Честно говоря, про такой режим работы указателей поворотов на некоторых новых автомобилях слышал: при кратковременном перемещении и отпускании рычага включения указателей поворотов, поворотники автоматически отрабатывают 3 «моргания». Это очень удобно при движении на трассе: для указания начала перестроения достаточно 2 – 3 «морганий», а переводить рычаг включения «поворотников» в фиксированное положение не хочется, т.к. режим самовозврата при минимальном повороте руля не работает. Поэтому приходится удерживать рычаг пару секунд пальцем.
Собственно, ездил бы я и без этого спокойно… Но некоторые «не хорошие» форумчане поставили себе такую «фичу». Кто-то «радуется жизни», купив фирменное «WV KomfortBlinker» реле… А некоторые «очумелые ручки» собрали схему сами. Не будем показывать пальцем, но VladE из Калуги сделал «ленивые поворотники» для Шевроле Лачетти, повторив конструкцию Мити, использовав контроллер, силовые ключи и пару реле.
А у меня нету. Не справедливо! Решил и я повторить конструкцию «ленивых поворотников». Уже мечтал: наконец-то я «прошью» ATtiny13 контроллер… Открываю электрическую схему… Во, блин, а в Субару управление по минусу: там подрулевой выключатель "подаёт массу" на один из входов "реле указателей поворотов и аварийной сигнализации", а уже с него выходят провода на лампы. Современный автомобиль – не стали они силовые цепи ламп через выключатель на рулевой колонке пускать! Кстати, и кнопка включения аварийной сигнализации до безумного проста — один контакт на замыкание (тоже на массу).
С одной стороны "не так", а с другой стороны — проще в реализации будет, не потребуются силовые реле и мощные ключи в эту "приспособу" ставить — достаточно будет "удерживать землю" любым маломощным ключом.
Вот с такими мыслями я лёг спать в пятницу.
Просыпаюсь в субботу, жена с дочкой готовят завтрак, я потягиваюсь в постели… И тут в голове выстраивается логическая цепочка: «превратить короткий импульс в длинный» — «сформировать импульс определённой длительности» — «формирователь импульса» — «одновибратор» — блин, да это же одна микросхема 155АГ3 !
Выскакиваю из постели, бегом к книжному шкафу – вот она: В.Л.Шило «Популярные цифровые микросхемы». Отыскиваю микросхему 155АГ3. Читаю: «Микросхема содержит два перезапускаемых одновибратора, с возможностью прерывания импульса». Это мне как раз и нужно! К тому же полная свобода выбора: «Одновибратор имеет 2 входа – один для запуска отрицательным импульсом, второй – положительным, а также два парафазных выхода». Да ещё и внешние ключи не потребуются – «Максимальный выходной ток микросхемы 40 мА». Надо же, микросхема, разработанная более 40 лет назад, точно подходит для Subaru! Невероятно!
Какой завтрак, какой кофе! Вытаскиваю из «закромов» кассеты с микросхемами… вот она: К555АГ3! Аж 3 штуки. Конструкции быть! Сегодня же.
Позавтракав, набрасываю карандашом схемку. Вот её окончательный вариант:
Так как включение поворотника – это замыкание выключателя на землю, т.е отрицательный импульс – сигнал подаём на вход Ā одновибратора. Вход B не используем, поэтому «притягиваем» его к +5 В через резистор. Выход используем тоже инверсный – подключаем его ко входу через диод, чтобы не коротить его на землю при включении поворотника.
При подаче кратковременного отрицательного импульса на вывод 1 (9), одновибратор формирует отрицательный импульс на выводе 4 (12) заданной длительности. Длительность устанавливается RC цепочкой, подключенной к выводам 14 и 15 (6 и 7). При указанных на схеме номиналах R3C9 (R4C10), длительность формируемого импульса составляет около 1,8 с, что соответствует трём морганиям поворотников.
Одновибраторы перезапускаемые, т.е. если в течении этих «трёх морганий» мы снова кратковременно дёрнем рычаг в ту же сторону, то сигнал продлится ещё на три моргания. Так можно делать до бесконечности.
Если же мы переведём рычаг в фиксированное положение, и выключим его уже после трёх морганий, т.е. когда импульс на выходе одновибратора прекратится, то «продления» сигнала не произойдёт.
Чтобы при включении одного поворотника (во время трёх морганий противоположного) сигнал противоположного прерывался – заводим вход одного одновибратора на вход Reset другого одновибратора и наоборот. При поступлении отрицательного импульса на вывод 3 (11) — формируемый импульс на выходе прекращается.
Вот, собственно и всё. Питание +12 В (от цепи зажигания) подаём на микросхему через интегральный стабилизатор 78L05. От случайной переполюсовки вход защищаем диодом. Для защиты от импульсных помех и высокочастотных наводок входы защищаем конденсаторами (C1, C2).
Забегая вперёд скажу о назначении интегрирующих RC цепочек на входах одновибраторов. При отлаживании устройства в машине, выяснилась странная особенность работы выключателя поворотников: при переводе рычага из фиксированного положения в нейтральное (в момент перехода из фиксированного в нефиксированное положение), происходит кратковременное размыкание цепи, что равносильно выключению и повторному кратковременному включению поворотников. Естественно одновибратор воспринимает это как повторный запускающий импульс и начинает «продлевать» сигнал. Кроме того, при резком переводе рычага из фиксированного положения в нейтральное, рычаг «выстреливает» и успевает кратковременно замкнуть цепь противоположного направления, что также воспринимается одновибратором как запускающий импульс. Поэтому пришлось ввести некоторую задержку сигнала на элементах R1C3 и R2C4.
Внимание: Bмпортный аналог 74LS123 в данном включении не работает! Подробнее читайте в комментариях к статье.
Подбираю остальные детали. Нашёлся и подходящий корпус – упаковка от магнитной головки кассетного магнитофона. Отпиливаю по размерам корпуса кусок макетной платы. Сажусь паять.
«Засада» ждала меня в виде отсутствующего дома подходящего миниатюрного 4-х контактного разъёма. Нашлось два 2-х контактных. Пришлось один покрасить в красный цвет перманентным маркером…
Итак, схема спаяна.
