У Бигошки на одной из крестовин заднего кардана наличествует маленький люфтец. В принципе — не криминальный, но готовиться надо.
По каталогу производителя крестовины отдельно не поставляются, есть только кардан в сборе по невменяемой цене, хотя крестовины съемные…
На профильном форуме по териосам, человек решил проблему с подбором крестовин и внятно описал что именно надо сделать
Поэтому речь пойдет не об этом, а конкретно о крестовинах GMB, т.к. с завидной регулярностью возникают слухи, что "даже настоящие GMB", при хороших нагрузках через пару-тройку месяцев начинают болтаться в своих обоймах…
Сразу отсеем контрафактную продукцию — с нею все понятно и разбираться с этим мы не будем. Но я не зря подчеркнул, что вылетают и настоящие GMB — из нормального металла и с нормальными иглами в обоймах…
Дело в том, что существует вот такая вот электронная бумажка GMB Universal Joint General Data
А применительно к нашей теме, нас интересует в ней только один абзац:
Смысл этого абзаца таков:
Смазка во всех новых крестовинах GMB заложена консервационная и НЕ предназначена для эксплуатационных режимов.
Перед установкой требуется запрессовать в крестовины эксплуатационную смазку, с учетом условий эксплуатации:
Для нормальных условий: консистентную на основе литиевого мыла *(т.е. Литол-24 покатит)
Для тяжелых условий: *(т.е. для нас, ибо регион — Сибирь :) ) рекомендована консистентная смазка на основе литиевого мыла с рабочим температурным диапазоном -24…+163 °C *(видимо импортным гражданам трудно представить температуры эксплуатации ниже чем -24 °C) )
Для низкооборотистых карданов (до 500об\мин): минеральные масла вязкостью SAE 140-250
----
В соответствие с этим вынимаем нашу новую крестовину GMB GUN-27 из упаковки, снимаем с нее одну обойму, а с обоймы сальник:
Смотрим унутрь, и видим эту самую пресловутую консервационную смазку.
Заодно убеждаемся, что крестовина, похоже, что настоящая — иглы мелкие и лежат плотно, без зазоров, а на сальниках имеется выдавленная надпись "GMB"
1. Аккуратно вынимаем из обоймы иглы и на всякий случай пересчитываем — у нас их 26
* пересчет нам поможет, в том случае, если вдруг одна из игл потеряется — при "зарядке" обоймы мелкими иглами смазка выбирает зазоры между ними и сгоряча можно не заметить, что одной не хватает
2. Удаляем смазку с игл и из обоймы, спрыскиваем "вэдешкой" и протираем насухо, не оставляя в обойме ниток и ворсинок
3. Далее берем обойму и наносим на внутреннюю поверхность рабочую смазку.
* Я использовал "Reагент-2000" — плакирующую смазку с модификаторами скольжения. Это позволит в какой-то степени нивелировать шероховатости поверхностей трения-качения, к сожалению на дубликатах часто даже нешлифованных…
4. Набиваем иглами обойму, погружая их в смазку, впритирку друг к другу и постепенно заполняя внутреннюю поверхность. Не забываем считать иглы!
5. Когда обойма набита, проверим, чтобы иглы сидели ровно и впритирку к поверхности обоймы, смажем рабочей смазкой внутреннюю поверхность сальника и на этом подготовка обоймы закончена
----
Теперь, постольку, поскольку у нас крестовина с тавотницей, нам надо удалить консервационную смазку из смазочного канала, заменив ее рабочей.
Для этого:
6. Протираем начисто хвостовик крестовины, смазываем его и наносим шматок смазки на его торец.
7. Затем снимаем с крестовины противоположную обойму и кладем ее в сторонку.
8. Аккуратно надеваем на намазанный хвостовик нашу готовую обойму, затыкаем пальцем дырку для тавотницы и плавно давим на обойму, придерживая обе "поперечные" обоймы, чтобы их не выдавило смазкой — с обратной стороны из канала у нас выдавливается колбаса из консервационной смазки. Нам нужно выдавить ее всю.
