Вибрации от двигателя

Проблемка у меня появилась — троит двигатель, вибрации в салон идут, где-то по ходу воздух дополнительно подсасывает. Вибрирует только на холостом ходу, поддашь газу — всё пропадает. Пока ищу решение, и вроде как на правильном пути. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДРОБНО НАПИШУ как с этой проблемой справился я! Пока искал по WWW ответы, наткнулся на очень полезный список причин, уже не помню где нашёл, успел себе хоть скопировать, и если честно люди полезное пишут, а особенно благодарен человеку. который сделал такую подборку!
Своё решение позже опишу, а пока поделюсь я этой подборкой, может кому-то понадобиться!

Подборка с разных сайтов:
С утра заводишь: в салоне все трясет, потом прогреется и вроде пропадает, но иногда остановишься опять трясет. Причем вибрация чувствуется больше под сиденьем, но и на руле тоже есть. Все подушки поменял(то же самое), компрессия отличная, диагностика ошибок не нашла, сделал полную промывку топливной системы. Где крутить? Интересно почему она то появляется то пропадает? если дело в глушителе, то что с ним можно сделать?

на днях поменял гофру на более длинную (152мм против стандартной 100мм) эффекта 0, даже характер вибрации не изменился. Мне осталось только проверить всю систему зажигания. Думаю взять напрокат блок зажигания (который на мотрониках вместо бобины) и высоковольтные провода, ну может еще бегунок поменяю и крышку трамблера. Если не поможет все-пойду вешацца ))

Я думаю, что победить эту проблему нам скорей всего не удастся. Тут звучало мнение, что это пропуски зажигания. Очень похожо, тоже так думаю. У меня тоже двигатель ABS и тоже после прогрева с падением оборотов начинает трести. Самое интересное, если я переключаюсь на газ, эта проблема исчезает.

Я тут пролистал еще раз тему и заметил, что проблема с вибрацией (не из-за подушек под двигателем) в основном у владельцев моно-мотроников. Может быть электронное зажигание заставляет двигатель работать в резонансе с кузовом. Если это так, то можно попробовать вручную прибавить или уменьшить холостые, чтобы увести двигатель с резонансной частоты. (у меня иногда обороты кратковременно падают почти до 750 и вибрация пропадает, но сразу обороты приходят в норму т.е. ~850 и все вибрация прет). Но возникает проблема если сбивать обороты до 750 то может возникнуть нехватка давления в системе смазки, а если повышать то они должны быть в районе 1000. Кто что думает по этому поводу?

есть предположение по поводу тряски двигла на моновпрысках.
надо проверять давление топлива в магистрали.со временем пружинка обратного клапана теряет свою упругость и давление падает.
При пониженном давлении, ЭБУ увеличивает длительность впрыска и я так понимаю на ХХ по этому параметру есть ограничение.
Так же, при более высоком давлении, распыление топлива происходит более равномерно и более мелко. Это немаловажный факт в монопрысках.

На двигателе ABU есть пластинка поддерживающая приемную трубу от двигателя когда она лопается вибрация стоит идет по всему салону.Сами искали 1.5 года.

У меня когда были обороты ХХ 660 об. то была вибрация. Теперь обороты стали около 770 и вибрации нет. Почему они поднялись и стабильно держатся не понятно. До этого обороты 660 были стабильными в течении почти трёх лет. По мануалу для моей машины об. хол.хода 700-900.

А с вибрацией моей у меня остались только 2 наводки: либо новые опоры (не оригинал)га-но, либо коробки износ.Объясняю:поскольку отдаёт и на руль, то наводит на мысль-приводные валы связаны с коробкой достаточно жестко, отсюда идёт:коробка может давать вибрацию из-за люфта первичного вала-далее по приводному валу к колесам-от колёс на рулевые прибамбасы а оттуда ессно на руль и всю остальную фигню.

Очень умная идея заняться с регулятором давления топлива. Ведь, так оно и есть (возможно только у меня) при переключении на газ вибрация пропадает. Но что с ним можно сделать (с регулятором)? Может разобрать, почистить и собрать обратно. Боюсь я его ковырять — если пружина ослабла другую такую наверное не подобрать, при вскрытии может порваться диафрагма или прокладка, которая там закисла, а запчастей к регулятору не найти. А брать на разборке другой регулятор — может оказаться еще хуже.

у меня причина вибрации оказалась не очень сложной: к системе впрыска 4-го цилиндра подключен вакуумный усилитель тормозов. в шланге, которым он был подключен, оказалась дырка, из-за чего происходил подсос воздуха в 4-й цилиндр, и двигатель жестко троило. шланг сменили — все стало ок.

