При покупке машины выяснилось, что в ней стоит приборка от инжекторного двигателя и тахометр даже на холостых показывает 7 000 — 8 000, а уж про езду и говорить нечего. После прогрева, на холостых пищал зуммер и мигала лампа масла, ведь приборка «думала», что обороты больше 2000, а давление-то низкое. Связано это с тем, что на инжекторных машинах приборка получает сигнал с ЭБУ, а меня в связи с отсутствием этого самого ЭБУ, от генератора. А генератор дает частоту в 9 раз больше, чем надо. Надо ставить делитель частоты или менять приборку. Панель для моей машины большая редкость, тк она полностью цифровая, но сигнал тахометра от генератора. Дохнут они очень часто от мороза. Поэтому, учитывая мое радиолюбительское прошлое, решил справиться сам. Спаял схему на макетке и все получилось. Идея взята с сайта опелеводов, подработана под себя (им надо было делить на 6). Ну вот тахометр в штатном режиме, ничего не пищит. Теперь думаю, как бы MFA поэкспулатировать. Расход топлива, конечно, не получится, а вот все остальное, думаю, должно заработать.
Комментарии 166
Добрый день.У меня пассат б3 93г 1.9тд aaz такая проблема свечи накала включаются повторно после старта двигателя на форуме вы писали что знаете как можно сделать чтобы свечи накала не ратали после старта двигателя я вытаскива силовое реле 104 это так неудобно заранее спасибо
Я ставил дополнительное реле, которое ограничивало время работы до 30 сек.
Приветствую. Имею в наличии ПП от VW Passat B3 1.9 TD (AAZ) с электронными часами. Ранее (наверное) в ней были установлены механические часы либо ТАХО, но по каким-то причинам было удалено, а сейчас установлен ТАХО от Бензинового пассата. Сейчас же стрелка показывает на МАКС обороты. Как можно подружить бензиновый ТАХО с дизельной платой, есть идея?
А он регулируется ?
Не понял вопроса, что регулировать нужно?
Коэффициент деления
Да, конечно, от 2 до 10.
Прочитал тему про ремонт приборки vw b4 мотометр, помогите плиз! Глюканула таблетка на генераторе vw b4, выдавал 17в, поменял, обратил внимание что лампочка аккумулятора на приборке при повороте ключа зажигании (тесте элементов) не загорается, разобрал перепаял светодиод на другой, при первом же повороте ключа он сгорел. Снова разобрал, померил напряжение — 8в, что питает светодиод аккумулятора, куда копать?
Смотри цепь Т28/16, состояние резистора, обеспечивающего ток возбуждения генератора.
У меня проблемы с самой приборкой, при подключении другой приборки — все норм. Можно поподробнее, я не разбираюсь в этом, что за цепь 28/16?
Это вывод 16 на 28контактном разъёме приборки. Надо ее открыть и смотреть цепи идущие от этого контакта, там должен быть большой резистор обеспечивающий ток возбуждения генератора
большой резистор в порядке, генератор все выдает, проблема в приборке, что то сгорело при вольтаже 17в, и на светодиод аккумулятора теперь приходит не 1,5 а 8в! с другой приборкой все работает, значит дело в приборке, зрительно все целое, куда копать не знаю
Ты меня так спрашиваешь, как будто я автоэлектрик 😀. Мне особо нечего добавить, ток возбуждения обеспечивает резистор, светодиод стоит параллельно резистору и питается от падения напряжения на нем, последовательно со светодиодом тоже может быть токоограничительный резистор, его тоже нужно найти и проверить, если это все целое, то больше не знаю, куда смотреть
krec000
большой резистор в порядке, генератор все выдает, проблема в приборке, что то сгорело при вольтаже 17в, и на светодиод аккумулятора теперь приходит не 1,5 а 8в! с другой приборкой все работает, значит дело в приборке, зрительно все целое, куда копать не знаю
Примерно так. Р7 это большой резистор.
Спасибо огромное)
Цитата:
"Представление реальной формы фазного напряжения в виде суммы двух гармоник (первой и третьей) показано на рис. Из электротехники известно, что в линейном напряжении, т. е. в том напряжении, которое подводится к выпрямителю и выпрямляется, третья гармоника отсутствует. Это объясняется тем, что третьи гармоники всех фазных напряжений совпадают по фазе, т. е. одновременно достигают одинаковых значений и при этом взаимно уравновешивают и взаимоуничтожают друг друга в линейном напряжении. Таким образом, третья гармоника в фазном напряжении присутствует, а в линейном — нет."
Точка W и есть место, где фазное напряжение. Возможно из-за этих гармоник и дергается стрелка, не знаю, да и теперь и не нужно, и не на чем смотреть.
Почему схема не работает? Самое первое и самое главное, грубая ошибка: если защитный диод (он же единственный диод в схеме) кремневый, то тактовый вход ИМС висит в воздухе, этого не должно быть для КМДП микросхем, коей является данная микросхема К561ИЕ8. У германиевого диода приличная утечка тока, ИМС более менее работает. Необходимо установить параллельно диоду R=100к. Из-за этого недочёта стоило дотронуться щупом тестера, как всё начинало работать.
В целом схема некачественная, замечания следующие:
2. Нет чёткой цепи разряда для <с инт.>, поэтому он не работает эффективно в качестве фильтра;
3. Для гарантированного всегда правильного переключения ИМС на счётный вход должны приходить чёткие прямоугольные импульсы с крутыми фронтами. Подключать к этому входу интегрирующий конденсатор, заваливающий фронты импульсов, недопустимо. На больших оборотах двигателя индуктивности генератора возможно могут компенсировать (пересиливать) завалы фронтов на счётном входе ИМС всплёсками ЭДС самоиндукции, и схема начинает работать лучше. Недопустимо занижать амплитуду сигнала на счётном входе ИМС – чрезмерно опускать к общему проводу движок подстроечного резистора. Фактически этот резистор призван регулировать постоянную времени фильтра от помех, образуемого построечным резистором и <с инт.>. Размах сигнала на счётном входе ИМС должен как можно ближе приближаться к напряжению питания и быть не меньше половины напряжения питания;
4. Некачественно организована схема сброса ИМС. Могут сбрасываться не все триггеры ИМС. Задающий сигнал сброса ИМС с выбранного выхода, в данном случае с выхода выв. 9 ИМС, может сброситься исчезнуть раньше, чем успеют сброситься абсолютно все остальные триггеры ИМС. Т.е. сигнал на выходе выв. 9 – инициатор сброса ИМС – при сбросе ИМС должен исчезать последним, а это ничем не обеспечивается.
Всё это неблагоприятно сказывается на стабильности счёта, происходит хаотичное ускорения счёта.
Предлагаю схему лишённую всех перечисленных недостатков, ответ №145:
forum.grodno.net/index.php?topic=949439.120
Схема пока мною только нарисована, не рассчитывалась и не спаивалась. Если кто профинансирует работу всё сделать, в т.ч. оформить в виде качественной статьи, я готов.
Чтобы схему можно было оптимизировать, посмотрите кто-нибудь осциллографом и опубликуйте здесь форму сигнала на выходе W генератора – на входе данной схемы. К сожалению у меня нет такой возможности. В том числе важно в каком состоянии этот вход находится исходно при неработающем двигателе, невращающемся генераторе, возможны 3 варианта:
1 – соединён с массой (корпусом) автомобиля, с выводом D- генератора, с общим проводом на схеме; 1.1 – соединён через сопротивление;
2 – соединён с плюсом питания 12 Вольт бортовой сети автомобиля, с выводом В+ генератора; 2.1 – соединён через сопротивление;
3 – висит в воздухе, это маловероятно.
