Про повышающий диод на РН генератора

Диод Шоттки 5А

Спасибо

Для Лады Гранты этот прием наверно не подходит — там электросхема другая.
Я применил на своем ИЖе с мотором от 2106 — электрическая схема у него очень схожая с 2108-09, а уже дальше 2111-12-14-15 и другие схемы усовершенствовались и я бы посоветовал поспрашивать в других группах.
Но предварительно возможно имеет смысл проверить свой генератор — могут быть повреждены диоды в подкове, может быть коммутация в обмотках или просто общая загрязненность, где на пыли накапливаются паразитные статические заряды.

На этом генераторе как на фото схема не пройдет. Берешь диод Шоттки 5А и ставишь его в разрыв массы на реле регуляторе . Пофиг какой конфигурации оно, с термо регулировкой или без. Повышение с этим диодом будет на 0.5-0.7 вольта

Думаю, что скорее да, чем нет — там довольно мощные диоды ставят.

выше 15В не рекомендую поднимать вольтаж — могут начать перегорать лампочки и другие приборы.

Ни чего не горит. Полтора года полёт нормальный. А если аккум кальциевый, то самое оно.

Как поднял напряжение?

И какой генератор стоит?

Диод попробовать не на 5 а на 10 ампер поставить

очень долго — несколько лет прослужит.

Про Рено не знаю — спрашивайте у реноводов в их форумах.

Ладно, спасибо

А в чем разница? Принцип один. Я тоже не на Иже делал.

Так же. Диодом. Ток впаивать его в разрыв массы РН

наверно что-то еще не учтено в вашем случае — поднялось всего на 0,6В — где-то потребители еще кушают, или может в самом генераторе есть какая-то неисправность. Но если улучшение есть — значит это работает ?

Работает несомненно, куда ж ему деваться!

Добрый вечер! А на Рено Сандеро или Логан как повысить? С утра 14, а дальше 13.6 стоит

А так у всех — когда утром холодно, то РН выдает напругу выше, потом он нагревается вместе с генератором возле мотора и по заложенной в него закономерности термокомпенсации снижает выдаваемое напряжение.

Если он поставил диод Шоттки на 5А то так и будет. Он смещает зарядку на 0.5-0.7

Видимо проблема комплексная — стоит новый РН, но снова напруга низкая. К тому же вы уже меняли на генераторе подшипники. Наверно уже накопилась где-то грязь, окислы на контактах? Может есть износ на контактах ротора? Предлагаю зачистить и промазать литолом контакты по всей цепи АКБ-генератор и установить трехуровневый РН (я у него вынес тумблер в салон — проще переключать режимы, завод одобрил)
Также проверьте уровень жидкости в АКБ — если испарилась, то снижается напряжение. тут просто надо долить дистилированной воды.

Спасибо за быстрый ответ! Вряд ли накопилась грязь — менял всё это 21 марта, то есть недавно. И массу везде протянул. Вы сказали про контакты ротора, нет, окислов тоже нет.
Вот и думаю, может нужно дополнительно минус от гены на акум протянуть? И как-нибудь плюсовые провода тоже протянуть. Так как даже при этом разница между напряжением на генераторе и акуме 0,4В. Думаете всё-таки стоит поменять РН на трехуровневый? У себя в селе уже в марте видел такой от компании "Совет автоэлектрика" за 500 рублей.

Разница в 0,4В — это почти пол-вольта — ради этого игра стоит свеч! Но у нас на форуме 2126.ру народ обычно советует дополнительно тянуть не массу, а плюс с генератора на АКБ — так заряд будет быстрее попадать к месту назначения. Ведь современные аккумуляторы часто сделаны с применением кальция (знак "Са") — таким надо для хорошего заряда не менее 13,5В. А трехуровненвый РН позволит поддерживать в районе 14-14,5В.

Понял вас. Очень скептически отношусь к этим трехуровневым РН, по сути это те же самые РН с дополнительным диодом.
А вы ещё написали про АКБ и уровень электролита. Стоит ли проверять это? АКБ новый (Зверь), ему 7-8 месяцев только. На подзарядку поставлю.