Почитал все. Вибрация у меня тоже есть Поло Классик 97 год. 1,4 Распределенный впрыск. Понимаю и про глушитель и про коробки, НО! Положите руку на клапанную крышку нового шестицилиндрового "японца". Ощущение, что Вы опираетесь о дубовый стол на толстенных ногах. Его НЕ КОЛБАСИТ! Я вижу причину вибраций ТОЛЬКО в неодинаковом динамическом усилии, возникающем в каждом из циллиндров и соответственно можно грешить на старые свечи, неравномерное количество топлива (форсунки). люфтик в рапределителе зажигания (повреждение\старение крышки или бегунка). А опоры двигателя и подвес глушителя лишь не дают вибрации, если она есть, передаваться на кузов.

А про бегунки свечи и крышки уже много раз писали, что после замены их на новые вибрация не исчезает?

Нашел причину вибрации. Был поврежден шланг, идущий на вакуумный усилитель тормозов. Ремонт обошелся в 35 руб. Но все равно надо смотреть сначала свечи, потом высоковольтные провода, а потом исправность шлангов.

Ну да, у меня тоже дело было в шланге.
И мой опыт говорит, что смотреть надо в первую очередь именно его, потому как диагностируется это очень просто, и не требует никаких затрат. А то мне, пока не обнаружили дырку в шланге, пришлось поменять опору двигателя + крышку трамблера + подушку моновпрыска

начни с подсосов воздуха через вакуумные шланги.
обычно через шланг вакуумника тормозов подсасывает.
а вот это може и возможно по тому что когда тормоз еще нажимаешь её еше сильнее колбасит, объясню почему думаю на форсунку, во время промывки "винсом" на моих глазах обороты постепенно поднялись с 800 до 850, пропали легкие пропуски, но продержалось это пару дней буквально месяц назад менял лямбду, на сервисе мастер сказал что надо мыть впрыск.
на мой ответ что мыл летом, сказал что либо плохо помыли, либо она на столько забита что этой промывки и хватило на пару дней.

мне кажется что машинке чуток не хватает оборотов, т.к. на ABS их в ручную добавить нельзя, остается либо форсунка, либо нижняя часть моника. это при условии что все остальное в норме. просто когда педалью газа поддаешь оборотов ~50 и все пропадает, может распыл у форсунки не равномерный, тем более качество нашего бензина… я точно не помню, но на ABS до какого то года обороты холостого хода были 850 +- 50, а потом стали 800 +- 50, в умной книги читал, да и в сервисе спрашивал.
и еще заметил, может совпадение, может уже загон, но после езды с постоянным раскруткой двигателя до 4500-4700 оборотов холостые чуть поднимаются, и дрожь становится слегка по меньше.
Как будто пропуски зажигания периодически появлялись.
Когда проверял свечи, то заметил, что под ними в месте прокладки много песка собралось. Вычистил его весь из колодцев и вкрутил те же свечи на место, даже их не чистил.
После этого двигатель стал работать более ровно и вибрация не ощущается.
Возможно, просто из-за не плотноо прилегания свечей к головке блока была неровная работа двигателя. Может быть даже контаты свечей находились в цилиндрах не на одной глубине (какая нибудь десятка) и это уже давало эфект пропусков.

У меня тоже вибрация на кузов (Passat 1.8 RP B3), в основном на ХХ, на ходу меньше. Поменял ВВ провода, крышку трамблёра, свечи, переднюю и заднюю правую опоры двигателя. После этого стало лучше, но всё ровно не то. Катализатор выбил 2 года назад, вместо него вварил трубу. Подсосов воздуха, проверял, нет. Знакомый сказал, что вибрация может из-за старых сайлентблоков подрамника-это на чём передняя опора крепится. Может дело в этих сайлентблоках? Кто-нибудь про это что знает?
Была такая же проблема: холодный двигатель пускался только со второго раза, потом минуту откровенно троил, затем вроде бы все нормально, но на ХХ была ощутимая вибрация на руль и кузов. Проверил все: от опор двигателя и свечей до давления топлива и компрессии. Все в норме. Причину нашел случайно. На пластмассовой крышке впрыска сзади (если лицом к лобовухе) есть два соска (Х.З. зачем они…) Так вот… Решил надеть на них кусок резиновой трубки, как бы замкнуть их. И все. Двигатель заводится с полпинка, не троит, выхлоп ровный, никакой вибрации! Снимаю трубку — опять вся хрень проявляется в полном объеме. Вот так!