Предложенная здесь схема, как и нарисованная мною, оптимизированы для варианта 1.
Принятые сокращения:
ИМС – интегральная микросхема;
С инт. – интегрирующий конденсатор, между входом 13 ИМС и общим проводом, на моей схеме С7;
С р. – разделительный конденсатор, номиналом 10н, на моей схеме С4.
[URL=www.radikal.ru][IMG]https…de8e2e5c46.jpg[/IMG][/URL]
Схема работает, но нестабильно. Причем есть никем не объясненный эффект, если включить нагрузку (фары, отопитель и т.д.) стрелка дергаться перестает.
По поводу всех этих наворотов. Я не имею специального образования в радиотехнике и ничего не разрабатывал сам, я уже писал, что схему взял на другом сайте и только изменил коэффициент пересчета.
Я собирал схему с формирователем входного сигнала на основе одновибратора на NE555, стрелка все равно дергалась.
Мне приятно, что эта тема все еще живет и даже развивается, но интерес чисто теоретический, так как машину я продал 4.5 года назад, она до сих пор на ходу и тахометр работает нормально.
Здравствуй, а почему делишь на 9, я вроде находил 6, у меня гольф 3 ааз, поставил другую приборку видимо от тди, тахометр улетает, вот думаю на 6 или на 9 делить и как работает по схеме?стабильно
Если ремень поликлиновый, то на 9, если узкий, моноклин, то на 6. Зависит от соотношения диаметра роликов на генераторе и КВ.
Спасибо, понял, если не трудно можешь скинуть фото что должно стоять, где 33к, мне дали в магазине резистор b5k, вот думаю может в нем проблема, стрелка не стабильно себя ведет, а потом падает, на выходе из микросхемы к тахометр от 1.2-1.6 вольт идет, мож в этом причина
Машины уже 1.5 года нет, да и очень неудобно снимки делать под торпедо.
подскажи про делитель частоты? хочу поставить на буса приборку от пассата, там стоит AAZ. нужны правильные показания тахометра! Выручай
сама приборка с мех одометром, и с мех спидометром, когда покупал доказывали что это с пассата с мотором 1Z.
Как её приладить на AAZ
А что подсказать-то? Паяется делитель по схеме и врезается в провод идущий к тахометру. Что конкретно интересует?
вопросик чуть не в тему но по приборке. Не показывает расход всё работает приборка быстрая (полностью электронная) сигнал с мозгов подключил… показывает по 0. Иногда после поездки 100 — 150 км показывает странно 0,9 и уменьшается пропрорцилнально пробегу…
Точно не отвечу, я все таки не профессионал в этой области, а радиолюбитель. Если приборка родная, надо смотреть доходит ли сигнал, может где-то окислилось, изломалось и т.п. А если не родная, то возможно ЭБУ не полностью совместимо с приборкой.
привет слушай а можешь подсказать теорию решения проблемы с пищащем зуммером "давления масла" для моновпрыска, проблема в приборке где искать не знаю
Не совсем понятно, что значит "проблема в приборке". Что, пищит независимо от сигналов с датчика давления? А лампа мигает?
Обычно проблемы связаны с непропаем в разъеме. Надо смотреть от входа Т28/8 и Т28/9.
да именно это и делает + стрелка ож не поднимается
Тестером прозванивать от входа приборки и дальше по дорожкам. Или пропаять все выводы разъема для начала и попробовать.
пропаял всё по прежнему
Значит тестером дорожки прозванивать. Заводских принципиальных схем приборок не видел никогда. А приборка не с шаговыми моторами? А то у меня есть на такую самодельная схема (делал не я).
приборка такая maxkabelshikpassatb3.blogspot.ru/
Dmitry091
привет слушай а можешь подсказать теорию решения проблемы с пищащем зуммером "давления масла" для моновпрыска, проблема в приборке где искать не знаю
Замерить давление масла механически. Если все в норме, замкнуть провод с датчика высокого давления масла на "массу". Зуммер заглох! Было сделано на WV пассат б3 дв.ABS.
Привет. дошел я до финала. Мне хотелось что бы микруха работала в нормальном режиме со стабильным питанием, а не питалась от сигнала. Но когда пытаешься питать микросхему от бортовой сети, появляются колебания. Пробовал на входе триггеры Шмитта, RC LC фильтры по питанию, различные комбинации подключения схемы c разными номиналами емкостей и сопротивлений — не стабильная работа, дергания стрелки и много других не приятных артефактов. Спалил пару микрух =) И так я эксперементировал где то месяц. Единственное что за это время заметил: работа тахо становится стабильнее, если 13 ногу кидать на землю, а сигнал подавать на 14, или когда я замеряю вход на микросхеме ( дополнительное сопротивление и как результат малый ток на микросхеме? тестер как дополнительная емкость? ).
Потом решил поиграть со стабилизатором питания: микросхема с сигналом на 14 ногу, питание через стабилизатор на 10В с обвязкой электролитических конденсаторов на 4.7uF и 1uF как по даташиту, на входе делитель из подстроечного резистора на 50КОм. На питание и входящий сигнал на всякий случай кинул по керамике на 100nF и 10nF. Сразу не поверил. Долго искал режим в котором увижу привычную картину. Различные нагрузки на генераторе, обороты от очень низких до высоких. Тахометр ведет себя очень стабильно. Схема работает при регулировки подстроечника от 40% до 99%, при этом обороты на тахо не меняются, одни и те же. В остальных до 40% стрелка ложиться, а на 99% показывает больше примерно в 2.5 раза. Ни в одном из положений у стрелки нет дерганий, работает четко как у меня в b5-ом =)
Не знаю что так повлияло, или малый ток на входе из-за высокоомного делителя( до этого в качестве делителя я использовал 30KОм, 10KОм и 1KОм ) или стабилизатор по питанию( но мультиметр показывает пульсации в питании и после стабилизатора ) или все вместе, но сил это искать уже нет. Поставил подстроечник примерно на 60%, цифра выбрана такая, что бы при максимально возможном напряжении в сети ~15В входящий сигнал не превышал напряжение питание микросхемы в 10В после стабилизатора, это требования для микросхем серии k561. Надеюсь кому то это еще поможет. А я еще понаблюдаю…
Спасибо за информацию, может действительно кому-то пригодится. На сайте опелеводов ставили стабилизатор по питанию, особого эффекта не нашли. Скорее всего все таки резистор на входе надо брать побольше.
В защиту этой версии еще могу упомянуть твой случай, т.к. по факту у тебя часть тока уходит на питание микросхемы.
aiquie
Привет. дошел я до финала. Мне хотелось что бы микруха работала в нормальном режиме со стабильным питанием, а не питалась от сигнала. Но когда пытаешься питать микросхему от бортовой сети, появляются колебания. Пробовал на входе триггеры Шмитта, RC LC фильтры по питанию, различные комбинации подключения схемы c разными номиналами емкостей и сопротивлений — не стабильная работа, дергания стрелки и много других не приятных артефактов. Спалил пару микрух =) И так я эксперементировал где то месяц. Единственное что за это время заметил: работа тахо становится стабильнее, если 13 ногу кидать на землю, а сигнал подавать на 14, или когда я замеряю вход на микросхеме ( дополнительное сопротивление и как результат малый ток на микросхеме? тестер как дополнительная емкость? ).