АКБ Зверь — это хороший аппарат, но из совсем недавнего опыта скажу, что поставленный в сентябре 2018г АКБ оказался совсем сухим уже в марте. Его пришлось подливать, а то совсем не заряжался. Проверить недолго, а эффект может быть большой.
Про 3-х уровневый РН не только доп диод — там их 2, т.к. тумблер имеет 3 положения : примерно на 13В / 13,8В / 14,5В.

Только что поставил себе дополнительный диод и протянул дополнительные провода на минус и плюс ( с гены на акум). Напряжение было 13,8, стало 15,2… И это без потребителей. Был приятно шокирован, но на всякий снял с клемм дополнительные провода оставив только диод, в итоге 14,8В. Как считаете, это нормально? Акум не будет кипеть? Акум у меня гибридный кальциевый "Зверь".

С потребителями просядет на пол-вольта — будет около 14В. Кальциевым аккумуляторам нужно напряжение заряда всегда не менее 13,5в — иначе они разряжаются и деградируют. А с такими значениями он будет находиться в наиболее благоприятном режиме.
Но это если реальная ситуация будет складываться именно так, как предполагается.
Однако в жизни все как-то иначе происходит, поэтому предлагаю пока оставить как есть и посмотреть что будет происходить в течение весны/лета/начала осени.

НЕТ ТАКОГО! от слова — СОВСЕМ.
при остановке двигателя эта цепь никак влияет на состояние АКБ

У них там на сайте ТОРНов реклама вверху станицы — наверно на нее случайно нажал и попал на подписку. Поставь блокировщик рекламы какой-нибудь, например ADBlock и меньше таких ситуаций будет возникать.

У меня на телефоне стоит адблок только нихрена не помог:( решил проблему с обращением заявления сотовому оператору.

Значит надо наверно в твои фильтры адблока добавить конкретно этот блок рекламы и возможно что-то еще из наборов фильтров на сайте адблока. Но тут я не помогу — я не пользуюсь интернетом с телефона.

Может особенность общей электросхемы автомобиля ? тут в комментах писали, что ВАЗов и ИЖей обратная связь в бортовой сети часто реализована неправильно и пониженный потенциал приходит на генератор не из приборной панели, как задумано, а частично с самого же генератора через некое сопротивление и данный фокус с диодом работает исключительно на ВАЗоклассике и подобной им технике (ИЖи с моторами 2106 и т.п.), а вот на ВАЗах моделей 2110-2112-2114 может уже не работать, т.к. схема изменена.
Поэтому я считаю, тот факт, что у вас этот прием не сработал — это закономерность : у вас общая схема другая, в ней генератор другой и РН тоже другой.

Спасибо))

Значит у вас неисправна диодная сборка в генераторе — разбирайте его и меняйте эту штуку, она в форме подковы.

Диодный мост

Именно так. У меня в прошлом году была подобная вашей ситуация и даже стоял 3-х уровневый РН. Заработало нормально только после его замены.

При движении сейчас тоже прыгает заряд иногда до 16 это палюбому из за диодного моста?

Одна из причин пробоя диодного моста наличие пыли и грязи на генераторе и внутри него — пыль копит статические заряды в несколько киловольт, а потом они пробивают и диоды сгорают. При этом вырабатываемое в обмотках электричество из-за сгоревших диодов идет не так, как предусмотрено по конструкции, а пробивает через сгоревшие диоды на соседние выводы, где заряды суммируются — вот отсюда и всплески напряжения. Обычно при движении при включенных потребителях напруга 13-14В, а у вас на 3В больше. Я точно по опыту определил для себя, что если начинаются такие скачки напряжения, то гену надо снимать и искать причину внутри него. Если РН начинают гореть один за другим, то то же самое, только в большем массштабе — мог сгореть не 1, а 3 диода и от коррозии сердечников могло ободрать изоляцию на обмотках ротора и закоротить их. Вскрытие покажет.

На новом генераторе нет грязи, поэтому и работает хорошо.

Спасибо за объяснение!