Была таже проблема. Суть в следующем: на металлической трубке, которая идет на вакуумный усилитель (от мотора она идет только одна-единственная — не перепутаешь), имеются две пластмассовые заглушки (в виде маленьких колпачков конической формы, у меня они салатового цвета, если отмыть). Так-вот один из колпачков в самой своей вершинке оплавился и через него сифонило. Заткнул пол-спичкой и хорошо замотал изолентой (давление там оч.маленькое). Результат — мотор перестал подтраивать, выхлоп стал ровным (шелестит одним словом) и тормоза ожили! Гонял мотор в разных режимах, результат одинаков — все зае…сь! Исчезла вибрация!

У меня RP — проблема есть и пока не решена. Сильнее проявляется зимой.
На приборной панели стоит двухцветный светодиод на датчики давления масла, поэтому четко вижу момент срабатывания датчика 1.6-2.0. Вибрация начинает появляться на ХХ при прогреве как раз в тот момент, когда давление падает ниже 1.6-2.0 и остается на прогретом двигателе. Действительно стоит чуть-чуть поднять обороты давление масла увеличивается и вибрация пропадает. Также вибрация менее заметна при чуть более раннем зажигании.

заметил такую штуку
если на ХХ после прогрева утопить педаль тормоза посильнее, а потом резко бросить, то в этот момент по кузову проходит "ДРРРРОЖЬ" (как бы вибрация при нажатии не уходит, а вот при бросании педали на 1-2 секунды усиливается по силе дрожь и снижается частота колебаний — если обычно дрожь гаденькая и частая то в момент бросания педали она сильная из явно различимых отдельных взрывов)
если это шланг вакуумника дырявый, то почему проявляется не при нажатии педали, а про бросании?
еще при нажатиях педали газа явно чувствуется звук как будто насос качаешь — так и должно быть слышно?

"Cтартовая инициализация" для блоков управления Mono-Jetronic и Mono-Motronic
"Двигатель жутко дымил чернотой, холостой ход ужасный (как будто свечи работают через раз). Приехал в сервис…" (из письма отчаявшегося владельца MJ) Любителям езды на короткие расстояния на холодном двигателе, заводчикам моторов с нажатой педалью газа и крутым ремонтерам посвящается.
Данный метод может устранить проблемы в работе двигателя в режимах "холостой ход", "круиз" и "запуск двигателя". В процессе "стартовой инициализации" электронный блок управления впрыском/двигателем, работая в оптимальных условиях, запоминает в своей памяти настройки для наилучшей работы указанных выше режимов, с учетом реального состояния двигателя и технологического разброса параметров датчиков. Однако, в процессе эксплуатации двигателя возможна потеря оптимальных настроек в следствии "перенастройки" блока. Например, причиной такого поведения могут быть частые поездки на короткое расстояние или регулярный запуск двигателя с нажатой педалью газа. Также причиной потери настроек может стать проведение каких-либо ремонтных работ связанных с отключением — подключением аккумуляторной батареи, частого запуска-остановки непрогретого двигателя. В таком случае описанная методика поможет вам вернуть все на свои места. Данная процедура применима к любым версиям блоков управления Mono-Jetronic/Motronic. Однако следует иметь в виду, что она не избавляет от проблем в работе двигателя связанных с неисправностями компонентов системы, например, датчиков, утечек воздуха во впускном тракте, плохим качеством соединения с массой и т.п.
Итак, что следует сделать.
1.Завести и прогреть двигатель до двухкратного включения вентилятора охлаждения или до достижения температуры масла +80 С.
2.Заглушить двигатель и выключить зажигание.
3.Отключить разъем от блока управления Mono-Jetronic/Motronic Подождать не менее 10 минут. Это необходимо для того, чтобы содержимое оперативной памяти блока управления было гарантированно стерто (потеряно).
4.Подключить разъем обратно к блоку управления.
*Примечание. Теоретически можно заменить действия пп.3 и 4 отключением на такое же время минусовой клеммы АКБ и в большинстве случаев это упрощение допустимо. Однако, в некоторых случаях из-за особенностей реализации электросхемы автомобиля такое решение не проходит.
5.Не нажимая на педаль газа запустить двигатель.
6.Оставить двигатель работать на холостом ходу минимум на 5 минут. НЕ ДОБАВЛЯТЬ ОБОРОТОВ! Выключатель "холостой ход" должен все время оставаться замкнутым.
7.Заглушить двигатель и выключить зажигание.
8.Повторить пп.5,6 и 7. еще ДВА раза.
На этом процедура заканчивается — блок настроен оптимально. Отметим также, что все вышеописанное справедливо для любых блоков управления "Mono-Jetronic"/"Mono-Motronic" производства Bosch, не зависимо от того, на каком автомобиле она установлена — VW, Audi, Renault или Fiat и прочие.

