6. Тормозим! (ВУТ 2108)

машинка у меня всегда как то очень медленно и нехотя тормозила, это стало причиной небольшой аварии, и множества нервных ситуаций. Время шло, мне это надоедало все сильнее, мои навыки по ремонту машины росли… ну и дорос я до тормозной системы.
Решил сделать не сложную, и популярную операцию среди классиководов — Установка ВУТ и ГТЦ от 2108.
Сказано сделано. Изучил множество инструкций в интернете, и после месяца полной мели, появились деньги, съездил в русь за основным, и на южный порт за редким :)

Скажу сразу — многие тонкости процесса, что изучал в интернете, оказались ненужными.

Что купил (с учетом моих корректировок):
— ВУТ с гтц 2108 в сборе — стокового усилителя более чем достаточно. "спортивный" вариант не обязателен. — 2600р
— Кронштейн крепления вакуумного усилителя от 21213 — часто продают по завышенной цене, как специальный переходник для классики под установку ВУТ 2108 :) — 350р
— тормозная трубка суппорта классики (правый или левый, разницы нет) — 11рх2
— муфта соединительная тормозных трубок от Газели/Волги — деталь как оказалась относительно редкая и дорогая — 75рх2
— пыльник — точное название не помню, просто на рышке нашел подходящюю по размеру -100р
— колодка для подключения датчика недостоточного уровня жидкости — 15р
— тормозная жидкость 910+450 мл
— заодно лишним не будет заменить штуцера прокачки тормозов — 5рх4

Так как на улице прохладно, нашел у знакомого гараж и начали работать :)

Снимаем клемму с акб (вроде бы мелочь, но лучше это делать при любом ремонте).
Откручиваем все три тормозные магистрали от родного ГТЦ, предварительно подложив канистру под него, медленными нажатия на педаль тормоза сливаем старую тормозную жидкость.
Отодвигаем коврик под педальным узлом, находим 4 болта крепления ВУТа. Не потеряйте шайбу и гровер, снимаем втулку с педальки.
Вынимаем ВУТ, и убираем его подальше :)

Теперь возьмемся за наш новый ВУТ.

Окручиваем два болта крепления ВУТа к родному кронштейну, ставим наш новый кронштейн (он имеет меньший профиль железа крепления на нижней части, не переверните его), закрепляем болтами. Одеваем пыльник на шток, поверх шпилек кронштейна одеваем родную квадратную резинку.

Теперь начинается самое интересное…
Прогибаем трубку от цилиндра сцепления ближе к кузову, и раздвигаем все тормозные трубки.
Вставляем новый ВУТ, и наживляем его из салона, чтоб держался
Теперь у нас творческий перерыв. Наша задача натянуть все трубки в ГТЦ.
Делаем так — открепляем трубку правого суппорта от кузова, и протягиваем чтоб конец трубки стал длинее где то 20 см. На магистрали заднего моста и левого суппорта, одеваем тормозные трубки суппортов через соединительные муфты.
Делаем примерки и выгибаем все трубки чтоб они входили в свои места на ГТЦ.

Дальше больше — ВУТ 2106 имеет 3 штуцера подключения магистралей, ВУТ 2108 — четыре.
Поэтому дальше существуют 2 варианта действий. Правильный и избыточный.
Избыточный — передние суппорта вешаются каждый на свой штуцер, задний канал — через тройник объединяет усилие 2х других штуцеров. Тут возникает опасность избыточного торможения заднего моста.
Поэтому правильным мне кажется подключения задней магистрали через один штуцер (левый или правый не важно, все будет зависть от того как вы изогнете трубки)
Четвертый штуцер необходимо заглушить. Название гайки я не помню, вроде она называется заглушка слива радиатора или типа того. Металлический болтик, где то на 16, с короткой резьбой на 1-1.5 см.

Потом я вспомнил что надо руль подтянуть, снял вут, затянул, еще раз все проверил, и начал крепить новый ВУТ. С салона прикручиваем гайки, не забыв про шайбы и гроверы.
Перед тем как все затягивать — проверяем, чтоб шток попал на педальку, и втулка вставилась в педальку. Теперь можно послушать милое шипение нового ВУТа :)

Вкручиваем все магистрали, затягиваем все магистрали (Главное не перетянуть!)

Ну а теперь самое важное — заливка тормозной, и прокачка системы.

ВУТ на 2108 по умолчанию установлен под углом, а у нас ВУТ стоит прямо. изза этого возникает некоторая проблема с уровнем тормозной жидкости в бачке, изза перегородки.
Поэтому заливать жижу надо аккуратно, и дожидаться пока заполнится половинка бачка заднего контура.

Прокачка тормозов. После заливки тормозной жидкости начинаем прокачку. Делаем по науке — заднее правое, переднее левое, заднее левое, переднее правое.

! После каждого прокачанного диска проверяем уровень тормозной жидкости и доливаем по необходимости.

Первая прокачка — сначала ждем пока выйдет старая тормозуха (она потемнее будет), потом ждем выхода воздушной пробки, и ждем появления новой жидкости. делаем на всех 4х колесах. Не обязательно пока что добиваться идеала.
Вторая прокачка — Делаем в той же последовательности, следим за воздушными пробками.
Третья прокачка — финальная, тут же не допустимы никакие газики. Если они все еще идут, делаем еще круг еще и еще.
С каждой прокачки педалька должна становиться все туже и туже.
На общее заполнение и прокачку тормозной системы у меня ушла полная бутылочка в 910мл, маленькую бутылочку оставьте про запас и в течении первой недели внимательно следите за уровнем, и при малейшем понижении уровня — ДОЛИВАЕМ! Датчику недостаточного уровня жидкости не доверяем — он наверняка теперь кривовато работает, что-нибудь придумаю позже :)

Придется немного повозиться с установкой расширительного бачка, пришлось его повернуть, и крепежку немного выгнуть.

Не забываем подключить вакуумный шланг :)

Осталось проверить работу всей системы — заводим машину, даем немного поработать, прокачиваем тормоза, ждем пока педалька не станет тугой-тугой.
Глушим машину. Еще несколько раз нажимаем на тормоз, вдавливаем и держим педальку, и удерживая педаль заводим машину — и если педалька подавится еще чуть более — значит ВУТ у вас отлично работает :)

Теперь самое важное — тормозная система у вас теперь ведет абсолютно по другому, поэтому ездить начинайте аккуратно!

Результаты работы — если раньше чтоб остановиться на скорости 80км/ч мне надо было чуть ли не пол педалью прогнуть, то теперь достаточно просто положить на педаль ногу без нажима, и начнется легкое торможение, а стоит вдавить на 3-4 см, машина уже вкапывается в землю, а после 5-6 см — колеса перестают вращаться :)
Проверил работу системы — на пустой ровной дороге, на 90км/ч, резко ударил по тормозам, до полной блокировки колес — метров 10 скользил по практически идеально прямой траектории. Значит тормозные усилия распределяются корректно.

Результатом работы очень доволен, всю ночь вчера катался, очень понравилось. Успевал оттормаживаться перед лежаками, и успел войти в поворот, который прозевал :)

Плюс поставил еще растяжку передних стоек, машинка более жестко и резво поворачивает.

PS Если кому интересно, могу провести все модификации что описаны в этом БЖ (и не только), на вашей машине. В личку, Москва