Большой расход топлива, вялая динамика и еще многое другое подтолкнули меня на осмотр свечей зажигания. Ведь свечи как известно, могут рассказать о многом.
В первый раз открутив свечи на своем Аккорде был удивлен большими отложениями, то есть нагаром. Причем отложения на свечах были неравномерными, а это значит то, что воспламенение происходит неравномерно во всех цилиндрах. Хотя авто при этом не троило. Но была сильная детонация, т.е звонко стучал при разгоне! (Фоток старых свечей к сожалению нет.)
И я решил что так дело не пойдет. нужно действовать.
Сразу погнал машину на чистку топливных форсунок (на стенд), затем прочистил дроссельную заслонку и регулятор холостого хода (клапан ХХ). Тут эффект сразу произвел на меня впечатление!
Машинка поехала значительно лучше, уменьшился в разы расход, появился бодрый звук выхлопа. Но со временем стал замечать что машина с каждым разом едет все хуже, и двигатель периодически работал так сказать жестко, тормоза стали ватными. Вторичный осмотр свечей (теперь уже замененных) не обрадовал меня. По фото можно понять, что идет заливание топливом из-за слабого давления топлива!
Состояние свечей повергло меня в шок-Чисто белый центральный электрод с отложениями юбке резьбовой части, боковой электрод частично покрыт углеродистыми отложениями. Мало ли, подумал я, может свечи не подходят.
Ставлю другие(стандарт) NGK ZFR6F-11 с калильным числом 6. Но это не помогло. Судите сами.
Заметьте, какую большую ошибку я совершал каждый раз при замене свечей. Это вкручивание свечей без достаточного (необходимого) усилия. Что вело к частичной потере компрессии (макс давление при сжатии газов) Но вкручивать свечи с помощью большой трещотки или трубчатых ключей с усилителем, тоже не есть хорошо. Есть специальные ключи для свечей.
Затем другие свечи
У кого какое мнение по этому поводу?
P.S Позже победил бедную смесь, плохой распыл форсунок, обслужив авто.
Замена топливного фильтра, чистка приемной сетки топливного насоса и хороший распыл форсунок, должны уберечь от обеднения смеси. Также не стоит забывать о производительности системы в общем. Замер давления топлива, откроет глаза на многое.
Комментарии 49
Привет! как вылечил бедную смесь?
Приветствую! Вылечил тогда прочисткой фильтра-сетки в топливном насосе и заменой фильтра тонкой очистки.
Но причин может быть много. Подсосы, не корректная инфа с Мап сенсора, низкое давление топлива и так далее.
Сейчас снова вроде беднит. Наблюдаем, лечим и так далее.
Ок спасибо! У меня тоже битва за расход
На вид свечи отличные!вот когда железо цвета керамики, вот тогда бедная…
На вид они отличными были, я не спорю. Но вот смесь на тот момент была действительно бедной и тяга была никакой если честно. Позже мне удалось добиться вот такого оттенка центрального электрода, что в последствии меня и устроило.
что сделал чтоб свечи стали кирпичного цвета?
просто заменил топливный фильтр и промыл сетку в баке на насосе.
ставил оригинал?
тогда фильтр Сакура воткнул, позже оригинал поставил)
Вот свечи оригинал тоже ставлю только.
я год назад менял фильтр, сейчас проблемы при старте и когда торможу падают обороты, свечи такие же белые как у тебя, сетку вчера поменял в баке
Да там причин много. Надо искать. Может 1 цил. слегка плохо работает, может дроссель грязный, просадка по напруге бортовой сети.
просадка идет когда обороты падают) дроссель поставил контракт где еще краска родная на всех болтах, вот думаю может проверить давление на рампе?
Freeway87
На вид они отличными были, я не спорю. Но вот смесь на тот момент была действительно бедной и тяга была никакой если честно. Позже мне удалось добиться вот такого оттенка центрального электрода, что в последствии меня и устроило.