Из корпуса удаляются лишние перегородки, рёбра по краям оставлены для фиксации платы. В корпусе «проделаны» отверстия под разъёмы.
Устанавливаем плату. Как «родная».
Закрываем корпус, прихватив его на пару капель моментального клея.
Проверяем в работе. Измеряем потребляемый ток – 14 мА. Отлично, можно идти устанавливать в машину.
Разбираем торпеду: «отдираем» боковую панель. Откручиваем 2 винта и снимаем нижнюю панель. Вот и искомое реле «FLASHER».
Снимаем всю панель с реле, отсоединяем «FLASHER», и к его разъёму подключаем провода:
«Масса» – чёрный.
«+12 В зажигание» – зелёный с синей полосой (не спутайте с просто зелёным – это включение «аварийки»!).
«Выключатель поворотов, левый» – синий с чёрной полосой.
«Выключатель поворотов, правый» – красный с чёрной полосой.
Для моего устройства, куда подключается левый куда правый, не важно.
Закрепляем на самоклеящуюся «липучку» прямо к корпусу реле.
Проверяем. Работает правильно (после добавления RC цепочек на входе :). Сбоев нет. Собираем торпеду в обратном порядке.
Сегодня поездил по городу. На ТТК при интенсивном движении на обгонах помогает, хотя и непривычно. Может бы я довольно резко перестраиваюсь в потоке, но мне почему-то двух морганий хватает… Появляется желание «выключить» рукой. Привыкнуть нужно.
Другие функции на это устройство я не возлагал. Мне они не нужны.
---------------------------------------
Несколько позднее я всё же развёл плату. Большинство компонентов SMD, включая танталовые времязадающие конденсаторы C9 и С10. Остальные электролиты и микросхемы — устанавливаются с обратной стороны.
Плату в формате Sprint Layout можно скачать отсюда.
Цена вопроса: у меня всё нашлось дома, поэтому 0 руб. Если прикинуть стоимость деталей, то в 100 руб. уложитесь!
--------------------------------------
Добавлено 3 мая
По прошестви месяца хочу поделиться впечатлениями. Первую неделю непривычно, даже раздражает, успокаивал себя тем, что любой момент могу отключить, отсоединив разъём.
А потом… Это такой кайф! Это "правильный поворотник"! Я часто маневрирую в потоке, и всегда моргаю поворотником. С "удлиннителем" это делать намного приятнее.
За майские праздники проехал 750 км по подмосковным (и калужским) дорогам — так удобно! Если затягиваешь манёвр и чувствуешь, что в "три моргания" не завершишь — тыкаешь ещё раз и время продлевается ещё на "три моргания".
Теперь не представляю, как раньше жил без этого? А всего-то… одна микросхема!
--------------------------------------
Добавлено 3 сентября
Такая же схема включения реле поворотов обнаружена ещё на следующих автомобилях, в которых это успешно было реализовано:
— Subaru Impreza (GE/GH) 2008 — 2011 м.г.
— Subaru Forester (SH) 2009 — 2011 м.г.
— Subaru Legacy/Outback 2004 — 2009 м.г.
— Toyota Corolla NZE12х 2001 м.г.
— Toyota Auris 2006 м.г.
— Honda Civic 4D и 5D 2006 м.г.
— Lada Priora с контроллером электропакета 2170-3763040
В большинстве японских автомобилей, где применено реле указателей поворотов DENSO.
Присылайте электрические схемы своих автомобилей — будем проверять!
Комментарии 555
Здравствуйте Андрей! Помогите пожалуйста советом. Ставил "удлинитель поворотников" по Вашей схеме в Авенсис www.drive2.ru/l/490474271160664673/ до сих пор работает, ни одного сбоя!) Недавно приобрёл Приус и захотелось внедрить эти систему. Судя по схеме Приуса, управление поворотниками через минус, тут вроде всё понятно. Вот только реле там нет… Всё через блок управления. Как думаете будет работать?
Добрый день. Будет работать.
Спасибо!
Так и думал))
а у этой микросхемы есть вход управления по плюсу? такой же как по минусу, только по плюсу) у меня поворотники управляются реле с переключателя по плюсу, я думаю должна микросхема вытянуть
Да, она имеет и прямой вход (B), для запуска плюсом. И имеет два выхода как положительный (Q) так и отрицательный (-Q).
Если плюс действительно не силовой, то можно попробовать. Правда, куча но есть. Входы и выходы у неё 5-ти вольтовые. Кроме того, никуда не подключенный вход будет иметь высокий потенциал.
Как нужно изменить схему, чтобы плюс задействовать? Поменять на схеме только то куда подавать сигнал?
Вы для начала проверьте силовой у вас плюс или нет. А то я буду тут в холостую работать…
вот скрины. на первом переключатель под рулем, от него L61 и L60 это сигналы на левый и правый повороты. они идут в junction block, он же блок реле и предохранителей.
2350
Вы для начала проверьте силовой у вас плюс или нет. А то я буду тут в холостую работать…
приходят на разьем С2 в блок, и из него уже на сами повороты выходят разьемы С6 и С10 от реле. так что я думаю не силовой плюс на переключателе. да и провода слабоватые
2350
Вы для начала проверьте силовой у вас плюс или нет. А то я буду тут в холостую работать…
либо для перестраховки добавить в схему еще реле, чтобы микросхема им управляла
2350
Вы для начала проверьте силовой у вас плюс или нет. А то я буду тут в холостую работать…
как можно наверняка проверить, силовые или нет, если не вдаваться в схему?
Например, "вместо выключателя" перемкнуть контакты через маленькую лампочку, Ватт 5 не больше. Если не засветится, а поворотники заработают при этом, значит, не силовая.
хорошо, попробую проверить. то есть на контакт например левого поворота на разьеме переключателя подать плюс через лампочку?
у меня подрулевой переключатель на цепь поворотов пускает плюс, но явно не силовой, судя по толщине проводов, дальше на реле уходит. я думаю организовать сигнальный минус из плюсов двумя реле можно будет, и тогда эта схема должна подойти тем, у кого управление поворотниками по плюсу
В большинстве случаев по плюсу — это силовая цепь на лампы.
