меняем сайлентблоки в задних рычагах сами)

Привет всем. Сегодня хотел поведать о такой вещи как замена втулок в рычагах задней подвески. На это две причины – первая развалившаяся втулка на левом переднем рычаге, из-за чего машину безбожно мотало в повороте, а второе – отсутствие инфы в инете. Может конечно я не там ищу, но по запросам в гугле типа «как поменять сайлентблоки самому» нашел только текст в ЛендКрузер-клубе и заметки «бывалых» владельцев девяток =).

Кароче:
1) ставим авто на «козла» (в моем случае ямы и эстакады не было, что могло бы слегка облегчить работу и не пришлось бы валяться на земле), домкрат нам ещё пригодится =).
2) снимаем колесо, снимаем с переднего поперечного рычага пластиковую накладку, в которой идет провод датчика АБС.
3) на внутренней стороне рычага установлены развальные болты – на них надо пометить их положение относительно подрамника (я просто сделал 2 царапины отверткой О_о ).
4) ключом на 17 отворачиваем развальный болт, одновременно придерживая гайку (тоже на 17) с другой стороны.
5) тем же ключом отворачиваем рычаг от кулака задней подвески и снимаем рычаг
Тут все без фото – вроде и так понятно, и это можно найти в книжке по ремонту. Но! Там нет главного – замены втулок, они предлагают сразу менять рычаг, хотя на моих за 95 тысяч пробега даже ржавчины не появилось! Почти все втулки продаются оригинал ЖиЭм… втулка 150 рэ в среднем, а рычаг в сборе 1500рэ: почувствуйте разницу.

Теперь главное: нам понадобится болт М12 (пойдет и М10)пара шайб на этот болт, гайка на него же и головка на 32. Чем длиннее болт, тем удобнее – у меня был см 10 длинной, приходилось перекручивать по нескольку раз. Можно взять шпильку (тогда нужно ещё 2 гайки с другой стороны), а вместо головки – подходящий кусок трубы и т.п.
Из всего этого делаем такую штуку:

И начинаем закручивать гайку – втулка вылазит в головку. Правда не до конца, остаток выбивается с одного удара.
Потом берем новую втулку, смазку (можно тормозуху, мыло=) и т.п. – главное что бы скользило и не разрушало резину) (моторное масло говорят нельзя — разрушает резину).Народ все таки настаивает на мыле, говорят смазка вредна. У меня была такая:

Намазываем втулку

Приставляем её к рычагу, в втулку вставляем болт. Со стороны рычага надеваем шайбы и гайку и затягиваем. Получается это:

Был бы болт длиннее, можно было бы сразу надеть и головку, а так я снимал шайбы и потом дотягивал втулку внутрь головки.
Старая втулка в рычаге и новая рядом

Уже новая в рычаге

Старая и новая рядом=)

Это новые втулки заднего поперечного рычага, но когда лазил по экзисту что-то не догнал, что внешняя совпадает с внутренней. Думал что для внутренней стороны оригинала нет и купил Febest (надеюсь нормальные – я хз)

А вот схема с экзиста – у внешних (под цифрой 18) есть свой парт намбер, а у внутренних – нет, вот я и затупил.

Вот старые втулки с левых поперечных рычагов:

Вот все партнамберы с ценами:

96497058 — передний рычаг (наружный)
96550055 — передний рычаг (внутренний)
96550051 — задний рычаг (наружный, но видимо и внутренний они же)
Febest — CHAB-LAC1 — задний рычаг (внутренний, он же бьётся и для наружной)
Febest HYAB-AC000 – продольный рычаг (задняя втулка, их еще не менял – то что подойдут не гарантирую, а оригинал только в сборе)

, но!
1) Не забываем совмещать метки на развалочном болте и подрамнике
2) Самое интересное: при затяжке переднего рычага подвеска должна быть нагружена(!) т.е. закручивать (а вернее затягивать) на вывешенном колесе нельзя. Здесь мне и помог свободный домкрат=) под ступицу его и поднимаем). Естественно если есть яма все проще…

Это на примере переднего рычага (там болты развалочные) на заднем не надо нагружать колесо, но в остальном идентично. Продольные я не поменял (пока) т.к. головки на 32 для них маловато – надо найти трубу, которая по диаметру совпадет с диаметром кольца на рычаге…
Вроде все расписал, что не понятно – спрашивайте)
Удачи)