Всем привет.
Расскажу как улучшить тормоза задней оси Ланоса/Сенса на примере моей "рыженькой". Итогом будет улучшенное свойство торможения автомобиля вцелом. Данная процедура применима к машинкам без системы АБС.
Итак задача увеличить давление жидкости на заднюю ось, но оставить "золотое" правило тормозов — сначала идет юзом передок, потом — зад, иначе занос неменуем. Настоятельно рекомендую не выкидывать внутренности регуляторов, беда будет при торможении юзом…
1. Необходиом удостовериться в работосопосбности тормозных цилиндриков задних барабанов. Остлабляем ручник с салона автомобиля, берем ключ на "32" и откручиваем гайку задней ступицы, при этом можно колесо не откручивать вовсе, а снять его с барабаном, предварительно вывесив в воздухе колесо и поставив упоры под передние для безопасности. Надавливая на педаль тормоза смотрим на ход поршеньков тормозного цилиндра, они должны равномерно выдвигаться. Если все ок, то оставляем их в покое.
2. Родные колодки (оригиналы) "ни в красную армию", потому что при пробеге за 60 тыс.км. они выглядят почти как новые. На замену используем недорогие, но хорошо показавшие себя "ProFit", цена, примерно 150 грн/комплект.
3. Далее выкруичиваем наши регуляторы тормозных усилий задней оси. Предварительно рекомендую для меньшей потери тормозной жидкости извлечь ее оттуда с помощью трубочки и шприца.
ВАЖНО: Если Ваша машина прошла более 40 тыс. км или 4 года — необходимо заменить тормозную жидкость, потому как гигроскопичность отрицательно влияет на ее свойства в целом. Другимим словами — в жидкости появляется вода.
Раскручиваем наши регуляторы, на картинке они уже в разобранном виде.
Задача:
— пружину сжать по максимуму при помощи шайб, примерно 2-3штуки так, что бы она была полностью в сжатом состоянии но и сам регулятор закрутился, когда ее соберем.
— рассверлить плужер со штатных 0,8 мм проходного диаметра до 1,5 мм (опытным путем было установлена эта величина диаметра, при которой выполняется "золотое правило" и тормоза задней оси имеют максимальный КПД)
— собираем все это безобразие в обратном порядке.
По замерам на сухом асфальте полная остановка авто с юзом до переделки была в районе 18 метров (скорость 60 км/ч), а с новыми параметрами — около 16.
Приятнее и комфортнее с данным тюнингом. Рекомендую!
Не забываем про безопасность на дороге!
Комментарии 168
Добрый день всем. Срочно нужен совет. Хочу поставить на Опель регулятор от Деу, купил значит, а у него в пакете есть пружинка и клапан вот теперь и думаю как клапан ставить к главному ближе или клапан в глубь резьбы а после пружинку?
Добрый вечер! Простите за долгое молчание, были проблемы со входом на сайт…
Получилось разобраться с темой?
Да получилось после того как заклинил зад. Вообщем я пока снял грибок и пружинку. На данной схеме грибок как бы запирает вход, что мне непонятно.
Я слыхал, что данные грибки вообще убирали, но тогда усилие менее контролируемо и есть склонность к перетормаживанию задней части.
На моей машине вообще заставить ее идти юзом невозможно, что пиред что зад. А после снятия грибка и прокачивая задний контур видно что жидкость туговато проходит нежели в переднем контуре.
Ну, пробуйте!
"Осилит дорогу идущий!"
Не понятно
.
…и получается это и вся конструктивная разница между 3/40 и 3/30? Внутренний диаметр?
Верно
Заинтересовало про эффективность задних тормозов. Хочу внедрить себе. А здесь нашёл самую древнюю публикацию — в хорошем понимании. Чтобы разобраться основательно с пониманием сам по ИНЕТ вникнул и в конструкцию, и в принцип работы регулятора тормозных усилий. И вот мои выводы и выкладки:
1. Совершенно точно будет правильным рассверлить отверстие в плунжере и тут не особо важен диаметр 1,1 или 2,0, если мы его увеличили от 0,8 мм, так как при 0,8 мм сечение (пропускная способность) была 0,503 мм, а при 1,1 становится 0,95 мм, а это почти в два раза больше и, предполагаю, уже предостаточно для прохождения нужного объёма тормозухи при любом нажатии на педаль.