У меня плюс от переключателя идет на управление реле, а оно уже лампочками мигает
Андрей подскажи схема у вас коммутирует минус в подрулевом переключателе а возможно её переделать чтобы коммутация была плюса в подрулевом переключателе, на Ford Maverick 2003г вот такая схема.
Нет эту схему не переделать. Управление по минусу — это сигнальные (слаботочные цепи). А по плюсу — это силовые цепи, по которым протекает суммарный ток всех ламп. В интернете много таких схем. Моя вам не подойдёт.
спасибо, буду искать.
kapitan-ylitka
Я себе на Accent такую себе сделал, потом кенту на Subaru Impreza старую сделал, могу вам сделать. если что звоните тел.: 8 909 4567 125. ICQ: 392997212 Андрей
Ахренеть! Вот ты написал ICQ и у меня аж в голову отдалось "а-Ау!" и олдскулы свело. Оказывается это так давно было…
Спасибо за идею попробуем по свободе воплотить . если будут вопросы можно обращаться
Конечно.
Вот и я собрал схему. Правда не с первого раза заработало. Как оказалось, первая схема, что я нашел в Инете, отличается от схемы в данном посте и работала нестабильно. После переделки на текущую схему — всё заработало. Прототип на макетке проехал почти 5 тыс.км. Теперь планирую собрать на smd деталях. Спасибо большое Андрею!
Это очень круто ! Спасибо, что расписали так подробно !
Андрей, подскажите пжл. Собрал вашу схему и при тестировании импульс не удлиняется, т.е. на выходе происходит просто моментальный отрицательный импульс. Менял цепочки RC бестолку. В чем может быть проблема?
Проверяйте работоспособность так. Подключите светодиод (последовательно с резистором 1-3 кОм, естественно) между + питания и входом схемы. При кратковременном закорачивании входа на землю, светодиод должен зажигаться и светиться около 1,8 секунды. И так с каждым входом.
Именно так и делал, однако светодиод не светится дольше, а гаснет сразу
Тогда ищите ошибку у себя.
а может быть дело в к555аг3?
Так проверяйте. Тестер в руки и смотрите уровни на входе, на выходе, как меняются при замыкании входа на землю. Зачем гадать-то?
Андрей, большое спасибо в проблеме разобрался, все работает.
Вы очередной раз подтвердили, что в электронике чудес не бывает.
Ну как сказать…чудо, что я ее вообще собрал со своими знаниями электроники)))
Поздравляю!
Спасибо и уважение вам за то, что делитесь знаниями!
Здравствуйте. Видел на другом сайте, что использовали эту схему на Honda Civic. Можете подробнее рассказать, как и к чему подключали без вскрытия блока?
Да, на Хонде тоже подключена эта же схема.
Я взял из интернета руководство по ремонту на Сивик (оно в свободном доступе), и там по электрическим схемам разбирался с цветами проводов от подрулевого переключателя поворотов к блоку MICU. Ну и нашёл их на разъёме этого блока и подключился.
Спасибо за наводку. Все элементы есть, осталось дело за малым собрать схему и подключиться))
у меня удлинитель первый появился на москвиче, потом и на сценика поставил. все брал у курского кулибина, делает всякие электронные плюшки в авто.
День добрый Андрей.Возможно переделать схему на плюс?с выходом на реле.Я как тоделал подобное, но на АГ1 двух корпусах, но не смог добится работф только одной стороны.т.е. гашения при включении другого борта.или на аг1 такое не возможно было?
Думаю, можно. Но проще будет собрать эту nsskn.narod.ru/longturn/index.html
Я тоже думал проще.но в который раз залочил тиньку, и обиделся.работало раньше на двух аг1 и не жаловалось, единственный минус-с гашением взаимным не разобрался.либо на аг1 его нет.имею в виду сброса.Сейчас нашел аг3, только не помню, рабочая ли она, и хочу на ней собрать.Инверсию входа и согласование уровней делал на оптопаре.выход на реле через транзистор дарлингтона.Набросаю схемку, подскажете, если что не так?ну если сам не разберусь.С лету так мысли сразу не приходят
Правильно, у 155АГ1 нет ресета, поэтому и не получилось на ней сделать взаимный сброс.
Да гляну, конечно. Не забывайте в АГ3 есть и прямой и инверсный вход. И также и выходы и прямой и инверсный. Можно либо тот либо иной использовать.
Но есть один нюанс.АГ1 не реагирует на входные импульсы при сформированом сигнале, а АГ3 -да, и продляет сигнал на выходе.при управлении минусом проблем нет, а по плюсу это проблема.там же с реле поворотов идет выход и он вход.Исходный сигнал-высокий.запуск либо по низкому либо по переходу.
Поставьте АГ4 — она такая же, как АГ3, только без продления.
Если конечно найду в старых запасах
АГ4 и раньше были редкие. У меня есть несколько ещё.
Редкость не есть хорошо.лучше на распространенном собирать.Может действительно проще на МК, если решу вопрос прошивки фьюзов.
Добрый день! А под заказ такую штуку собираете?:) На SG 2005 года нужна очень)
Добрый день!
Нет, на заказ не собираю.
Эта схема на SG не подойдёт, там управление по плюсу.
Такие устройства в свободной продаже имеются!
Спасибо, услышал, буду искать готовое решение)
kapitan-ylitka
Я себе на Accent такую себе сделал, потом кенту на Subaru Impreza старую сделал, могу вам сделать. если что звоните тел.: 8 909 4567 125. ICQ: 392997212 Андрей
А на мазда 6 gh дорестайл?
А на мазда 6 gh дорестайл такую же фигню можно замутить?
Посмотрите по электрической схеме, если там включение поворотников массой с подрулевого переключателя — то да!
Окуеть, это ж целая диссертация)))
Не, не более чем курсовая работа студента. А для меня — так "поделка выходного дня", что в принципе так и было!
Восхищаюсь такими людьми) Серьёзно. Без ехидства.
Не стоит. Обычная работа.
Решил повторить данную схему на ls123 (не нашлось под рукой 555аг3…) и столкнулся со старой проблемой ложного срабатывания при подаче питания. Ну такая уж эта lsка… Пришлось немного доработать и добиться стабильной помехоустойчивой работы. Пробовал даже 74HC221. Все работает и потребление на порядок ниже. Если это ещё актуально. Набросал, может кому пригодится.
