Лифт подвески или увеличиваем клиренс, часть 1: процесс (август 2013г.)

После того как я Порвал порог, решил, что хватить страдать фигней, украшая машину, надо заняться делом уже…

Начнем с ответа на вопрос зачем?
Родные пружинки имеют свойство усаживаться на пару сантиметров, с годами, соответственно дорожный просвет садится до 16см, а с установленной защитой до 14см.
"Но можно же поставить другие пружинки" скажите Вы, но я скажу они же усядут снова и стоят они прилично.
Можно ездить и так если просвет Вас устраивает, меня крайне не устраивал, поэтому я решился на лифт.

Какие проставки выбрать?
Есть 2 вида предлагаемые на наше авто:
1. Металлические спереди (сзади полиуретан), перед 3см, зад 4см. Для меня это многовато, в плане, что уже это дело за пределами характеристик родной подвески, непонятно как отнесутся к изменению углов внутренние и внешние Шрусы спереди. Рисковать я не хотел. Плюс есть уже накопленный опыт, что при установке проставок более 3,5см назад, задние аммортизаторы работают на отбой и быстро приходят в негодность.
вот такие эти проставочки

2. Полиуретановые проставки 2см перед, 3см зад, на них и остановился.

Цена вопроса?
Сами проставки стоят 1500, плюс доставка, мне дороговата встала доставка почтой, отдал за все вместе 2500руб.

Где поставить?
Небольшой кустарный сервис, например я узнавал цены в 3 сервисах, возмут с вас за установку, 1000руб. за зад и 1500-2500 за передок.

Если есть желание и руки, можно сделать самому, чего Вам и советую :)

Что понадобится, если делать самому?
— Желательно динамометрический ключ (моменты затяжек гаек в подвеске есть на форуме)
— головка и ключ на 15
— ключ на 13
— шестигранники на 5 и на 6
— фиксатор резьбовых соединений, почти на всех болтах вы увидите родной старый фиксатор, так что при закручивании болтов и гаек обратно стоит воспользоваться новым фиксатором

— стяжки пружин

Только стяжки берите нормальные двухлапые, как у меня на фото, дешевые вазовские с 1 лапкой держателя пружины норовят соскочить, сами понимаете пружина злая на взводе, может и покалечить. Тут с такими то стяжками вроде и надежно все, но страшновато держать эту конструкцию в руках.

Также обращу внимание на такой параметр стяжек как длина стягивания, на моих широкая сердцевина, максимум они способны зажать 16 см, этого для фьюжа маловато, очень много хлопот они мне доставили. Берите стяжки с более узкой серединкой. В идеале чтобы удобно и легко работать надо чтобы о 12-13 см. стяжки могли сжаться.

— по желанию: силиконовый отбойник ваз2110 и прокладки резиновые вырезанные из старых камер.

Лифт задней подвески
тут все просто:
На стоячей машине ослабляем болт крепления аммортизатора (именно болт, гайка там приварена), там момент 115н/м, головка на 15 и также советую гайки сайлент блоков ослабить.
Домкратим и снимаем колесо, подложим снизу пенек, опустим на него край подвески, пружинки сжались и одеваем стяжечки.

Подняли снова домкратом машинку, пружинка осталась сжата, можно спокойно вытащить руками.

Проставка сзади полая внутри. Однако верхний шток куда она вставляется в длину, я измерил 2,8см, так что тонкие стенки проставки не укреплены, все тело металлического штока на кузове фьюжа поглощается основанием проставки.
Я взял мысль dimast77 с фьюженклаба, который подавал идею попробовать загнать отбойник ss20 по центру проставки, я купил силиконовый отбойник ваз2110, одного хватит, отрезал от него около 2,1см и загнал в тело проставки на клей, кроме того между кузовом и проставкой я из старой камеры вырезал прокладку.

Проставка так просто не ставится, середина верхнего штока имеет выпуклость, на которую эту проставку надо усадить, пришлось загнать кусок трубы между проставкой и опорой тормозного барабана и крутя ручку домкрата усадить проставку весом автомобиля.