2. Сжатие пружины именно до рабочего максимума, а не до полного сжатия пружины, что будет равно выкидыванию клапанов (позже о них). Плунжер должен иметь необходимый ход, чтобы дойти до клапана и перекрыть подачу тормозухи при продолжающемся ещё большем усилии нажатия на педаль — это как раз и будет соотношением тормозных усилий зад-перед.
3. Выкидывание клапана, как и полное сжатие пружины ведёт к полному отказу регулятора тормозных усилий, при этом регулятор ничего не регулирует и всё работает как простая труба. И вот тут блокировка задка будет зависить только от дороги, резины, диаметра дисков и нагрузки в авто.
Т.е. выкидывание клапана — совершенно не верный подход. Хотя на классике ВАЗ ставили вместо регулятора тройник и никакой блокировки задка не видели.
На данный момент считаю самым оптимальным вариант №1
Пост пока не написал, но вар.1 особого эффекта не имеет. Видимо и 0,8 достаточно.
Вобщем без разницы гтц 20 или 22?
Разница таки есть. На 22-м ГТЦ она что-ли более информативная и предсказуема
У меня такой вопрос. Стоит ли снимать манжетки (грибки) если поджать пружину шайбами. Имеет ли смысл снимать их (грибки). И какую функцию эти грибки выполняют
у меня ГТЦ 20 и 3/30 регуляторы.
начало потеть(в соединении регулятора и трубки) и потихоньку уходить тормазуха с бачка.на автодоке есть только 3/40 регуляторы GM.
у меня такой вопрос возможно ли эти регуляторы установить на мой ГТЦ без последствий ухудшения торможения или лучше взять новый гтц взборе с регулятороми?
пробег на авто 250 тыс последнее время стала странно тормозить иногда т.е. давлю на тормоз а она рывками остонавливается но это бывает редко.
может ГТЦ умирает?
Можно ставить 3/40, это даже лучше решение, нежели 3/30.
А на счет потеет — тут не подскажу, потому как сам такого не видел и не устранял.
а ремкомлект может сразу поменять на ГТЦ?
лшним не будет
подскажи какого производителя ремкомплект лучше?
не в курсе…
чем дороже тем лучше)
не всегда
BamperDima
Можно ставить 3/40, это даже лучше решение, нежели 3/30.
А на счет потеет — тут не подскажу, потому как сам такого не видел и не устранял.
щас фотку скину
BamperDima
Можно ставить 3/40, это даже лучше решение, нежели 3/30.
А на счет потеет — тут не подскажу, потому как сам такого не видел и не устранял.
на 3/40 разницу почуствую?
да, но и проинспектировать задние цилиндрики и колодки
приветствую.
Подскажи ка, что даёт сжатие пружины, какой от этого смысл?
Я что то не пойму. Ведь она прижимает жиклёр к выходу, а не к входу, соответственно и ТЖ давит его к выходу.
Да, колдовство какое-то в этом есть, и суть в том что работает данный модинг ))
А может всё таки увеличение отверстия дало эфект?
возможно! последние разы предпринимали только удаление грибка, на картинке он стоит в шестиграннике с надписью "клапан здесь внутри"
Я поставил 3/40 и по 2 шайбы в каждый. И да, с завода таких тормозов не было. И они более резкие стали.
это и приследуется
А не пробовал до увеличения отверстия шайбы ставить? Есть разница или нет?
можно и просто шайбы, тоже есть результат, но немного меньше
На руках оба варианта, стою на распутье )
40-ки ставьте!
Что за пластиковые грибки?