неправильно! на вход LS нельзя давать более 7ми вольт!
у вас же на входах "А" +14. это за пределами этой микросхемы.
прижим к земле ресетов полевками — это больно дорого. я это сделал иначе. 1 кОм к +5, а на землю кидаешь 22uF емкость. там достаточная постоянная времени получается, чтобы при подаче питания не сработало
Андрей, а каким образов получилось время удлинения в 1.8секунд?
Произведение RC = 47к*100мкФ = 4.7 Ом*Ф. Видимо еще какие-то главные преобразования я упустил
В описании микросхемы есть формула расчёта Т = 0,32 (R + 0,7) С. Размерности в этой формуле — килоомы, нанофарады, микросекунды или килоомы, микрофарады, миллисекунды.
По расчёту получается 56 кОм, но реально, с танталовыми конденсаторами 100 мкФ 10% получается 47 кОм. Длительность импульса частотомером измерял.
kapitan-ylitka
Я себе на Accent такую себе сделал, потом кенту на Subaru Impreza старую сделал, могу вам сделать. если что звоните тел.: 8 909 4567 125. ICQ: 392997212 Андрей
А на хонду аккорд 7?
А на BR будет работать?!
Готового к установке нет?)
В BR я знаю, что родное реле умеет само так работать.
Посмотрите артикул реле в вашей машине. Если 86111AJ010, то нужно подъехать к официальному дилеру и попросить включить эту функцию.
До дилера 300 верст
Реле гляну
ANDREW-oo7
А на BR будет работать?!
Готового к установке нет?)
будет, скоро будет ))) я делаю
Где ты, где я…)))
Здравствуйте, Андрей. Хочу собрать удлинители поворотников по вашей схеме. Так как я мало понимаю в электронике, не могли бы вы посмотреть список компонентов. Всё ли правильно?
Добрый день. Вы всё верно понимаете, только почему-то со схемой, что выше в статье немного не сходится?!
Диодов 1N4148 — 4 шт., а не 2. Керамические конденсаторы 0,1 мкФ, а не 0,022, резисторы 51 кОм, а не 62 кОм. Остальное верно
Спасибо! Да, "внимательность" мой конёк…((
А скажите пожалуйста 1206 или лучше 0805 ?
Они отличаются размерами. 1206 чуть проще паять. У меня плата разведена по 0805.
Спасибо большое! Это и хотел узнать.
2350
Они отличаются размерами. 1206 чуть проще паять. У меня плата разведена по 0805.
Добрался наконец до компьютера…
Скажите Андрей, а на место VD1-VD5 подойдут такие диоды S1M-E3/61T ?
И С3, С4, С8 — 22 мкФ, 25В подойдёт?
Да, напряжение конденсаторов выше можно, ниже нельзя.
S1M можно ставить вместо VD1, это аналог. А VD4-VD5 — нужно ставить маломощные. У меня плата разведена под LL4148 (DL4148).
Понял, спасибо!
2350
Да, напряжение конденсаторов выше можно, ниже нельзя.
S1M можно ставить вместо VD1, это аналог. А VD4-VD5 — нужно ставить маломощные. У меня плата разведена под LL4148 (DL4148).
Добрый день! Я хочу разместить удлинители поворотников на одной плате с "подсветкой салона" и соответственно в одном корпусе. У них будет общая масса и общий плюс от зажигания. Андрей, подскажите пожалуйста, это как-то может повлиять на работу вашей схемы? У меня не хватает ни знаний, ни опыта…
Не должно никак повлиять. Сечение массы только не делайте очень тонким проводом и очень узким проводником на плате.
А какая минимальная толщина на плате допустима? 1 1,5мм? У меня получилось с разъёма на поворотники 2 массы и одна на подсветку (по другому не смог придумать) + по самому разъёму перемычки…
Я так понимаю, что подсветка у вас силовая, т.е. управляет лампами через массу. Соответственно, масса получается нагруженной (удлинитель поворотников потребляет ничтожный ток). Разделите эту массу сразу от вывода разъёма: один проводник на удлинитель (1 мм) и второй — на силовой транзистор управления яркостью (не менее 2 мм). А к разъёму подключайте массу проводом, сечением не менее 1,5 мм2.
Подсветка по вот такой схеме. Я вас понял, так и сделаю. Спасибо!
2350
Я так понимаю, что подсветка у вас силовая, т.е. управляет лампами через массу. Соответственно, масса получается нагруженной (удлинитель поворотников потребляет ничтожный ток). Разделите эту массу сразу от вывода разъёма: один проводник на удлинитель (1 мм) и второй — на силовой транзистор управления яркостью (не менее 2 мм). А к разъёму подключайте массу проводом, сечением не менее 1,5 мм2.
Андрей, добрый день. Собрал схему, как и хотел в корпусе с подсветкой. Всё работает (сижу в машине, подключаю)). Единственное, что не 3 моргания, а три с половиной, в чем может крыться такая беда? R3 и 4 на 51К поставил…
Да, R3, R4 уменьшить до 47 кОм.
Ясно. Спасибо большое!
2350
Да, R3, R4 уменьшить до 47 кОм.
Здравствуйте, Андрей. Поставил я резисторы на 47 кОм, помогло только одному каналу… Второй, если подавать на него сигнал около секунды — мигает либо 4 раза, либо 3.5… В чем может быть проблема? Подскажите пожалуйста.
Ещё такой момент. При установки, я накинул провода на разъём и "пробником" подал массу на схему и она у меня заработала в режиме "аварийка", только с очень большой частотой. Дело было в том, что сигнализация была завязана на поворотники. Я, честно говоря, не знаю как она была установлена, но суть в том, что с сигнализации на поворотники шёл "+" по двум каналам соответственно. Может конечно + шёл непосредственно на лампочки, но я сомневаюсь. Тогда бы схема сразу заработала нормально. Могло ли это "подпалить" микросхему?..
2350
Да, R3, R4 уменьшить до 47 кОм.
Добрый день, Андрей. Извините за назойливость, но не могу спокойно жить когда что-то работает не так.