приветствую! хочу сказать история занимательная, у меня все так же! изначально свечи такие же были, но позже они стали белые, тяга ухудшилась и расход возрос. хотя на диагностике говорили норма! да и на холодную тяга была норм а после прогрева просаживается ! а я то знаю что не так. уже все пересмотрел. и датчики и показания по компьютеру!)) а по поводу большого расхода при обедненной смеси люди объяснили так, что давить на педаль газа нужно больше-следовательно и количество бензина больше, т.е. время впрыска увеличено! Теперь остается только одно-сходить в гости к бензонасосу!
Привет всем, у меня тоже проблемма со свечами, не знаю что делать. конкретно белые. вчем же может быть дело?
у меня один шланг отключен на это клапане
у меня тоже было очень белые свечи NGK ZFR6F-11, я потом все менял в двигателе в комплексе, теперь свечи песочные…
Недавно тоже заморачивался. Один товарищ объяснил что из за клапана EGR который закидывает назад из коллектора в двигатель горячий и грязный воздух — смесь получается бедной. Это его конструктивная фишка. Можно заглушить EGR, машина поедет лучше, станет чище в моторе
Рециркуляция отработанных газов сделана специально, чтоб понизить температуру в камере сгорания для предотвращения появления детонационного воспламенения смеси и повышения крутящего момента на определенных оборотах, но не выше 4000 об. если не ошибаюсь.
Еще хотел бы добавить, что чем хуже работает мотор, то и при рециркуляции газов, будет больше загрязняться мотор. Замкнутый круг получается)))
На счет заглушить или нет долго думал, но все таки отказался)
А беднить смесь может только из-за неправильной пропорции самой смеси и внештатного подсоса воздуха.
Чето не понимаю каким образом это влияет на момент?:) а так же понижает температуру в камере сгорания? Отработанные газы горячие, и они снова залетают в цилиндр
Сегодня в "За Рулем" прочитал, похожие свечи были на Хёндай Акцент, там проблема оказалась в клапане адсорбера, он "поставлял" лишний кислород и обеднял смесь.
Спасибо за инфу как вариант посмотреть надо. А как они выяснили это. Не написали об этом? Я одно время сломал это хлипкий электромагнитный клапан абсорбера ну который на топливной рейке закреплен. Правильно мы о нем говорим? Но я с разбора поставил другой и забыл про него.
Как решили не пишут, возможно просто заменили, т.к. старый сдох напрочь. А если у тебя б.у. стоит, он под особым подозрением автоматически. Я сам с ним не сталкивался пока.
Да я его просто проверил на аккум он щелкает и все. А как там дальше его диагностировать не знаю
А они написали как :))) Ртом.
Не понял?!
это значит что проверять его нужно. пытаясь продуть. в нормально закрытом состоянии (т.е. без питания на фишке, если он электрический) он не должен продуваться
Так оно и есть, и так на большинстве машин, вкл Volkswagen. Но у меня продувка бачка адсорбера не идет через этот эл.клапан, он лишь является ключевым элементом цепочки открывающий мембрану. Эта мембрана приоткрывает канал для продувки. С этого канала идет трубка на дроссель.
Нужно выяснить почему у меня постоянно открыт канал продувки, хотя должен быть закрытым до температуры двигателя 66°. Клапан проверял, работает исправно! Загадка.
AlexStep
А они написали как :))) Ртом.
Вообщем отвечу спустя два года)) Я выяснил что у меня система продувки адсорбера устроена следующим образом. А именно-продувка адсорбера не идет через эл.клапан, а он лишь открывает мембрану на бачке адсорбера, тем самым открывается нижний канал непосредственно предназначенный для продувки. Так вот даже если идет постоянный подсос как в моем случае, а если точнее постоянная продувка бачка, это не ведет к нештатному подсосу, потому что у нас нет волюметра (MAF Sensor), стоит же MAP Sensor измеряющий давление (степень разряжения) в самом коллекторе. На 2.0 через эл.клапан идет.
Но одно точно оказалось странным. Это то что в мануале сказано, клапан должен быть закрытым до температуры 66°, а он у меня постоянно отрыт и постоянно продувается бачок. Сам клапан проверял, щелкает. Менял его тоже самое. Загадка однако!