может не правильно выразился, но как разберете — увидите что я имел ввиду
Понял. А сам процесс по грибкам подробнее можете описать?
www.drive2.ru/l/288230376…age=1#a472281476889575964
Статью прочитал).буду разбирать и в процессе уже тогда смотреть. Спасибо
Да, в процессе будет яснее. Не переживайте, все получится!
пластиковые грибки оставили без изменений?
да, это как первый вариант.
Второй — просто убрать пластиковые грибки и не дорабатывать контура вовсе. Только их демонтаж и все. Так мои мастера сейчас делают
какое сверло диаметром использовал?
Начинал с 1,5, остановился на 2,4
И что лучше 2.4?
да
Жопу не заносит зимой или в дождь?
скажем так — осторожность никогда не повредит. Раз был нюанс, что начало разворачивать, но я не понял, толи покрытие было неоднородным, толи система дала в тот момент сбой.
ммм ясно, наверно тогда лучше 1.5 ?
наверное ))
))
Дима, как вы думаете, как такой апгрейд будет работать с ЗДТ? Тоже есть подозрения, что зад недотормаживает…
Юра, вполне адекватно будет работать
Спасибо большое за ответ!
у меня так и было
А тормозилки сзади стояли от корейца, или от вектры? У меня все вектра, перед 256 и зад "дискобарабан" )))
У меня так же все от ОВА. Перед 256мм, зад (дорестайл на разборном ступичном подшипнике) — 260мм.
Как показал опыт главное что бы работал механизм автоподвода колодок и были исправны тормозные цилиндры. А то и колодки менял, и регуляторы тормозных усилий не было такого эффекта
Все верно!
Добрый день!
Подскажи пожалуйста, как машина ведет себя в гололед?!
И в общем, как проявилась эта доработка за три года?
Задние колодки чаще стал менять?
в гололед — как обычно, т.е. сразу передок в юз, а потом задняя часть;
колодки может и чаще стали изнашиваться, но ради безопасности оно того стоит!
удачи!
То есть как тут пишут в коментах — "машина уйдет в юз, развернет, вылетишь на встречку и т.д и т.п" ничего подобного не произошло?!
Тормозилки как тормозили, так и тормозят, только в плюс еще добавились задние колеса, которые начинают схватывать после передних?!
Задумал тоже себе сделать такую доработку, да засомневался!
Спасибо, что развеял все сомнения! Буду делать!
однозначно делай и меня сразу колодки, если заводские — они не тормозят (это раз), а еще фрикцион у них отрывает в самый неподходящий момент (это два)…
Думаю подойти комплексно к этому вопросу:
— колодки Hi-Q (вперед поставил их — доволен);
— тормозные цилиндры 19-тые (какие стоят сейчас не знаю, да и закисли они там уже 100 пудово);
— доработать клапана;
— ну и естественно замена жидкости, думаю как обычно "черепаху" залить.
правильно, удачи!
Сегодня все снял просверлил, поставил шайбу 2 мм но результата ноль(((( получается переднее водительское тормозит макс, потом перед пассаж, а задним как прицеп котяться(((( что посоветуете?
Вообще наоборот по передку должно быть, а по поводу заднего контура, слабо видать поджали пружину, думаю надо толще сделать подпор. А вот по переднему контуру — не пойму чего так происходит… Машина то новая?
А может колодки задние плохие?! Это видь заз(((( а шайбы попробую ещё поставить, хотя там 2 мм
суть в том, что бы максимально зажать пружину, а по месту можно смотреть какая толщина будет в самый раз.
А если у обоих рассверлить?
уточните, как именно?
Я думал люди прикалываются когда говорят что на Ланосах нет задних тормозов…
Вчера поменял пыльник на переднем суппорте машины жены и начал прокачивать тормоза, и афигел… зад не тормозит ВООБЩЕ!
Вскрытие показало что они не работают уже довольно давно, и основательно заржавели и засели, и всё от этих типа регуляторов. А на самом деле это не регуляторы, а ограничители давления с задержкой…
Сегодня закулибил описаную фишку, завтра прикуплю ремкомплекты к тормозным цилиндрам, соберу, прокачаю и буду тестить…
8 лет езжу на одних передних ;)
Плохо что постоянно тормозов не хватает
ну если эт точно он поменяю не дорого впринципе
правильно! удачи!