* Если с первого раза рабочей смазки не хватило, для того, чтобы полностью вытеснить консервацию — аккуратно снимаем нашу обойму, снова наносим смазку на торец хвостовика и повторяем операцию — до тех пор, пока из канала не полезет рабочая смазка.
---
Потом тем же способом перебираете еще три обоймы, не забыв выдавить консервацию из поперечного смазочного канала и имеете обслуженную, готовую к установке крестовину GMB :)
---
Ну вот собственно и все. Ничего сложного. Всем успехов на ниве ремонта :))
Комментарии 85
Приветствую. Подскажите а стопора какие ставили? Где то читал что стопора которые с крестовиной идут они по 2мм, а наши родные где то 1.7
если стопор толстоват, то можно просто сточить лишнее… например на листе наждачки, прижимая стопор деревяшкой из мягких пород.
На сегодняшний день GMB в крестовины ложит-кладет смазку ALVANIA EP2 и она не нуждается в замене.
www.drive2.ru/l/610289977384771148/
Я поделился в своем посте на вашу запись, спасибо за работу, весьма познавательно, вроде мелочь, а приятно. На некоторых СТО до сих пор втирают что смазки заложено сколько надо и нужной…ну прям как при совке…
Насчёт крестовин Тойоты. Я не исключаю, что технологичные японцы достигли такого уровня, что у них всё ровно, хотя это дорогое удовольствие, да и смысла особого нет.
Но у всех остальных, у кого идут крестовины в сборе, не надо менять местами стаканы и иголки. Зачем ставить эксперименты на собственной машине?
Вообще, декларируемое предназначение BLACK REAPL, это как раз ударные и вибрационные нагрузки, роликовые и игольчатые подшипники, радиальные подшипники качения и скольжения.
Так что ей самое место в крестовине. Но только не на севере, у неё рабочая температура до "-20". На севере лучше Mobilgrease, только не 222, а 222 Special, она серого цвета, а не синего и содержит дисульфид молибдена. А рабочая температура у неё до "-30".
Если ещё холоднее, то надо смотреть уже что-то вязкостью NLGI1.
Дисульфид молибдена для потшипников скольжения а не качения, по этому с молибденом подходит только в шлицевую. Тоже самое написано в мануале Тоyota. В кресты только NLGI 2, в шлицевую NLGI 2 или Молибденовую еще лучше
Простите, не понял: …"в шлицевую NLGI 2 или Молибденовую еще лучше". Что это было?
NLGI — это класс вязкости, использование той или иной вязкости зависит от типа узла и условий его эксплуатации, включая температурные.
"Молибденовая" — это устоявшаяся в обиходе характеристика смазки, имеющей в своём составе противозадирную добавку — диоксид молибдена.
Что Вы имели в виду? Как это одна лучше, другая хуже? В смысле одна жёлтая, другая налево?
Из datasheet на смазку:
"Типичные виды промышленного применения:
— Пресса
— Подшипники качения
— Подшипники с низкой и высокой скоростью вращения
— Роликовые и игольчатые подшипники
— Шариковые подшипники качалки или классификатора
— Конвейеры и выпускные валки
— Подшипники электродвигателя (особенно цилиндрические)
роликовые подшипники)
— Подшипники вытяжного вентилятора
— Подшипники дробилки
— Подшипники насоса"
"Типичные автомобильные применения:
— Точки шасси, включая шаровые шарниры и универсальные
стыки
— Подшипники колеса
— Водяные насосы
— седельно-сцепные устройства
— Подшипники системы рулевого управления
— Шкворни".
Нет ни малейшего основания не доверять рекомендациям производителя. Тем более, если это Chevron.
О вязкости.Пластичные смазки класса 1 по NLGI предназначены для таких применений, где ключевым требованием является прокачиваемость, а NLGI2 — для тех случаев, когда требуется повышенная стойкость к вымыванию водой.
Поскольку речь идёт о применении в условиях очень низких температур, о проблеме вымываемости можно вообще не думать. Тем более, что поДшипники крестовин имеют корпус колпачкового типа и манжету на шипе с противоположной стороны, т.е. они герметичны.