Потом решил поиграть со стабилизатором питания: микросхема с сигналом на 14 ногу, питание через стабилизатор на 10В с обвязкой электролитических конденсаторов на 4.7uF и 1uF как по даташиту, на входе делитель из подстроечного резистора на 50КОм. На питание и входящий сигнал на всякий случай кинул по керамике на 100nF и 10nF. Сразу не поверил. Долго искал режим в котором увижу привычную картину. Различные нагрузки на генераторе, обороты от очень низких до высоких. Тахометр ведет себя очень стабильно. Схема работает при регулировки подстроечника от 40% до 99%, при этом обороты на тахо не меняются, одни и те же. В остальных до 40% стрелка ложиться, а на 99% показывает больше примерно в 2.5 раза. Ни в одном из положений у стрелки нет дерганий, работает четко как у меня в b5-ом =)
Не знаю что так повлияло, или малый ток на входе из-за высокоомного делителя( до этого в качестве делителя я использовал 30KОм, 10KОм и 1KОм ) или стабилизатор по питанию( но мультиметр показывает пульсации в питании и после стабилизатора ) или все вместе, но сил это искать уже нет. Поставил подстроечник примерно на 60%, цифра выбрана такая, что бы при максимально возможном напряжении в сети ~15В входящий сигнал не превышал напряжение питание микросхемы в 10В после стабилизатора, это требования для микросхем серии k561. Надеюсь кому то это еще поможет. А я еще понаблюдаю…
Поможет, да еще как! А особенно мне — чайнику в микросхемах :) А можешь нарисовать, примерно как в топике, только твою финальную рабочую схему? я в спринте нарисовал, собрал, но обороты прыгают и не соответствуют реальности — "по звуку" примерно 900 должно быть, а тах показывает 1100. Поэтому при повышении оборотов до 2500 начинает пищать зуммер, а при достижении 3000 с мелочью, писк и моргание прекращается. Как-то так…
aiquie
Привет. дошел я до финала. Мне хотелось что бы микруха работала в нормальном режиме со стабильным питанием, а не питалась от сигнала. Но когда пытаешься питать микросхему от бортовой сети, появляются колебания. Пробовал на входе триггеры Шмитта, RC LC фильтры по питанию, различные комбинации подключения схемы c разными номиналами емкостей и сопротивлений — не стабильная работа, дергания стрелки и много других не приятных артефактов. Спалил пару микрух =) И так я эксперементировал где то месяц. Единственное что за это время заметил: работа тахо становится стабильнее, если 13 ногу кидать на землю, а сигнал подавать на 14, или когда я замеряю вход на микросхеме ( дополнительное сопротивление и как результат малый ток на микросхеме? тестер как дополнительная емкость? ).
Потом решил поиграть со стабилизатором питания: микросхема с сигналом на 14 ногу, питание через стабилизатор на 10В с обвязкой электролитических конденсаторов на 4.7uF и 1uF как по даташиту, на входе делитель из подстроечного резистора на 50КОм. На питание и входящий сигнал на всякий случай кинул по керамике на 100nF и 10nF. Сразу не поверил. Долго искал режим в котором увижу привычную картину. Различные нагрузки на генераторе, обороты от очень низких до высоких. Тахометр ведет себя очень стабильно. Схема работает при регулировки подстроечника от 40% до 99%, при этом обороты на тахо не меняются, одни и те же. В остальных до 40% стрелка ложиться, а на 99% показывает больше примерно в 2.5 раза. Ни в одном из положений у стрелки нет дерганий, работает четко как у меня в b5-ом =)
Не знаю что так повлияло, или малый ток на входе из-за высокоомного делителя( до этого в качестве делителя я использовал 30KОм, 10KОм и 1KОм ) или стабилизатор по питанию( но мультиметр показывает пульсации в питании и после стабилизатора ) или все вместе, но сил это искать уже нет. Поставил подстроечник примерно на 60%, цифра выбрана такая, что бы при максимально возможном напряжении в сети ~15В входящий сигнал не превышал напряжение питание микросхемы в 10В после стабилизатора, это требования для микросхем серии k561. Надеюсь кому то это еще поможет. А я еще понаблюдаю…
Можешь схему сделать? Или подсказать, ч то сделать?
Я собрал делитель по схеме, как на картинке, он работает, но когда я выставляю регулятором обототы, что бы стрелка стабильно держала, а не плыгала черезт какое-то время она падает, а если накрутить, ведет не стабильно.
попробуй подать питание через стабилизатор
Сейчас тестером проверил, на тах идет 1.2-1.6 вольт, может поэтому?
на входе и выходе — импульсы. что хочешь увидеть тестером, если скорее всего стоит измерение постоянного напряжение? :)
Да я в курсе, что импульсы, тах то правильно показывает, я просто подумал что он как-то связан с вольтами тоже, т.е.частота это одно вольты другое и так как 1.5v то тахометру не хватает и он падает.Ну понял, буду делать стабилизатор на питание микросхемы 12 вольт, сейчас 14.5
тахометр работает по импульсам, как и спидометр и многое другое. но по питанию идут помехи, которые вносят свои лишние отсчеты, откуда и появляется эта нестабильная работа. стабилизатор на меньшее напряжение их отсекет и на выходе микросхемы будут чистые импульсы только с поступающего сигнала. хочу заметить что у приборки есть свой стабилизатор питания на меньшее напряжение, к примеру у ауди если не ошибаюст на 10.5В, поэтому приборка с прямым сигналом и адекватно работает.
Большое спасибо, буду пробовать )
aiquie
тахометр работает по импульсам, как и спидометр и многое другое. но по питанию идут помехи, которые вносят свои лишние отсчеты, откуда и появляется эта нестабильная работа. стабилизатор на меньшее напряжение их отсекет и на выходе микросхемы будут чистые импульсы только с поступающего сигнала. хочу заметить что у приборки есть свой стабилизатор питания на меньшее напряжение, к примеру у ауди если не ошибаюст на 10.5В, поэтому приборка с прямым сигналом и адекватно работает.
Сделал стабилизатор, завожу, работает отлично, не дергается, но потом минутки через 2(свечи накала отключаются) стрелка падает и работает только когда газуешь более 2500, на вход в микросхему с генератора 7.2в, питание + 12.1, а вот выход на тах с микросхемы вроде 0, что такое не пойму, если свет включить, то начинает дергатся по чучуть, но все равно не может подняться, подскажи что делать?
Аналогично и у меня, , , Пока как решить проблемку не разобрался.
"Вот тут ты не прав, это сделано для преобразования переменного тока в пульсирующий."
Для чего диоды в генераторе переменного тока я в курсе, я пишу про то, для чего диоды ставятся параллельно и подключаются к разным обмоткам статора.
тогда в чем ошибка в моей схеме? какая правильная?
Ты про какую схему? Если сигнала W, то в мультисиме похоже на правду. В плане формы сигнала W — он пульсирующий, но не потому что идет ЧЕРЕЗ диод, а потому что подключен параллельно ему.
"весь тот сайт излазил вдоль и поперек с сылками, ничего полезного больше не нашел :( они там в отличии от твоей схемы используют на входе логику и-не и поднимают у него на входе напряжение. пробовал? помогает?"