У генератора параметр про амперы показывает не сколько он вообще выдает, а предел, на который он способен — чем он выше, тем больше всякой электротехники вы сможете у себя разместить. Максимумом в 220А наверно можно запитать звукотехнику на концерте небольшой рок-группы и сопровождающую ее цветомузыку (причем в качестве одного из спецэффектов еще и сварщиков по бокам поставить) ! Шучу конечно
Если серьезно — аккумулятор никогда огромными токами не заряжается и ему параметр амперности генератора полезен тем, что общий уровень напряжения не просядет сильно при большом количестве нагрузки. Т.е. гена будет обеспечивать потребности всех лампочек, нагревателей, динамиков и вентиляторов, ему будет хватать для этого его мощи и удерживать нужный уровень напряжения, который ему указывает регулятор.
Вопрос в том — насколько совершенный этот регулятор?

Но если машина старая, то и все контакты в цепи зарядки АКБ могут быть так или иначе закислены и тогда напряжение на клеммах АКБ все равно меньше, чем на выходе с генератора. Поэтому решение комплексное : ставите желаемый генератор, к нему самый лучший регулятор, но и попутно сделать проверку (и прочистку в случае необходимости) всех доступных контактов на генераторе, аккумуляторе и между ними. Клеммы самого аккумулятора после чистки смазать солидолом, чтоб не окислялись.
Самый лучший регулятор, который я знаю на текущий момент — в отдельной коробочке на основе компаратора (такая микросхема, которая сравнивает уровни напряжения на АКБ и в бортовой сети и выдает нужный управляющий сигнал на генератор). С вашим мощным геной должен работать идеально, но есть небольшое препятствие — его не в любом магазине купишь. Я у одного товарища тут на драйве принципиальную схему выпросил, но до итоговой сборки руки не дошли.

Скажите пожалуйста название этого регулятора, может я найду где-нибудь тут у себя.
Или его только самому можно сделать по схеме?

Он вот тут : www.drive2.ru/l/4899916394579326130/

это нанотехнологии. мне не одолеть(

пайка радиодеталей — нанотехнологии ?
Найдите кого-нибудь, кто вам за денежку сделает — есть электронщики на пенсии или студенты, для кого это было бы легко и дополнительный кусок ветчины на хлеб позволит положить. Москва большая — я думаю в ней такие спецы есть.

не встречал таких)
тут все услуги безумно дорогие

Там нет ничего особо сложного — все можно понять и сделать своими руками. На худой конец вступите в группы здесь на Драйве например "Электронные Поделки" или "Автоэлектрика" — можно закупить детальки, простую монтажную плату и самому собрать пользуясь вопросами и ответами от разработчика и участников групп.

Но если у вас совсем нет времени и возможности — купите регулятор ТОРН (ссылка есть в конце статьи), там автор свою разработку тщательно отслеживает и оттачивает, возможно отвечает на вопросы. Посмотрите его сайт — там много текстов по аккумуляторам и вопросам их подзарядки, вы хотя бы в этой теме станете лучше ориентироваться.

там тоже сложновато. но думаю смогу осилить.
я вот тут придумал, как подзаряжать акк на стоянке :)

Должна — это в теории. К сожалению идеальных условий не бывает длительное время и всегда что-то их портит — то грязь забивает генератор, то регулятор почему-то перегорает, то еще бог знает что.
Термокомпенсацию тоже не сразу придумали, да видать не во всех регуляторах она на должном уровне — сами же знаете, что на поточном производстве отклонения от заявленных параметров могут быть до 20% от номинала

если я правильно понял, то простыми словами если использовать только диод, то может чтонибудь сгореть из потребителей?

Нет — потребители, как правило при исправном генераторе с доп.диодом не сгорят. А вот если на генераторе в диодной сборке сгорел из них какой-нибудь, то могут начаться скачки напряжения, причем очень приличные — до 16-17В и тогда начнут сгорать лампочки или даже детальки в приборке. Если у вас базовый уровень напруги 13,8В и вы поднимите его на 1В с помощью допдиода, то с просадками на пол-вольта у вас будет 14,3 — это хороший уровень для всего оборудования

У него характеристики по предельному напряжению круче, чем у описанного в заметке диода Д242, а пропускаемый ток такой же — 10А.
Подойдет — он и выглядит так же. Ставьте, должен работать надежно.