На Волге, например, вплоть до ГАЗ-3110 подшипники крестовин смазывались трансмиссионным маслом.
Известная LIQUI MOLY MEHRZWECKFETT, пластичная смазка, специально предназначенная для карданных крестовин, которую обычный автолюбитель и покупать-то не станет — дорого, имеет класс NLGI2 и температуру застывания "-24". А дальше что? Всухую ездить?
Armotura
Дисульфид молибдена для потшипников скольжения а не качения, по этому с молибденом подходит только в шлицевую. Тоже самое написано в мануале Тоyota. В кресты только NLGI 2, в шлицевую NLGI 2 или Молибденовую еще лучше
Это некоторая часть смазок, "прописанная" в моём гараже и используемая в повседневной практике.Я как бэ-э… не "диванный эксперт". И смазками не торгую, а применяю их. Ручками, так сказать. И результаты применения наблюдаю, иногда через годы.
Да, насчёт шлицевых соединений карданной передачи.Если не слишком холодно и если есть, то туда вообще NLGI3 лучше. Там же в качестве уплотнения чаще всего фетровые кольца. Водостойкость нужна повышенная.
Дублирую для тех кто в танке! Дисульфид молибдена для потшипников скольжения, а не качения.
зы мне пох на гуталин которым вы пользуетесь
Armotura. Я не для Вас писал, а для тех, у кого в машине подшипники. Т.е.механизмы, установленные ПОД ШИП вала. Исповедующему воинственную безграмотность объяснять что-либо бесполезно. Если человек не в состоянии родной язык освоить, ожидать от него компетентности в более сложных вопросах не стоит.
Можете продолжить матом, это не изменит ровно ничего.Уровень познаний в данном вопросе — Ваших и моих, — надеюсь, ясен всем читающим.
На этом полемику с Вами завершаю, извините. Есть более продуктивные занятия.
Кстати. о танках. Я, когда был примерно, полагаю, в Вашем нежном возрасте, в танках поездил немало. И даже на фугасе как-то подорвался в одной не вполне дружественной республике. А вы с дивана достаточно хорошо в телевизоре танк разглядели, чтобы с таким апломбом судить, кто в нём, а кто на броне?
Если ты мне хочешь что то предъявить приезжай пообщаемся, если есть что мне в глаза сказать, а если нет то окстись и думай перед тем что пишешь
autodiagnostika
Это некоторая часть смазок, "прописанная" в моём гараже и используемая в повседневной практике.Я как бэ-э… не "диванный эксперт". И смазками не торгую, а применяю их. Ручками, так сказать. И результаты применения наблюдаю, иногда через годы.
Да, насчёт шлицевых соединений карданной передачи.Если не слишком холодно и если есть, то туда вообще NLGI3 лучше. Там же в качестве уплотнения чаще всего фетровые кольца. Водостойкость нужна повышенная.
Попытка #№ 3
Из вашего текста — На севере лучше Mobilgrease, только не 222, а 222 Special, она серого цвета, а не синего и содержит дисульфид молибдена.
В книге по обслуживанию автомобилей тоетата написанно что в крестовинах не используются смазки с молибденом, с молибденом используются в шлицах кардана, но не в крестовинах.
Знак вопроса в предыдущем посте поставлен автозаменой, извините, он там лишний, разумеется.
А вот три смазки вместе. Третьей я взял самую ходовую Mobilgrease XHP222. Это, можно сказать, "классика" NGLI2.
Здесь мы видим, что BLACK REAPL явно самая густая, хотя по утверждению производителя она такая же, как и 222-я.
Это, для сравнения, Precision General Purpose EP1 производства Petro-Canada. как понятно из названия, она имеет консинстенцию NLGI1. И она явно "жиже"? чем BLACK REAPL
Ну вот, смотрите. Это смазка о которой идёт речь, приобретённая в оф. представительстве Chevron. И вот она никак не жидкая.