не пробовал, судя по отзывам, у них тоже не особенно получилось
"ниже в коментариях есть схема с таймером ne555 в режиме моностабильного генератора, но я в этом всем не селен, не понимаю логику его работы и может ли он помочь в моем случае".
Вот книжка, я схему взял оттуда, стр. 90. www.dropbox.com/s/bjr2hp4i2wuh8n9/taimer.djvu?dl=0
Схему я собирал, стрелка прыгала.
"у тебя получается микросхема питается входными импульсами за счет конденсатора через диод? и это работает лучше чем от постоянного питания… может у меня то же какой шум в питании приходит на 14 ногу и это сбивает делитель."
Хорошая мысль, запитать микросхему не от бортсети, а от сигнала. Мощность там достаточная, нужно добавить всего 2 детали: диод (или мост), конденсатор и все. Попробуй, все равно эксперименты ставишь.Правда можно еще одну деталь по питанию добавить — дроссель, а конденсатор в принципе уже есть, нужно только емкость увеличить.
"при повороте подстроечного делителя на половине он вообще не работает. в следующей четверти стрелка прыгает между показаниями и нулем. в оставшейся обороты на тахометре повышаются немного с большим разбросом и если подавать все напряжение в конце стрелка поднимается на 2500."
Да, примерно так и у меня было.
"всю получившуюся мою плату проверили на прямоугольном сигнале и питанием 5V, это все что есть под руками, работает четко."
А чему там плохо работать, всего одна микросхема. Все проблемы на реальной машине, насчет помех прав, конечно.
Спасибо за подсказку с питанием! у меня то же заработало, хотя и остались ньансы, но если вам будет интересно то обовсем по порядку…
Пока машины под руками не было проверить, решил раскинуть мозгами что вообще творится и почему получается то что видим. След привел к форме сигнала с генератора, глянул типовую схему и до меня дошло что там не синусоидальная кривая, как некоторые упоминают, а 2 синусоиды с разностью по фазе в 120град., т.е. они пересекаются на 60град. Жаль нет осцилографа проверить. и получается что в сигнале, который должен полностью восприниматься как логическая еденица, присутствуют 2 пика на 14В и между ними падение до 7В. Отрицательная составляющая сигнала откидывается диодами в генераторе. Если математически прикинуть этот сигнал в постоянный, путем равенство площадей под сигналами, то получится ~8.5В, то что и наблюдается на вольтметре если проверить на выводе W напряжение. Выходит надо бороться не с помехами как пишут, а с тем что бы убрать этот провал!
Пару слов о том что наблюдаем со схемой выше. Почему обороты подскакивают к 2000 если подать все напряжение на вход как есть? эти 2 пика 2-ух синусоид становятся четко различимыми, частота увеличивается в 2 раза и получаем обороты под 2000. Почему обороты становятся стабильнее если подать нагрузку на генератор? снижается общее напряжение питания микросхемы и выходит что провал между синусоидами уходит в зону логической еденицы.
Что происходит если в схеме выше убрать подачу питания совсем? после делителя сигнал уменьшается по амлитуде и конденсатора в 1нФ хватает что бы сгладить резкую впадину подняв ее напряжение. Т.к. от этого же сигнала питается микросхема, то амлитуда сигнала становится ее логической единицой, напряжение впадины приподнято и гарантированно уходит в зону логической единицы. Показание тахометра стабилизированы. Профит! =)
Когда я откунул питание у микросхемы, у меня стрелка все еще лежала. Тут я быстро сообразил что конденсатор 10нФ тут не в тему и только сдвигает напряжение в отрицательную зону, быстро закоротил его и вуаля. Тут главное точно подстроить резистор, т.к. если мало, то питания для микросхемы попросту не хватит, если много, то получим аналог схемы с постоянным питанием и как результат большие скачки. Вчера покатался — все ок. Сегодня завел, не пашет, только спустя мин 10 поднялась стрелка… пока зарядится конденсатор для питания микросхемы. Покручу еще резистор, если не выйдет то можно добавить делитель к питанию микросхемы, можно еще поиграть с номиналами питающих конденсаторов. Может будут еще какние идеи? Сильно изменять схему не хочу, т.к. у меня уже все спаяно на макетке под корпус релюшки, места там не много. Но тут уже понятно с чем бороться и куда двигатсья дальше.
Еще раз спасибо! Если бы не ваша схема с подсказкой, я бы наверное еще долго маялся в непонятках как заставить работать как положено этот тахометр :)
pp.vk.me/c622225/v622225705/1b3c8/OCxx1Hy8SZw.jpg
pp.vk.me/c622225/v622225705/19a98/GOOCikvCWI4.jpg
pp.vk.me/c622225/v622225705/19aa2/7dE7ntsELjg.jpg
Поставь резистор многооборотный, легче будет настроить. Думаю, лучше поставить отдельный резистор от выхода W генератора для питания, места он не займет, зато развяжешься от входа. А 1 нф можно увеличить, это у всех основной способ борьбы с дерганиями, ну оно и не удивительно. За отчет спасибо, очень интересно. Надо попробовать пересобрать схему, для полной повторяемости и отчет выложить. Потеплеет, попробую. В корпусе реле собрал — в 3 гнездо БРП поставишь?
Знать бы какого наминала ставить. Что бы в текущей схеме падение между пиками оставалось в зоне логической еденицы, единственный выход что я вижу, это держать питание микросхемы низким. в этом режиме она у меня и работает сейчас. Самый простой вариант, это всетаки дать питание через еще один настроечный резистор где то такого же номинала как и на схеме и на месте уже выставить, а емкость 1нФ заменить на 10нФ со схемы.
В текущей схеме следующие ситуации при регулировки настроечного резистра: тах. не работает > стрелка поднимается и показывает стабильный ХХ, у меня сейчас так, но когда долго машина постоит конденсатор питающий долго заряжается и схема срабатывает с задержкой > стабильно на ХХ, но могут появится артефакты подергивания на высоких оборотах, видимо питания микросхемы все еще не хватает с увелечением числа оборотов и как результат энергией отдачи на тахометр > начинаются подергивания на ХХ > обороты вздымаются к 2000.
woodsnake
Поставь резистор многооборотный, легче будет настроить. Думаю, лучше поставить отдельный резистор от выхода W генератора для питания, места он не займет, зато развяжешься от входа. А 1 нф можно увеличить, это у всех основной способ борьбы с дерганиями, ну оно и не удивительно. За отчет спасибо, очень интересно. Надо попробовать пересобрать схему, для полной повторяемости и отчет выложить. Потеплеет, попробую. В корпусе реле собрал — в 3 гнездо БРП поставишь?
"В корпусе реле собрал — в 3 гнездо БРП поставишь?"
Что такое БРП? в машине все подобные логические схемы в таких корпусах, не хотелось что бы что то непонятное свисало, сейчас хоть и свисает недалеко от приборки, длинных проводов под руками не было, но зато в корпусе =)
А, я думал, ты знаешь. Если в гнезде 3 в блоке реле и предохранителей нет реле, а у дизелей нет. То этот делитель можно поставить туда. Там есть +, -, и выход W генератора, от реле нужно будет только провод на приборку провести. Я хотел, да все лень-матушка мешает, да и неудобно там работать.