Спасибо

Рад за вас — вы занялись изучением принципа работы генератора и даже узнали из цитируемой статьи(principact.ru/content/view/156), на которую я дал вам ссылку, что "регуляторы напряжения, отечественные и зарубежные, стабилизируют напряжение изменением тока возбуждения. Если напряжение возрастает или уменьшается, регулятор соответственно уменьшает или увеличивает ток возбуждения и вводит напряжение в нужные пределы."

А также вы узнали, что внутри РН есть "измерительный элемент", "элемент сравнения" и "регулирующий элемент". Измерительный элемент воспринимает напряжение генератора 2 Ud и преобразует его в сигнал Uизм., который в элементе сравнения сравнивается с эталонным значением Uэт.

Если величина Uизм. отличается от эталонной величины Uэт, на выходе измерительного элемента появляется сигнал Uo, который активизирует регулирующий элемент, изменяющий ток в обмотке возбуждения так, чтобы напряжение генератора вернулось в заданные пределы.

Таким образом, к регулятору напряжения обязательно должно быть подведено напряжение генератора или напряжение из другого места бортовой сети, где необходима его стабилизация.

И вот в цепь этой самой обратной связи "из другого места бортовой сети, где необходима его стабилизация" и втыкают доп.диод, чтобы заставить генератор повысить уровень напряжения. Видимо вы этого на своей "семерке" не ощутили, когда накатали на ней всего 12 тыс. Но когда пробег у классики ВАЗа приближается к 40 тыс, то эти явления не кажутся фантастикой.

Просто у кого-то (не будем тыкать пальцем) — маловато практического опыта…

У меня такое впечатление, что вы хоть и 40 лет с радиотехникой, но с машинами значительно меньше, раз не понимаете, что диод ставится на ту линию, по которой генератору сообщается о просадках напряжения в бортовой сети — т.е. это обратная связь, управляющая выходным уровнем напряжения с генератора.
В случае включения туда диода достигается понижение уровня напряжения обратной связи за счет внутреннего сопротивления диода. При этом генератор (вернее регулятор напряжения — далее РН) воспринимает этот уровень, как будто в бортовой сети произошла просадка из-за большого количества включенных потребителей и по логике работы РН ему надо повысить уровень напряжения на выходе из генератора.
Другими словами — решение о повышении напряжения принимается схемотехнической логикой РН, а не волшебными характеристиками диода. Вот тут хорошее объяснение логики работы обычных сейчас РН : principact.ru/content/view/156.
Мало где в автомобильных РН применяется логика на микросхемах компаратора с ручной регулировкой уровня, больше на транзисторах и она не идеальна, а работает в заданных параметрах. Поэтому чтобы ее обмануть и применяется простая хитрость с дополнительным диодом на обратной связи.

И опять вы себе же противоречите регулятор напряжения выдаёт только запланированные 13.5-14 вольт и обмануть вы его никак не сможете а что вы там натворили кулибин вы наш остаётся загадкой, и ещё людей вводите в заблуждение этим бредом.

Да-да, конечно "выдает только запланированные 13.5-14 вольт и обмануть вы его никак не сможете".
Полистайте сообщения внизу и посмотрите сколько народу пишет про 14,5 В или 14,3 В и подумайте — все эти люди сами себя обманывают ? Нет — они просто пишут о том, что видят своими глазами. А эта реальность совсем не такая, как вы ее себе придумали.
Вот вам фотка моей приборки когда стоял движок 2106 и гена от 2107инж с доп.диодом, обороты всего 900 и при этом на приборке высвечиваются 14,3 В. Пробег — 60001 в 2013г. Всякие напряжения видел на своей приборке — и выше 15, и даже выше 17…

Сейчас пробег 173,6 тыс.км., движки ВАЗа стояли на моей машине до 146тыс и какие могут быть там напряжения не вам мне рассказывать — вы на своей семерке только 12 тыс. поездили, а я скоро вторую сотню наберу — поэтому поубавьте гонора, наберитесь здравого смысла.