GamBIT-NN, вот очень не хочется Вас расстраивать…
Контрафактная у Вас, вероятнее всего. BLACK REAPL. Она по консистенции, на самом деле, настолько густая, что больше похожа не на NLGI2, а на "тройку". Впрочем, сейчас продемонстрирую.
Кстати, Chevron BLACK PEARL GREASE EP 2 по консистенции очень жидкая. Совсем не солидол. Я когда точно так же менял смазку в крестовине GMB для Хонды, неприятно это отметил для себя. Ожидал большей вязкости и липкости.
Если бы у крестовины была тавотница, то заложил бы литиевой смазки, ибо не факт что в тавоте окажется именно полимочевинная black pearl, там скорее всего будет литиевая. А кто ж узнает какая смазка внутри. Пойдёт черная из под пыльника- "ну, отлично, вон какая чернющая она была!"
В GMB видимо надо кальциево-сульфанатную смазку, типа Total Ceran и ей подобные. Эти крестовины пропускают влагу, а только такая смазка может работать с водой внутри. Особенно если крестовина необслуживаемая. Вот что надо с завода производителю мазать внутрь чашек.
1. Не понятно какая смазка заложена в оригинал. Например у той же Тойоты. На вид хорошая смазка, но кто ж её знет. Тойота вроде бы не пишет заменять смазку у новой крестовины…
2. Если консервационная смазка на литиевом мыле, но по идее там может просто не быть твердых антизадирных присадок, но основа смазки совместимая. Тогда, в случае тавотницы, новая смазка заместит эту при шприцевании и промывать не надо. Вот с нешприцуемыми крестовинами конечно да, вопрос, зачем так делать было. Обычная литиевая смазка в тубах по 400г недорогая, а на производстве они в бочках-баррелях, в цене изделия это всё копейки.
Может эта надпись только к GMB относится?
Скорей всего в оригинале лежит Toyota №2 08887-00101
1. Литол-24 не "покатит" ни разу. Мало того, что современный Литол и и made in USSR, — это, как говорят, "две большие разницы. Современным я не стал бы даже петли мазать гаражные, если они от осадков не прикрыты.
Даже в автомобиле ВАЗ-2101, который несколько меньшие имел скоростные и мощностные характеристики, нежели современные машины, в крестовинах использовалась смазка ФИОЛ-2М, — с диоксидом молибдена, поскольку нагрузки на подшипники кардана ударные и сами эти подшипники — игольчатые.
Поэтому только "молибденовые" смазки, либо смазки следующих поколений, — на полимочевине, на сульфанате кальция.
Из первых: ФИОЛ-2М и отечественная же №158 (только не в северных районах, 158-я изготовлена на базе масла МС-20, при низких температурах — никакая, да и по современным меркам в ней излишне дисульфида молибдена — 5%, может ролики подклинивать). Лучше использовать распространённую универсальную Mobilgrease XHP 222 или специализированную Liqui Moly Mehrzweckfett
Если охота "покруче", то из вторых: например Chevron BLACK PEARL GREASE EP 2 или вообще на сульфанате кальция: Amalie Elixir Synthetic Blend Calcium Sulfonate grease, — лучше, пожалуй, ничего сегодня нет.
Все перечисленные смазки несовместимы между собой.
2. Подшипники одной и той же крестовины и их иголки невзаимозаменяемы. Подбираются на заводе по группам индивидуально, к конкретному шипу. Обязательно маркировать, каждый подшипник возвращать строго на своё место, иголки тоже между подшипниками не путать, они могут быть разных групп по толщине.
3. Нет никакой необходимости в промывке стаканов и иголок, если останется там WD40, будет больше вреда, чем пользы. Достаточно тщательно протереть. Я делаю это бумажными полотенцами.
Вы видели калиброванные иглы, или хотя бы шлифованные стаканы в крестовинах GMB? Вам можно позавидовать… :)))
остальное перечисленное зависит от условий эксплуатации, а так же степени перфекционизма и техно-паранойи, хотя конкретно по современному Литолу-24 согласен — дерьмо, по сравнению с ГОСТовым "доперестроечным"…
Уважаемый, всё очень просто: возьмите микрометр, только не штангенциркуль, а именно микрометр. И измерьте диаметр иголок подшипников с разных цапф одной и той же крестовины.