Я поменял R3, R4 на 47 кОм. Один канал нормально работает, второй не хочет. Менял их местами, менял местами С9 С10, менял местами выводы… не помогает. Подскажите, в чём может быть проблема?
Добрый день!
Вот смотрите, микросхема содержит два независимых одновибратора. Одновибратор формирует отрицательный импульс на своём выходе определённой длительности, т.е. он как бы "за вас" удерживает включенным поворотник на время трёх морганий.
Частота моргания задаётся штатным реле. Частота следования импульсов стандартного реле поворотов равна 1,5 Гц, т.е. период следования импульсов (импульс+пауза) равна 1/1,5=0,666 с (длительность импульса (лампа горит) равна 0,333 с, и длительность паузы (лампа погашена) тоже равна 0,333 с). Нам нужно получить три моргания, значит нам нужно удерживать включенным поворотник два полных периода и ещё один импульс: 0,666х2+0,333=1,666 с (три моргания и две паузы между ними).
Но реально, нужно иметь небольшой запас длительности, иначе третий импульс может немного обрезаться в конце: следующее, четвёртое моргание начнётся после паузы, через 0,333 с, значит длительность удержания для трёх гарантированных морганий должна быть больше 1,666 с, но меньше 2,000 с, т.е. примерно 1,8 с. Вот под это значение и рассчитана длительность импульса одновибратора.
Длительность задаётся резистором и конденсатором. Каждый канал (моргание левым поворотником и моргание правым поворотником) задаётся независимо, собственной цепочкой R и C. При указанных на схеме номиналах 100 мкФ и 47 кОм длительность импульса примерно 1,8 с. Но детали реально имеют разброс параметров. При уменьшении ёмкости конденсатора или при уменьшении сопротивления резистора длительность сокращается, и обратно, при увеличении ёмкости или сопротивления — увеличивается.
Также и штатное реле поворотов может иметь отклонение по длительности периода следования морганий. Поэтому, если у вас третье моргание не полное, срезается в конце, нужно увеличить сопротивление резистора, и наоборот, если поворотник успевает начать четвёртый импульс, значит нужно уменьшать сопротивление резистора соответствующего канала.
Ого, спасибо за такой развернутый ответ!
Реле отпадает, потому что менял местами выводы и также, предположим, левый норм, правый 3,5 морг и наоборот. Конденсаторы менял местами, тоже безрезультатно. Так же и резисторы… Следовательно, ерундит сама микросхема… Попробую на одном "канале" поменять резистор. Правильно я понимаю?
Реле поворотов, оно одно и у него единая частота моргания как для левого, так и для правого поворота. Т.е. с ним это не связано.
А в удлинителе поворотников два независимых канала, и в каждом длительность удержания задаётся собственной RC цепочкой. Если в одном канале (одно направление поворота) длительность больше (начинается четвёртое моргание), то в этом канале и нужно уменьшать сопротивление резистора.
Такого я не ожидал… 39 кОм — 3.5 раза, 33 кОм — 2.5… На 36 кОм в загашнике не оказалось. И всё равно он работает "криво". Попробую всё таки поменять микросхему…
Либо микросхема, либо конденсатор. Не исключайте и ошибку в монтаже, вдруг какая-либо незаметная залипуха на эту цепь.
Я собирал несколько таких плат. Только на двух пришлось ставить резистор 51 кОм, вместо 47. Причём, длительность импульса до установки в машину, я измеряю частотомером, а это показания с точностью до миллисекунды!
С9 и С10 менял местами, исключенно… Все остальные "С" в процессе не участвуют и влиять не могут…Правильно?
"Криво" работает: Если включаю поворотник с "нормальным" каналом на два моргания И сразу выключаю, то он моргнёт ещё один раз и выключится. И это логично, ведь ему и положенно 3 раза моргнуть… Если включаю "кривой" канал на два моргания, то после выключения он может моргнуть и 3.5 раза, может и 4, может и 4.5… И так было изначально.
Схема — простая, плата — простая. Пропаял уже несколько раз… Даже если судить по фото, то вроде всё хорошо. Чудес же не бывает…(
Секундочку! Если после выключения поворотника, начинается новый импульс (новые 3 моргания) — это происходит из-за дребезга контактов. Против дребезга установлены цепочки R1 C3 и R2 C4.
Смотрю на вашу плату. У вас минусы этих конденсаторов C3 и C4 подключены к "разным" землям (к выв. 2 и 4 разъёма), и соединяются между собой "где-то там". Это не хорошо, так соединять земли через длинный проводник. Попробуйте бросить перемычку между землями прямо на плате.
Нет, нет. Не новые 3 моргания.(не правильно написал((( ) Если выключить поворотник после 2-х морганий, то один канал сделает ещё один, второй канал сделает ещё 1.5-2.5 (т.е. 2+1 и 2+1.5-2.5). Но может быть и так…
Хотя там от разъёма не очень далеко, но завтра попробую.
Тогда нормально. Это не дребезг.
Просто АГ3 — это перезапускаемый одновибратор. Т.е. если во время трёх морганий снова коротко дёрнуть переключатель поворотников, то начнётся новый импульс, новые три моргания "с этого места". В принципе это удобно: если я понимаю, что три моргания "маловато", то повторно дёргаю рычаг поворотников и получаю новое продление сигнала. Естественно, т.к. я его дёргаю рычаг не точно в начале очередного импульса моргания, а с произвольной точки времени, то и это новое продление закончится может также на "пол-импульсе".
Логично. Но я его повторно, то не дёргаю, вот в чём дело. Я его просто выключаю.И ещё, тут всё зависит от времени удержания рычага. Предположим 0.5 сек(образно) — всё хорошо на одном и другом канале. 0.75 на одном хорошо, второй 3.5, 0.85 сек. второй канал 4 моргания… Только микросхема ерундит… Больше нечему.
2350
Тогда нормально. Это не дребезг.
Просто АГ3 — это перезапускаемый одновибратор. Т.е. если во время трёх морганий снова коротко дёрнуть переключатель поворотников, то начнётся новый импульс, новые три моргания "с этого места". В принципе это удобно: если я понимаю, что три моргания "маловато", то повторно дёргаю рычаг поворотников и получаю новое продление сигнала. Естественно, т.к. я его дёргаю рычаг не точно в начале очередного импульса моргания, а с произвольной точки времени, то и это новое продление закончится может также на "пол-импульсе".
