Доработка дроссельного узла

Человеку всегда мало того, что он имеет. Всегда хочется большего. При этом желательно без трудовых затрат и денежных вложений. Многие со мной согласятся, что Спарк далеко не спортивный автомобиль, особенно в стоке. Тем более в стране где на заправках нет ничего лучше 91-го бензина, который становится 91-м после добавления в 80-й энного количества присадок, особого удовольствия от вождения малолитражки не получаешь.
Для увеличения мощности некоторые автовладельцы Спарков делают чип тюнинг, убирают катализатор, ставят вместо него пламягаситель, переделывает выпускной коллектор "аля паук", делают прямоточный выпуск, — несколько вариантов которые я рассматривал как пути увеличения мощности на N-лошадок. Чип-тюнинг отпал сам собой из-за качества топлива, нет запаса с нашим бензом менять параметры впрыска, УОЗ и т.д. Менять выхлоп и выбивать катализатор — нарушение норм экологии и возможная проблема при прохождении ТО. Но мне бы хотелось бы иметь прирост мощности и при этом снаружи все должно быть как в стоке.
РеАльным методом увеличения мощности в данной ситуации является доработка коробки передач и внутренних деталей двигателя. В свою очередь. я в начале писал, что людям необходимо бОльшее без трудовых затрат и денежных вложений, но реАльный метод в эту концепцию никак не вкладывается.
Но на просторах интернета я наткнулся на такую вещь, как доработка дроссельного узла. Описывать преимущества и недостатки этой доработки я здесь не буду. Я её сделал и бешеного прироста тяги не получил, но и хуже не стало. Все равно это субъективно. Когда первый раз сел в авто после доработки, мне показалось, что эффект есть. Теперь я его не ощущаю. Максимум прироста мощности можно ожидать 5% во всем диапазоне оборотов. Думаю это неплохо.
Сама доработка не сложная: снимаем дроссельный узел и дрелью со специальной насадкой делаем углубления в виде полу-капли. Максимальная глубина углубления у меня не более 3 мм. Конец углубления от дроссельной заслонки около 13 мм. Делается с двух сторон. После грубого запила обработали другой насадкой, с мелкими зернами, в конце наждачной бумагой довели до гладкой поверхности. Поставили дроссель на место и обучили РХХ как положено.
За 30000 км, в дросселе скопилось приличное количество пыли и сажи, совместили доработку с промывкой дроссельного узла. Когда снимали РХХ один из двух крепежных винтиков попался плохого качества, головка отвалилась сам винтик остался в дроссельном узле. Пришлось высверливать и пройти новую резьбу мечиком. Подобрали два одинаковых винтика под лопаточную отвертку, вместо старых с головкой под звездочку. РХХ не смазывал, только почистил. Весь дроссельный узел соответственно вымыл щеточкой с бензином продул струей воздуха.