П.С. нету там ничего сложного в замене
да я знаю, спасибо.
его никак не отремонтировать?
лучше замена, это же безопасность
да проверить придется недавно стал замечать вроде не сильно тормозишь а заметно что носом клюет.поднимал машину жал тормоз а колесо как крутилось без тормоза так и крутится все ппц зтц?
да
Alemale063
да проверить придется недавно стал замечать вроде не сильно тормозишь а заметно что носом клюет.поднимал машину жал тормоз а колесо как крутилось без тормоза так и крутится все ппц зтц?
zapchastizaz.com.ua/compo…mage/product/DSC_0325.jpg
не, для чего нужно чтобы в сжатом была?в чем разница с шайбой или без, типо чтобы внутри штуцер не двигался из за подачи жидкости туды-сюды?)
что бы больше давления шло на задние тормозные цилиндры, а так же рекомендую удостовериться в их работоспособности в целом, часто они "замерзшие", на замену рекомендую использовать LPR для Кадета с внутренним диаметром поршня 19мм.
зачем шайба нужна?
"пружину сжать по максимуму при помощи шайб, примерно 2-3штуки так, что бы она была полностью в сжатом состоянии но и сам регулятор закрутился, когда ее соберем"… не внимательно читаете пост… а-я-я-й…
ясно, я вот так планирую сделать:
1. ГТЦ с ланос 1.6 на 22мм
2. регуляторы 3/40 с шайбами + рассверлить.
3. задние тормозные цилиндры TRW на 19,05 мм
4. Тормозные диски на перед ATE power disk
5. колодки передние АТЕ
5. колодки задние АТЕ
1. ГТЦ можно искать от Нубиры 1,6 (у ланоса обычно идет АБС и только на 2 контура выход);
2. Регуляторами можно не заморачиваться, в смысле покупки, а дорабатывать сток 3/30;
3. ок;
4. ок;
5. ок;
6. ок.
Дмитрий подскажите, тут описана доработка задних тормозов, а в передних есть что доробатывать? )) Кроме установки больших тормозов на 14. ато резина лето 13 ((((
Установка керамических тормозных дисков и высококачественных колодок. Шутка…
Более чем хорошие колодки, такие как ATE, TEXTAR, OTTO ZIMMERMANN, PAGID на 13-й системе делать нечего!
Спасибо, будемс пробывать))
пожалуйста
если шайба допустим 2 мм то сколько их нужно подложить 2 или 3?
тормозные цилиндры 19,05мм становятса без переделок на ланосе 1.5 с 13 тормозами?
пс. зарание спасибо за помощь)))
По поводу шайб — смотрите по месту, какое количество нужно, возможно и 3, главное, что бы завинтился регулятор, а не упирался из-за шайб.
Тормозные цилиндры ставятся без проблем, КАСТОМ.
Подскажите, если взять 3-40.
1. там стоит рассверливать плунжер до 1.5 мм сверлом?
2. стоит ли пружинку в 3/40 шайбами поджимать для увеличения даввления?
3. стоит ли менять задние тормозные цылиндры (ЗТЦ)? и на какой лутше?
90235420 — 17,46 мм
90235422 — 19,05 мм
96312155 — 20,64 мм
на данном регуляторе 3/40 думаю будет достаточно самих шайб без рассверливания, и тормозные цилиндры рекомендую 19,05мм юзать!
Demon-LV
Подскажите, если взять 3-40.
1. там стоит рассверливать плунжер до 1.5 мм сверлом?
2. стоит ли пружинку в 3/40 шайбами поджимать для увеличения даввления?
3. стоит ли менять задние тормозные цылиндры (ЗТЦ)? и на какой лутше?
90235420 — 17,46 мм
90235422 — 19,05 мм
96312155 — 20,64 мм
Кула ставились 96312155 — 20,64 мм ?