Добрый день, Андрей. Наконец-то дождался микросхему (решил поменять её), подскажите пожалуйста, АГ3 отличается от АГ3В? АГ3В подойдёт?
Добрый день. Скорее всего, не отличается.
Хорошо. Спасибо, сегодня/завтра буду пробовать)
2350
Добрый день. Скорее всего, не отличается.
Андрей, Вы были правы! Поставил перемычку и всё заработало как надо! Зря я Вас сразу не послушал…(
Отлично!
Два года назад сделал удлинитель по вашей схеме на Рено Логан. Все работало нормально. Вот недавно, один из поворотников стал сам включаться и моргать безостановочно. Что это может быть?
Это говорит о том, что это вход либо замкнуло на землю, либо резко упало сопротивление этого входа. Прозвоните сначала тестером на отсутствие КЗ по входу. Проверьте не закорочены ли конденсаторы С1…С4. Возможно это и микросхема вышла из строя.
C1 накрылся, спасибо за помощь.
Большое спасибо за идею, заработала со 2-го раза)))) (первую срукожопил) авто chery tiggo
Поздравляю!
Нашел в продаже только 155 серию. Судя по справочнику, мне надо будет пересчитать времязадающую RC цепочку по другой формуле, и всё должно заработать по вашей схеме?
RC цепочка не изменится, а вот по уровням могут быть проблемы. 155 серию не проверял. Я ниже в комментариях писал в чём разница. Полистайте несколько страниц назад.
Возможно транзисторы цеплять придется? По справочнику у 555 и 155 серии разная формула расчета времени в зависимости от rc
Там со входами та же самая проблема. Они также тянут сигнал вниз, ближе к напряжению питания микросхемы. А моё реле поворотов при снижении напряжения на входе ниже 10,5 В уже включает поворот…
С К555 случайно получилось и то на грани. 74LS — не прошла. Другие серии не проверял. Не могу ничего утверждать.
А я думал, что таких книг уже ни у кого не осталось ))))) один я их листаю
Молодец! У меня тоже целая библиотека дома! В своё время всё было прочитано и ни раз.
gdreamer
А я думал, что таких книг уже ни у кого не осталось ))))) один я их листаю
У мя тож осталась такая.
Интересно, а на моего америкоса подойдет такая схема? Вроде управление тоже замыканием на минус идет
Добрый день.
Да, по схеме управление минусом. Значит, подойдёт.
2350
Да, по этой схеме d-a.d-cd.net/dcf4764s-960.jpg должна работать и 74LS123.
а 155АГ3 по этой схеме d-a.d-cd.net/dcf4764s-960.jpg? — оказались у меня именно такие, сам не знаю откуда. тоже аж 3 штуки
Попробуйте. Я с этой серией не проверял.
alexis666
а 155АГ3 по этой схеме d-a.d-cd.net/dcf4764s-960.jpg? — оказались у меня именно такие, сам не знаю откуда. тоже аж 3 штуки
ну как получилось на 155АГ3 собрать лентяйку?
не дошел ход к сожалению
А сколько контактов у реле в легаси? Я хочу именно в реле пустить провода, лень потрошить разъем. Ты можешь, например, сказать справа налево какие провода нужно последовательно подключить к контактам реле?
Откройте схему на вашу машину и посмотрите — там всё расписано. Я даже не знаю какого модельного года ваша машина.
2004 legacy
я в этих схемах запутался
Вот схема подключения реле поворотов в вашем автомобиле:
В общем с комутацией разобрались. Там все правильно. Где то косяк в самой приблуде. Включаю в разъем начинает аварийка моргать без остановки.
Схема вам нужна именно та, что выше в статье. Микросхема ОБЯЗАТЕЛЬНО — К555АГ3.
все круто но где взять белый джек который ты в реле вставил
Там остался штатный, я только подключился к нему.
Ок, понял. А аварийка если которотко нажать? Она тоже 3 раза маргнет?
Я к аварийке не подключался.
было бы то же полезно
Собрать ещё один одновибратор на такой же микросхеме и подключить к цепи аварийки…
а у меня штатно такая функция)
Здравствуйте, а не знаете на бмв е46 1999 года можно такую схему поставить?
Скорее всего — нет. В европейских машинах управление реле поворотов по силовому плюсу, а не по минусу.
Ок, понял, спасибо!
2350
Скорее всего — нет. В европейских машинах управление реле поворотов по силовому плюсу, а не по минусу.
Посмотрел схему поворотников на бмв е46, управляется минусом, но контролирует все блок управления. Если минус напрямую подать (на тот провод который идет к блоку управления), то включается правый поворот, если минус идет через сопротивление (на тот же провод кот. идет к блоку управления), то включается левый поворот. Думаю схема подойдет, попробую напишу!
Да, если так — то подойдёт!
Я сталкивался в BMW с невозможностью подключения напрямую к подрулевому выключателю поворотов. Все переключатели и кнопки на руле были включены в диагонали матрицы, которую опрашивал микроконтроллер, и передавал сигналы дальше по одному проводу в виде цифровых посылок.
Но если вы нашли уже "прямой доступ" к блоку управления — то отлично! Всё получится. нужно только подумать, как распознавать какой указатель поворотов включен левый или правый? И ещё, эта схема не даёт полного минуса на выходе. Лучше сразу делайте с ключами на выходе d-a.d-cd.net/dcf4764s-960.jpg вот тогда последовательно с D2 (или D3) поставите резистор.
Будут проблемы по модернизации — пишите сюда. Чего-нибудь придумаем!
Ок, спасибо!
2350
Да, если так — то подойдёт!
Я сталкивался в BMW с невозможностью подключения напрямую к подрулевому выключателю поворотов. Все переключатели и кнопки на руле были включены в диагонали матрицы, которую опрашивал микроконтроллер, и передавал сигналы дальше по одному проводу в виде цифровых посылок.