у меня audi 80, думал сначала просто красиво развести под панелью рядом с остальными релюшкам, нашел рядом разъем где стыкуется провод от приборки с генератором, но не нашел откуда взять нормальное питание для схемы, поэтому врезался в провод на приборку, там и провод на тахо идет, и минус есть и + для работы приборки через предохранитель, все рядом и по месту, и работать через дырку под приборку удобнее…
понятно, на Ауди 80 делали, так он делитель вообще возле генератора поставил. Стрелка подергивается.
aiquie
Спасибо за подсказку с питанием! у меня то же заработало, хотя и остались ньансы, но если вам будет интересно то обовсем по порядку…
Пока машины под руками не было проверить, решил раскинуть мозгами что вообще творится и почему получается то что видим. След привел к форме сигнала с генератора, глянул типовую схему и до меня дошло что там не синусоидальная кривая, как некоторые упоминают, а 2 синусоиды с разностью по фазе в 120град., т.е. они пересекаются на 60град. Жаль нет осцилографа проверить. и получается что в сигнале, который должен полностью восприниматься как логическая еденица, присутствуют 2 пика на 14В и между ними падение до 7В. Отрицательная составляющая сигнала откидывается диодами в генераторе. Если математически прикинуть этот сигнал в постоянный, путем равенство площадей под сигналами, то получится ~8.5В, то что и наблюдается на вольтметре если проверить на выводе W напряжение. Выходит надо бороться не с помехами как пишут, а с тем что бы убрать этот провал!
Пару слов о том что наблюдаем со схемой выше. Почему обороты подскакивают к 2000 если подать все напряжение на вход как есть? эти 2 пика 2-ух синусоид становятся четко различимыми, частота увеличивается в 2 раза и получаем обороты под 2000. Почему обороты становятся стабильнее если подать нагрузку на генератор? снижается общее напряжение питания микросхемы и выходит что провал между синусоидами уходит в зону логической еденицы.
Что происходит если в схеме выше убрать подачу питания совсем? после делителя сигнал уменьшается по амлитуде и конденсатора в 1нФ хватает что бы сгладить резкую впадину подняв ее напряжение. Т.к. от этого же сигнала питается микросхема, то амлитуда сигнала становится ее логической единицой, напряжение впадины приподнято и гарантированно уходит в зону логической единицы. Показание тахометра стабилизированы. Профит! =)
Когда я откунул питание у микросхемы, у меня стрелка все еще лежала. Тут я быстро сообразил что конденсатор 10нФ тут не в тему и только сдвигает напряжение в отрицательную зону, быстро закоротил его и вуаля. Тут главное точно подстроить резистор, т.к. если мало, то питания для микросхемы попросту не хватит, если много, то получим аналог схемы с постоянным питанием и как результат большие скачки. Вчера покатался — все ок. Сегодня завел, не пашет, только спустя мин 10 поднялась стрелка… пока зарядится конденсатор для питания микросхемы. Покручу еще резистор, если не выйдет то можно добавить делитель к питанию микросхемы, можно еще поиграть с номиналами питающих конденсаторов. Может будут еще какние идеи? Сильно изменять схему не хочу, т.к. у меня уже все спаяно на макетке под корпус релюшки, места там не много. Но тут уже понятно с чем бороться и куда двигатсья дальше.
Еще раз спасибо! Если бы не ваша схема с подсказкой, я бы наверное еще долго маялся в непонятках как заставить работать как положено этот тахометр :)
pp.vk.me/c622225/v622225705/1b3c8/OCxx1Hy8SZw.jpg
pp.vk.me/c622225/v622225705/19a98/GOOCikvCWI4.jpg
pp.vk.me/c622225/v622225705/19aa2/7dE7ntsELjg.jpg
"а 2 синусоиды с разностью по фазе в 120град., т.е. они пересекаются на 60град. "
Странно, вообще-то с выхода W должен идти синусоида с одной фазы из трех.
может я тут что то не так понимаю… смотря на схемы, я вижу что обмотки каждой из 3ех фаз имеют выходы через остальные обмотки оставшихся 2ух фаз. так?
Ну не знаю, схема там "звезда", выход W — одна из трех обмоток, обмотки в одной стороны развязаны между собой через диоды, с другой стороны соединены. Что ты подразумеваешь под "выходом через остальные обмотки"?
я так понимаю что если взять сигнал с 1 из обмоток, т.к. они все связаны между собой, то в результате будет сигнал из 3-ех. выше я немного не так представлял работу этой "звезды", если они работают не зависимо друг от друга, то получается будет 3 наложенные горба синусоиды. не могу только сообразить с какими фазами.
"если взять сигнал с 1 из обмоток, т.к. они все связаны между собой, то в результате будет сигнал из 3-ех."
нет, будет сигнал с 1-й, они же развязаны диодами. Вот если бы их параллельно включили, до диодов, вот тогда да.
"получается будет 3 наложенные горба синусоиды."
Точно. После выпрямителя так и есть.
360:3=120 градусов, ты ж писал сам.
Сейчас картинки поищу.
"нет, будет сигнал с 1-й, они же развязаны диодами. Вот если бы их параллельно включили, до диодов, вот тогда да."
диоды только перенаправляют ток с обмоток, но они не разделяют их. и в чистом виде получается что они соеденены параллельно, а для клеммы W работают только диоды со стороны земли, они не дают проходить только отрицательно составляющей сигнала.
Диоды включены встречно. Ничего там не проходит, иначе генератор бы правильно не работал. У тебя получается, что напряжение с одной обмотки идет на другие, а такого нет.
"У тебя получается, что напряжение с одной обмотки идет на другие, а такого нет."
Ну на твоей же картинке ниже так и показано направление тока, входит в звезду с одной обмотки, а выходит с другой.
В звезде конечно, там же переменный ток, для этого диоды и стоят.
Накидал схему в мультисиме: pp.vk.me/c622225/v622225705/1b536/izXtH49QcWs.jpg
Красный — напряжие с клемы B. Зеленый — с клемы W. Как видно зеленый пик начинается на каждый 6 пик с клемы B, т.е. полного оборота генератора, с виду похоже на правду. Единсвенное, когда я в уме прикидывал форму сигнала, то не думал что в нем будет учавствовать 2 близ лежащих горба. Получается что эту не большую пульсацию и различает микросхема.
Похоже. Этот горбик конденсатор на 1 нф и д.лжен был сглаживать. Хотя где-то встречал, что кто-то снимал осциллограмму, почти прямоугольник. Сомнительно.
В общем сегодня конденсатор в 10нФ спаял параллельно с 1нФ на входе и пустил питание через еще один подстроечный резистор. Настроился. Вроде все норм. Стрелка поднимается сразу при запуске мотора, работает равномерно, никаких колебаний. Я доволен, спасибо. =)
Класс, повторяемость схемы растет. Надо будет в корпусе реле пересобрать с учетом всех доработок, если заработает, отчитаться, переделать схему. Спасибо за отчет и общение.
aiquie
я так понимаю что если взять сигнал с 1 из обмоток, т.к. они все связаны между собой, то в результате будет сигнал из 3-ех. выше я немного не так представлял работу этой "звезды", если они работают не зависимо друг от друга, то получается будет 3 наложенные горба синусоиды. не могу только сообразить с какими фазами.
вот так: www.dropbox.com/s/l22ju1m…patato/generator.bmp?dl=0
Сигнал W снимается до диодов.
