Стало теплеть, а зимний расход бензина не спешил возвращаться к летнему. Как был 15л/100км, так и остался, стиль вождения не изменился. Чую неладное. Начинаю перебирать возможные причины. Делаю самодиагностику – 55. Тут вспомнил, что полтора года назад на диагностике двигателя мне рекомендовали заменить кислородный датчик (лямбду в просторечии). Он у меня один – повезло. Проверяю его самодиагностикой. По инструкции должно быть 5-6 вспышек за 10 секунд. Что сказать – они вроде есть, но мне кажется, что прям вот с натяжкой делает 5 вспышек за 10 секунд.
На форуме вычитал, что лямбду можно приколхозить от «десятки». Она такая же, только хвост короче и с разъемом. Стоит она 1000 р. Родная 3000 р. неоригинал 2000 р. Диагностика двигателя в сервисе, куда я ездил стоит 1200 р.
Решил просто поменять лямбду. Без диагностик. Не хотел переплачивать. Если эффекта не будет – тогда буду думать насчет диагностики. Иду в магазин за лямбдой, чтобы не купить подделку. Покупаю рекомендованный на форуме циркониевый Bocsh 0258006537

Также покупаю разъем для него. Припаяю его к проводу машины, чтобы оперативно можно было менять датчик. Снова напрягаю Арсения – нужна яма, доступ к датчику снизу.
Заезжаю в ангар. Отключаю разъем датчика. Он находится на двигателе сверху, ближе к дворникам, под тросиком газа:

Начинаю откусывать хомуты, которыми он закреплен в моторном отсеке. Очень неудобно, места мало даже без куртки. Откусил. Теперь надо выкрутить датчик. Нужен ключ на 22 мм. Обычным рожковым не подлезть – длинный. Трубу снимать неохота, поэтому делаю ключ на 22 мм для замены лямбды. Отрезаю кусочек от рожкового ключа 22х19 мм. Получаю ключ, замечательно помещающийся в пространстве около датчика.

Откручиваю старый датчик. Вынимаю его за провод сверху. Отрезаю провод около датчика. Родной датчик трехпроводной, а новый четырех. Четвертый провод нового – масса. У родного датчика она идет с корпуса трубы. То есть провод массы нового датчика надо соединить с массой. Для этого я пробрасываю внутри изоляции родного хвоста еще один провод, верхний конец которого прикреплю к болту крепления кронштейна разъема на двигателе, обеспечив «массу». Надев на отрезанные провода кусочки термоусадки. Припаиваю к родному хвосту купленный разъем для ВАЗовского датчика в соответствии с распиновкой:
— сигнал (черный) — на черный родного хвоста;
— подогрев (белый) — на любой белый родного хвоста;
— второй подогрев (белый) на второй белый родного хвоста;
— сигнальная масса (серый) — на новый провод и под болт кронштейна у разьема.
Паяется очень плохо, даже с кислотой – провода родного хвоста стальные. То же самое, что припаяться к тросику. Готово. Надеваю термоусадку, нагреваю, изоляция готова. Заматываю изолентой, завожу за под изоляцию хвоста. Спускаю получившийся кабель сверху вниз, к трубе. Закрепляю кабель так, чтобы он был как можно дальше от горячего двигателя и вращающегося привода. Разъем нового датчика влагозащищенный (как мне сказали, как я думал, и как он выглядел), поэтому он не должен бояться воды, летящей с дороги (не должен, а боится, как я после выяснил).

Низковато он висит. У ВАЗов датчик стоит высоко, поэтому провод короткий. Ну да ладно. Поездим, посмотрим. Ксенон вообще в воде кипятят на опытах – герметично.
Вкручиваю новый датчик в трубу, прикручиваю выведенный провод массы к болту крепления кронштейна разъема, подключаю датчик к проводу, на всякий случай набив герметика во все места разъема и снаружи, и провод к разъему на двигателе.

Делаю сброс ошибок, завожу, прогреваю. Делаю самодиагностику нового датчика – моргает явно быстрее, 6-7 вспышек за 10 секунд. На форуме писали о 10 и более вспышках, поэтому я не впечатлился. Поезжу, понаблюдаю.
Итог. Поездил, понаблюдал. Машина стала лучше тянуть на низах, немного резвости добавилось. Расход уменьшился до 13л/100км при спокойной езде, так что эффект налицо. Дело было в ней, в лямбде.
Добавлено спустя месяц эксплуатации: в разъем все-таки попала вода и датчик сгорел. Был куплен новый датчик, разъем от десятки убрал, припаявшись к родному проводу напрямую.
Использованные детали и инструменты:
— Датчик кислорода Bocsh 0258006537 (1100 р.);
— разъем датчика кислорода для ВАЗа-десятки (60р.);
— Отпиленный ключ 19х22 мм;
— Паяльник и паяльные принадлежности, пришлось купить флюс для пайки черных металлов (100р.);
— Набор головок и инструмента.






Комментарии 19
Скажи пожалуйста а второй лямбда зонд проверял?
На Цефире один он. На Максиме 2
А после катализатора что?
Просто труба. В каталике датчик перегрева.
точно!
У меня от датчика идут три провода красный, черный, белый на фишке от компа синий-желтый, белый, красно-желтый. Как быть провода оборвались после дтп?
Смотреть электрическую схему автомобиля. У меня и не только у меня) на родном трехпроводном датчике подогрев был белый цвет, сигнал черный.
Как проводить сброс ошибок? Подписался. Посты очень информативны и понятны
На Цефирах скрепкой, на леворульках кабель нужен и комп
А хомуты которыми провод закреплён их много ? Завтра буду по твоей инструкции делать
Не помню. Штук пять где-то. Паяй сразу к родному проводу, разъем отрежь, не нужен он. Вода попадает и датчик сгорает.
Понял. Уже припаял и поставил. Завтра послезавтра отчёт запилю.
У тебя кабель есть? Можешь посмотреть, сколько вольт новый датчик выдает? Мой сейчас 0,7 В выдает, а по книжке должно быть 1,0 В. А я новый не проверял, тогда кабеля еще небыло у меня.
Какой кабель? Как проверить? Без проблем померю если это в моих силах
Кабель для диагностики. Проверить, посмотрев значение.
Нет кабеля нет.
все по полочкам расписал
спасибо
Рад, что оказалось полезно.
мда.мне тоже по ходу наверно надо менять…