Не спорьте с …, сначала они опустят вас до своего уровня, а потом задавят ВАС СВОИМ ДУРАЦКИМ опытом…Это цитата умных людей.

Это с вами уже не надо спорить?
ну хорошо — раз вы себя так ощущаете, спорить с вами не буду. Но и ваших дурацких аргументов идеалиста терпеть тоже не буду.

все правильно, не спорьте, людей сомневающихся трудно убедить в обратном, ген уже 20 переделано, и все ездят, и все в норме, с выносным регулятором сложнее, но и там на некоторых можно поставить зная их схемотехнику.Так что, все сделали правильно, а спорить не надо, это бесполезно, есть такой народ, уж больно слишком умный, что делать, пусть будет так, мы то знаем что работает и это главное

Спасибо за поддержку.

и это не бред, не на одной машинке все стоит и парень прав что такое поставить, бывали случаи, что из 5-6 регуляторов, попадался то который хотя бы выдавал напряжение 13,8 вольта, все остальные давали только 13,6 и при нагрузке просаживались, до 12,8, при установке диода напряжение на гене было 14-2-14,4 и просадка при нагрузке до 13,8 вольта, т.е. как говорится овцы целы и волки сыты, а зимой это особенно важно, ну что вы все спорите, давно уже проверено на практике, сейчас подумываю на опеле поставить также что то напряжение всего 13,8 вольта на холостых и без нагрузки, на вектре А когда была у меня на каждой поставил такой диод, и зарядка в норме, как с нагрузкой так и без.проверено полет нормальный.

А что мешает построить вольт-амперную характеристику регулятора напряжения?

Всего-то надо:

1. Лабораторный блок питания (в нем есть и амперметр и вольтметр цифровые)
2. Хороший точный стрелочный вольтметр (желательно советского производства).
3. Нагрузка (типичная для РН).

Как-то делал замер для десятка РН.
Из 10-к только один (!) выдавал 14,5 стабильно. Остальные около 13,8.

Это понятно. Наша промышленность (и особенно продаваны) все еще "думают" что мы ездим со старыми свинцовыми обслуживаемыми батареями аккумуляторов.
Ан нет — кругом кальциевые необслуживаемые!
А им "надо" 14,5 — 15,0 вольт бортового напряжения, иначе быстро угробишь!

а вот интересно, есть. два регулятора для гены на опель веткра б оба новых, понятно что не оригинал но разные фирмы. Один выдает 13,9-14,2 В. при нагрузке 13,4-13,6 ставлю на него диод стабильно 14,4-14,5 при нагрузке 13,9-14,0. а второй который сча на машинке стоит при заводке на холодную зимой 14,9-15,0 в теплом гараже 14,6-14,8, при нагрузке меньше 14,4 не бывало это когда печка на средних, фары дальний ближний и обогрев заднего стекла, а так стабильно 14,5-14,6 вольта, но вот интересно часа 2-3 едешь далеко, то напруга садится до 14,0 вольта, видно микруха зависит от температуры. Стоит постоять часа 1,5 и опять в среднем 14,5в. Вот такие запчасти и у китайцев и корейцев. как попадешь. Это причем на втором ничего не делал никакого диода не ставил, с новья такой.

У меня подбно вел себя гена.
Как-то озаботился установкой 150 -амперного от "гранты".
Но так и не поставил — у него передняя крышка деформирована.
Но клемник переделал под грантовскую шпильку.
И … Чудо! Родной гена меньше 14,4 (даже под нагрузкой) не выдает!
Клемник простой — трубка медная, впаял в нее два силовых провода, зажал, просверлил и накинул на шпильку.

Видимо от контакта на шпильке тоже много чего бывает.

согласен и довольно часто, особенно на 10-ках, гена внизу, клемма внизу, окисление, не контакт и дело доходило даже до замены гены, все выплавлялось при большой нагрузке. Поэтому из опыт всегда проверяешь контакты на гене. Не часто но бывает

Работает это. Ещё как!