вот как я в простом виде вижу схему для вывода W: pp.vk.me/c622225/v622225705/1b49b/AdSc8uv0i60.jpg
неправильно, в генераторе диоды соединены параллельно катодами, а анодами каждый к своей обмотке. Это сделано для уменьшения пульсаций в бортсети и увеличения мощности. А на твоей схеме они просто включены параллельно и работают синфазно, а в генераторе со сдвигом фазы.
"Это сделано для уменьшения пульсаций в бортсети и увеличения мощности."
Вот тут ты не прав, это сделано для преобразования переменного тока в пульсирующий. Только для этого и нужен диодный мост. Я упрощенно набросал схему только все что важно для сигнала на выходе W.
Спасибо за схему, воспроизвел, работает, но проблема такая же как и у un9gil. прыгает в пределах 500об на холостых :( Вы упоминали что у вас так же есть подергивания, а в каких пределах? в комментариях упоминают про вторую схему, но в топике одна. ту что ниже по ссылке схему кто нить пробовал?
Начну отвечать с конца. Схему я пробовал, не помогло. С подрагиванием наиболее эффективно можно бороться изменением емкости конденсатора между массой и входом (13). Также можно стабилизировать питание. В комментах есть ссылка на сайт, с которого я начал: www.opel-club.com.ua/foru…a-s-zazhigalki-k-dizelyu/
Там надо зарегистрироваться, чтобы видеть картинки. Так вот, там куча сообщений на тему стабилизации стрелки на холостых. Можешь посмотреть. В основном про то, что я уже описал выше.
Теперь еще идеи. Практически все говорят (и у меня так было), что стрелка перестает дергаться при включении нагрузки (печка, фары и т.д.) и мне кажется, стрелка дергается от реле-регулятора. Типа на холостых идет переключение генератор-аккумулятор, а на оборотах окончательно переходит на генератор или под нагрузкой на аккумулятор. А может дело в обгонной муфте генератора, на Валео ее нет, вот и дергается, а под нагрузкой генератор притормаживается и более плавно крутится. Все это мои умозрительные заключения, не более.
Ну и последнее. У меня стрелка вообще не дергается. Получилось случайно. Что-то подключал, оторвал какой-то проводок (у меня там куча всяких, типа турботаймер, сигнализация, разгрузочные реле), думаю, заведусь посмотрю, что не работает. Все работает. Странно. Пошел по проводку, дошел до делителя, оказывается плюс питания. Подключил. Стрелка дергается, отключил — не дергается, а тахометр работает. Езжу так, ничего не трогаю.
генератор бош, обгонной муфты нет. клиновый ремень. питание стабильное ~14В. без делителя стрелка стабильна. мне надо было делить на 6, выход взял с 10 ноги, это каждый 4 импульс. под нагрузкой на генераторе ситуация заметно лучше, без нее стрелка может вообще падать на 0, но колебания всеравно большие.
весь тот сайт излазил вдоль и поперек с сылками, ничего полезного больше не нашел :( они там в отличии от твоей схемы используют на входе логику и-не и поднимают у него на входе напряжение. пробовал? помогает?
ниже в коментариях есть схема с таймером ne555 в режиме моностабильного генератора, но я в этом всем не селен, не понимаю логику его работы и может ли он помочь в моем случае.
у тебя получается микросхема питается входными импульсами за счет конденсатора через диод? и это работает лучше чем от постоянного питания… может у меня то же какой шум в питании приходит на 14 ногу и это сбивает делитель.
при повороте подстроечного делителя на половине он вообще не работает. в следующей четверти стрелка прыгает между показаниями и нулем. в оставшейся обороты на тахометре повышаются немного с большим разбросом и если подавать все напряжение в конце стрелка поднимается на 2500.
всю получившуюся мою плату проверили на прямоугольном сигнале и питанием 5V, это все что есть под руками, работает четко.
Здравствуйте извиняюсь что долго не отвечал по поводу результата. попробовал всё что вы рекомендовали не каких изменений((( пробовал с помощью резисторов изменений нет, через стабилизатор 5 вольт схема не работает стрелка на нуле,
попробовал стабилизатор на 12 вольт изменений не каких все также при нагрузке бортовой сите печкой фарами схема работает стабильно при выключений нагрузки стрелка прыгает в больших пределах(((
при работе генератора без нагрузки схема потребляет ток 3.5 мА. при работе генератора под нагрузкой схема потребляет 2.8 мА. напряжение питания схемы после стабилизатора 12.04 Вольта.
напряжение на сигнальном проводе с генератора колеблется в зависимости от оборотов в пределах 7.9 до 8.5 Вольт.
под нагрузкой напряжение на нем 8.5 вольт.
может есть еще какие варианты что можно сделать спасибо!
Попробуй по такой схеме, с формирователем входящих импульсов:
s020.radikal.ru/i713/1402/6a/e684b43d8d1c.jpg
Проблема с дерганьем стрелки иногда бывает из-за обгонной муфты генератора (если она вообще есть, ставится на генераторы Bosch).
спасибо! попробую.
woodsnake
Попробуй по такой схеме, с формирователем входящих импульсов:
s020.radikal.ru/i713/1402/6a/e684b43d8d1c.jpg
Проблема с дерганьем стрелки иногда бывает из-за обгонной муфты генератора (если она вообще есть, ставится на генераторы Bosch).
Привет, схема твоя меня очень интересует вот уже полгода, недавно открылся у нас магазин радиотехники, обещали все привезти под заказ. Мотор у меня ААZ приборка с ABK. Разъясни пож-та одну деталь:
на схеме видно два выхода — генератор и тахометр (это они встают в разрыв провода U1/06)
И у тебя на схеме не везде точки соед. стоят, можно схему более коректную
"два выхода — генератор и тахометр"
Генератор (клемма W) — ВХод схемы, выход на тахометр.
Прошу прощения, клемма W поподробнее, ошибки в этом деле мне будут очень дорого стоять…
"клемма W"
А как можно узнать обороты у дизеля без ЭБУ? Один из вариантов — снять частоту вращения с генератора. Для этого на генераторах для дизелей (раньше) добавляли вывод одной из фаз. В итоге к генератору подходит 3 провода — один толстый плюс, и два тонких — возбуждение и клемма W.
У тебя тахометр зашкаливает или вообще не работает?
тах.р на холостых показывает 6800 вроде уже не точно помню а при нажатии на газ там ложиться на мах. и прыгает при перегазовке. и два тонких под гаечку вроде 8, и клемма "мама" котор. из них W/
Под гаечку на 8? Это что за генератор такой? И у Боша и у Валео 2-хконтактный разъем с проводом синего (возбуждение или D+) и красно-черного цвета (W).
Ага, сообразил. У тебя наверно старый генератор, под моноклиновый ремень, правда обороты тогда должны быть поменьше, 5500 — 6000. На возбуждение все равно идет синий провод, а другой будет W.
Слушай да ща может вру тебе про гаечку, завтра точно скажу, привык как на наших…, делитель в разрыв провода, т.е. разрез между БП и щитком с БП на вход Выход на тах, правильно? у меня зайди есть в БЖ фото работ. Таха в этом режиме…
woodsnake
Под гаечку на 8? Это что за генератор такой? И у Боша и у Валео 2-хконтактный разъем с проводом синего (возбуждение или D+) и красно-черного цвета (W).
Ага, сообразил. У тебя наверно старый генератор, под моноклиновый ремень, правда обороты тогда должны быть поменьше, 5500 — 6000. На возбуждение все равно идет синий провод, а другой будет W.