Пружинку на проставку тоже так просто потом не поставить, если у вас стяжки не сжимают 12-13см, нужно больше места стало.
Поэтому перед установкой проставки, то есть до начала работ, когда машина еще колесом на земле, нужно ослабить болт (гайка приварена к балке) крепление штока аммортизатора (ключ, лучше головка на 15, момент затяжки 115 Н/м).
А потом уже когда ставим пружинку и места стало мало, я полностью откручивал шток аммортизатора и уже тогда вставлял пружину. Докручивал крепление аммортизатора 115 Н/м потом уже на земле, на весу такое усилие прикладывать не стоит, можно уронить машину с домкрата.

Некоторые откручивают сразу оба аммортизатора и балка падает на максимальный угол, я не рискнул, жалко стало сайлентблоки. Делал по одному колесу.

Сами сайлентблоки я не ослаблял, а зря, по правилам углы подвески меняются, а значит амортизаторы и сайлентблоки нужно ослабить, а потом на стоячей на земле машине уже зятянуть.

По ощущениям от езды стало тише и глуше проходит ямы, раньше сидя за рулем меня задняя балка напрягала шумом, теперь же стал напрягать перед, так как зад я почти перестал слышать.
Потом через несколько дней я уже занялся передом.

Лифт передней подвески
Будет тяжелей, надо откручивать прикипевшие болты и снимать аммортизационную стойку в сборе, что требует времени и сил.

Материал по этому есть на форуме — Ремонт передней подвески

Я только дам картинки и некоторые ньансы опишу.

Если вы любите месить грязь, советую хорошо помыть стойки перед работой, а то придется работать в таких условиях

С шаровой снимать не нужно, потом просто нужен помощник помочь поставить стойку обратно, с проставкой ее длина будет больше, одна пара рук должна помочь оттягивать треугольный рычаг с шаровой и ступицей максимально вниз, пока вторая пара ставит стойку.

Переборка стойки

Единственная серьезная проблема, эта старые болты крепления опоры стойки к стакану. Они хорошо запресованы. Нужны хорошие тиски и мощный молоток, чтобы выбить.
Я долго мучался, в конце концов сдался и высверлил старые болты.
Можно выпресовать в мощных тисках с головкой на 16.

Сравнение длины старых и новых болтов, болты шли в комплекте с проставками

Перед сбором стойки, нужно прокачать аммортизатор:
1. обязательно в вертикальном положении несколько раз вставив и вытащив его шток, дабы жидкость в нем правильно распределилась,
2. сбор стойки только только в вертикальном положении после прокачки,
3. после сбора стойки, стойку нельзя наклонять больше, чем она обычно наклоняется в процессе эксплуатации авто.

Вот так выглядит стойка с проставкой (слева, не пугайтесь от вида разобранного вала справа, для лифта это не нужно, я просто пыльники ШРУСа менял).

Собственно все, соберете обратно, затяните нужными моментами, не забыв про фиксатор резьбы .

Углы установки колес
После всех операций, нужно поездить и посмотреть не будет ли машину куда уводить, если будет тогда на сход развал, хотя я рекомендую все равно сделать его сделать, у меня не куда не вело сильно, но я поехал сравнить углы.

Вот такие они по допускам должны быть

Загнали после лифта подвески на стенд.

Ну впринципе, я не ожидал, что все будет в пределах норм, даже удивился.

Схождение исправили, хотя ехало и так хорошо, вообщем разницы не заметил.
По цифрам выходит должно было уводить вправо. Такое было при резком старте с буксом с места, при езде намеков на это не было.

Слева спереди развал больше (ну и кастер он за собой конечно тянет), скорее всего потому, что я езжу один в основном и вес приходится на левую сторону.
Приятно удивили углы продольного наклона стойки (кастер), думал будет хуже.

Мои 2 ошибки в процессе работ.
1. Не ослаблял сайлентблоки.
2. Узнал недавно, что существуют силиконовые трубки на пружины, надеваются на виток сверху и снизу и должно быть еще мягче и тише.
Весной переберу снова, благо для меня это простейшая работа уже.
Сделаю по правильному с ослаблением всех сайлентблоков и затяжкой их уже на земле, а также установлю силиконовые трубки на витки пружин сверху и снизу, и сравню, тише и мягче ли станет, самому интересно, что получится.

На этом пост заканчиваю, итоги будут в следующем посте…