А то мне попались такие цилиндры, не знаю что делать )))
Ok. Спасибо
Можешь сказать точный размер шайбы, внутренний наружный диаметр, и сколько штук на один плунжер нужно одеть, ато собираюсь делать за городом а там шайб негде купить, хоть приблезительно, куплю разных но хоть знать в какие размеры надо попасть.
рад бы помочь, но не помню их размеров…сори, как узнаю инфу у коллеги, дам знать
Можешь сказать точный размер шайбы, внутренний наружный диаметр, и сколько штук на один плунжер нужно одеть, ато собираюсь делать за городом а там шайб негде купить, хоть приблезительно, куплю разных но хоть знать в какие размеры надо попасть.
10.5x14x3mm
g-a.d-cd.net/639fe8s-960.jpg
почему на стоковых задних колодках толку не будет от дороботки?
у них состав фрикциона совсем галимый…
но если они совсем не тормозят на стоке, то после доработки должны ощутимие схватывать. После такого вмешательства прокачивать тормоза надо?
обязательно, Вы ведь будете снимать регуляторы и попадет воздух в систему.
четкая доработка, а розсвердливать надо один или оба регулятора какой из них перед а какой зад?
это 2 задних, тут просто так сделали, что 2 боченка и есть 2 задних контура… так что их и надо дорабатывать.
А партномер регуляторов можешь подсказать? Найти не могу(
www.autoz.ck.ua/files/products/407_large.jpg
Спасибо! +Хочу товарищу поставить на ваз 2110 вместо "колдуна". Посмотрим, что будет)
пробуйте! удачи в реализации!
Толковая доработка! Надо как-то замутить.
обязательно, доработка просто необходима!
Надо себя заставить)
А уменя не получилось сделать! хотел — но не получилось…
приезжай, сделаем ))
По возможности, обязательно заеду !))
Неоднократно перечитываю данный пост, хочу спросить разница между 3/40 и 3/30 интересуют конкретные цифры. Или соотношения усилий?
стенда у меня нету, цифрами не располагаю… в данном случае идет речь о доработке, но мне кажется и на 3/40 регуляторах будет эффект в лучшую сторону однозначно!
в очередной раз перечитывал пост и подумал, а не проще поставить регуляторы тормозных усилий 3/40?Очень интересно мнение грамотного ланосовода!
эффект не тот :(
слишком большое тормозное усилие на задние колеса?
при таких регуляторах все равно не сорвать в юз заднюю ось на асфальте, только подпор пружины.
а как насчет торможения в зимнее время?не слишком мощное усилие на задние тормоза?
достаточное, но передок все-равно первее уходит в срыв, так что все ок. Рекомендую!
:)
отлично!давно задумываюсь над доработкой задних тормозов!спасибо за консультэйшн, профессор!
всегда, пожалуйста, дядя!
:)
Serik81
в очередной раз перечитывал пост и подумал, а не проще поставить регуляторы тормозных усилий 3/40?Очень интересно мнение грамотного ланосовода!
Мне тоже понадобились регуляторы 3/40, ты их брал, испробовал? Код артикула подсказать можешь?
не, не брал и не пробовал, до сих пор катаюсь на заводских регуляторах.
Подскажите такую штуку. Возможно ли для ЗДТ использовать родные ланососвские передние тормоза 236 мм? А вперед ставить 256. Какие доп.работы при этом необходимы?
Думаю пробовать можно, единственное неудобство — отсутствие ручника.
По рассчетам у Опелевских ЗДТ площадь давления тормозной жидкости больше, чем у переднего суппорта Ланоса, потому как у Опеля — 2 цилиндрика по 35мм, а у Ланос 1 на 48, по идее не будет горя (перетормаживать задок не должен).
А почему ручника не будет? На опелевских же есть? И если опель ставить, какие посоветуете при учете передних 256 + суппорта ланос 1,6 + хорошие колодки?
Принцип ручника в Опеле — внутренний барабан, или как ставили на Астрах — привод троса на рабочие колодки.
