнуть, но у барабанов это прямо проблема. И если бы у Весты был нормальный автомат с заветным режимом Parking, то фиг бы с этими барабанами – но нет! В общем, после мойки я пару дней не ставлю машину на ручник, а оставляю машину на передаче. На АМТ это так же возможно – просто при глушении двигателя оставьте включенным режим А (первая передача) или R (задняя передача) и машина останется на передаче. При последующем запуске просто переведите селектор КПП в положение N, иначе электроника заблокирует запуск, и будьте готовы, что после выключения передачи при запуске двигателя машина может покатиться, поэтому держим на тормозе. Барабаны необходимо «сушить» после мойки. Все просто – разгоняемся и тормозим (без фанатизма), раз 10 минимум. Ну а если все таки примерзли колодки к барабану, то кипяточек вам в помощь – самый быстрый и проверенный способ, одного чайника на оба барабана, как правило, хватает. Можно конечно попробовать и тронуться аккуратно и бывает, отпускают колодки, но это довольно варварский способ и по отношению к деталям тормозного механизма и по отношению к резине (легко можно испортить). Если сразу не отпустили, дальше не стоит проверять. Видел я как то пару лет назад одну мадам на дороге – ехала, точнее, волочила одно заблокированное колесо. Как минимум уже пару км проехала по голому асфальту. Ее видимо не смущало это обстоятельство нисколько, т.к. даже подходившие в пробке к ней водители из соседних авто не смогли ее остановить. Резина у нее только на помойку 100%. А если кипятка под рукой нет (что очень часто бывает) то можно попробовать еще один способ, правда для него машина должна быть припаркована задней частью к бордюру. Аккуратно берем короткий разбег и наезжаем заблокированным колесом (или колесами) на бордюр. Опять же без фанатизма – от легкого удара колодки, как правило, отпускают.
Полумеры…
Автоодеяло и утепление двигателя. От автоодеяла будет эффект только если вы весь день передвигаетесь на авто (например таксуете или любая другая работа связанная с разъездами). Оно помогает увеличить время остывания двигателя, но не нужно верить в чудеса. Если вы утром приехали на работу, то хоть есть оно, хоть его нет к вечеру (или соответственно после ночной стоянки) температура двигателя будет одинакова. Если припарковали авто на полчаса час – разница будет, но не уверен что какая-то колоссальная. В общем, при коротких и частых пробежках можно приобретать. Утром на работу, вечером с работы – деньги на ветер 100%.

Закрыть решетку радиатора. Пробовал на Приоре. Перекрывал всю. Скажу честно, время прогрева двигателя не изменилось ни насколько (актуально для тюменского климата). Все то же самое. Может в регионах с более холодным климатом и имеет смысл у нас нет. На трассе опять же нужна ли эта «защита»? Скажем так, у меня был шанс проверить этой зимой. В -31 °С по трассе 240 км в обе стороны. Обратную дорогу (120 км с двумя пассажирами в салоне). Температура двигателя при скорости под 100 км/ч держалась в районе 90 °С (1-2 градуса меньше, в городе в принципе так же было), стекла не затягивало, в салоне тепло, очень тепло. Из такого опыта делаю вывод, что опять же если нет экстремального холода – ненужно Весте никакого утепления (да и с Приорой та же картина была). Дизели да – закрывают картонками решетку, но это уже другая «песня».
Теперь вторая часть по дополнительным устройствам, облегчающим запуск зимой.
Котлы подогрева делятся на два типа: автономные (бензиновые) и неавтономные (электрические).
Автономные котлы.

Очень сложные устройства: электрика и блоки управления, камера сгорания со своей свечой, помпа, топливопровод и бензонасос плюс куча датчиков и т.д. – чего там только нет. Довольно дорогостоящие устройства. Цены начинаются от 25 тысяч за комплект (отечественные котлы Бинар) до 40-50 и более за иностранные всемирно известные марки: Webasto, Eberspacher. Это только цена самого комплекта. Установка не менее дорогостоящая от 10 до 20 тысяч в зависимости от котла и машины. Но всю сложность, дороговизну и проблематичность перечеркивает одно достоинство – полная автономность. Такие котлы используют в своей работе энергию штатного АКБ для управления процессом, а само тепловыделение и подогрев двигателя происходит за счет сгорания бензина из вашего бака. Расход у них небольшой порядка 1 литра бензина в час. Оставить вас с подогретым двигателем и разряженным АКБ они не должны – присутствует защита, отключающая котел при определенном уровне напряжения. На подогрев нужно порядка 10-15 минут. Управление возможно как со штанного брелка или таймера (монтируется в салоне), так и удаленно (брелок сигнализации или GSM модуль). У отца на его авто установлен Бинар 5Б Компакт с японской свечой.