просто погугли калильная свеча… своими словани некогда было писать, дёрнул с википедии. воообщем смысл в том что для каждой степени сжатия, а значит и температуры воспламенения свой тип свечи! и никакой другой. это нужно для самоотчищения и оптимального воспламенения смеси) извини если грубовато написал.
Спасибо за инфу! Но я тоже знаю что такое калильное число. Не вчера родился! Свечи пересмотрел у меня стандарт стоят ZFR6F-11. Была проблема богатая смесь изначально, жрала и не ехала. Занялся чисткой форсунок и во впускной системе наладил порядок. Просто машинка старая, а со временем у большинства с давлением в топливной системе не порядок получается. То есть при чистке форсунок нормализуется распыл факела форсунок, но есть одно но! Давление в системе подачи уже давно не как на новой машине. Соответсвенно и меньше бензы поступает в коллектор вкупе с слабым ламбда-зондом картина ухудшается не в лучшую сторону.
Вообщем чтоб нормализовать воспламенение нужно с давлением в системе подачи топлива разобраться, довести почти до идеала и лямбду поставить живую!
не знал что на европейце свечи шестёрка стоят. у тебя же лев 140 сильный? судя по заслонкам во впускном коллекторе.
Да да именно именно такие свечи стоят, смотрел в мануале. Везде по каталогам такие бьют. Лошадей у меня 136, а момент 175.(f18b2) А на японце 140 сил и 173 момента (f18b)
Ovod19
просто погугли калильная свеча… своими словани некогда было писать, дёрнул с википедии. воообщем смысл в том что для каждой степени сжатия, а значит и температуры воспламенения свой тип свечи! и никакой другой. это нужно для самоотчищения и оптимального воспламенения смеси) извини если грубовато написал.
А то что смесь беднит у меня, это я тебе гарантирую! Просто ты свечи мои не видел в живую. Бледные, центральный электрод свело-белого цвета. Плюс машинка жестко тупила летом и потом когда глушил двигатель после продолжительной поездки, мотор детонировал. То есть глушишь а он не сразу тухнет а, подергается чуть чуть. Плюс ватность тормозов.
ИМХО
Может трамблёр? нее? слабая искра? проверял? А смесь фиг разберёшь там от столькоих параметров это зависит. Но лямбду поменять на твоей машине не проблема. аналог от бош или нжкей стоит около 2х тыс. вообще обычно при свече такого цвета причины может быть три: неправильный выбор калильного числа, раннее зажигание, либо неисправен датчик детонации.
Да трамблер вроде норм. На счет искры, на катушке сопротивление вторичной обмотки замерял 28 Ком на холодную и 32 Ком на горячую показало. У коллеги на Одиссее f23 мотор проверял у него 21,53 Ком показало в обеих случаях. Что думаешь по катушке моей. Хотя в нете смотрел свою катушку (Hitachi CM1T-228B) там пишут что норм это 28 Ком.
По лямбде подскажи если знаешь. Хочу бу или новый NGK поставить. Сопротивление надо будет добавлять в цепь подогрева или нет? NGK за двушку точно не возмешь мин. 5000 руб. А на счет того смесь зависит от многих параметров это ты прав!
Freeway87
А то что смесь беднит у меня, это я тебе гарантирую! Просто ты свечи мои не видел в живую. Бледные, центральный электрод свело-белого цвета. Плюс машинка жестко тупила летом и потом когда глушил двигатель после продолжительной поездки, мотор детонировал. То есть глушишь а он не сразу тухнет а, подергается чуть чуть. Плюс ватность тормозов.
ИМХО
а ватность тормозов тут каким краем?
Я как понял это все зависит от динамики движения газов в двигателе(процесс газобомена), а так как тормозная система вакуумно связана со впускным коллектором, то это отражается на ее работе.
Проще говоря, когда плохо горит бенз, то и тормоза будут херовыми. Для тормозной системы при нажатии важно хорошее разряжение со стороны впускного коллектора. Как то так)
как по мне, разрежение во впускном коллекторе создается сугубо движением поршня вниз на такте впуска, и процесс горения этому никак не помеха. даже без горения, ну представь что машину буксируют с передачей включенной, всё равно будет создаваться разрежение .