Хотя правильнее снимать напряжение для интегрального регулятора не с допдиодов а прямо со шпильки "+".

теоретически, туда можно воткнуть и лампочку (надо подбирать). А на диоде, даже при малых прямых токах работы, всегда падает от 0,5 до 1 вольта (этакий стабилитрон).

вот поэтому и ставится диод с учетом падения, на это еще и расчитано

Думайте, что советуете!
Длинный провод там нафиг не нужен!
— во-первых, он занимает много места, а значит будет мешаться и копить на себя кучу грязи.
— во-вторых, он обязательно за что-нибудь зацепится, его рванет и он что-нибудь оборвет.
— в-третьих, хотите дать дельный совет, так опишите его конкретно : какой провод? почему именно он? какие у него параметры сопротивления, что он подходит? сколько метров его там надо, такого распрекрасного? где такой замечательный провод можно добыть? И в конце покажите на своем примере, что он у вас уже так применен и вот как оно выглядит (фото прилагается).
Нет у вас конкретики — значит ничего ваш совет не стоит.

Aizat65 прав абсолютно. Только не длинный провод, а сопротивление до 1 ома. Эффект тот-же как и от диода

А если еще поставить сопротивление с отрицательным ТКС, то оно будет компенсировать просадку при прогреве генератора.

Кстати вымерить сколько именно нужно — элементарно.
Вставь в разрыв амперметр, померь ток (скорее всего очень мал)
Ну и далее элементарно — по закону Ома вычисляешь нужное тебе сопротивление.

А почему графитовой? Я вот литолом мажу или любой вязкой смазкой.

тоже интересно буду ждать ответа )

я например убрал диод=) следом разобрал весь ген, почистил контакты всех трех обмоток, потом прозвонил плюсовой болт и пластину моста, между ними 20ом!о_О 20 ом Карл!
В итоге почистил его и бабышку через которую он контачит с пластиной(вся ржавехонькая была, видать попало что то) и вауля напруга с 13,7 стала 14,5 с мощными потребителями 14.
уто успех я считаю

да отличный вариант, но не всегда работает, что интегралки попадают барахло это факт

в догонку, мерцать могло из за плохого контакта одной из обмоток, получалось ген работал на двух обмотках и потому такие мерцания, то бишь полуфаза пустая одна обмотка как бэ выпадала, хотя могу и ошибаться

не должно, это интегралка, может что с ней не ладно, я на GREET WOOL DEER 5 с толкнулся с такой проблемой что светомузыка, пока интегралку не поменял ничего не мог сделать, а диод, действительно надо думаю на некоторых интегралках подбирать, желательно чтобы и импульс определенный держал, может не те характеристики диода.

мерцание . это интегралка, в ней проблемы, или где то не контакт, если бы силовые диоды, то напруга бы не соответствовала и под нагрузкой проседала то напряжения аккумулятора. Кстати при включении фар и печки мерцать должно меньше, избавились с этим делом заменой интегралки, стояла на гри воле дир, поставили другую проблема ушла. Но на всякий случай проверьте диоды (если есть) их три штуки которые идут на лампочку зарядки в гене, может еще они, но редко., да и в основном из-за старости проводки от них отваливаются.

Скорее всего "забастовали" недоконтакты. Ток слегка подскочил (сили тока).

А если мерцают лампочки — признак пробитого моста.

Пробитого? Можно поточнее, как там и что пробило?

Поточнее?
Идет "недовыпрямленный" ток.
Оттуда и мерцание.

Точнее скажет только осциллограф.

То есть пробитый диод не проводит? Или наоборот как шунт?

А вот тут как случай положит…

Может выгореть (обрыв), а может и спечься в проводник.

А теперь вопрос, как выпавший из моста диод, влияет на мерцание, ведь оно есть лишь при включении повышающего диода к рн?

Если у вас приборка с двумя ж/к экранчиками, то проблема скорее всего в самой приборке. Там есть большой резистор. который сильно греется и из-за этого может пропадать плюс на лампах подсветки экранов.