Сам котел обошелся летом 2015 года 22500 рублей, плюс установка в авторизованном сервисном центре 10000 рублей (авто Geely Emgrand EC7). Встречал объявления в инете о продаже данных девайсов от 15 т.р. за комплект – думается развод чистой воды, т.к. на сайте производителя цены уже были от 25 тысяч. За один сезон эксплуатации котел показал себя прекрасно, единственная проблема – вышел из строя один из датчиков. Производитель за свой счет (!) выслал его отцу по почте БЕЗ предъявления документов о том что котел еще на гарантии и предоставления авто в сервисный центр (авто находится и эксплуатируется в небольшом городе в ХМАО и ближайший центр ремонтирующий такие котлы это в Ханты-Мансийске за 400 км). Более проблем с ним не было. Техподдержка очень грамотная. Управляется с брелка сигнализации и штатным встроенный пультом (смонтирован на панели авто), главное чтобы был в ней свободный канал. При помощи копеечной релюшки реализуется удаленное управление котлом на радиус действия сигнализации.
Неавтономные котлы. Простые в устройстве и установке изделия, требующие наличия электричества для своей работы. Как правило, не имеют, каких либо управляющих устройств – таймеров и работают по принципу – воткнул вилку в розетку и он греет. Из плюсов простота, надежность (чему в кипятильнике то ломаться) и низкая цена. Минус один – нужна розетка… Установка проста и банальна – врезается в разрыв системы ОЖ и выводится питающий провод наружу. Все необходимое для установки: патрубки, хомуты и крепеж самого котла, как правило идет в комплекте.
С недавнего времени их два подвида: с принудительной циркуляцией и без нее. Опробовал оба вида котла. На Приоре стоял обычный без помпы.

Действует по принципу: ОЖ попадая в котел, нагревается и соответственно расширяется и выталкивается из котла на ее место приходит менее горячая, т.о. запускается «естественная» циркуляция ОЖ. Оптимальная мощность для двигателя 1,6 литра – 1 кВт. Кто то брал 1,5 кВт и говорил, что у него прогрев осуществляется быстрее. Покупал тюменский котел Северс-М с бамперным разъемом (фирменный магазин от Завода производителя Автоприбор на Циолковского, 1). Цену уже не помню. Установил за 1300 рублей. Монтажный комплект шел отдельно, цену так же не помню. Сам котел исправно трудился 5 лет. Минус у него один – очень долго нужно греть. Даже за полчаса особо он ничего не нагреет. К тому же короткий прогрев деструктивен. Двигатель остается холодным, а датчик ОЖ установленный видимо недалеко от котла, оказывается, обманут, и подается слишком «бедная» смесь в цилиндры. После 5 минутного прогрева завести двигатель не получиться в принципе, даже если бы он завелся без подогрева. «Мозги» считают, что температура двигателя намного выше, чем она есть на самом деле. Эффект достигается при прогреве от 45 минут и более. В таком случае двигатель прогревается равномерно, проблем с запуском нет и из воздуховодов дует сразу теплый воздух (направлять горячий воздух на стекла крайне не советую).
Что представляет из себя бамперный разъем? Это обычный разъем питания, как на системных блоках и многой бытовой технике. Проблем с поиском ответной части («папы») в случае чего не возникнет никаких. Часть разъема, закрепленная на бампере «мама» уже более проблемная. На Приоре было такое, что разъем деформировался от перегрева и как я не искал ему замену – мои попытки были тщетны. Только на завод и замена только там. Сам кабель они не продают ни в какую. Но в целом за 5 лет на Приоре и 1 зимний сезон на Весте с ним (разъемом) проблем больше не было. Эти же котлы выпускаются и с обычной вилкой, для тех, кому он не нравится или не нужен. Разъем закрыт защитной крышечкой на пружине, значительно уменьшающей количество грязи попадающей в него. Зимой он практически чистый.
Более новая модификация Северс+ имеет циркуляционный насос, попросту помпу.

Именно такая модель установлена у меня на Весте сейчас. Он имеет более высокую мощность 2 кВт и насос, который принудительно прокачивает ОЖ по системе. Время оптимального прогрева уменьшилось до 30 минут (температура 60 °С по приборке сразу после запуска двигателя). Имеет смысл и осуществить «короткий» прогрев – от 10 минут, меньше не стоит, эффект будет как выше я и описывал, датчики сильно будут врать и двигатель не заведется. В целом котлом очень доволен. Мне он обошелся в 3900 рублей с бамперным разъемом и 1300 установка все на том же сервисном участке заводе. Цена за 5 лет не увеличилась…
Обоим модификациям требуется управляющий механизм. Т.е. котел работает по принципу — включен в розетку — греет постоянно. Во всех моделях есть защитные выключатели, поэтому в случае какой-либо нештатной ситуации (перегрев) он выключиться. Но всю ночь греть двигатель нет необходимости. В этом случае нам на помощь приходят розетки с таймерами. Себе прикупил с электронным управлением. Бывают механические – они проще и надежнее, но ниже точность регулирования по времени и меньше возможностей. В своей розетке я могу реализовать разные программы, работающие по разным дням недели. Имеется встроенная подзаряжаемая батарейка, которая сохраняет все настройки на случай отключения электричества. В общем, я наличием котла очень доволен и при покупке Весты, котел купил раньше самого авто. Зимой прекрасная вещь и при наличии доступа к электричеству всем рекомендую.
Есть, конечно, и зарубежные аналоги. Например, довольно известные электрокотлы Defa. Но цена у них не маленькая. Но на самом деле это уже не просто котел, а целая система с устройствами подзарядки АКБ и обогрева салона. Но он дико дорогой. На нормальный набор цена будет сопоставима с Webasto. Зарядное для АКБ стоит 10 тыс. рублей… Да оно герметичное и монтируется под капотом, но цена, мягко говоря, завышена. Да что там зарядное, комплект проводов… 5 тысяч рублей. Ну тут уж каждый сам для себя выбирает. Я свой выбор сделал. К слову замена провода с бамперным разъемом обошлась мне в … 600 рублей на заводе. Еще что то отдал за съем и установку котла на место, но деньги все равно не сопоставимые.
Всем спасибо за внимание и удачи на дорогах!