Есть мнение, что дело в старой проводке, с нарушенной изоляцией
чем выше нагрузка на генератор — тем больше по ней идет паразитных сигналов и помех для ЭБУ
отсюда вибрация — нарушение нормального впрыска
у меня например бедная смесь свечи светленькие (ОЖ не уходит, зажигание выставлено прально, ошибок нет)
а покупать новую проводку — она стоит дорого
дойдут руки — бум переизолировать

Да еще, как вариант, впускной может быть с трещинкой, через трещину подсос, чтобы увидеть надо снимать бошку. тем кто только начал рекоменую глянуть. Все таки температура большая, при попадании воды может треснуть. + у ежа проверить герметичность + прокладки под впуском, заодно и выпуском.
Да и еще, с минералкой мотор ведет себя лучше.

Была как-то непонятная вибрация у знакомого на 80-ке так ему делали балансировку подрамника меняли величину какого-то дополнительного груза на нем.
Говорил все пропало после этого.
Я так понимаю подрамник к кузову и к подвеске и к двигателю соединен через упругие элементы вот видимо может и резонировать.

Смотрю тут у всех проблемы с мотором 1,8.
И у меня такой. После обрыва ремня, и соответственно замены оного, появилась вибрация и на корпус и на руль. Пропадала после 2000 об.
А "собака порылась" в промежуточном валу, у меня трамблер стоит на головке блока и при замене ремня ГРМ положение промежуточного вала по меткам не выставил, трамблера то нет, а маслонасосу какая разница. Ан нет, там на нем какие-то балансиры или еще какая хрень стоит. Выставил строго все по меткам — и вибрация пропала
Что сделано:
— замена всех подушек на качественные
— замена приемной трубы и катализатора на пламягаситель
— замена лямбда-зонд
— замена ВВ проводов
— промывка топливной системы
— общая регулировка системы впрыска (а сколько при диагностике проводов они подключили к двигателю! — ужас!)
— замена масла
Итог: ничего не изменилось!
дальше то что?

Сегодня в сто первый раз снял переднюю подушку двигателя. Давно ее подозревал т.к. вибрация с переднего кранштейна двигателя безпрепятственно передавалась на подрамник, который не мог ее погасить своими маленькими "резиночками". Чисто случайно обратил внимание, что внутренняя часть подушки, которая крепится двумя болтами (17-ый и 13-ый) к подрамнику, имеет небольшой ход (вперед/назад) относительно внешнего корпуса, который крепится к кранштейну двигателя. Заметил, что если сместить внутреннюю часть подушки к стенке имеющей "лыску" (подушка не совсем круглая на виде сверху ), то резиновая втулка внутренней части упирается во внутреннюю стенку наружнего корпуса при небольших покачиваниях. Установив подушку на место, заметил, что кранштейн, опускаясь (когда опускаеш поддомкраченный двигатель), уперается краем своего отверстия в резьбу штыря подушки, отжимая внешний корпус таким образом, что происходит подклинивание подушки вышеописанным образом. Для решения проблемы, отверстие кранштейна было расточено круглым напильником приблизительно на 5мм в сторону радиатора и спилен маленький штырек на подушке рядом с резьбовым т.к. он уже не попадет в свое маленькое отв. При установке подушки на место, сначало затягиваются болты к подрамнику, а затем подушка оттягивается к радиатору приблизительно на 5 мм от своего прежнего положения и затягивается верхняя гайка. !ВНИМАНИЕ! ПОДУШКА МОЖЕТ ПРОВЕРНУТЬСЯ ПРИ ЗАТЯЖКЕ, Т.К. ШТЫРЕК МЫ СПИЛИЛИ! ЕЕ НАДО ДЕРЖАТЬ!
После проделанной процедуры подушка стала свободно ходить во всех направлениях и вибрация исчезла.

У моего карбюраторного тряска на холостом ходу была вызвана 2-мя причинами: износом шестерни распредвала, на которую ремень ГРМ насаживается, а также из-за крышки трамблера, в которой контакты неравномерно подгорели. После замены этих деталей машину не узнать!
HS. через какое плечо сплюнуть, чтобы не сглазить