Но если вы нашли уже "прямой доступ" к блоку управления — то отлично! Всё получится. нужно только подумать, как распознавать какой указатель поворотов включен левый или правый? И ещё, эта схема не даёт полного минуса на выходе. Лучше сразу делайте с ключами на выходе d-a.d-cd.net/dcf4764s-960.jpg вот тогда последовательно с D2 (или D3) поставите резистор.
Будут проблемы по модернизации — пишите сюда. Чего-нибудь придумаем!
Андрей, привет. А в чем ты такие красивый схемы рисуешь ?
Привет! Micro-Cap 9 Professional
2350
У меня запитано от реле поворотов, а оно запитывается от зажигания. Ничего не моргает.
Чтобы добраться до реле поворотов в Avensis надо разобрать пол машины, поэтому хочу подключится к подрулевому переключателю. Ваше мнение?
Никакой разницы.
Спасибо за поддержку.
2350
Никакой разницы.
Первая (в подарок) работает как часы.
Вторую собрал себе: покрасивее, компактнее, даже в такую же коробочку от магнитной головки касетника.
Микросхема К555АГ3, конденсаторы С3, С4 по 10 uF вместо 22, остальное все по схеме.
На машине при включении зажигания происходит мигание один раз левого поворота. При проверке на столе также мигает один раз светодиод и он же немного тлеет постоянно.
Остальное все отрабатывается как надо.
Андрей, это микросхема — поменять? (есть несколько штук с советских времен) или сделать новую плату с ключами на транзисторах?
Новая плата наверно надежнее или копать в старой? Ваш совет.
Светодиод не должен тлеть. Я сам собрал десяток таких плат по приведённой схеме. Микросхемы из двух разных партий. Печатная плата в тексте. Не было такого. Попробуйте, конечно заменить, хотя, я сомневаюсь, что микросхема — может где ошибка или залипуха.
Заменил микросхему и конденсатор С4 на 22uF в канале, где тлел светодиод (маленького размера нашел только один). При испытаниях на столе со светодиодами все работает хорошо (при подаче напряжения на схему вспышки светодиода нет и тление тоже пропало), на машине не проверял, но думаю — будет работать.
Андрей, предстоит сделать еще одну платку. Я прочитал все комментарии пару раз и понял, что вариант с транзисторами лучше. Это так или я заблуждаюсь? Есть смысл следующую плату делать с транзисторами? Спасибо!
От ёмкости конденсатора там другое зависит — не в ёмкости дело, точно. Думаете была утечка у старого конденсатора C4, и он просаживал уровень? Это редкость, хотя не исключено. Но тот же эффект даст случайно перепутанная полярность конденсатора, или использование конденсатора с предельным напряжением ниже рабочего напряжения на нём. Тогда он просадит уровень. Похоже. Ну, либо сама микросхема такая.
Микросхема просаживает уровень не только выходами, но и входом. Выход можно развязать только транзистором. И если делать так, то нужно и входы развязать диодом тогда. В этом случае от типа микросхемы ничего зависеть не будет.
Вот я нарисовал это диод в первом канале. Внизу нужно аналогично добавить (просто мне нарисвать его там не получится без перерисовки схемы):
Собрал схему по Вашим рекомендациям.
При испытаниях на столе, при подачи напряжения на схему (С3 и С4 по 10 мкф), оба светодиода одновременно вспыхивают на одну секунду, далее все работает хорошо.
Заменил С3 и С4 на 33 мкф один светодиод перестал вспыхивать, другой вспыхивает на какую-то долю секунды. Поменял емкости С3 и С4 на 47 мкф вспышки прекратились (или я их не вижу).
В таком состоянии ставлю на машину.
При включении зажигания — левый поворот мигает 3 раза, далее все хорошо. При выключении и включении зажигания — всегда мигает левый поворот 3 раза.
Предыдущая схема (без транзисторов и входных диодов) на машине при включении зажигания: мигает либо левый поворот, либо правый, либо оба сразу вместе один раз, далее все хорошо до следующего выключения и включения зажигания.
Андрей, куда копать дальше?
Что же вам не везёт-то…
А попробуйте увеличить C1, C2 до 0,1…1,0 мкФ.
Ставил 0,1 ; 0,22 ; 0,47 и 1,0
Ничего не меняется…
Сложно что либо подсказать. Я десяток сделал по схеме в статье и не было проблем. Пока нет мыслей.
Конденсаторы С1 и С2 оставил по 0,1 и керамический конденсатор емкостью 0,1 положил сверху корпуса микросхемы и его выводы припаял непосредственно к выводам питания микросхемы (вспомнились платы с рядами микросхем, где к каждой был припаян конденсатор).
На машине все работает как надо!
Андрей, а какая емкость этого конденсатора должна быть? Платы у меня такие остались, но конденсаторы выпаяны или откушены.
Спасибо за помощь.
Обычно там 0,1 мкФ
Собрал еще одну схему (вариант без транзисторов и входных диодов). Микросхема "новая", не паяная образца 1989 г., предыдущие были паяные и 1985 г.в.
Поставил на машину:
— при включении зажигания — никаких миганий
— при плавном включении поворота — отрабатываются три мигания
— если резко ткнуть рычаг поворота на долю секунды — срабатывает ОДНО мигание
Отличие в номиналах по схеме С3 = С4 = 47 uF вместо 22 uF, может быть из-за этого?
Да из-за этого, конечно.
2350
Скорее всего, в уровнях напряжений проблема. Причём не хватает чуть чуть, поэтому и влияет точка подключения питания. Измерьте напряжения в входах TurnSW (по отношению к земле на плате), когда всё подключено к машине и подано питание.
Как я уже объяснял, микросхемы-то функциональные аналоги, но схемотехника внутри может отличаться. Первая проблема, которую мы не видим в схемах микросхем, то, что там изолятором является обратносмещённый p-n переход. Т.е по сути, например, ножка входа микросхемы фактически соединена диодами, как с землёй, так и с плюсом питания. Выходы — аналогично. На схемах внутренностей микросхем это не изображают! Но это есть! Так вот у разных производителей свойства p-n перехода различные! Поэтому микросхема аналог, но пр нестандартном ей использовании может проявиться эта разница.