генер. у меня 90 а поликлиновый 6 ручевый
Ну тогда делить надо бы на 9, но получается маловато. У меня до переделки было 7600-8000. Правда насчет U1/6 я уже не уверен, у тебя же Ауди
ну может быть, я потвоему делил, получается на 9 — 750, в принципе норм.
Не, не норм. AAZ родные обороты 930+-30. Лучше делить на 8
и тогда на скока делить как измениться схема?
Вместо 11 ставишь 9, а на тахометр вместо 9 — 6-й.
А скока тогда на тахе покажет? 800 в принципе норма для дизеля
Я ж тебе написал, для AAZ норма 930+_30 об/мин, ну пусть 900. 6800/8=850 более менее честно. Я шнурком мерял 840-870, до 900. 800 это норма для более новых дизелей, AAZ довольно высокооборотный.
не спорю! 850 тоже пойдет, итак схема меняется с 11 на 9, с 9 на 6 правильно?
Правильно.
woodsnake
Ну тогда делить надо бы на 9, но получается маловато. У меня до переделки было 7600-8000. Правда насчет U1/6 я уже не уверен, у тебя же Ауди
фотки генератора у меня в бж, ща стоит 90А, а этот в ремонте ждет подшипников. U1\6 это ты про белый провод на голубом разъеме?
"U1\6 это ты про белый провод на голубом разъеме?" Да, про него.
Посмотрел на генератор, клемма W в наличии, да я и не сомневался, раз зашкаливает, значит сигнал идет. На вид у тебя диаметр шкива больше, чем на Valeo, наверно из-за этого делить надо на 8.
AlLekseij
тах.р на холостых показывает 6800 вроде уже не точно помню а при нажатии на газ там ложиться на мах. и прыгает при перегазовке. и два тонких под гаечку вроде 8, и клемма "мама" котор. из них W/
Тебе не надо заморачиваться клеммой W, раз генератор зашкаливает, значит сигнал получает. Ставь делитель в разрыв провода U1/6 и все получится. Только делить тебе надо на 6, мне так кажется. Если ремень поликлиновый, то на 9, если моноклин — на 6
woodsnake
Попробуй по такой схеме, с формирователем входящих импульсов:
s020.radikal.ru/i713/1402/6a/e684b43d8d1c.jpg
Проблема с дерганьем стрелки иногда бывает из-за обгонной муфты генератора (если она вообще есть, ставится на генераторы Bosch).
Соединений не хватает на простой схеме (которая первая), но посмотрев схему с формирователем все более понятно. и еще какую схему предпочтительней собирать.
Добавил тебе точек :-)). Я собирал обе, на машине стоит первая. Схема с формирователем себя не оправдала, подергивания на холостом ходу остались.
woodsnake
Попробуй по такой схеме, с формирователем входящих импульсов:
s020.radikal.ru/i713/1402/6a/e684b43d8d1c.jpg
Проблема с дерганьем стрелки иногда бывает из-за обгонной муфты генератора (если она вообще есть, ставится на генераторы Bosch).
привет, а не подскажешь случайно про обгонную муфту Боша подробнее? У меня сразу делитель нормально работал, а спустя некоторое время тоже стал конкретно дергаться…
Думаю, дело не в обгонной муфте, на Валео вообще муфты нет. Вроде разобрались, что переменный резистор на входе надо ставить побольше, 50-70 ком.
Если ты про подстроечный, который на схеме 33к, то не помогло — я 75 воткнул, та же песня…
Вопрос вот в чем — 3 месяца после установки делителя полет отличный был — стрелка вообще не дергалась www.drive2.ru/l/7295359/. потом навернулся стартер (втягивающее) и я запускал мотор замыкая контакты на стартере. В этот момент жена включила фары… Вот после этого стрелка и начала плавать и сильно дергаться :(
Что могло сгореть — без понятия.
Муфта точно от этих действий не пострадала бы. А напряжение не плавает? Может РР генератора повредился. Попробуй электролиты в схеме заменить. Особо ценных идей, к сожалению, нет.
на генеретор купил новую таблетку со щетками, на выходных поменяю вместе с кольцами — отпишусь
woodsnake
Муфта точно от этих действий не пострадала бы. А напряжение не плавает? Может РР генератора повредился. Попробуй электролиты в схеме заменить. Особо ценных идей, к сожалению, нет.
что за РР и какие электролиты в какой схеме?
РР — реле-регулятор, он же таблетка, электролиты в делителе на питании
ааа, на делитель тоже подозреваю, только пока не нашел, где купить комплектующие — у нас в Жлобине голяк с этим…
да выпаяй с любого сломанного устройства, везде валяются.
Я ж не радиотехник, пока не умею их идентифицировать
woodsnake
да выпаяй с любого сломанного устройства, везде валяются.
Что именно найти и выпаять надо?
Электролитический конденсатор 10 — 100 мкф, емкость не очень критична, напряжение — 25 в или больше.
Типа такого: www.partsdirect.ru/goods/336167/
О! спасибо, вроде в заряднике есть похожие!
Здравствуйте, друг себе тоже купил приборный щиток от бензинового двигателя с mfa подключил а у него такая проблема тахометр зашкаливает, тут мы наткнулись на вашу схему я собрал её но тут появилась такая проблема: подключил собранную схему к приборки заработала хорошо но после отключения свечей накала стрелка тахометра начинает прыгать от 1000 до 2000 оборотов в минуту. Если включить нагрузку фары и печку тахометр начинает работать нормально. на пассате установлен двигатель 1Y. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? схему проверял несколько раз все правильно собрано причем собирал две схемы обе ведут себя одинаково.
Попробуй снизить напряжение питания:
1. Запитай через стабилизатор 5 в (78L05 например)
2. Поставь в разрыв плюсового провода переменный резистор и покрути (резистор возьми 10-15-22 ком)
3. Совсем отключи плюс (оставь сам плюсовой провод).
Только пожалуйста отпишись о результатах.
Хорошо попробую это сделать спасибо! о результатах обязательно напишу.
Спаял схему навесом, подключил в разрыв провода U1/06, питание взял с U1/04, землю — U1/10. Все заработало сразу же)…схема 100% рабочая, у кого не работает, проверяйте монтаж, детали.
Теперь буду на плате делать и внедрять приборку с MFA. Двигатель AAZ, приборка от 1Z.
По какой схеме ты собирал попроще или посложнее?
по схеме, которая в топике этой темы
ага, значит просто провод с диодом… а насчёт мфа есть идейки?
А какие там могут быть идейки? Нужен правый подрулевой, жгут от БРП с всеми недостающими проводами или напрямую завести на приборку управляющие и сигнальные провода, датчик температуры масла и воздуха, вот и все. ДМРВ смысла нет колхозить, замучаешься пересчитывать, поэтому об измерении мгновенного и среднего расхода топлива можно только мечтать.
kfdier
ага, значит просто провод с диодом… а насчёт мфа есть идейки?
Кстати диод у меня стоит, причем стоял еще с предыдущего владельца. Только там сколхозили такую фишку: не знаю зачем, но полностью отключили автоматику преднакала и поставили кнопку. А светодиод припаяли к силовому реле, а не к выходу реле накала. Я когда штатную работу реле преднакала восстановил (см мою статью про компьютерную диагностику), хотел и схему индикации восстановить, но потом передумал, и теперь светодиод показывает реальную работу свечей.