Не все там просто с переделкой передних суппортов.
То есть идеал — ЗДТ от Астра Г? Но нужно менять тросы ручника? И что делать с ГТЦ?
да, идеально Астра Г. С вакуумником можно ничего не делать, его хватает, вот если будет 288-й диск, тогда нужно ставить от Омеги на 25-й диаметр. Но впринципе и 22-й на смену 20-го стока пойдет нормалек для 256-х блинов. По тросам не скажу точно, кажется их меняют
розсверлив підклав шайбочку на 1,5мм різняця є но невелика можливо підклинюють задні циліндрики перевіряв на стенді перід 98% зад 74%
Возможно и подклинивают. А вот то, что спереди усилие больше — это отлично!
На 236 мм. как себя поведет такая переделка?
Что кокретно Вы имеете ввиду? Сзади стоят 236 тормозные диски и суппорта от передка Ланоса/Сенса? Или у Вас передние сток диски 236 и вопрос с этим связан?
Правильно поставленный вопрос — 80% ответа! Без обид.
Впереди 236 сток тормоза.
Заднему контуру по сути все равно что спереди стоит, так что удачи с доработкой. Однозначно будет лучше!
Самое главное, чтобы не перетормаживали, т.к. с 14" тормозами "золотое правило" у Вас выполняется, а как будет с 13"? В общем будем посмотреть. Спасибо.
Не будет перетормаживать! Удачи!
буду искать что-то другое(( в идеале бы стекла найти
согласен, удачи!
ОМГ 0_О а как он на просвет работает? как туманки светят?
на 70% от того, как было до JDMa ))
живой комплект — это новый комплект!))))) напиши в личку где стекла на туманки желтые взял! оч надо)
Да это пленка ОРАКАЛ, к сожалению номер не помню…
ЗДТ — я поставил и все отлично!)))))
Верно, вопросов нету, ЗДТ однозначней рациональнее на спусках и при активной езде. Для "граждаского" использования авто и немного неспокойного стиля — доработки хватает.
У меня был комплект ЗДТ, сейчас он у Руслана Павдера. Тогда нужны были деньги, продал его. Не жалею. Но в планах найти живой комплект и поставить.
Дима, на ЗДТ без абс, какие регуляторы предпочтительней 30 или 40?
Я был на 30-х, 40-е не успел попробовать, но 30-е у меня были доработанные. Так что можно сказать и 40 пройдет. Но внимание на дороге нужно с любыми.
классная доработка
а если будут 3\40, то смысл доработки в принципе теряется?
конечно есть, ведь основа — это поджать пружину. Последние эксперименты показали, что рассверливание плунжера не так важно, как поджатие пружины. Удачи!
Отличная работа) если не хватит 256, то воспользуюсь мануалом.
я лично 256 почувствовал только за городом, на скорости выше 100 км/ч, так что рекомендую данную процедуру выполнить. Точно будет результат и положительные эмоции!
фото надо больше делать) толковая доработка
да там особо и нефиг что фоткать… разве новые шайбы на штуцере перепускном.
скажи пожалуста как себя стала поводить машинка при торможении с переделаними регуляторами + 256 перед? зад не перетормаживает?
Абсолютно адекватно! Если не выкидывать штуцера регулировочные а рассверлить их и поджать пружину — это будет самый раз! И еще важное замечание: вовсе не нужно ганяться за регуляторами тормозных усилий 3/40. После данной операции и родные 3/30 будут выполнять поставленную перед тормозами задачу!
спасибо за совет. буду себе делать.
я так понял что нужно сверлить только с одной сторони…на картинке слева…на сквозь? или до середини?
сверлить нужно только в 1 месте и без разницы с какой стороны, это как ограничивающее кольцо. Удачи в реализации. Только на стоковых колодках эта затея гиблая.
спасибо. я сначала сделаю а потом уже колодки поменяю.
Спасибо за понятный отчет. Будет чем руководствоваться перед следующей заменой тормозной жидкости.