Практически наверняка будете сильно удивлены. Если поменять местами корпуса подшипников или иголки из разных подшипников, то очень часто крестовину вообще нельзя собрать, — самый тугой подшипник придётся набивать молотком. Как минимум, один из подшипников будет крутиться ощутимо туже других, а один будет болтаться. Проработает такая крестовина недолго.
Лет двадцать с гаком назад, у меня был ГАЗ-САЗ-53Б. Так даже там были иглы калиброванные. Невозможно изготовить абсолютно одинаковые иглы, цапфы, корпуса. Либо это будет запредельно дорого. Поэтому да, калибрует изготовитель по группам. Иглы, шарики, корпуса, обоймы подшипников, клапана и корпуса форсунок, цилиндры и поршни тормозных систем, поршневые пальцы и поршни ГБЦ и пр. и пр. Так дешевле.
уважаемый… я знаком с микрометром, ибо до получения специальности инженера-конструктора несколько лет работал слесарем, в том числе и в лекалке… :))
теория производства это, конечно, хорошо, но нынешнее качество недорогих крестовин не подразумевает подгонку и выборку по калибрам до сотки… иглы тупо рубятся из относительно калиброванной проволоки без последующей механической доводки… сравнение с ГАЗ-53 просто некорректно… Вы еще военную приемку вспомните… :))
autodiagnostika
Уважаемый, всё очень просто: возьмите микрометр, только не штангенциркуль, а именно микрометр. И измерьте диаметр иголок подшипников с разных цапф одной и той же крестовины.
Практически наверняка будете сильно удивлены. Если поменять местами корпуса подшипников или иголки из разных подшипников, то очень часто крестовину вообще нельзя собрать, — самый тугой подшипник придётся набивать молотком. Как минимум, один из подшипников будет крутиться ощутимо туже других, а один будет болтаться. Проработает такая крестовина недолго.
Лет двадцать с гаком назад, у меня был ГАЗ-САЗ-53Б. Так даже там были иглы калиброванные. Невозможно изготовить абсолютно одинаковые иглы, цапфы, корпуса. Либо это будет запредельно дорого. Поэтому да, калибрует изготовитель по группам. Иглы, шарики, корпуса, обоймы подшипников, клапана и корпуса форсунок, цилиндры и поршни тормозных систем, поршневые пальцы и поршни ГБЦ и пр. и пр. Так дешевле.
У Toyota чашки крестовин идут отдельно, на крест не насажены. Получается, их можно ставить на любой из 4 концов. Подобраны ли иголки внутри чашек у них — не знаю. Однако, по мне как — если они будут разными внутри одной чашки, то будет очень неравномерный износ и ранний выход из строя. Только если они все одинаковые, с учётом чашки, но диаметр самой крестовины никто не выбирает иглами.
Я тоже стараюсь не лениться и всё интересное фиксировать. О чем и прошу "Драйвчан".👍
Привет, а кто фотографировал? Руки ведь в смазке были.😂
ну, руки приходилось для каждой фоты вытирать, чтобы айпад не устряпать…
когда фотоотчет делаешь, всегда уходит куча времени и обтирочного материала… :)))
у меня сколько раз были проблемы с крестовинами, на GMB идиотские пыльники, именно пыльники, так-как назвать это сальниками язык не поворачивается. На койо, тойо стоят нормальные сальники, а ГМБ после езды в дождь шприцуешь, а из неё вода выдавливается. То-есть они вообще не держат. А после грязевых ванн полюбому шприцевать.
гмб сильно разный бывает… у мну как-то были 3 крестовины гмб с одинаковыми номерами и размерами, но очень разные по виду и начинке… :))) впрочем койо и тойо тоже этим грешат… палева сейчас очень много… стараюсь оригиналы джаповские ставить, т.к. экономия на дублях может в итоге получиться еще дороже…
Toyo это не Япония. К Toyo Tires не имеет отношения. Это Тайвань, с закосом под японское название. Китайская псевдо-Япония.