пробовал и с ним и без и в обратную сторону. вопрос номер 2: как в бензиновую прибор ку сделать лампочку накала свечей, может с бензин кой мне повезет…
Да просто, сверлишь дырку, вставляешь желты светодиод, соединяешь с 20 выводом, вот только не помню с анодом или катодом светодиода.
поеду сейчас куплю CD4017A и перепаяю, если не получится то отвезу завтра обратно… жалко, но 60 у.е. тож деньги… может повезёт и найду аналог приборки от мотора SB
А диод правильно припаял? Попробуй вообще без него, он нужен для защиты, так, на всякий случай.
у меня был такой вариант, поменял ие8, все заработало. Насчет керамики…"сумлеваюсь я", вряд ли дело в ней, в этой схеме непринципиально. Я, когда боролся с подрагиванием стрелки на холостых, перепробовал кучу вариантов, с формирователем на триггере Шмидта, с одновибратором на NE555 (1006ВИ1), никакой разницы, оставил вот эту схему, я ее первую собрал, уже больше 2-х лет работает.
Пробуй, детали недорогие, можно поэкспериментировать. Схему уточнил, исправил.
какие точно детали надо использовать для платы?
к561ие8; конденсаторы (керамика) 1нФ, 10 нФ, 100 нФ; 10мкФ електролитический кондер, резистор 33кОМ (подстроечный); диод кд522…
все правильно, только я брал не керамику, а пленочные. А ты резистор крутил? Сразу бывает не работает, надо подобрать положение, в котором и работает и на холостом стрелка минимально подергивается.
Вот сайт: www.opel-club.com.ua/foru…a-s-zazhigalki-k-dizelyu/
Там схема сложнее, я ее собирал, никакой разницы в работе.
крутил, ничего не дергалось, тупо на нуле лежит…
хм, может из-за керамики… завтра попробую, неполучится, придётся возвращать… :((
Подробнее: микросхема К561ИЕ8, схема собрана на макетке, поэтому печатную плату не просите. Включено в разрыв провода U1/6 БРП. 10Н и 100Н — конденсаторы на 10 и 100 нанофарад.
Большое спасибо, буду пробовать повторить :)
woodsnake
Подробнее: микросхема К561ИЕ8, схема собрана на макетке, поэтому печатную плату не просите. Включено в разрыв провода U1/6 БРП. 10Н и 100Н — конденсаторы на 10 и 100 нанофарад.
а можно точнее про провод? откуда и куда он?
А о каком проводе речь? Если про U1/6, то это провод на БРП (блоке реле и предохранителей) идет к приборному щитку, перерезается, в разрыв вставляется делитель частоты. Делитель частоты, кстати, был повторен на Ауди 80 (бочка), успешно.
а можно поточнее, понятно что к приборке идёт, а откуда, с какого гнезда, т.к. в моём БРП невидно цифер… или я слепой…
заранее благодарен…
На БРП ничего и не пишут, смотреть надо по схеме электрооборудования, это 2 разъема голубого цвета с белыми проводами. Скачай схему, например отсюда depositfiles.com/files/5024925
woodsnake
А о каком проводе речь? Если про U1/6, то это провод на БРП (блоке реле и предохранителей) идет к приборному щитку, перерезается, в разрыв вставляется делитель частоты. Делитель частоты, кстати, был повторен на Ауди 80 (бочка), успешно.
собрал я по твоему макету плату… невыходит ничего :( исходя из того что показывает тах 5 тыщ, а надо 900 (5000\900=5.5) мне надо уменьшить частоту в 5.5 раз. как этого добиться? может подскажешь?
Делить надо на 6. У тебя наверно генератор с ручейковым шкивом, а не с поликлиновым, как у меня, или приборка от 6-ти цилиндрового двигателя. Переделать очень просто, вместо вывода 9 используй 1 (идет к тахометру), вместо 11 — 5 (соединяется с 15).
кароче ближе к делу… не получилось ни так ни по второму варианту… я вообще в ступоре. :( при включении ничего не происходит, стрелка не поднимается и зумер масла не пищит…
Ну что тебе сказать, схема 100% рабочая, я писал про Ауди. Проверяй монтаж, попробуй другую микруху.
какую микруху? может сайт откуда брал скинуть…
woodsnake
Делить надо на 6. У тебя наверно генератор с ручейковым шкивом, а не с поликлиновым, как у меня, или приборка от 6-ти цилиндрового двигателя. Переделать очень просто, вместо вывода 9 используй 1 (идет к тахометру), вместо 11 — 5 (соединяется с 15).
а как на 10 поделить? у меня показывает 1100, а должно ближе к 900 быть вроде… (генератор 90а, двиг 1.6)
Надо взять сигнал с 11 вывода. 15 ни с чем соединять не надо. Или оставь соединение 11 и 15, и оттуда же возьми сигнал на тахометр.
Спасибо, попробую. А еще вопросик — подстроечный резистор обязательно 33к, или можно меньше взять?
Тут уже мы разбирались, лучшее взять больше, 51 или 75.
Спасибо, поищу что-нибудь такое!
woodsnake
Надо взять сигнал с 11 вывода. 15 ни с чем соединять не надо. Или оставь соединение 11 и 15, и оттуда же возьми сигнал на тахометр.
Не получилось ни так, ни так… сигнала вообще нету. Ты не знаешь как еще можно попробовать поделить на 10 или 11? А еще интересно, зачем в 3-м слоте БРП реле стоит №117?
На 11 поделить никак не получится на этом счетчике. На других можно, но это отдельная история. Про реле не знаю совсем, вытащи, посмотри, что перестанет работать. А может вообще оно так, для мебели. По мануалам там может стоять реле с № 30, 32, 109.
В общем, по моим подозрениям, оно както связано с тахом… завтра обрублю, скину провод с давления масла на минус и проверю, может помжет…
На AAZ ничего нет связанного с тахометром, даже если ТНВД как у меня был, полуэлектронный. Провод от генератора к тахометру почти напрямую подключен, единственно в БРП разветвляется, но это просто из-за того, что БРП универсальный.
пробил релюху по номеру 35790612 — это блок управления ОГ, он мне нужен, или лишний?
Одной цифры в номере не хватает. У тебя кондиционер есть?
357906121 — единичку потерял в конце :)
кондея нету, не знаю, был ли раньше
Значит, действительно ЕГР. У тебя что, машина из Штатов? Да, ЕГР данные об оборотах может использовать, интересно другое, неужели ЕГР не заглушен? Скорее все таки реле лишнее.
так ЕГР только с турбиной есть, или нет?
Точно не знаю, думаю только с турбиной. А что, у тебя не AAZ?
да я и сам не знаю, походу вообще от б-2
Ты ж снимал мотор, глянул бы на буквы. Скорее всего у тебя 1Y. Про реле с 3-м слоте не скажу, возможно какой-то колхоз, а может просто стоит, ничего не делает.
я его не просто снимал, а даже менял! :) и буквы смотрел, но ни одной знакомой не нашел :) гляну как-нибудь еще разок, отпишусь потом.
Ух ты спасибо, у меня та же проблема! Приборка от дизеля 1Z и поэтому сигнал с блока управления… а у меня AAZ, и поэтому тах дает зашкал, аварию по маслу — в общем все как у тебя…
Только не совсем схему понял. Что это за микросхема? Будь добр, расскажи подробнее…