Но для профилактики перед этим проверьте все контакты в цепи генератора, чтоб точно знать, что они не размыкаются от вибраций.

Спасибо на выходных гляну отпишусь .

Удалось поискать причину мерцания подсветки ?
У меня после твоего сообщения через 2 дня тоже началось светопредставление на приборке — я подумал мистика какая-то! ;-)
два дня так ездил, а потом проверил предохранитель F10 — он был перегоревший, но как-то странно (или я в нем проводочки подогнул для временного контакта) — на холодную контакт был, а после остановки свет снова пропадал. Замена проблему решила. Но похоже в цепи подсветки есть какое-то неисправное место — протерлась изоляция где-то…

да времени нет поковырять нормально . на предохранитель тоже мне надо гляну чет даже не подумал об этом . ) спасибо .потом отпишусь

Проверили предохранитель F10 он целый и заодно все предохранители проверил ) ну я думаю у меня мерцание табло изо генератора что-то не нравиться как он немного шумит не сильно слышно но как будто подшипники летят

А какие цифры о напряжении в ботовой сети показывает табло на приборке?

в том и суть что у меня старая 15шка 2000 года бортовика у нее нету ( хотел поставить бортовик сказали что и компютор надо менять

Ну ладно, нет экранчика. Вольтметром на клеммах АКБ же можно померять.

как замерю скажу

Думаю, что вполне может послужить — по характеристикам Iпр max импульсный 9А, а штатный 5А — подходящие параметры. Падение на нем 0,9В — от вашего сейчас рабочего на 0,9 В должно приподняться.

Спасибо.

Мне кажется такой диод будет слабоват : у него прямой ток Iпр max всего 300 мА — это 0,3А. Там токи достаточно мощные могут быть и маломощные диоды со стоковым прямым током до 1 А проживут очень недолго. Поэтому я бы предпочел поставить что-то подобное Д242 с одним выводом под гайку, где пропускаемый прямой ток больше 5А.

лучше кд202

Спасибо! А чего понтоваться — решений может быть много и все они по-своему интересны как выход из ситуации в заданных условиях с ограниченными ресурсами. Часто же в какой-нибудь отдаленной Зырянке нет ничего, кроме останков других машин и советской бытовой техники и надо достать из них именно то, что даст максимальный эффект. А потом можно доехать до магазина …

Конечно можно — только ножки ему поудобнее припаять и вперед!

Там у одного диода сразу припаян провод с мамкой а другой конец, который идёт под болт, обрезать ножницами, это будет папа. Все в термоусадку. Ничего паять не надо.

Ну он же там такой один — он иногда может быть сгоревшим просто потому что подкову диодную просто так никогда не меняют (если заменили — что-то в ней сгорело)

да отличный вариант

Какая норма напряжения на клеммах аккумулятора без включённых потребителей ? 13,4 в мало?

Если он есть в наличии — попробуйте. А если пока нет, то лучше д246А — у него по параметрам средний ток 10А, а у модели Б всего 5А.
Я бы предпочел купить д246А или что-то подобное, где пропускаемый прямой ток больше 5А. Падение напряжения у них нормальное — 1,25В, для доп.диода самое подходящее.

Прямой ток — не менее 5 А, если меньше, то диод может сгореть.
Обратное напряжение — не менее 50 вольт, а лучше больше 100 вольт.

приветствую…а шотки sr506 подойдёт?

Кажется уже был такой вопрос — тогда предложенный диод Шоттки не подходил. Насколько помню, то они не подходили из-за малого тока, который они могут выдержать. надо среди сообщений внизу поискать.

0,03 ампера, -это порядка 30 миллиампер, если замер производил на пределе 20 ампер, то 0,03 это может быть и 30 мА и 39 мА, в принципе сойдёт но многовато, сигналка жрёт 20 мА, бортовой комп до 20 мА, если магнитола подключена не совсем правильно то ещё плюсом от 40 мА.

бортовика нет у меня . это был замер при снятии передний планки магнитолы … Ну магнитола точно не правильно подключена когда еду и работает магнитола да сигнал магнитола выключается на 1 сек и снова включается так происходит когда мигаю дальним светом .