Диоды включены обратно, поэтому ток от плюса питания не протекает ко входу и далее от входа к земле — они заперты, поэтому и считаются "изолятором" (диэлектриком), и не отображаются на схемах. Но если мы на вход микросхемы подадим напряжение выше напряжения питания микросхемы (выше +5 В), то ток от входа потечёт в шину + 5 В. В данном случае у нас питание микросхемы +5 В, а на ходы TurnSW мы подаём 14,4 В А эти входы напрямую соединены со входами 11 и 3 (Reset). Т.к. сигнал от реле поворотов на эти входы (по сути — на переключютель поворотов на руле) подаётся через внутренний резистор (порядка 10 кОм от бортовой сети 14,4 В) То мы его "замыкаем на +5 В через это "невидимый диод внутри микросхемы, и напряжение на входе просаживается. Это и воспринимается реле, как включение поворота, и оно начинает моргать.
Т.е. реле поворотов ждёт не "чистой земли" по входу для включения, а лишь "просадки" напряжения на входе с 14,4 примерно вольта на 4 ниже этого значения. Порог у меня в машине — около 10,5 В, ниже этого порога включается сигнала поворота. Так вот входы К555АГ3 просаживает это напряжение где-то до 11,5 В — и всё работает. А входы 74ALS123 просаживает до 8,5 В, и начинает моргать поворот…
То, что поворот моргает только в одну сторону — это особенность реле поворотов. Если у него замкнуть на землю одновременно оба входа поворотов — то моргать оно будет только одним поворотом, а не "аварийкой". Но есть реле которые начинают моргать "аварийкой".
В общем, тут приходится держать в голове кучу нюансов :)))))
Примерно так в реальности выглядят эти диоды в состве микросхемы, которых "нет на схемах":
ok-t.ru/studopediaru/baza…370231.files/image020.gif
Поставил собранную схему на авто. Работает идеально. Значит аналог действительно не подходит. Вам огромное спасибо за схему, комментарии и разъяснения.
Ну и отлично! Поздравляю!
Спасибо)))
Напишите заметку у себя в БЖ про это!
Уже написал и дал ссылку на Вас и Вашу тему.
2350
Да, переделать можно. Микросхема это позволяет.
Если у вас включение сигнала поворота осуществляется подачей +12В вместо массы, как у меня, то нужно использовать инверсный вход и инверсный выход. Т.е. сигнал подавать на вывод 2 (10), вместо 1 (9). А забирать — вместо вывода 4 (12) использовать 13 (5).
Кроме того, нужно изменить подключение "взаимного" сброса (выводы 3 и 11). У микросхемы сброс импульса осуществляется подачей 0. Проще всего это сделать, подключив вывод сброса к инверсному выходу противоположного одновибратора, т.е. 3 к 12 и 11 к 4.
Но проблему составляет то, что микросхема управляется сигналами 0 и +5В, а не 0 и +12В. Придётся подумать о преобразовании сигнала.
По входу, что бы преобразовать уровень, достаточно поставить параллельно С3 и С4 стабилитрон с напряжением стабилизации 4,7В. А по выходу придётся ставить ключ на p-n-p транзисторе и подключать его к инверсному выходу 4 (12) — аналогично ключам, которые я ставил в макет светофора s4.images.drive2.ru/user.…8cd9fe68c83e8c3-large.jpg (только коллектор подсоединять к +12В).
Могу набросать схемку и выслать на e-mail.
Андрей, я так пытался подключить, но столкнулся с проблемой перезапуска.при включении поворотников продляется постоянно.на аг1 такой проблемы не было.
2350
Скорее всего, в уровнях напряжений проблема. Причём не хватает чуть чуть, поэтому и влияет точка подключения питания. Измерьте напряжения в входах TurnSW (по отношению к земле на плате), когда всё подключено к машине и подано питание.
Как я уже объяснял, микросхемы-то функциональные аналоги, но схемотехника внутри может отличаться. Первая проблема, которую мы не видим в схемах микросхем, то, что там изолятором является обратносмещённый p-n переход. Т.е по сути, например, ножка входа микросхемы фактически соединена диодами, как с землёй, так и с плюсом питания. Выходы — аналогично. На схемах внутренностей микросхем это не изображают! Но это есть! Так вот у разных производителей свойства p-n перехода различные! Поэтому микросхема аналог, но пр нестандартном ей использовании может проявиться эта разница.
Диоды включены обратно, поэтому ток от плюса питания не протекает ко входу и далее от входа к земле — они заперты, поэтому и считаются "изолятором" (диэлектриком), и не отображаются на схемах. Но если мы на вход микросхемы подадим напряжение выше напряжения питания микросхемы (выше +5 В), то ток от входа потечёт в шину + 5 В. В данном случае у нас питание микросхемы +5 В, а на ходы TurnSW мы подаём 14,4 В А эти входы напрямую соединены со входами 11 и 3 (Reset). Т.к. сигнал от реле поворотов на эти входы (по сути — на переключютель поворотов на руле) подаётся через внутренний резистор (порядка 10 кОм от бортовой сети 14,4 В) То мы его "замыкаем на +5 В через это "невидимый диод внутри микросхемы, и напряжение на входе просаживается. Это и воспринимается реле, как включение поворота, и оно начинает моргать.
Т.е. реле поворотов ждёт не "чистой земли" по входу для включения, а лишь "просадки" напряжения на входе с 14,4 примерно вольта на 4 ниже этого значения. Порог у меня в машине — около 10,5 В, ниже этого порога включается сигнала поворота. Так вот входы К555АГ3 просаживает это напряжение где-то до 11,5 В — и всё работает. А входы 74ALS123 просаживает до 8,5 В, и начинает моргать поворот…
То, что поворот моргает только в одну сторону — это особенность реле поворотов. Если у него замкнуть на землю одновременно оба входа поворотов — то моргать оно будет только одним поворотом, а не "аварийкой". Но есть реле которые начинают моргать "аварийкой".
В общем, тут приходится держать в голове кучу нюансов :)))))
Примерно так в реальности выглядят эти диоды в состве микросхемы, которых "нет на схемах":
ok-t.ru/studopediaru/baza…370231.files/image020.gif
Благодарю за расширенный ответ! Пока копался примерно о том и думал, Вы лишь подтвердили мои догадки. Сегодня собрал схему на К555АГ3. Как испытаю на авто, сообщю.