Koyo на мой взгляд тоже китайцы, т.к. их продукция видимо идёт только на конвейер. Может она и существует для aftermarket в природе в виде каталога, но на рынке продают везде подделку. Сужу по роликам. А крестовин для тойоты не видел. Koyo принадлежит тойоте, емнип, поэтому какой смысл тойоте дешево продавать оригинальные з/ч под маркой Koyo? Зато китайцы знают какие надписи нанести для лучших продаж.
Вот блин Америку открыли.
Всегда, ВСЕГДА во всех новых подшипниках и тем более крестовинах идёт эта консервационная смазка.
Это и ЕЖУ понятно что её надо всегда вымывать и закладывать спец. смазку.
И пофиг какой производитель и какая там супер-пупер смазка мне ездить а не ИМ.
Я когда покупал закрытые подшипники то всегда их вскрываю, вымываю бензом всё что только можно и заклыдываю синтетическую смазку.
Даже когда в своей 7 летней стиральной машинке Аристон, менял подшипники и сальник вала бака то купил новые подшипники и купил также водостойкой и очень очень липкой смазки т.к. обороты бака не большие то заложил туда этой смазки и всё работает по сей день.
Про автомобили я ваще молчу!
А для крестовин exist.ru/Catalog/Goods/11/223/05B07CB8
Не надо ля ля.В оригинале Тойота заложена сразу эксплутационная смазка для потшипников, а на сальниках нанесена смазка для пыльников
блин…мне сегодня меняли крестовину и не хрена не смазали((( мол думали что она уже со смазкой идет((
Блин думать надо что ИМ что ТЕБЕ меньше а соображать больше.
онанизмъ однако
это ты производителю крестовин скажи…
хотя, некий смысл в этом можно найти — вместо универсальной смазки можно заложить соответствующую климату… а если производитель будет закладывать дорогую универсалку (по типу японских оригиналов), то и ценник вырастет… к тому же не факт, что действительно нормальную заложат…
Молодец, грамотно!
Спасибо.
поработал ответственно!
Отчет сделан по уму))Добавить в ФАК)))
У меня другой вопрос, оригиналом какой марки является GMB просто купил помпу такой фирмы отдал 2100 вот и думаю китай голимый или походит год-два
помпы у GMB очень долго ходят, на моей памяти нареканий не было…
а вот крестовины нынешние под их именем в большинстве своем уже амно…
Ну и крестовины совсем другой узел))с другими нагрузками, будем надеятся что помпа проживет)
проживет… куча машин с ними ходит… я на прежнюю машину жены (v-образный эскудик) GMB ставил, када двиг капиталил… она и у нынешнего хозяина живее всех живых, больше 4 лет уже прошло…
Спасибо, теперь я спокоен)
Вот это грамотно, смазку всегда запихиваю новую и рабочую.
Хорошо написал! :)
Кстати, на ТОЙО крестовинах сальники совершенно другие, нежели на ГМБ. На ТОЙО они внутри расположены и чашка полностью все формы, как чашка на ГМБ + сальник.
главна, штоп тойо не паленые были…
Да вроде нормальные:) везде пометки JP и прочие. иголочки тоненькие:)
Интересно, а если дунуть в крестовину?
зачем?
выдуть смазку:-) или так не проще будет?
т.е. надо сначала вдуть, и только потом разобрать, чтобы промыть от остатков и смазать? :)))))
Нет, снять две чашки противоположные и дунуть в крестовину, чтобы вышла смазка. а потом уже набить новой и так же сделать с бугорком, чтобы остатки консервацоинной смазки со стенок вылезли.
Я попробую так сегодня:))))
смотри штоп другие две "чашки" не улетели :)))
можно, конечно, и продуть крестовину, но особого смысла в этом не вижу — старая смазка из нее полностью вытесняется при набивке…
Так я же держать их буду:)))
Вечно люблю что нибудь поэкспериментировать:)
эксперимент должен быть со смыслом… в данном случае продувка — технологически лишняя операция, чисто посмотреть, как далеко колбаска вазелина из крестовины вылетит :)))))
Ой, рассмешили:)))) нее, я так сильно дуть не буду. слегка:-) любопытно же:)
Еще вопрос: с крестовинами Тойо — такое надо делать или там нет, все нормально?