Все верно! Разряжение создается так как ты написал.
Я просто внятно не смог объяснить одну вещь. Вот смотри, искусственно ухудши работу одного из цилиндров, а в добавок обедни смесь. Двигатель сразу станет плохо работать. И вот тут начинается веселье в виде отвратительной динамики и ватных тормозов. Я больше никак не могу объяснить свою точку зрения)) В моем случае когда плохо работал 4-й цилиндр, то и тормоза становились сразу ватными и даже проваливалась педаль тормоза.
просто вакуумный шланг(ну по крайней мере в советских тачках) как правило подсоединялся во впускнном коллекторе в районе 4 цилиндра. возможно это и объясняет такую зависимость плохой работы 4 цилиндра и ватных тормозов.
Калильное число — величина, характеризующая свечу зажигания, пропорциональная среднему давлению, при котором в процессе испытаний свечи на моторной тарировочной установке начинает появляться калильное зажигание (неуправляемый процесс воспламенения рабочей смеси от раскаленных элементов свечи).
Российская промышленность выпускает свечи зажигания с калильными числами 8, 11, 14, 17, 20, 23 и 26. За рубежом не существует единой шкалы калильных чисел
Калильное число (тепловая характеристика):
Горячие свечи 11-14;
Средние свечи 17-19;
Холодные свечи 20 и более;
Унифицированные свечи 11-20
У российских свечей калильное число определяется на специальной одноцилиндровой установке с наддувом. Давление наддува повышается до тех пор, пока не начнется калильное зажигание. При этом фиксируется среднее индикаторное давление цикла, которое и является калильным числом (11, 14, 17, 20, 23). Чем выше литровая мощность двигателя, чем выше степень сжатия, номинальная частота вращения, тем больше должно быть калильное число. Так, например, в двигатели с воздушным охлаждением и в двухтактные двигатели должны устанавливаться свечи с повышенным калильным числом.
Верхний температурный предел тепловой характеристики — рабочая температура свечи, при которой возникает калильное зажигание. Составляет около 900°С.
Нижний температурный предел тепловой характеристики — минимальная температура, при которой свеча начнет самоочищаться от нагара. Находится в пределах 350—400°С.
«Горячие» свечи — относительное понятие, связанное с рабочей температурой. Предназначены для применения на малофорсированных двигателях, где необходимо достижение температуры самоочищения от нагара при относительно небольших тепловых нагрузках. Свечи «горячее» положенных для данного двигателя будут вызывать калильное зажигание. Имеют меньшее, чем «холодные», калильное число.
«Холодные» свечи — предназначены для использования на высокофорсированных двигателях для нагрева меньше температуры калильного зажигания при максимальной мощности двигателя. Свечи «холоднeе» для данного двигателя не будут достигать температуры самоочищения от нагара и перестанут работать через короткий промежуток времени.
по мне так беднит. смотри датчики, лямбду Ты просто на них мало проехал, рано говорить. у меня сразу становятся светло кофейного цвета. а вообще не заимайся фигнёй и поставь родные пятёрку. отличные свечи. zfr 6 жирно.
В смысле фигней?! Свечи стандартные стоят (ZFR6F-11) какую там пятерку ты еще предлагаешь?! А лямбда у меня мертвая, сопротивление контактов подогрева замерял 3-5 ом показывает.
Родные свечи PZFR5F-13 поверь они отличаются. У меня был одновальник. Я точно не помню сопротивление подогрева. помню что на 1.8 оно отличается. на форуме поднимали эту тему. Там совсем другой кислородник стоит.
Наверно окислов железа нет, значит бензин у вас такой.
Я думаю нормальный вид свечей светло-коричневый! Да и фото не передаст всю палитру цветов
никакого криминала не вижу
Аналоично. :)))
Ты прав на счет причин! Лямбда у меня не очень, насос на стенку 5 очей качает, а фильтр его был напрочь забит мусором. Провода я заменил все. Поставил бу но целые с нормой по сопротивлению.