я любые крестовины перебираю перед установкой… по крайней мере точно знаю что туда набито и как там дела внутри обстоят…
Значит Тойо лучше тоже будет перебрать:-)
Купил смазку Несте Оил как раз для крестовин, подшипников и прочего. класса NGLI 2.
климатические допуски проверь… нужно, чтобы минусовые температуты нормально переносила…
Хорошо, посмотрю. но зная финов, у них в самый раз для зимы:-)
тока вот эти фины свои масла в голландии делают… :)))))
До -30 она. aspares.com/products/lubr…brications/superlix-ep-2/
Кстати, для суппортов же можно такую тоже использовать?
для наших климатов -30 маловато…
для каких суппортов?
Точнее для направляющих суппортом. у меня нет таких температур на них, а рабочий диапазон смазки -30 … +150 град. Максимум нагрев там до 60 град от силы.
А смысл еще ниже? я при температуре ниже -20 не эксплуатирую машину…
на суппорта идет 3 вида смазки — для поршней, для направляющих и противоскрип…
есть универсальные силиконовые смазки — и для направляющих, и для поршней. противоскрип с ними не взаимозаменяем…
проверенные варианты универсалок
— TRW PFG 110 (в упаковке 10 тюбиков по 25г, ценник более 2,5тыр)
— Slipkote 220-R (тюбик 85г, ценник от 800 до 1,2тыр)
на один однопоршневой суппорт идет 5…8г смазки…
Ничего себе. нет, для направляющих суппортов только. В последний раз положил какую то специальную, когда колодки менял.
а ты думаешь, что смазка "чисто для направляющих" дешевая? :)))) я имею ввиду нормальную смазку, а не то, что ею называют…
для суппортов — дорогая. это прекрасно знаю. А в нынешнее время, так вообще все дорогое:(
Очень познавательно. теперь только так и буду делать.
А такая смазка Реагент-2000 сейчас продается то?
нет, уже не продается…
реагент-2000 сняли с производства… и самый прикол в том, что из всей линейки этого производителя это был единственный хороший продукт, остальное лохотрон…
ДА уж. интересно конечно:-) Хотя в магазин зашел, там целый ряд смазок. Вот думаю шлицевую лучше же будет намазать смазкой NGLI 2, чем МС 1500, у нее кстати класс пенетрации NGLI 2/3.
для шлицевой, чем "тяжелее" допуск, тем лучше…
А тяжелее какой будет? 2 или 2/3 ?
2 и 3 — для тяжелых нагрузок… чем больше цифра, тем выше нагрузки… на заборе тоже дофига чего пишут… спецификацию смотреть надо… хотя я бы на эту тему не парился — не тот узел, чтобы так заморачиваться…
Да я про тоже. мне бы погуще смазку туда, т.к. маленький люфт имеется в шлицевой.
да шлицевое даже если звякать при натяге и торможении начало, еще стока же проходит :))))
SpiRiT686
Очень познавательно. теперь только так и буду делать.
А такая смазка Реагент-2000 сейчас продается то?
Так делать не надо, на крестовинах (пакете) написано:
удалить консервационную смазку, путём выдавливания её новой -рабочей смазкой.Не перепутать новую рабочую от старой консервационной.
Про разбор на пакетике не пишут.
Liqui Moly 3552
Смазка для карданных крестовин "Mehrzweckfett", 400мл
Всм делать не надо? смазку менять в крестовине? как раз таки наоборот надо!
Ценная информация, берем на заметку…
это смотря какие попадут… с крупными иглами всегда амно, а с мелкими и плотной набивкой — ходят… ну и по роки-то фигли равнять… здесь нагрузки другие…
а вообще я оригинал еще заказал :))
креставины гавно полное.